09.02.2022

Столбчатый фундамент для гаража: виды и преимущества

Какой фундамент выбрать для гаража: 7 советов

Гараж должен быть надежный, крепкий, защищать машину от воздействия внешних факторов, устойчивый, достаточно удобный, чтобы в нем можно было самостоятельно проводить ремонт авто. Его долговечность во многом зависит от типа основания. Какой фундамент выбрать для гаража, необходимо решить в первую очередь.

Такие конструкции, как гараж-ракушка или металлический бокс (коробка), как правило, не нуждаются в фундаменте. Дальше в статье мы расскажем о фундаментальной опоре для основательных, капитальных гаражей, которые могут быть выполнены в один или два этажа, оборудованы смотровой ямой и другими дополнительными элементами.

Какие основные факторы влияют на грамотный выбор фундамента? Это:

Используемый строительный материал.
Размер гаража, его конфигурация и предполагаемый вес.
Вид грунта.
Уровень почвенных вод, а также количество сезонных осадков.
Глубина промерзания почвы.

Геологический анализ почвы – это обязательный предварительный этап, который необходимо провести перед началом строительства. В процессе исследования устанавливают прочность грунта, вероятность просадки и вспучивания земляного кома, устойчивость к смещениям. Если, например,

Грунтовые воды проходят выше уровня промерзания почвы – надо будет сооружать отводные водостоки, дренажные рвы, чтобы искусственно осушить подземные воды.
Состав грунта совершенно не подходит для сооружения фундамента – тогда улучшают его качество и структуру путем добавления песка, гравия, возможно добавление рукотворного уплотненного слоя, который можно получить способом пневматической трамбовки, кулачковой укатки и другими методами.
Грунт проблемный с высокой степенью влажности (глинистые почвы) – с минимальной погрешностью рассчитывают глубину основы касательно глубины промерзания грунта.

Чтобы выбрать наиболее подходящий материал для возведения гаража, определиться с видом фундамента, его техническими характеристиками, надо ознакомиться с типами почв.

Песчаные. Отличаются малой глубиной промерзания. Чем больше крупинки песка, тем более высокую нагрузку может выдержать грунт.
Глинистые. Особенность пучинистых грунтов – большая глубина возможного промерзания и неустойчивость при большом количестве влаги.
Супеси и суглинки. Основные составляющие – песок, глина. При сильных заморозках подвержены сильному изменению объема
Скальные. Не промерзают, не сжимаются, не имеют трещин и расколов, грунт – сплошной монолит.
Хрящеватые. Не подвержены воздействию минусовых температур, деформации, размыванию или проседанию. Представлены не монолитами, а каменными кусками.
Торфяники. Более чем на 50% состоят из органических веществ. К данному виду могут относить глинистые, песчаные и пылевато-глинистые грунты с содержанием органики до 20%.
Гравийные. Основа – гравий, глубина промерзания – невысокая, возможность деформации – незначительная.

Исходя из вида грунта рассчитывается не только тип будущего фундамента, но и его глубина. Поскольку, когда на участке:

Скальные породы, возможно, достаточно будет сделать бетонную стяжку.
Гравий, глубина будет – 50 см.
Песчаный грунт – глубина варьируется от 40 до 80 см.
Суглинистая почва – готовьтесь на траншею, котлован или скважины более 1,5 м глубиной.

Важно учесть, линия глубины фундамента должна быть расположена выше уровня залегания почвенных вод, как минимум, на 50 см

Сегодня наиболее распространены несколько видов фундаментов для гаража. Чтобы выбрать наиболее подходящий вариант для определенного типа грунта, необходимо учитывать архитектурные особенности постройки, а также финансовые возможности автовладельца.

Ленточный фундамент для гаража

Конструкция представляет собой ленту из железобетона, проходящую по всему периметру гаража, с одинаковым сечением (прямоугольник) по всей длине.

К преимуществам такого основания можно отнести:

Универсальность, поскольку данный вид фундамента подходит почти для любого вида грунта.
Возможность обустроить в гараже подвал или смотровую яму.
Использование в строительстве: бута, бутобетона, бетона, кирпича, железобетона.
Пригодность для построек с кирпичными, бетонными, каменными стенами.

К недостаткам часто относят существенные земляные работы, но они с лихвой оправдывают себя, т. к. правильно сделанная конструкция будет прочной, долговечной, может простоять более 100 лет.

Монолитный и сборный ленточный фундамент

Ленточные фундаменты бывают:

сборные.

Для сборного основания понадобятся готовые блоки, подушки под них, которые в ходе работ будут скрепляться цементным раствором. Железобетонные блоки устанавливаются в подготовленную траншею с организованной песчаной подушкой. В некоторых случаях наличие последней не обязательно, достаточно будет просто выровнять и хорошо утрамбовать имеющийся грунт. Плюсы применения фундаментальных блоков:

Скорость установки.
Заводское качество без перекосов, разрывов арматуры, внутренних дефектов.
Отсутствие технологического перерыва перед возведением стен.
Устойчивость и прочность.

С другой стороны – это:

Наличие стыковочных швов.
Возможность просачивания воды или разрыва основания в местах примыкания ФБС или ФЛ блоков.
Неудобства при сборе конструкции со сложной геометрией.
Привлечения для укладочных работ тяжелой техники, а значит, увеличение итоговой цены фундамента.

Хотя возможна и ручная кладка блоков для фундамента. Это могут быть изделия из классического бетона (вес – 31,7 кг одна штука, размер – 20х20х40) или из керамзитобетона (вес – 28 кг)

Монолитное основание для гаража является наиболее популярным в индивидуальном строительстве. Несмотря на трудоемкость процесса, все работы можно выполнить самостоятельно. Перед началом активных действий необходимо провести расчеты, определиться с шириной и глубиной конструкции. Как правило, ширина фундамента на 30% превышает толщину стен гаража, а вот глубина рассчитывается относительно глубины промерзания почвы плюс 20%. Также не следует забывать, что основа строения должна возвышаться над уровнем земли на 20-30 см.

Виды фундамента по степени капитальности

По степени капитальности ленточные бесшовные фундаменты делятся на:

1. Незаглубленные

Организовываются на поверхности. Возможно строительство на скалистых грунтах, которые не подлежат размыванию, вспучиванию, деформации.

2. Мелко-заглубленные

Закладываются на глубине 50-70 см на таких грунтах, как:

Крупнообломочный галечный – песок, галька, мелкие каменные породы. Отличается высокой прочностью, поэтому не деформируется.
Гравийный крупнообломочный – смесь крупно-каменных пород, гальки, песка и щебня. Грунт не деформируется, но возможны подвижки.
Хрящеватый – каменные обломки и гравий. Характерна очень высокая прочность, без возможных размывов и сжиманий.
Песчаные крупные – имеют незначительную степень промерзания, слабо подвергаются сжиманию, хорошо пропускают воду.
Песчаные средней крупности – немного промерзают, не задерживают влагу, отличаются сильным уплотнением при нагрузке.

3. Заглубленные.

Конструкции глубокого заложения актуальны на участках с:

Повышенной влажностью.
Небольшой глубиной промерзания.
Пучинистыми грунтами: пески крупные и средней крупности, хрящеватые, крупнообломочные, суглинки.

Ленточная конструкция – этапы строительства

Для установки монолитного фундамента потребуются:

Песчано-щебниевая смесь для подушки. .
Опалубка (можно использовать доски, листы жести, фанеру, полимерные материалы).
Арматура.
Бетонная смесь.

Когда выполнен чертеж с указанием конфигурации гаража, всех необходимых размеров, проведен анализ грунта, выполнены расчеты по углублению фундамента, подготовлены стройматериалы, можно начинать закладывать основу. Алгоритм действий следующий:

Земляные работы. Траншея роется глубже на 30-50 см, чем заложена в проекте глубина фундамента. Эти сантиметры заполнит хорошо уплотненная песчано-гравийная или песчаная подушка, которая нужна, чтобы сделать дно траншеи более ровным и выполнять функцию дополнительной тепло-, гидроизоляции. Кроме того, песок будет выполнять функцию дренажа.
Первый слой раствора. Во многих случаях подушку заливают слоем «подбетонки», толщина которого – 10-15 см. Для усиления бетонной подготовки можно положить арматурную сетку.
Устанавливаем опалубку. Используют покупные или самодельные опалубки, съемные и несъемные. При отсутствии профессиональных навыков стоит приобрести готовую конструкцию, чтобы исключить возможные неровности или просчеты в размерах. Для съемной опалубки подойдут: широкие доски небольшой толщины, листы шифера и ДСП, толстая фанера, металлические листы, пенополистирол (пенопласт). К несъемному ряду относятся: арболит (полые панели из цемента и деревянной щепы), стекломагнезит (металлический термопрофиль, опоясанный стекломагниевым полотном), блоки из пенополистирола и пр. На этом же этапе продумываем будущую прокладку коммуникаций. Опалубка должна удержать раствор в конкретной форме, поэтому главное – это точные размеры, качественный и ровный крепеж, не допускаются отклонения и перекосы.

Если участок под постройку гаража наклонный, то опалубка поможет вывести перепады (по горизонтали) в одну плоскость. В соответствии с расчетами опалубка в самой низкой точке конструируется выше

Армирование. Сетка из арматуры служит для усиления основания гаража. Защитой от поперечных нагрузок служит гладкая арматура, от продольных – ребристая. Минимальное количество вертикальных прутьев в каркасе – два ряда, количество горизонтальных растет пропорционально расчетной глубине, шаг – 30 см.
Заливка бетонной смеси. Процесс может производиться в один или несколько приемов. При поэтапной заливке каждый слой не должен превышать 20-30 см (один подсыхает – заливается следующий), а промежутки времени – 12 часов. В строительстве используется заводской бетон или бетонная смесь собственного изготовления с соблюдением всех необходимых пропорций компонентов. В зависимости от погодных условий и времени года фундаментный бетон в обязательном порядке защищают от осадков, прямых солнечных лучей, низких температур.

Не спешить и при отсутствии в смеси ускорителей затвердения дать бетону набрать прочности в определенное количество дней.

Не забыть о гидроизоляции, которая защитит гараж от грибка и сырости, а фундамент — от разрушения.

Плавающий (плитный) фундамент для гаража

Один из видов ленточного фундамента. Достаточно устойчив на ненадежном пучинистом грунте, глине, болотистой местности, при неблагоприятных погодных условиях (чрезмерных осадках), колебаниях почвы и повышенных нагрузках.

Железобетонная заглубленная плита может быть:

Обычной (простой) – отлично подойдет для относительно небольших гаражей.
Монолитной решетчатой (сборной) – дороговат.
Монолитной армированной (по краям) или с продольными ребрами жесткости – оптимальное соотношения цены и прочности.

К преимуществам данного вида фундамента можно отнести:

Несложную для выполнения технологию.
Возможность провести работы самостоятельно.
Хорошую несущую способность.
Прочность и устойчивость, т. к. основа является жесткой монолитной площадкой.
Возможность организации плиты на сложных типах грунтов, не применяя капитальные работы с землей.
Одновременное выполнение функций несущей основы и пола гаража.

Строительные работы проводим в следующем порядке:

Наносим размерную разметку и выкапываем котлован на нужную глубину с учетом части над землей (около 50 см). На дно можно уложить геотекстиль.
Засыпаем подушку слоем (до 20 см) щебня средней фракции и песка в необходимой пропорции, утрамбовываем ее и выравниваем.
Выполняем бетонную стяжку (марка М 100) толщиной от 7 см и хорошо выдерживаем ее (при температуре + 20 градусов – 10-15 дней).
Выставляем опалубку.

Если на участке песчаный грунт, то опалубку под кирпичный или железный гараж устанавливают до заливки стяжки на всю глубину котлована

Проводим гидроизоляцию стяжки.
Ставим каркас из арматуры, сечение прутьев – 8-10 мм, ячейка сетки – 30х30 см или 15-20 см. Ребра жесткости требуют шаг еще меньше указанного. Расстояние от края сетки до бетонной поверхности не должно быть меньше 4 см.
Заливаем бетон. Процедуру проводим в один этап в полном объеме. Плиту накрываем полиэтиленовой пленкой и даем выстояться. По истечении 7 дней снимаем опалубку, спустя месяц можно приступать к дальнейшему строительству.

Плавающий фундамент – это конструкция малого заложения, быстро набирающая популярность.

Столбчатый фундамент для гаража

Данные конструкции обустраивают, когда использование других фундаментов нецелесообразно:

В грунтах с высокой степенью промерзания.
На участках со сложным рельефом.
При плохой несущей способности грунта.

Основа представляет собой систему из деревянных, каменных, бутовых или кирпичных столбов, объединенных в единое целое. Из-за своей недолговечности, несмотря на всевозможные пропитки и гидроизоляционную защиту, столбы из дерева сегодня используют очень редко. Что касается других материалов, то опоры из них устанавливают на расстоянии 1,2-2,5 м друг от друга в наиболее ответственных местах: углах, точках пересечения стен, прогонах с повышенной нагрузкой.

Технология возведения

По технологии установки необходимо:

Пробурить скважины, в которые засыпать слой песчано-щебневой подушки.
В лунки опустить рубероид, свернутый в рулон, асбестоцементную или стальную трубу так, чтобы их верхний край был выше уровня земли на 30 см. Эти материалы послужат и гидроизоляцией, и опалубкой столбов.
Проводим усиление арматурной сеткой с сечением прута 6 мм – для горизонтальных, 10-12 мм – для вертикальных. Теперь арматура выше опалубки на 20-30 см (для железобетонной рамы).
Заливаем и утрамбовываем бетон.

Все столбы объединяем в одну конструкцию при помощи обвязочных балок, стальных швеллеров или бетонных ростверков. Главное, чтобы по горизонтали образовывалась ровная плоскость.

Для разных материалов определены соответствующие размеры столбов:

для дерева – диаметр 25-28 см.
для железобетона – 25 см.
для бутобетона – 50-60 см.
для кирпича – 50-55 см.

Фундамент столбчатого типа надежен, экономичен и не требует дополнительных работ и затрат по гидроизоляции.

Столбчато-ленточный фундамент для гаража

Описываемый тип фундамента является комбинированным и актуален при наличии в грунте большого количества подземных вод.

Процесс сооружения конструкции во многом совпадает с обустройством ленточного фундамента, но есть и некоторые новые моменты. Последовательность работ следующая:

Роем траншею.
Подготавливаем лунки. Диаметр каждой – от 15 см, глубина – 100-200 см, расстояние между углублениями не меньше 1 м.
Готовим лунки к заливке бетонной смесью: в каждую укладываем 10 см песчаной подушки, устанавливаем опалубку из асбестоцементной трубы или рубероида, помещаем каркас из арматуры (металлической).
Проводим работы с траншеей, как для ленточной конструкции (см. предыдущий пункт), по окончании которых заливаем фундамент.

Свайный фундамент для гаража

На участке слабый грунт, который легко сдавливается, или, наоборот, слишком твердый, а может, глубина залегания естественной основы (под торфяником) достаточно велика (4-6 м)? Тогда под гараж устанавливают свайный фундамент.

Его преимущества:

Минимальные сроки проведения всех работ.
Возможность круглогодичной установки.
Отсутствие работ по выравниванию и подготовке почвы.
Степень углубления свай компенсирует перепады и уклоны рельефа.

Сваи могут быть металлические, деревянные, бетонные, железобетонные; пустотелые и цельные; с круглым, прямоугольным и пирамидальным сечением.

Способу передачи, а также распределения нагрузки (на грунт) сваи бывают:

Монтаж столбчатого фундамента для гаража и преимущества

Дом для автомобиля – это важная вещь в жизни любого автолюбителя. Автомобиль должен находиться в теплом сухом помещении, что продлит срок его службы. Каждый хозяин автомобиля мечтает о гараже. Раньше выбор состоял лишь из строительства капитального гаража и железной коробки, сегодня все гораздо проще.

Плюсы и минусы каркасного гаража

Коротко перечислим плюсы:

Среди минусов есть один очевидный: сквозь дерево проникает влага и холод. Для того, чтобы этот минус отпал, понадобится материал для гидроизоляции и теплоизоляции.

Бесспорно, самой простой конструкцией на сегодняшний день является каркасное строение. Оно легкое, прочное, не требует огромных вложений и строится за считанные дни. Строительство капитального гаража обойдется дороже. Если вы остановили свой выбор на каркасном строении, начните с выбора места под гараж. Место должно быть открытым.

Выбор места

Выбор места для гаража — непростая задача. Очень хочется, чтобы было удобно им пользоваться, но при этом чтобы постройка не портила внешний вид участка. Сразу надо определиться будет он отдельно стоящим или пристроенным к дому или другому зданию на участке.

Отдельно стоящий. Этот вариант выбирают в том случае, если дом уже построен и/или форма участка такова, что подъездные пути занимают слишком много места. В этом случае имеет смысл вынести постройку ближе к въездным воротам, или сделать так, чтобы ворота гаража открывались прямо на улицу.
Являющиеся частью постройки. Это может быть дом или хозблок, а сам гараж может строится вместе с зданием, или пристраиваться позже. Хорош в том случае если дом построен близко к границе участка. Привлекателен тем, что нет необходимости думать о том, как его отапливать и тянуть дополнительные коммуникации.

При самостоятельном строительстве гараж чаще всего ставят отдельно, так как пристройка к уже существующему дому требует серьезных мер по усилению фундамента, а это точно недешево. Дешевле будет построить отдельно. Только при выборе места надо иметь в виду, что расстояние до соседского участка должно быть не менее 1 м, а вход на расстоянии не менее 10 метров от окон соседа. Также нормируется расстояние до ближайшего жилого дома. Оно должно быть более 9 метров, если дом из негорючего материала и 15 метров, если дом пожароопасен.

Ворота открываются прямо на улицу — один из неплохих вариантов

Как построить каркасный гараж своими руками

Ничего сложного в постройке гаража самостоятельно нет. Это простая конструкция, требующая минимум усилий. Для этого не нужна спецтехника, нет необходимости специально нанимать бригаду, чертить чертежи. Если место под строительство найдено, то определитесь с размерами гаража, расчищайте место от растений и создавайте гравийную подушку. Земля должна быть утрамбована. После этого можно начинать непосредственно строительство. Оно будет состоять из следующих этапов:

Инструменты и строительные материалы

Нам понадобятся различные материалы. Зависеть это будет от того, какой каркас для гаража мы выберем.

Из инструментов понадобятся:

Это минимум. В качестве строительного материала понадобится дерево. Это может быть осина, липа, лиственница. Понадобятся брусья сечением 100х100, 100х50. Для заливки фундамента понадобится приготовить хороший бетонный раствор.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента под гараж

Строительство гаражного помещения — задача не менее важная и ответственная, чем возведение жилого дома

Строительство гаражного помещения — задача не менее важная и ответственная, чем возведение жилого дома. И от того, насколько правильно будет спроектировано основание постройки, зависит и её крепость в дальнейшем. Для столь легкого помещения идеально подойдёт столбчатый фундамент даже при условии учета массы автомобиля в нём.

Столбчатый фундамент отличается рядом преимуществ:

Высокая скорость возведения постройки;
Экономия строительных материалов и трудозатрат;
Крепость и долговечность конструкции;
Возможность строительства на любых грунтах со сложным рельефом или при высоком уровне грунтовых вод.

Однако подобное основание под гараж обладает и некоторыми недостатками:

Невозможность строительства цокольного этажа или смотровой ямы в гараже;
Невозможность конструктивного подведения коммуникаций со стороны пола или необходимость качественного их утепления и декорирования.

Важно: последний недостаток при грамотном подходе вполне решаем своими силами.

Какой каркас для гаража выбрать

Выбор каркаса для гаража не велик. Всего из двух наименований придется выбрать один, подходящий именно вам.

Каркас из дерева
Каркас из метала

Каркасный гараж из дерева

Первый вариант считается экологически чистым, легким в обработке, энергосберегающим. Один единственный минус – это его стоимость. При том что строительство каркасного гаража – это не затратное мероприятие, себестоимость можно снизить за счет использования металлического каркаса. Но последнее слово всегда за хозяином будущего гаража.

Каркасный гараж из профильной трубы

Помимо того, что строительство подобной конструкции будет несколько дешевле, чем строительство из деревянного бруса, он также обладает достаточной прочностью и легок в изготовлении. Кто-то любит работать с деревом, кто-то напротив, облегчит свою задачу выбором профильной трубы.

Пошаговая инструкция строительства каркасного гаража

Начнем с того, что место под строение готово, создана гравийно-песчаная подушка, которая утрамбована тщательнейшим образом. Теперь необходимо будет воспользоваться данной инструкцией и шаг за шагом проделывать несложную работу. Ну а начинать нужно с чертежа.

Чертеж каркаса будущего гаража

В принципе, чертеж не является обязательным, но достаточно простой чертеж нужно будет начертить, чтобы иметь представление о будущей конструкции. Определите точные размеры гаража, сделайте предварительный расчет материалов. Заранее зная размер конструкции, можно легко определить расход материала и стоимость готового проекта. Это очень удобно, поэтому не стоит игнорировать такую работу.

Фундамент каркасного гаража

Приступаем к важнейшему этапу – закладке фундамента. Гараж – это не просто строение, это специальный бокс для тяжелого автомобиля, поэтому фундамент должен быть прочным и одновременно служить полом. В качестве фундамента чаще всего выбор останавливают на монолитной плите.

Для ее создания нам понадобится:

По периметру будущего здания выкапывают траншею. Она не должна быть глубокой. Устанавливаем опалубку с трех сторон гаража. Не выставлять с четырех сторон! Армировать такое бетонное основание нужно будет обязательно. Для этого можно использовать специальную сетку для придания жесткости, а также арматуру. Монолитная плита будет распределять нагрузку равномерно. Заливать нужно качественную бетонную смесь на основе песка или на основе песка и гравия.

Для того, чтобы приступить к дальнейшим работам, необходимо дождаться полного высыхания бетона. Для этого оставляем наше бетонное основание на три недели, иногда поливаем водой, если на улице очень жарко. В случае если дождь пойдет в ближайшие дни, лучше площадку закрывать полиэтиленом.

Монтаж каркасных стен гаража своими руками

Итак, наше основание полностью высохло, и можно приступать к дальнейшим работам. Теперь нам понадобится дерево или профильная труба. При использовании профильной трубы.

При работе с профильной трубой в качестве соединения можно использовать:

Понадобится профильная труба 40х40 и 40х20. Такой каркас изготавливают очень легко, по углам приваривают уголки. Предусмотрите ворота и дверной проем с одной стороны.

Если работать предстоит с деревом, то понадобится брус сечением 100х50 для нижней обвязки. Он должен быть сухим. Предварительно обработайте его антисептиком.

Угловые стойки и ворота нужно собирать из бруса сечением 100х100. Между стойками нижней обвязки нужно выдержать расстояние 120 сантиметров. В углах устанавливают подкосы. Это придаст конструкции прочность. Если понадобится дверь или ворота, предусмотрите для них место. Каркас должен быть прочным.

Обустройство крыши каркасного гаража

Работа по устройству каркаса занимает несколько дней. После того, как каркас готов, приступают к устройству кровли. Нужно сооружать ее по правилам, поскольку кровля должна будет выдерживать ветреную нагрузку и нагрузку от снега.

Приступать нужно к сооружению стропильной системы. Для этого понадобятся доски 100х25 и 100х50. Всю конструкцию, как правило, собирают на земле и только потом устанавливают на гараж и скрепляют с основанием стен. Используйте для этого всевозможные соединительные элементы.

Крышу лучше сделать двухскатной с одинаковыми скатами. Фиксировать ее должен конек. Далее предстоит из меньших брусьев изготовить обрешетку. На нее закрепляется любой удобный для вас материал:

Как такового утепления крыша гаража не требует. Свес крыши должен быть минимум 40 сантиметров. Как только крыша будет закончена, а на это уйдет еще несколько дней, строение будет практически готово. Не забудьте соорудить водосток!

Отделочные работы

Отделка гаража заключается в его облицовке. Ее производят с помощью различных материалов. Чаще всего применяют деревянную вагонку. Обшивать ею легко, стоимость ее невысокая. Итак, рассмотрим все материалы для облицовки:

Выбор за вами. Каждый материал обладает прочностью и выглядит в современных условиях очень хорошо.

Утепление каркасного гаража своими руками

Изнутри гараж утепляют. Для этого можно использовать минеральную вату или любой другой материал, что представлен на рынке. При необходимости можно также использовать полиэтиленовую пленку, а далее обшить гараж изнутри. Обшивка изнутри производится различными материалами, которые представлены сегодня в ассортименте. Таким образом, гараж будет теплым и защищенным изнутри и снаружи. А что еще нужно для автомобиля?

Финальная часть – установка ворот, дверей и окон. Окна заказываются отдельно, двери устанавливаются, если они предусмотрены, а вот ворота – это дело более серьезное. Сегодня можно выбрать различные ворота. Все они подойдут для установки в каркасном гараже.

Ворота бывают:

Откатные
Раздвижные
Распашные
Секционные

Чаще всего встречаются распашные ворота. Их можно заказать отдельно или же изготовить своими руками из металлического листа и уголков. Для этого понадобится сварочный аппарат.

Итак, все работы сделаны, гараж готов!

Монтаж столбчатого фундамента из железобетона

Этот тип конструкции считается самым крепким и подойдёт под строительство даже капитального каменного гаража

Этот тип конструкции считается самым крепким и подойдёт под строительство даже капитального каменного гаража. Трудоёмкость работ здесь будет в разы выше, однако и срок эксплуатации такого гаража будет в разы больше.

Итак, работы выполняют в следующем порядке:

В соответствии с проектом гаража на грунт наносят разметку под монтаж столбов. При этом стоит знать, что опоры должны быть установлены в обязательном порядке под всеми углами помещения, под выступающими его частями (пандус) и под всеми стыками стен, если таковые имеются в проекте.
Расстояние между колоннами фундамента нужно делать не менее 1 метра. Если автомобиль легкий, а гараж имеет маленькую площадь и при этом будет строиться из каркасных панелей или листов металла, то можно увеличить расстояние между колоннами.
Между вбитыми кольями натягивают шнур по внешней и внутренней стороне предполагаемых опор.
Яму под каждый столб копают на нужную глубину, а её диаметр или сечение должны быть в 1,5 раза шире, чем диаметр колонны. Это позволит легко установить и потом демонтировать отмостку.
На дно каждой ямы необходимо насыпать слой крупнофракционного песка толщиной 15-20 см. Песок хорошо трамбуют, предварительно увлажнив.
Теперь в яму необходимо налить небольшое количество готового раствора для создания опорной подушки.
После её полного застывания в яму устанавливают опалубку (трубы металла или асбестоцемента для круглых столбов и деревянные щиты для квадратных опор). В опалубку также необходимо установить арматуру, подготовленную (связанную заранее). Для круглых колонн армирующий каркас вяжут из трех продольных металлических прутов сечением 12-16 мм и нескольких поперечных прутьев сечением до 8 мм.

Важно: варить арматуру не рекомендуется, поскольку сварка нарушает эксплуатационные свойства металла.

В смонтированную опалубку заливают раствор, приготовленный из цемента марки не ниже М-300. При заливке бетона его необходимо хорошо трамбовать строительным вибратором, избегая нарушения армирующего каркаса.
Стоит следить, чтобы края арматуры не касались краёв колонны со всех сторон по 1-2 см.
Столбы фундамента при условии сухой и тёплой погоды сохнут от 5 до 7 дней. После этого можно устанавливать ростверк (обвязывающий пояс) из металлопроката, брусьев дерева или делать монолитную заливку. Последний вариант для гаража слишком затратен, поэтому его используют в некапитальном строительстве реже.

Другие виды каркасных гаражей

Каркасные гаражи стали настолько популярны, что встречаются практически на каждом участке. Сегодня можно встретить не только обычные гаражи, но и большие, например, на два автомобиля, или с обустроенной мансардой. Строительство такого гаража – это простое дело, поэтому они и популярны среди дачников и хозяев коттеджей.

Каркасный гараж на две машины своими руками

Данный вид каркасного гаража так же прост, как и гараж на одно авто. Все шаги строительства сохраняются. Отличать такой гараж будет только его ширина. В этом случае поступают следующим образом: обустраивают в гараже стену или же обходятся без нее. В таком случае при устройстве крыши понадобится установка еще одной распирающей балки. Стропильную систему выставляют с единым одинаковым шагом. Тогда давление будет распределяться не на определенные участки, а равномерно.

Каркасный гараж с мансардой своими руками

Каркасный гараж с мансардой утепляется гораздо серьезнее. При его строительстве нужно будет утеплить и крышу, и пол. Также придется установить отопительные приборы. В таком гараже хорошо проводить частные ремонтные работы на дому. Как правило, такие строения встречаются с гаражами на два автомобиля. К внутренней обшивке стен гаража следует подойти более конструктивно. Используйте также гидроизоляционный материал. Нередко создание подобной конструкции на основе металлического каркаса.

Металлический каркасный гараж своими руками

В нашей статье мы уделили внимание строительству металлических гаражей, которые также просты в изготовлении. При их строительстве иногда обходятся и без монолитного фундамента. Можно использовать трубы из метала и соорудить свайный фундамент. В этом случае для сооружения пола придется сделать песчаную досыпку. Такой гараж изготавливается быстрее деревянного.

Углубление опор

Важным моментом в строительстве столбчатого фундамента является углубление колонн каркаса

Важным моментом в строительстве столбчатого фундамента является углубление колонн каркаса. Для того чтобы вычислить оптимальную глубину, необходимо тщательно исследовать грунт на участке. Однако за норму считается углубление колонн ниже уровня промерзания почвы на 30-40 см. В этом случае фундамент будет более крепки и надежным, но затребует больше сил и времени на выполнение монтажа.

В случае мелкозаглубленного фундамента столбы уходят в грунт на глубину от 50 до 70 см, но при условии монтажа опорной бетонной подушки. Такой башмак под каждым опорным столбом снизит давление массы здания и авто на каждый отдельный столб. Соответственно грунт под колоннами будет проседать с меньшей интенсивностью.

Важно: на грунтах с высоким уровнем грунтовых вод колонны нужно углублять ниже уровня промерзания земли.

Столбчатый

Опорно-столбчатый фундамент — это достаточно распространенный вариант основания для небольших зданий из легких материалов.

Он привлекает невысокой стоимостью и простотой возведения.

Но перед сооружением столбчатого фундамента нужно тщательно рассчитать количество столбов, глубину их заглубления и точки расположения.

Что это такое: понятие и устройство, фото

Столбчатый фундамент — это система столбов, заглубленных в грунт, которые могут скрепляться ростверком или черновым полом строения.

Опоры-столбы устанавливаются в тех местах под зданием, где фундамент будет нести повышенную нагрузку:

под углами здания;
в местах пересечения стен;
вдоль несущих стен.

Соединенный в единую конструкцию набор столбов, при условии грамотного проектирования и качественной установки, не подвержен деформации, опрокидыванию и смещению отдельных элементов.

На фундаментах данного типа строят:

каркасные и деревянные коттеджи,
а также бани,
гаражи,
террасы,
времянки,
летние кухни.

Полновесный дом тоже можно возвести на опорах, но в этом случае нужно больше столбов с большой площадью сечения.

Такой вариант строительства применяется в зонах с каменистой или мерзлой почвой. На участках с высоким залеганием подземных вод, где ленточный фундамент обустроить очень сложно, применяют столбчатый, опоры при этом вкапываются на глубину ниже уровня грунтового течения.

Плюсы и минусы опорно-столбчатого основания

Как и любой другой вид фундамента, столбчатый имеет свои достоинства и недостатки, которые важно учитывать при выборе варианта основания для новой постройки.

К достоинствам относятся такие характеристики:

Невысокая стоимость.
Быстрое возведение.
Возможность построить без применения габаритной спецтехники.
Возможность строить на замерзших и твердых грунтах.
Не нужно обустраивать тепло- и гидроизоляцию подземной части здания.

Экономичность столбчатого фундамента продиктована минимальными затратами материалов и небольшим объемом земельных работ. Вместо выкапывания котлована под всем домом с последующим его наполнением стройматериалами, используется бурение и установка опор.

Столбчатый фундамент обойдется примерно в два раза дешевле классического ленточного.

Возможность соорудить фундамент без тяжелой техники позволяет строить дома в труднодоступных местах, а также на узких участках. Выкопать ямы для опор можно ручным буром.

Расход материалов для возведения столбов минимальный, при их заносе на стройплощадку не обязательно использовать погрузчик. Наборные опоры из кирпича, блоков или камня легко выложить вручную. Всю столбчатую конструкцию при желании можно обустроить своими руками.

Опорный фундамент невозможно применять при строительстве домов из тяжелых материалов – кирпича, камня, бетона. Это его основной минус.

Еще один недостаток – склонность столбчатой конструкции к горизонтальному перемещению. Переместиться может один столб или сразу несколько. Кроме того, при таком варианте основы для здания невозможно построить подвал или цокольный этаж.

Разновидности

Столбчатые конструкции различаются по нескольким основным параметрам.

По форме опор

Бывают опоры круглого и прямоугольного сечения. Наборные столбы из штучного стройматериала имеют квадратное сечение.

При использовании в качестве несъемной опалубки труб получаются круглые столбы.

Монолитные бетонные опоры могут быть квадратными или круглыми в зависимости от проекта, их форма определяется видом опалубки.

По типу материала

Столбы для фундамента сооружают из кирпича, строительных блоков и труб. Кроме этого они бывают монолитными бетонными и деревянными.

Из кирпича

Полнотелый керамический или силикатный кирпич подходит для возведения опор на участке с плотным грунтом и низким залеганием подземных вод. Отличается долговечностью и прочностью.

Кирпичные столбы выкладываются на цементный раствор. В кладке часто оставляют внутренний колодец, который заливают бетоном или цементом. Подробнее читайте тут.

Из пластиковых и других труб

Стальные, асбестовые и пластиковые трубы являются несъемной опалубкой для армированной бетонной трубы. Труба устанавливается в скважину на песчаную подушку. В нее помещается арматурный каркас, после этого труба заливается бетоном.

О возведении столбчатого фундамента из пластиковых труб расскажет эта статья, из асбестовых, железных, ПВХ — эта.

Из бетонных блоков

Бетонные блоки используются как материал для наборных столбов. Часто применяются блоки размером 20*20*40. Их укладывают по 2 в ряд.

Бетонные столбы прочные и долговечные. Благодаря большим размерам, опоры из них возводятся быстро, с минимальным количеством соединительных швов.

Подробности — в этой и этой статьях.

По глубине заложения

Насколько столбы должны быть вкопаны ниже уровня земли, определяет проектировщик. При этом учитывается ряд факторов – качество грунта, климатические особенности местности, вес будущей постройки.

Мелкозаглубленнй

Данный вариант отличается тем, что предполагает заглубление столбов всего на 40-50 см.

На крупнообломочной или скальной почве с таким фундаментом строятся достаточно габаритные деревянные постройки.

На обычном грунте со слабой пучинистостью мелокзаглубленные фундаменты применяются для строительства легких щитовых и деревянных зданий. Подробнее можно узнать тут.

Незаглубленный

Тип основания с установленными на поверхности земли столбами. Иногда столбы погружают в грунт на 10—15 см. Подходит для возведения негабаритных построек на крупнокаменном или скальном основании, а также для легких хозпостроек на непучинистом грунте.

О возведении незаглубленного СФ читайте тут.

Заглубленный

Чаще всего применяется заглубленный вариант столбчатого фундамента. В этом случае столбы вкапывают на глубину ниже глубины промерзания почвы. Применяется при строительстве жилых домов из легких материалов.

Заглубленный фундамент обеспечивает зданию устойчивость, прочность, сопротивляемость воздействию вибраций.

Заглубленные опоры должны быть установлены с особой тщательностью. Если опорная система будет неправильно рассчитана или некачественно построена, то столбы начнут неравномерно проседать. В результате их придется выравнивать и укреплять, а это достаточно дорого и трудоемко.

По способу возведения

Столбы могут быть сооружены путем сборки, заливки или установки готовой монолитной конструкции.

Сборный

Сборные столбы выкладываются из штучного стройматериала, обычно из полнотелого керамического кирпича или бетонных блоков. В местностях, где осуществляется добыча природного камня, и этот материал доступен по цене, выкладывают опоры из него.

При сооружении сборных столбов особое внимание уделяется цементному составу. От его качества зависит надежность и долговечность опор.

Монолитный

Монолитные столбы получают путем заполнения предварительно подготовленных скважин бетоном. Для повышения прочности используется армирование. Можно привезти на площадку уже готовые монолитные армированные столбы и установить их в скважины.

Столбчато-ленточный

Вариант, совмещающий столбчатую и ленточную технологию. При его использовании сначала прокапывается траншея для мелкозаглубленного ленточного фундамента.

После этого по линии ленты в местах повышенной нагрузки прокапывают ямы для опорных столбов. Далее устанавливаются столбы, и их верхушки связываются ленточной частью конструкции.

Более подробно расскажет эта статья.

По наличию ростверка

Ростверк – это конструкция, соединяющая все столбы фундамента в единое целое, благодаря чему обеспечивается равномерное распределение нагрузки от дома на столбы.

При помощи ростверка основанию здания придается повышенная прочность. Кроме того, создается защита от смещения столбов по горизонтали.

Ростверк может быть:

высоким;
повышенным;
заглубленным.

Высокий ростверк устанавливается на уровне более 15 см над землей. В этом случае исключается воздействие на него пучинистости грунта. Повышенный ростверк располагается на уровне от 0 до 10 см над землей. Существует еще заглубленный ростверк – частично погруженный в грунт.

Легкие постройки на устойчивых непучинистых грунтах можно строить без ростверка. В этом случае каждая опора накрывается оголовком. Связываются столбы черновым полом дома.

Данный вариант может быть применен только в том случае, если есть уверенность, что под воздействием пучинистости столбы не начнут со временем смещаться, и их не придется укреплять в процессе эксплуатации здания.

Этапы работ по строительству фундамента

Столбчатый фундамент достаточно прост в исполнении. Имея базовые строительные навыки его можно построить самостоятельно. О том, как это сделать своими руками, читайте здесь.

Расчет

Расчет количества столбов осуществляется по формуле — S = 1.4 x P/Ro. Здесь:

S – суммарная площадь сечения всех столбов в конструкции;
P – общая масса здания;
Ro – расчетное сопротивление грунта (показатель из таблицы 1-5 на стр.6 СНиП 2.02.01-83); 1.4 – коэффициент запаса прочности.

Все о расчетах для столбчатого фундамента расскажет эта публикация.

Разметка

При помощи строительной нити и колышков нужно отметить контур здания на пятне застройки. Второй нитью отмечается внутренний контур ростверка. Разметка должна полностью соответствовать проекту. Подробнее — в этой статье.

Обустройство песчаной подушки

Чем выше опора фундамента и чем меньше ее площадь в подошве, тем больше роль подушки, на которую она опирается. При строительстве столбчатой конструкции подушку обустраивают с особой тщательностью.

Сначала нужно дно ямы, подготовленной для установки опоры, хорошо утрамбовать. Потом засыпать песком или песком со щебнем.

Высота подушки должна составлять от 20 до 30 см. Сверху ее герметизируют полиэтиленом.

Опалубка

Монолитные заливные колонны сооружаются с применением опалубки. Она нужна для формирования стенок опоры и придания ей прочности. Опалубка может быть съемной или несъемной. Первый вариант отличается тем, что после застывания бетона опалубка будет демонтирована.

Материалом для опалубки может послужить:

доска;
фанера;
ДСП;
стальные листы.

Об опалубке для СФ читайте тут.

Армирование

Монолитные бетонные столбы-опоры усиливаются армированием. Армирование необходимо для придания бетону сопротивляемости растягивающим и изгибающим нагрузкам.

Для укрепления каждого столба нужно несколько прутков арматуры 10-12 мм, которые устанавливаются вертикально на всю высоту опоры. Они связываются поперечными элементами из арматуры 6 мм.

Подробности — в этом материале.

Обвязка

Верхушки столбов связываются между собой обвязкой ростверком. Обвязку выполняют различными материалами:

железобетоном;
строительными блоками, уложенными на каркас;
швеллером;
деревянными брусьями;
двутавровыми балками.

Об обвязке СФ можно узнать тут.

Утепление

Если здание построено с высоким ростверком, между уровнем почвы и дном постройки образуется пустота, которая становится причиной выхолаживания помещений через пол. Кроме того, повышенная влажность может быстро разрушить материал стен и чернового пола.

Чтобы этого избежать, нужно фундамент утеплить. Для этого цоколь закрывается листами пенопласта или пенополистирола. Подробнее читайте здесь.

Чем закрыть?

На последнем этапе столбчатую конструкцию вместе с утеплителем закрывают фальш-цоколем (зибиркой). С этой целью применяется любой облицовочный материал, предназначенный для отделки цоколей.

О том, как и чем закрыть столбчатый фундамент, расскажет эта статья.

Особенности для различных конструкций

Столбчатое снование дома рассчитывается с учетом типа постройки, которая будет на него опираться.

Для бани

Для бани подойдет заглубленный или мелкозаглубленный столбчатый фундамент с высоким ростверком. Рассчитывать количество столбов нужно как для небольшого коттеджа.

Для веранды

Проектируя новый дом, следует рассчитывать конструкцию столбчатого фундамента только для основной части здания.

Под пристройку в виде крыльца или веранды создается отдельный фундамент. Его глубина должна быть такой же, как и под основной постройкой.

Но требования к его прочности не такие строгие. Столбы под верандой могут быть меньшего сечения, и устанавливать их можно с большим шагом. Это касается и пристройки веранды к уже построенному дому, независимо от его типа фундамента.

Как сделать столбчатый фундамент для веранды, можно узнать из этой статьи.

Под колонны

Под колонны промышленных зданий может быть возведен опорный фундамент. Его столбы могут монолитными или наборными. Материал, высота, диаметр и шаг опор рассчитывается с учетом характеристик самого здания и его каркаса в виде комплекса колонн. Более подробно читайте тут.

Для каркасного дома

Такие дома строятся на скальных и крупнокаменных породах с применением мелкозаглубленного столбчатого основания.

На сыпучих почвах сооружаются заглубленные фундаменты. Их количество и сечение рассчитывается с запасом прочности.

Для расчетов используется вес здания, включающий массу всего, что будет в нем находиться в процессе эксплуатации:

отделка,
мебель,
бытовая техника,
сантехническое оборудование.

Инструкция по возведению столбчатого фундамента для каркасного дома представлена в этой статье.

Ремонт

Если опоры деформируются или разрушаются, их следует заменить.

Дом при помощи домкрата приподнимается, ставится на временные опоры, которые должны быть чуть выше основных, после этого старые опоры демонтируются. На месте демонтированных столбов ставят новые и здание опускают на них.

Если столбы просели, под них делают подкоп, поднимают на нужный уровень, после чего дополнительно связывают их верхушки жесткой обвязкой. Подробнее читайте тут.

Заключение

Опорно-столбчатый фундамент применяется в строительстве легких каркасных, щитовых и деревянных зданий. Он подходит и для не габаритных хозпостроек.

В зависимости от характеристик грунта на стройплощадке, а также конструктивных особенностей будущего здания выбирают тип опорно-столбчатого основания, определяя:

глубину его вкапывания,
материал,
способ обмотки и утепления.

Рассчитать и построить опорное основание можно без помощи проектировщиков и строителей. Для этого нужно знать все характеристики участка.

Столбчатый фундамент для гаража

Затраты на изготовление фундамента составляют до 30% стоимости всего сооружения. Конечно, гараж не является особо ответственной постройкой. Поэтому вполне естественно желание застройщика несколько сэкономить на этом этапе строительства. И это вполне осуществимо, если применить в качестве основания столбчатый фундамент. Залить его своими руками тоже вполне реальная задача.

Когда выгоднее залить столбчатый фундамент?

Наиболее распространенный ленточный фундамент, заложенный ниже нормативного уровня промерзания грунта (УПГ), еще не гарантирует устойчивость возведенного на нем сооружения. В Подмосковье, например, около 80% грунтов относятся к категории пучинистых. Это значит, что фундамент легких сооружений, вплоть до малоэтажных домов, вытаскивается из грунта, даже будучи заложенным ниже УПГ, за счет значительной величины касательных сил, действующих на боковую поверхность ленты.

Столбчатый фундамент в этой ситуации ведет себя по-другому. Как именно — будет рассмотрено ниже. При этом обладает рядом преимуществ:

наиболее эффективен в глубокопромерзающих пучинящих грунтах;
устройство столбчатого основания допускается на площадке с высоким расположением грунтовых вод (УГВ);
по материалоемкости и трудозатратам в два-три раза экономичнее ленточных.

Особенности столбчатого фундамента, ограничивающие его применение:

на горизонтально-неустойчивых грунтах необходимо устройство железобетонного ростверка, увеличивающее денежные и трудовые затраты;
ограничено использование на слабонесущем основании;
невозможно устроить подвал большого размера;
трудности, связанные с изготовлением цоколя.

Сколько ставить столбов?

Количество свай берется из расчета. Каждый вид грунта характеризуется присущим ему расчетным сопротивлением P, кг/см². В таблице приведены характеристики наиболее распространенных грунтов.

Виды основания	P, кг/см²
Песок средней плотности	1–2
мелкий и пылеватый	2–3
крупнозернистый	2,5–3,5
Супеси пластичные и твердые	2–3
Суглинки пластичные и твердые	1–3
Глины пластичные	1–3
твердые	3–6

Оценивают ориентировочный вес гаража. При этом учитывают снеговую нагрузку на крышу. Для Московской области эта величина составляет 180 кг/см². Прибавляют предварительный вес фундамента. Сумма представляет собой максимальную нагрузку на подошву.

Разделив численное значение нагрузки на расчетное сопротивление грунта, определяют опорную площадь фундамента. Задаваясь сечением одного столба, определяют их количество. На практике поступают проще. Располагают четыре столба по углам гаража, а остальные размещают между ними на расстоянии двух-трех шагов друг от друга.

Мелкозаглубленный фундамент

Если грунт на участке непучинистый, допускается устройство малозаглубленного столбчатого основания (глубиной 0,7–1 м). Многие считают, что для этого достаточно расположить подошву выше УПГ. Увы, этого мало. Необходимым условием такого фундамента является солидная песчаная подушка в основании столба, а также засыпка песком боковых пазух.

Смысл подушки состоит в том, чтобы выровнять неравномерные усилия пучения грунта на разных столбах. А боковая засыпка призвана служить скользящей прослойкой для уменьшения касательных сил, стремящихся вытащить сваю из почвы. Толщина подушки должна составлять 30–50 см, а боковой засыпки — минимум 20 (с расширением кверху).

Столбы лучше выполнить железобетонными, с вертикальной арматурой из 4 прутков Ø12–14 мм. Сечение столба — 40×40 см. Сверху залейте резьбовые шпильки M16 для крепления сборной нижней обвязки из деревянного бруса или металлической ранд-балки. После устройства обвязки все столбы будут связаны воедино. Правильно выполненный своими руками мелкозаглубленный фундамент в процессе пучения грунта должен «плавать» вместе с окружающим грунтом как одно целое.

Столбчатый фундамент с ростверком

Часто встречаются ситуации, когда:

грунт пучинистый;
плотные слои грунта располагаются на большой глубине;
близко к поверхности расположены грунтовые воды.

В таком случае основание столбов закладывают ниже УПГ. Для московского региона эта величина составляет 140 см.

Пергамин — самая дешевая опалубка

Тело несущей сваи заливают в свернутую из пергамина трубу. Диаметр берут от 25 до 30 см. Чтобы оболочка не разъезжалась при заливке, ее вставляют в наружный каркас из садовой пластиковой сетки. Котлован по ширине роют с запасом для обратной засыпки.

Дно уплотняют трамбовкой, затем отсыпают слой песка толщиной 10 см и также его утрамбовывают. После чего покрывают слоем гидроизоляции (пергамин, рубероид) либо проливают расплавленным битумом. Заливают подошву столба высотой 15–20 см. Диаметр определяют из расчета, или около полуметра.

В процессе заливки подошвы утапливают в бетон 4 выпуска вертикальной арматуры. Нижние концы стержней загибают под 90° для лучшей связи с подошвой, а верхние оставляют с запасом по длине, чтобы в последующем получить сборную конструкцию с ростверком. На это устройство надевают оболочку из пергамина, выставляют ее по вертикали и фиксируют от возможного смещения. После чего своими руками заливают тело столба бетонным раствором. Верхний уровень контролируют по гидравлическому уровню или оптическому нивелиру.

Опалубка из асбоцементной трубы

Процесс заливки аналогичен вышеописанному с той лишь разницей, что в качестве опалубки используют асбоцементную трубу диаметром 16–20 см, да еще вместо 4 лучше взять 3 стержня вертикальной арматуры. Иначе расстояние между прутками может оказаться недостаточным для размещения крупных фракций бетонного наполнителя (щебень, гравий).

Инновационные столбы

Используя бур оригинальной конструкции ТИСЭ, удастся значительно снизить трудоемкость земляных работ. С помощью такого инструмента своими руками высверливают в грунте отверстие (диаметр бура — 20, 25 см) с полусферическим расширением на дне. Основание расширения следует тщательно утрамбовать, хотя это и не очень удобно.

После заливки сферического грибка в основании сваи устанавливают вертикальную арматуру и фиксируют ее сверху, чтобы она не разъехалась. Затем вводят в канал свернутый в трубку пергамин, который одновременно с гидроизоляцией будет выполнять функцию смазки при сезонных подвижках грунта, и заливают внутренность раствором. При пучении грунта нижний грибок, словно якорь, удерживает сваю от вытаскивания касательными силами, а выталкивающие раны нулю, поскольку подошва заглублена ниже УПГ.

Заливаем ростверк

Для того чтобы получился действительно монолитный столбчатый фундамент, необходимо связать верхние части столбов монолитной железобетонной лентой (ростверком). Ориентировочное сечение ленты — 40×25 (высота) см. В качестве армирования закладывают два пояса арматуры по три прутка Ø12–14 мм, сращивая горизонтальное армирование с вертикальными выпусками несущих столбов. Получаем столбчатый фундамент с ростверком.

Внимание: обвязочная балка ростверка обязана «висеть» в воздухе и не соприкасаться с землей. Цоколь должен быть «плавающим», а его сопряжение с балкой должно иметь телескопическое устройство.

Что такое «столбчато-ленточный» фундамент?

Иногда вместо того чтобы применить, например, для гаража обычный столбчатый фундамент, строители предлагают некий «столбчато-ленточный», аргументируя это тем, что он якобы является более надежным. Подобные утверждения показывают некомпетентность работников. Любой фундамент, в том числе и столбчатый, должен быть надежным сам по себе, если он правильно рассчитан.

Ленточный опирается на подошву ленты, столбчатый — на подошвы опорных столбов. В каждом случае расчет производится из условия достаточности опорной площади фундамента, будь то ленточный или монолитный столбчатый. Вместо того чтобы делать непонятное основание, лучше уж применить для гаража ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Если речь идет о том, чтобы применить для гаража столбчатый фундамент с ростверком, — это одно. Хотя ростверк — это не ленточный фундамент, а всего лишь обвязочный пояс, он не опирается на грунт (смотри предыдущий раздел). Когда же полагают, что два фундамента лучше, чем один, то иногда результат может оказаться плачевным. Например, подошвы столбов изготовлены методом ТИСЭ. В процессе пучения морозные силы будут стремиться поднять лежащую на грунте или на подсыпке фундаментную ленту, но опорные грибки столбов этому сопротивляются. В результате столбы могут быть разорваны силами морозного пучения.

Читайте также: Хлев: виды и планировка

Если же заранее выполнять армирование усиленным, получим перерасход материалов. Так что не стоит поддаваться на безграмотные предложения. Ведь строители обычно работают с объемов. Чем больше уходит материала на строительство фундамента, тем выше оценивают они свои услуги, а вы все делаете своими руками.

Если статья поможет вам сделать монолитный столбчатый фундамент для гаража, не привлекая строителей, а своими руками и без лишних расходов, будем считать, что содержание написанного достигло своей цели.

Монтаж столбчатого фундамента для гаража и преимущества

Грамотное устройство гаража, как отдельно стоящего подсобного помещения, позволяет не только обеспечить сохранность любимому авто, но и сэкономить семейные средства на строительстве. Особенно если для автоквартиры смонтировать фундамент столбчатого типа. О том, как это сделать правильно, и каковы особенности проведения работ, разбираем в материале ниже.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента под гараж

Строительство гаражного помещения — задача не менее важная и ответственная, чем возведение жилого дома

Столбчатый фундамент отличается рядом преимуществ:

Высокая скорость возведения постройки;
Экономия строительных материалов и трудозатрат;
Крепость и долговечность конструкции;
Возможность строительства на любых грунтах со сложным рельефом или при высоком уровне грунтовых вод.

Однако подобное основание под гараж обладает и некоторыми недостатками:

Невозможность строительства цокольного этажа или смотровой ямы в гараже;
Невозможность конструктивного подведения коммуникаций со стороны пола или необходимость качественного их утепления и декорирования.

Важно: последний недостаток при грамотном подходе вполне решаем своими силами.

Виды столбчатого фундамента для гаража

В качестве опор под гаражное помещение можно использовать столбы из различных материалов. В строительстве их классифицируют так:

Монолитные железобетонные опоры . Можно использовать на грунтах с высоким УГВ при условии качественной гидроизоляции колонн. Столбы выливаются из бетонного раствора с их обязательным армированием.
Блочные опоры . Этот тип столбов можно использовать только на непучнистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод. Поскольку движение пластов земли способно сдвинуть со временем даже бетонные блоки. Такие опоры изготавливают из шлакоблока или бетонных блоков.
Кирпичные опоры . В этом случае столбчатый фундамент выкладывается из кирпича. Сечение столбов делают 38х38 см. Такой тип опор идеально подходит для сухого малоподвижного грунта.
Деревянные опоры . Идеальное решение для маленького гаража и лёгкого автомобиля. Столбы-опоры изготавливают из влагостойких пород дерева, таких как лиственница, дуб, сосна, тик и пр. При монтаже деревянного столбчатого фундамента необходимо провести антисептическую обработку дерева.

Углубление опор

Важно: на грунтах с высоким уровнем грунтовых вод колонны нужно углублять ниже уровня промерзания земли.

Монтаж столбчатого фундамента из железобетона

Итак, работы выполняют в следующем порядке:

В соответствии с проектом гаража на грунт наносят разметку под монтаж столбов. При этом стоит знать, что опоры должны быть установлены в обязательном порядке под всеми углами помещения, под выступающими его частями (пандус) и под всеми стыками стен, если таковые имеются в проекте.
Расстояние между колоннами фундамента нужно делать не менее 1 метра. Если автомобиль легкий, а гараж имеет маленькую площадь и при этом будет строиться из каркасных панелей или листов металла, то можно увеличить расстояние между колоннами.
Между вбитыми кольями натягивают шнур по внешней и внутренней стороне предполагаемых опор.
Яму под каждый столб копают на нужную глубину, а её диаметр или сечение должны быть в 1,5 раза шире, чем диаметр колонны. Это позволит легко установить и потом демонтировать отмостку.
На дно каждой ямы необходимо насыпать слой крупнофракционного песка толщиной 15-20 см. Песок хорошо трамбуют, предварительно увлажнив.
Теперь в яму необходимо налить небольшое количество готового раствора для создания опорной подушки.
После её полного застывания в яму устанавливают опалубку (трубы металла или асбестоцемента для круглых столбов и деревянные щиты для квадратных опор). В опалубку также необходимо установить арматуру, подготовленную (связанную заранее). Для круглых колонн армирующий каркас вяжут из трех продольных металлических прутов сечением 12-16 мм и нескольких поперечных прутьев сечением до 8 мм.

Важно: варить арматуру не рекомендуется, поскольку сварка нарушает эксплуатационные свойства металла.

В смонтированную опалубку заливают раствор, приготовленный из цемента марки не ниже М-300. При заливке бетона его необходимо хорошо трамбовать строительным вибратором, избегая нарушения армирующего каркаса.
Стоит следить, чтобы края арматуры не касались краёв колонны со всех сторон по 1-2 см.
Столбы фундамента при условии сухой и тёплой погоды сохнут от 5 до 7 дней. После этого можно устанавливать ростверк (обвязывающий пояс) из металлопроката, брусьев дерева или делать монолитную заливку. Последний вариант для гаража слишком затратен, поэтому его используют в некапитальном строительстве реже.

Монтаж блочных или кирпичных опор

Если нет желания и необходимости возиться с заливкой бетонного раствора, то можно вполне сделать кирпичные или блочные опоры с мелким заглублением в грунт

Если нет желания и необходимости возиться с заливкой бетонного раствора, то можно вполне сделать кирпичные или блочные опоры с мелким заглублением в грунт. Такие колонны будут актуальны для сухих неподвижных грунтов.

Последовательность работ при кладке кирпичных столбов будет выглядеть так:

На грунт наносим разметку с последующим вбиванием кольев. Причём колья стоит вбивать не только по углам предполагаемого гаража, а формировать при помощи клиньев форму будущего столба. Это позволит отследить ровность опор по горизонтали и вертикали при помощи натянутого между кольями шнура.
Ямы копаем шире, чем будет предполагаемое сечение колонн. Такое формирование грунта нужно для более удобного выполнения работ по кладке кирпича или блоков.
На дно котлованов устилают песчаную подушку толщиной 15-20 см и хорошо трамбуют её, предварительно увлажнив.
Поверх подушки из песка устанавливают невысокую опалубку (приблизительно 20-25 см), в которую заливают раствор для опорной подушки. Башмак должен быть в 1,5 раза шире, чем сечение колонны, то есть по всему периметру ямы.
Как только опорная подушка полностью высохнет, можно демонтировать опалубку и приступать к укладке кирпичных или блочных столбов. Кирпич под гараж кладут в 1 или 1,5 ряда (в зависимости от массы будущего гаража с авто). При этом столбы при кладке нужно обязательно армировать стальными прутами. Это усилит несущую способность готовой конструкции.
Как только все столбы будут смонтированы, нужно дать им полностью высохнуть, после чего проводят обратную засыпку колонн до надземной их части. Грунт можно смешать с песком и хорошо утрамбовать при засыпке.
Верх кирпичных/блочных колонн перед возведением гаража нужно изолировать кусками рубероида.

Деревянные опоры для фундамента

Этот тип столбчатого фундамента для гаража можно использовать на сухих и непучнистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод

Этот тип столбчатого фундамента для гаража можно использовать на сухих и непучнистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод. При этом вес готовой конструкции должен быть небольшим, то есть гараж лучше делать каркасным или панельным.

Столбчатый деревянный фундамент делают таким образом:

Намечают места установки столбов и вбивают в них клинья с последующим натяжением шнура между ними.
Деревянные заготовки размечают по длине и обрезают их.

Важно: монтировать столбы в грунт нужно той частью древесины, которая была ближе к корню. Считается, что несущая способность этого участка бревна в разы выше.

Древесные столбы нужно покрыть антисептическим раствором или просто обжечь паяльной лампой до ровной корки. Её толщина не должна превышать 2 см. Такая обработка защитит дерево от грибка.
После этого необходимо выкопать ямы с расширением книзу под башмак.
На дно ям устилают слой песка и хорошо трамбуют его.
Поверх песчаной подушки в устроенную опалубку заливают бетонный раствор в качестве опорной плиты. А можно просто установить в ямы бетонные плиты толщиной 20 см.
Деревянные столбы в подземной их части оборачивают в рубероид или обмазывают битумной мастикой и устанавливают в ямы.
Производят обратную засыпку колонн с тщательной трамбовкой грунта.
Верхнюю часть надземных колонн также нужно обработать мастикой или другим гидроизоляционным материалом, чтобы уберечь дерево от негативного влияния воды в грунте в сезон дождей или таяния снегов.

Как видим, монтаж столбчатого фундамента под гараж прост и экономичен. При определенных знаниях и сноровке соорудить такую конструкцию достаточно легко, а гараж при этом будет не хуже, чем у соседа.

Какой фундамент нужен для гаража

Во время постройки гаража, да и любого другого здания, необходимо уделять внимание всем этапам работ, однако изготовление фундамента является одним из первоначальных из них, а потому наиболее важным. Как бы тщательно ни выполнялись последующие действия, если на этапе формирования основания были допущены ошибки, они неизбежно дадут о себе знать в дальнейшем. Стоит заметить, что вариантов изготовления опоры существует несколько и решить, какой фундамент нужен для гаража необходимо сразу. Для того чтобы определиться с типом опорного элемента постройки стоит ознакомиться с тем, какие эксплуатационные характеристики свойственны для каждого из вариантов, а также определить особенности монтажа. Об этом и пойдет речь в статье.

Общее описание

Для того чтобы определиться с тем, какой вид фундамента нужно построить для конкретного гаража, нужно разобраться с тем, что собой представляет этот элемент и каковы общие правила проведения работ.

Фундамент – это опорная часть любой конструкции, а потому от его прочности и качества изготовления напрямую зависит долговечность эксплуатации всего здания. При этом важно знать, что выбор типа фундамента, изготавливаемого в конкретной ситуации должен выбираться, исходя из свойств грунта, на котором работы проводятся.

Обратите внимание! Для того чтобы определить наиболее важные характеристики почвы лучше всего провести исследование грунта. При этом наиболее важными являются показатели влажности, сыпучести и глубины промерзания почвы.

Помимо прочего, в случаях, когда планируется постройка гаража с подвалом нужно выяснить глубину залегания грунтовых вод.

Исходя из свойств грунта будут отличаться и этапы работ. Так, степень заглубленности фундамента определяется, исходя из глубины промерзания почвы, а выбор типа фундамента в значительной степени зависит от влажности/сыпучести грунта. Кроме того, важно отметить, что вне зависимости от того, какой тип фундамента решено использовать, его гидроизоляция чрезвычайно важна.

При выборе типа фундамента, помимо свойств почвы важно учитывать и материал, из которого построено само здание. Чем тяжелее материал, тем большая нагрузка впоследствии будет оказываться на фундамент.

Виды фундамента

Как было сказано выше, в качестве основы для гаража может быть использован фундамент разного типа. Каждый из вариантов обладает некоторыми особенностями монтажа и эксплуатационными характеристиками, а потому требует отдельного рассмотрения.

Ленточный тип фундамента

Ленточный

Одним из наиболее распространенных вариантов изготовления основания для гаража является ленточный фундамент. Он представляет собой непрерывную полосу железобетона, заглубленную в почву. Такой вариант изготовления обладает такими свойствами как:

Высокая прочность.
Способность выдерживать значительный вес.
Возможность изготовления подвала.
Сравнительная дешевизна изготовления.

Однако при выборе такого типа основания необходимо понимать, что процесс этот весьма трудоемкий и потребует привлечения нескольких человек.

Что касается параметров такого фундамента, то важно учесть, что глубина его закладки должна быть ниже показателей промерзания грунта, а ширина – не менее чем на 30 см больше толщины стен.

Блочный тип фундамента

Блочный

Еще одним вариантом изготовления фундамента является монтаж основания по блочному типу. Здесь важно отметить, что по сути, это тот же ленточный фундамент, но не монолитный, как в случае, приведенном выше, а сборный из разрозненных элементов. Блоки могут быть самыми различными, как по материалу изготовления, так и по габаритам. Основные эксплуатационные характеристики такого основания в целом сходны с аналогичными показателями монолитного ленточного фундамента, но прочностные показатели ниже, что обусловлено составной структурой.

Кроме того, важно добавить, что во время работ по изготовлению используется бетонная смесь, которой блоки фиксируются. Что касается того, какой бетон нужен для фундамента, то здесь следует знать, что чем «сложнее» грунт, тем выше должна быть марка цемента, которая используется для приготовления бетона.

Обратите внимание! Не следует использовать цемент, марка которого ниже М-200. Марка бетона будет составлять около 50% от марки цемента, а со временем этот показатель будет снижаться.

Столбчатый тип фундамента

Столбчатый

В качестве варианта изготовления фундамента может выступать и устройство столбчатого основания. Здесь имеется в виду опора, состоящая из ряда заглубленных столбов, установленных по периметру будущего здания.

Обратите внимание! Столбы в обязательном порядке должны быть установлены в углах и местах схождения разделительных стен помещений, если таковые предусматриваются.

Среди наиболее очевидных преимуществ такого типа основания можно упомянуть:

Сравнительно низкая стоимость работ.
Универсальность применения.
Долговечность.
Возможность монтажа практически в любом грунте.

В качестве материала изготовления элементов опор такого фундамента может быть использован бетон, металл и даже дерево. Кроме того иногда применяются асбестовые трубы. Оборудование столбчатого фундамента наиболее экономичный вариант выполнения задачи по изготовлению основания для гаража.

Монолитный тип фундамента

Монолитный, с ямой

Если грунт имеет слабые несущие способности, то необходимо изготовить монолитный фундамент. Этот вариант исполнения позволяет добиться значительной устойчивости основания на пучинистых грунтах, что бывает крайне сложно сделать при использовании других технологий изготовления.

Монолитный фундамент представляет собой сплошное основание, утопленное в грунт на определенную глубину. В большинстве случаев достаточно около 50 см.

Обратите внимание! Монолитный фундамент может быть, как выполнен методом сплошной заливки бетоном, так и с применением бетонных плит. Основание будет достаточно прочным, но в случае такого варианта изготовления не получится оборудовать подвал.

Итак, вариантов изготовления фундамента для гаража существует достаточно много и выбрать есть из чего, но для того чтобы опорный элемент конструкции выполнял свои задачи максимально долго стоит отнестись со вниманием не только к проведению работ, но и к теоретической стороне вопроса.