Тонировка дерева: рекомендации по применению

Тонирование, применение искусственных красителей

Изменение естественного цвета древесины – вынужденная мера. К ней прибегает резчик тогда, когда не имеет древесины желаемого тона, или из экономических соображений: подделать дешевую древесину под дорогую. Тонированное изделие будет выглядеть всегда хуже натурального. Мы не рассматриваем здесь различные приемы тонирования дерева, обычно сосны или липы, используемые для декоративной резьбы значительных площадей в столовых, кафе и других учреждениях: морение, обжиг, применение красителей и т. д. Вопрос тонирования резьбового изделия для домашнего интерьера более деликатный и требует применения некоторых правил и знаний. Прибегать к тонированию резчику приходится иногда при заделке трещин или сучков, при желании сделать более темным фон накладной резьбы и особенно часто – при выполнении фанеровки. Рассмотрим применяемые в практике некоторые методы тонирования.

Морение

Это старый и широко распространенный способ. Однако следует учитывать, что морилки – и водные, и спиртовые,- имеющиеся в настоящее время в продаже, не рассчитаны на художественные поделки. Они предназначены для столяра. Эти морилки представляют собою растворы красителей в воде или спирте, тон их часто бывает неудовлетворительный, но главное, что большинство искусственных красителей выгорает (изменяется в цвете). Разработанные в последние годы относительно стойкие красители на практике в течение десятилетий еще никем не испытывались, а окончательную проверку им может дать только время. Именно поэтому в производстве художественных красок, особенно на заводах нашей страны, категорически запрещается использование непроверенных растворимых красителей для подцветки пигментов, какими бы интересными, яркими или стойкими они ни были.

Резчик должен относиться к своему творчеству так же, как художник к своей картине, и, потратив на поделку иногда месяцы, планировать ее жизнь на десятилетия, а может быть, и значительно дольше. Он не имеет права осознанно идти на заведомую порчу своего произведения, которое может оказаться не только семейной реликвией, но и художественной ценностью. Поэтому нельзя согласиться с рекомендациями отдельных авторов приводимой литературы применять искусственные красители в художественной обработке дерева, даже если это делается с оговорками.

С осторожностью следует относиться и к искусственному изменению цвета древесины способом протрав (воздействие растворами неорганических солей). Первый и, несомненно, опасный фактор здесь – это, как и в случае с применением морилок из искусственных красителей, появление при протравах цвета, чужеродного натуральной древесине. Он иногда резко вносит диссонанс в теплую гамму естественных тонов дерева. Ведь в натуральной древесине какие бы различные и контрастные сочетания цвета ни применялись, в маркетри или интарсии например, они всегда останутся в гармонии, чем и привлекательны эти изделия не только для зрителя, но и для художника. Резчик или маркетрист, даже опытный, но не имеющий тренированного глаза художника, может и не заметить, не почувствовать появление цветового диссонанса в своей работе при использовании искусственных красителей или протрав, что приведет к выполнению малохудожественного произведения.

Второй фактор, заставляющий воздерживаться от протрав, – это имевшие место в практике случаи выгорания протравленных участков березовой фанерки в маркетри, причем в такой степени, что пришлось переделывать выполненные несколько лет назад поделки.

Сильно выгорает, особенно на прямом солнечном свету, древесина, тонированная перманганатом калия, хромпиком. Это также подтверждено практикой. Возможно, что строгое соблюдение рецептов протрав, приводимых авторами некоторых книг по художественной резьбе, и даст надежные результаты, тем более что практика подтверждает стойкость отдельных протравных крашений, но решить этот вопрос заранее одно­значно в ряде случаев, особенно в ответственных местах резьбы, рискованно.

При тонировании морением речь может идти с относительной уверенностью только о натуральных красителях и с учетом того, что некоторое возможное ослабление их цвета с годами не внесет заметную дисгармонию в цветовую гамму художественной поделки. Например, на основе опыта (многолетняя выдержка на прямом солнечном свету без видимых изменений цвета) и рекомендаций резчиков можно упомянуть о так называемой натуральной ореховой морилке. Ее можно достать у знакомых столяров. Это темный порошок, растворяющийся легко в воде. Цвет раствора и покрытия им – приятный золотисто-коричневый, род­ственный гамме цветов древесины.

Чтобы подготовить поверхность под морение, нужно проделать вышеописанное шлифование и полирование этой поверхности. Наносить морилку лучше в два-три приема, разводя ее с этой целью пожиже. Сразу нанести морилку без полос и затеков трудно. Покрывать поверхность нужно быстро, широкой кистью, стараясь по сырому сплавлять новые мазки с ранее нанесенными и не захватывать повторно уже заморенные места.

Первое покрытие для тренировки лучше сделать совсем жидкой морилкой. Стараться обходиться небольшим количеством жидкости, не делая «лужи», и затем размазывать затеки морилки до впитывания: каждое лишнее намокание вредно для древесины, особенно для фанеровки, где может быть и набухание фанерки с короблением и размягчение клея до образования «чижей».

После высыхания первого покрытия следует снять поднявшийся ворс древесины шкуркой. Нанести второе, а то и третье покрытие морилкой до нужного тона. Если после второго покрытия замечено, что снова имеется поднявшийся ворс, его удаляют вторично. Затем после высыхания поверхность крепко протирается, как бы полируется, любой плотной грубой тканью, лучше поперек волокон и наискось, чтобы не сделать движений против волокон и не задрать их. Подготовленная таким образом поверх­ность готова для нанесения на нее масла или лака.

Тонирование масляной краской

Под этим подразумевается не обычное крашение краской, а протирание поверхности почти досуха очень небольшим количеством масляной краски, чаще всего красных или оранжевых цветов, с целью слегка изменить тон древесины. Художественная масляная краска выдавливается немного из тюбика, ничем не разводится и втирается крепко пальцем или совсем коротко обрезанной щетинной кистью в тот участок, который нужно изменить по цвету. Поверхность всего изделия должна быть предварительно покрыта растительным маслом или рас­тительным маслом с добавкой олифы (около 15%), а излишек масла после впитывания снят досуха тряпкой.

Втирать краску в поры древесины нужно так, чтобы не изменить текстуру древесины. Если нужно ослабить тон, то излишне нанесенную краску снимают кусочком чистой тряпочки, для более сильного ослабления тряпочку смачивают немного маслом.

С помощью этого метода, например, был утеплен тон восстановленной утраты (кинжала) на деревянной скульптуре итальянского мастера. Кинжал был выполнен из сердцевины яблони, достаточно прочной и близкой по тону древесине скульптуры. Для утепления тона использован кадмий оранжевый, его потребовалось совсем ничтожное количество для втирания в некоторых местах поделки, так что при самом ближайшем рассмотрении обнаружить это искусственное внедрение в натуральный цвет древесины не удается.

Таким же образом изменен и тон буковой рамы с намерением вписать ее в ансамбль поделок из красного дерева, размещенных в интерьере.

Этот метод обладает абсолютной надежностью в отношении светостойкости, но применять его можно только для древесины, требующей лишь незначительного изменения цвета и лучше на небольших площадях.

Тонированная таким образом поверхность нуждается в высыхании в течение нескольких дней, а то и одной-двух недель, чтобы быть уверенным, что последующее покрытие маслом или лаком не потревожит выполненную тонировку.

Имитация черного дерева

Самый простой способ окраски в черный цвет любой древесины – это покрыть ее черной тушью или нигрозином (водный или спиртовой краситель), а затем по сухому прочистить с помощью щетки черным гуталином до любого блеска. И тушь и нигрозин достаточно глубоко прокрашивают поверхность древесины, а гуталиновое покрытие – это то же вощение, только с применением пигмента, который дает защиту от выгорания нигрозину. Применение искусственного красителя нигрозина в данном случае оправдано не только тем, что он частично защищен пигментом воскового покрытия, но и тем, что возможное с годами выгора­ние его может быть легко восстановлено подобным же образом. Что касается туши, то она делается на основе пигмента, а не красителя и является свето­стойкой, применение ее надежно.

Как мы уже отметили, сделать древесину черной, особенно дуб, можно окунанием готовой поделки в расплавленный свинец.

Тонирование цветными карандашами

Очень удобно по протертой растительным маслом древесине уточнять ее тон (в сторону утемнения) цветными карандашами. Цвет одного или нескольких карандашей подбирается под цвет имитируемой древесины. С помощью линейки или от руки можно даже дать рисунок волокон. Пигмент от карандаша сам по себе в процессе работы втирается в древесину, смешивается с нанесенным на нее маслом и закрепляется, таким образом, в процессе высыхания масла. Неплохо этот способ применять и в сочетании с морением.

В заключение хочется сделать следующий вывод:

Резчик по дереву может смело опираться в тонировании древесины на использование художественных пигментов в любых методах и приемах, но следует опасаться красителей. Если же он вынужден использовать натуральный краситель, то только в тех случаях, когда для изделия не нужна гарантия многолетней сохранности цвета. Вторым условием цветовой имитации является соблюдение гармонии цветового строя натуральных пород древесины.

Чудеса тонировки (окрашивания древесины)

Задумывались ли вы когда-нибудь, что деревянные изделия можно не просто покрывать маслом, но и тонировать (окрашивать) в разные цвета?

Читайте также:  Цифровой тюнер для телевизора — что это такое?

Почувствуйте себя волшебником, который по мановению палочки может из привычной нам древесины создать настоящую экзотику!

Предлагаю вам окунуться в мир красоты цвета.

Я работаю с деревянной посудой и потому буду вести свой рассказ на примере своих работ, но это не мешает вам использовать эту технологию так же в других направления, как например тонирование при постройке дома, бани и так далее.

В большинстве случаев я использую пищевое масло с пищевым красителем, иногда с добавлением жидкого воска или непищевого красителя.

Посмотрите, как меняется древесина бука в разделочной доске после тонировки черным цветом:

Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 1Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 2

Можно увидеть, как выразительно затемнились мягкие участки древесины относительно твердых светлых. Разделочная доска стала выглядеть очень “богато”, с множеством деталей, которые хочется рассматривать.

А если добавить к черному еще пепельный краситель, то можно добиться винтажного эффекта состаривания:

Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 3Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 4

Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 5Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 6

Ниже другие примеры с использованием “естественных” (“древесных”) цветов в тонировке:

Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 7Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 8

Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 9Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 10

Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 11Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 12

Но можно отойти от привычных нам цветов и использовать довольно необычные, такие как синий, зеленый или фиолетовый:

Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 13

Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 14Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 15

Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 16Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 17

Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 18Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 19

Также довольно интересно экспериментировать с сочетанием цветов:

Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 20

Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 21

Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 22Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 23

Еще больше волшебства приходит при добавлении в масло серебристого или золотого красителя.

Вот пример масла с жидким воском, с золотым металликом и с фиолетовым красителем:

Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 24Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 25

А вот как проявляет себя серебристый и золотой металлик с обожженной древесиной:

Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 26Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 27

Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 28Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 29

Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 30Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 31

Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 32Чудеса тонировки окрашивания древесины, фото № 33

Не правда ли сказочно?!)

В заключение добавлю, что простор фантазии тут воистину безграничный) Удачи вам в исследовании этого удивительно мира красок в дереве Не бойтесь экспериментировать!

Тонирование древесины

В современном мире, когда при отделке помещений на брус из натуральной древесины нашиваются панели из МДФ, отделанные тонкой и не всегда прочной ламинирующей пленкой, лишь отдаленно имитирующей фактуру древесины, а иногда и просто пластиковые панели или гипсокартон без какого либо рисунка и фактуры, говорить о способах изменения цвета древесины не принято. Тем не менее еще не все люди используют указанные выше материалы и именно для таких людей предназначена эта статья.

Древесина – один из самых древних и по сей день наивостребованнейший строительный и отделочный материал. Верно и то, что древесина – очень дорогой строительный и отделочный материал. И хотя изначально множество отделочных материалов создавалось с целью заменить дорогую древесину в интерьере, как например, ламинат, линолеум, и те же панели МДФ, но со временем это привело к тому, что теперь некоторые из указанных отделочных материалов стоят дороже, чем натуральная древесина.

Впрочем меня удивляет не то, что такие отделочные материалы, как пластик – чистый продукт химической промышленности, производящийся из относительно дешевого газа, иногда стоит в десятки раз больше, чем натуральная древесина, а то что люди отдают предпочтение не древесине, а пластику или продуктам переработки древесины – панелям МДФ, ламинату и др.

< p>Впрочем, это личное дело каждого пользователя и, как говорится, о вкусах не спорят. Тем более, что дыма без огня не бывает и к такому предпочтению имеются причины. Древесина подвержена сильному влиянию окружающей среды, в частности изделия из древесины могут менять свою геометрическую форму при длительном воздействии воды, могут гнить, покрываться плесенью, уничтожаться жуками и другими живыми организмами, а искусственные материалы тем и хороши, что как минимум живые организмы на них практически не действуют, да и влага полихлорвинилу, пенополистиролу, полиэтилену не страшна.

И тут может возникнуть вопрос: как же наши предки обходились без пластиковых окон и панелей, пенопласта, полиэтилена и прочих достижений химической науки? Оказывается, вполне нормально обходились, причем методы защиты и обработки древесины, придуманные нашими предками, используются и по сей день. Более того, наши предки придумали, не только как защищать древесину от агрессивного воздействия внешней среды и насекомых, но и как при этом придавать древесине более благородный вид.

Так уж не справедливо получилось, но ничего не поделаешь, что породы древесины делят на два вида: строевую древесину и ценную древесину. К строевой древесине относятся как правило хвойные породы древесины, а к ценной древесине – лиственные породы. Такое разделение появилось потому, что хвойных деревьев на Земле около 85-90%, а лиственных деревьев соответственно 10-15%. И как это обычно в этом мире бывает, то – чего меньше, стоит больше. Кроме того, ценные породы древесины как правило относятся к твердым породам, а это значит, что обрабатывать такие породы, сложнее, и значит дороже, чем строевую древесину. Ну а когда древесина используется по своему прямому назначению, т.е. в качестве конструкционного материала, например, в качестве несущих балок или как половые доски, то в таких случаях экономически более целесообразно использовать именно деловую древесину по причине не только ее более низкой стоимости, но и простоты обработки и меньшего удельного веса. Да и СНиП II-25-80 (1988) “Деревянные конструкции” предлагает в п. 2.1: “Для изготовления деревянных конструкций следует применять древесину преимущественно хвойных пород. Древесину твердых лиственных пород следует использовать для нагелей, подушек и других ответственных деталей.”

А еще любая древесина, находясь под длительным воздействием ультрафиолетовых лучей темнеет и более темный цвет древесины может свидетельствовать о том, что данное деревянное изделие сделано не вчера, а очень давно, при этом чем темнее цвет, тем более ценной выглядит древесина. Почему так? Вопрос к психологам, историкам и прочим ученым, здесь же я просто приведу несколько способов изменения цвета древесины (и не только цвета):

1. Окраска тонированными красками.

Это один из древнейших и радикальнейших способов изменения внешнего вида древесины. Появился этот способ тогда, когда в древесине ценилась не фактура, а прочностные характеристики. Преимущество этого способа в том, что древесине можно придать любой желаемый цвет. Недостаток этого способа в том, что при этом полностью нивелируется фактура древесины.

2. Обработка древесины морилками и затем прозрачными лаками.

При этом способе верхний слой древесины сначала пропитывается морилкой, что придает древесине желаемый оттенок, а после высыхания древесина покрывается прозрачным лаком в несколько слоев для защиты от воздействий окружающей среды. Большинство морилок изготавливаются на спиртовой основе, а это значит, что они достаточно быстро впитываются и высыхают, буквально за несколько секунд, и потому наносить морилку нужно очень быстро, не позволяя ей высохнуть раньше времени. Если наносить морилку с длительными перерывами, то на поверхности древесины останутся достаточно заметные разводы и общий вид изделия будет уже не такой привлекательный. Эта особенность – один из главных недостатков работы с морилками.

3. Окраска древесины полупрозрачными тонированными лаками.

При этом способе предварительного морения древесины не требуется, а тонирование древесины происходит за счет использования тонированных полупрозрачных лаков. Так как тонированные лаки как правило сохнут значительно дольше, чем спиртовые морилки, то работать с тонированными лаками значительно проще и удобнее. К тому же цветовая гамма при использовании тонированных лаков значительно больше, чем при использовании морилок. Единственным относительным недостатком тонированных лаков является их достаточно высокая стоимость. Дело в том, что хорошие тонированные лаки с богатым цветовым спектром производят как правило иностранные компании или отечественные компании по лицензии. Поэтому использование отечественных спиртовых морилок и прозрачных лаков позволяет сэкономить значительные средства по сравнению с использованием тонированных полупрозрачных лаков. Однако времени на морение древесины и последующее вскрытие лаком уйдет все-таки больше.

Но какой бы из вышеуказанных способов не использовался для тонирования, древесину обязательно нужно подготовить к отделке, иначе толку от тонирования будет мало. На сегодняшний день используются два основных способа подготовки древесины: строгание и шлифовка. Брус или доска, полученные в результате роспуска бревен на пилораме, могут иметь недостаточно ровную поверхность, да количество “ворсы” на поверхности при этом очень большое. А чем больше ворсы, тем больше понадобится морилки и лака для обработки поверхности. Строгание позволяет получить достаточно гладкую и ровную поверхность с минимальным количеством ворсы. Однако если стоит задача сильно затонировать древесину именно морилкой, то такой способ предварительной обработки не достаточно хорош. Чтобы получить более глубокий, насыщенный цвет, древесину перед нанесением морилки нужно отшлифовать. Чем более крупным будет размер зерен на шлифовальной бумаге, тем более глубоким и насыщенным будет после тонирования цвет древесины.

Наносить морилку, лак или краску на древесину можно любыми из доступных средств: кисточками, валиками, краскопультами, тампонами.

Как пример – следующая ситуация: есть дачный домик, на втором этаже дома имеется открытая терраса, а ограждения на террасе нет, но зато есть свободное время и сосновые доски. Доски для дачи покупались самые дешевые, с характерной чернотой от плесени, появившейся в результате неправильной сушки. Тупо красить половой или любой другой тонированной краской ограждение не хотелось, поэтому были предприняты следующие шаги:

Читайте также:  Утепленные входные двери для частного дома: металлические и деревянные, уличные

обработка древесины морилкой

Фотография 1. Обработка древесины спиртовой морилкой.

Сначала доски были слегка отшлифованы при помощи ручной ленточной шлифовальной машины (ее можно увидеть на фотографии 1). Использовалась шлифовальная лента №40. Затем доски были обработаны смесью морилок под дуб и красное дерево. Морилка наносилась кисточкой. После нанесения морилки доска выглядела так:

внешний вид сосновой доски после нанесения морилки

Фотография 2. Внешний вид сосновой доски после обработки смесью морилок под дуб и красное дерево.

На фотографии 2 можно видеть, что в результате не очень тщательной шлифовки на поверхности древесины остались следы от роспуска на пилораме, однако полностью удалять эти следы задачи не было. После того, как морилка высохла, доски были обработаны прозрачным лаком:

нанесение лака на деревянные доски

Фотография 3. Нанесение лака на обработанную морилкой древесину.

Лак наносился кисточкой. После сборки ограждение выглядело так:

общий вид деревянных брусков, обработанных морилкой и лаком

Фотография 4. Общий вид ограждения после обработки морилкой и лаком.

Таким образом чернота от плесени никуда не ушла, однако в результате использования морилки была подчеркнута фактура древесины, а чернота значительно ретушировалась, причем это заметно даже на достаточно большом расстоянии – до 5-10 метров, при этом чернота становится как бы частью общего дизайна. Это особенно хорошо видно на примере стропил кровли, изготавливавшихся из таких же битых плесенью досок.

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье “Записаться на прием к доктору”

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины – номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье “Записаться на прием к доктору” (ссылка в шапке сайта).

Тонирование древесины

Тонирование древесины, это один из эффективных способов декорирования различных предметов из дерева. Тонирование позволяет изменить внешний вид древесины, а именно:

  • Придание дереву нового оттенка
  • Выравнивание оттенка поверхности дерева
  • Повышение защитных свойств деревянного изделия
  • Усиление натурального оттенка дерева
  • Более яркое проявление натуральной текстуры поверхности дерева
  • Придание новых декоративных свойств, старой деревянной мебели
  • Маскирование различных дефектов

Так, на первый взгляд, устаревшая, надоевшая мебель, может стать новым предметом интерьера вашего дома.

Тонирование-древесины

Процесс тонирования древесины своими руками

Своими руками, тонировать древесину совсем не сложно. Расскажем поэтапно, как это сделать. Ниже вы найдете информацию о том, какие составы для тонирования использовать.

Как любая работа, начало тонирования, подразумевает подготовку поверхности. Для этого, поверхность шлифуют вручную, или при использовании электрического инструмента. Например, болгаркой.

Для того, чтобы тонирующий состав, лег на поверхность равномерно, нужно:

  • Отшлифовать поверхность наждачной бумагой, с крупным зерном.
  • Далее поверхность следует намочить водой и провести шлифовку наждачной бумагой с мелким зерном.
  • Убираем образовавшуюся пыль, даем поверхности просохнуть
  • Наносим тонирующий состав на поверхность, при помощи кисти, валика или распылителя. Излишки состава убрать х/б тканью.
  • Оставляем состав, для того, чтобы он полностью просох. Только после полного просыхания поверхности, можно оценить, требуется ли нанесение второго и последующих слоев.
  • Завершающим этапом тонирования является покрытие поверхности лаком для дерева. Только после полного просыхания последнего слоя тонирующего состава.

Тонирование древесины. Какие составы использовать

Для тонирования отлично подходят готовые составы, которые можно разделить на составы, в основе которых содержится пигмент, либо на основе красителя. расскажем о составах более подробно.

Составы на основе пигмента

Пигментом называют цветные, мельчайшие частички. В производстве состава для тонирования, их смешивают с вязкой основой. При нанесении состава, на основе пигмента, частички попадают в мелкие трещины, сколы, царапины, на поверхности. В связи с чем, все места на поверхности, которые имеют перечисленные выше небольшие неровности, становятся более яркими. Нежели основная площадь поверхности. Это отлично подчеркивает деревянную текстуру. И выгодно ее выделяет. Делая изделие, эффектнее.

Для тонирования древесины, составы на основе пигмента, используются такие, как морилки и масла. Готовые составы доступны по вполне приемлемым ценам и, практически всегда, есть во всех строительных магазинах и рынках.

Тонирование древесины морилкой позволяет не только подчеркнуть текстуру поверхности и изменить ее оттенок. Но и прекрасно защищает древесину, от различного рода, пагубного воздействия. А именно, от вредителей, гниения, плесени, грибка и воздействия влаги. Морилкой, при желании, можно подчеркнуть естественный цвет древесины, не меняя ее оттенка.

Хорошие результаты дает, и тонирование древесины маслом. Масло для тонирования, используют различные. Самыми популярными являются льняное, подсолнечное и оливковое масла. Поверхность древесины, тонированная маслом, становится гладкой и получает блеск.

Масло является абсолютно безвредным. Такое тонирование можно проводить и для предметов мебели в детской комнате.

Не имеющее никаких токсичных, вредных веществ, масло проникает достаточно глубоко, в древесину. Но не перекрывает ее поры. Что не “консервирует” древесину. И позволяет ей дышать. Обработка древесины маслом, значительно увеличивает срок службы деревянных поверхностей и предметов мебели, интерьера и декора.

Составы на основе красителя

Такие составы, содержат в своей основе воду или растворитель. Обработанная таким составом, поверхность древесины приобретает однородный, ровный цвет. Проникают составы, в глубь волокон, не меняя структуру древесины.

У составов на основе красителя есть один недостаток. Он незначительный, но его нужно учитывать обязательно. Чтобы результат тонирования вас не разочаровал.

Из-за содержащей в составе, воды, при нанесении, поднимается ворс, на поверхности. Чтобы поверхность была идеально гладкой, необходима дополнительная ее обработка.

Тонировка дерева: рекомендации по применению. Пигменты и красители для древесины

Когда человек подходит к работе со вкусом, часто случается так, что предложенные в магазине образцы из древесины не соответствуют по некоторым критериям, одним из которых является оттенок материала. Казалось бы, вот два соседних образца, а хочется тон, ровно между ними, что же делать в таком случае?

Самое простое – приобрести специальные средства, с помощью которых вы самостоятельно сможете изменить цвет деревянного изделия.

Обязательно, для сравнения, покрасьте пробники разными цветами, чтобы лучше понимать, какой оттенок вы хотите

Обязательно, для сравнения, покрасьте пробники разными цветами, чтобы лучше понимать, какой оттенок вы хотите

С чего начинать

Для начала необходимо проводить эксперименты с разными красителями (с пигментом или без него). Если вы добавите их в свой профессиональный набор для отделки, то возможности получения эксклюзивного результата удесятерятся.

Такие растворы применяют примерно так же, как привычные для всех морилки:

  • Наносим раствор при помощи обыкновенной кисти.
  • Убираем лишнее.
  • Любуемся выявленной текстурой и рисунком древесины после полного высыхания.

Пигменты и красители для древесины: основные различия

Итак, перед вами стал вопрос,чем тонировать дерево? Если говорить о готовых составах, имеющихся в доступной продаже, то это, как правило, пигментные морилки, либо смесь красителей и пигментов.

Пигмент – это цветные твердые частицы мелкого помола, они смешиваются с вяжущими веществами, которые способны удержать их на древесной поверхности. Эти частицы оседают во всевозможных углублениях, к примеру, в древесных порах или царапинах, образовавшихся при контакте с наждачной бумагой.

На фото отчетливо видно, как с помощью пигментной морилки добились результата

На фото отчетливо видно, как с помощью пигментной морилки добились результата

Интересно! Поры такого дерева, как, к примеру, красный дуб очень большие, поэтому и пигментов там скапливается много, в этом случае текстура древесины сильно затемняется. Тоже самое происходит и после грубой шлифовки поверхности.

Красители же, в отличие от пигмента, растворяются полностью в растворе. Поэтому, при впитывании красителя в древесину и окрашивании волокон внешние качества дерева не так сильно изменяются.

Если вы хотите оставить всю красоту и оригинальность рисунка, воспользуйтесь именно красителем.

Выбор тонирующих средств разнообразен и позволяет создавать именно желаемые оттенки

Выбор тонирующих средств разнообразен и позволяет создавать именно желаемые оттенки

А при необходимости выявления наибольшего эффекта, следует использовать преимущество соединения обоих компонентов:

  • Наносим краситель, который способен глубоко проникнуть в волокна и подчеркнуть естественный вид дерева.
  • Оставляем до высыхания.
  • Наносим морилку с пигментами, которая осядет во всех углублениях и проявит уникальную текстуру.

Примечание! В данном случае глубокие поры будут заполнены первым слоем, создав для последующих материалов практически ровную поверхность.

Смешивание красителя

Красители, в отличие от морилок с пигментами, которые выпускаться в готовом виде, изготовляют в концентрированном состоянии (жидкость или порошок), который следует разбавить растворителем (водой или спиртом).

Читайте также:  Электрический мультиметр: тестер для электротехнических измерений

Это совершенно не сложно.

Если вы делаете это впервые, лучше всего начать с водорастворимого концентрата:

  • Такой концентрат высыхает намного медленнее, а значит, вы сможете легко исправить свои ошибки.
  • Они больше влияют на изменение цвета, так как проникают глубже.
  • Их продают в небольшой расфасовке, а значит, вам будет гораздо легче при смешивании точных пропорций.

Внимание! При работе с красителем необходимо защищать себя специальной маской от вдыхания вредной пыли.

Правильно смешать порошок вам поможет подробная инструкция, указанная на упаковке.

Перед окраской следует подготовить поверхность:

  • Отшлифуйте древесину при помощи наждачной бумаги (начинают обычно с грубой насадки).
  • Удалите ворс мокрой тканью или губкой.
  • Высушите поверхность.
  • Повторно отшлифуйте ее наждачной бумагой с мелким камнем.

Теперь переходим к окрашиванию:

  • Наносим раствор губкой, кистью или тампоном из ткани.

Кисть используется с мягким ворсом, мазки должны быть плавными и однообразными (слева-направо или сверху-вниз)

Кисть используется с мягким ворсом, мазки должны быть плавными и однообразными (слева-направо или сверху-вниз)

  • Краситель набираем щедро, чтобы он не успевал высыхать на границах между мазками.
  • Стираем все излишки тканью с мягкой текстурой.
  • Оставляем до полного высыхания.

Советы при использовании красителей

Если вы собрались нанести краситель своими руками, воспользуйтесь следующими советами:

Если вы решили затонировать напольное покрытие – предварительно хорошенько его отшлифуйте

Если вы решили затонировать напольное покрытие – предварительно хорошенько его отшлифуйте

  • Жидкий концентрат намного удобнее, так как его не придется процеживать после разведения, но цена у него намного выше, чем у порошкового аналога. Поэтому начинать лучше с менее дорогого порошка, а жидкость оставить для окончательного этапа, на котором будет производиться точный подбор тона (добавляя по капле с помощью пипетки).
  • Из одной упаковки концентрата-порошка получиться один лист раствора, которого может хватить надолго . Если его оставить в банке с плотно закрытой крышкой, он сможет сохранить свои качества на десятилетия. Перед тем, как снова воспользоваться им, хорошенько потрясите банку.
  • Обязательно запишите для себя цвет красителя, его марку, количество растворителя и номер партии порошка. В случае если вам понадобится тот же тон, вам легко будет его воссоздать.
  • Перед окрашиванием, нанесите раствор на небольшую поверхность, чтобы в случае неудачного тона, вы смогли его переделать.
  • Практически все красители быстро выцветают под воздействиями прямого солнечного света . Если поверхность предполагает попадание ультрафиолета, лучше использовать морилку с пигментом.
  • Если вы считаете, что тон может получиться достаточно темным, отлейте малое количество красителя в отдельную банку и разбавьте необходимым растворителем. Запишите для себя пропорции. Легче нанести дополнительный слой красителей на поверхность древесины, нежели пытаться ее осветлить равномерно.

Все работы необходимо производить в перчатках, очках и маске, защищая себя от случайных капель растворов

Все работы необходимо производить в перчатках, очках и маске, защищая себя от случайных капель растворов

Рациональное применение

Краситель лучше всего выбрать, если вы:

  • Хотите выявить причудливый и оригинальный рисунок древесины свилеватой, к примеру, клена или березового капа.
  • Работаете с плотными видами древесины, которые плохо окрашивает пигментная морилка.
  • Желаете выровнять тона контрастных участков дерева, к примеру, темных резких полос у тополя или заболони у ореха.
  • Решили окрасить поверхность в яркий цвет, не свойственный натуральному дереву.
  • Осуществляете тонирование дерева, склонного к пятнистости, вызываемой разной плотностью отдельных участков (сосна).

Пигменты отлично справятся с такой работой как:

В некоторых случаях, чтобы добиться желаемого результата, придется наносить 2-3 слоя красителя

В некоторых случаях, чтобы добиться желаемого результата, придется наносить 2-3 слоя красителя

  • Усиление контрастов текстуры древесины с крупными порами.
  • Подготовка поверхности, которая будет подвержена солнечному облучению.

Важно! После того, как вы завершите очередной проект и нанесете отделку, для дополнительной защиты изделия, а также улучшения внешних данных, нанесите поверх красителей слой воска или восковой пасты для дерева.

Вывод

Хотелось бы также напомнить, что конечный оттенок деревянное изделие принимает только после полного высыхания и если в помещении соблюдаются стабильные температурные условия. В тех случаях, если сильно колеблется влажность, возможно дополнительное отклонение от желаемого результата – тон может быть более темным (читайте также статью “Восковое покрытие для дерева: составы. Подготовка и нанесение”).

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

(с) 2016. Копирование материалов сайта возможно без предварительного согласования в случае установки активной индексируемой ссылки на наш сайт.

Тонировка дерева: рекомендации по применению

Древесина является натуральным, экологически чистым строительным и отделочным материалом. Изделия из древесины красиво смотрятся, в строениях из натурального дерева всегда чистый воздух, зимой тепло, а летом прохладно.

У древесных конструкций, помимо преимуществ, есть и серьезные недостатки, например: подверженность к разрушеню от воздействий влаги, гниения, плесени, насекомых и т. д. Также необработанная сухая древесина, как ни какой другой материал, совершенно беззащитна перед огнем. Большинство этих недостатков древесины можно устранить применяя специальные защитные лакокрасочные материалы, антипирены и огнезащитные составы. Помимо основных защитных свойств, большинство из предлагаемых сегодня ЛКМ обладают и декоративным эффектом, подчеркивая структуру древесины или придавая ей новые оттенки, усиливая глянец покрытия или наоборот, создавая матовую поверхность.

Ниже приведены образцы тонировки древесины при помощи антисептических защитно-декоративных пропиток, а также описаны правила применения на практике различных красителей.

Красители для дерева и правила их применения

Современная лакокрасочная продукция в своем ассортименте насчитывает множество материалов для отделки древесины. В данной статье мы ограничимся описанием тонировочных составов — красителей.

Крашение древесины производится для усиления цвета, устранения разнооттеночности деталей в изделии, выравнивания общего цветового тона, придания древесине новой окраски и имитации цвета ценных пород.

Красителями являются вещества, растворимые в воде, спирте и других жидкостях и образующие прозрачные растворы, изменяющие цвет древесины без вуалирования ее текстуры.

В зависимости от происхождения красители делятся на природные и синтетические.

Из красителей природного происхождения широко используется ореховая морилка (бейц). Источниками получения гуминовых кислот для этого красителя служат уголь, торф, почвы. Он окрашивает древесину дуба, ясеня, ореха и других пород в ровный коричневый цвет.

Синтетические красители — это сложные органические вещества, сырьем для получения которых является каменноугольная смола.

Природные и синтетические красители по принципу действия делятся на прямые (окрашивающие непосредственно древесное волокно), кислотные (окрашивающие древесину в присутствии кислот) и основные (окрашивающие древесину, содержащую дубильные вещества).

Приготовление рабочих составов красителей заключается в их растворении до полного отсутствия нерастворимых остатков. По растворимости в различных жидкостях красители делятся на водо-, спирторастворимые и др.

Водорастворимые красители представляют собой смеси из прямых и кислотных красителей, подобранных так, чтобы получить определенный оттенок. Концентрация красителей в водном растворе составляет 1-5%. Недостатком этих материалов является то, что на окрашенной поверхности они поднимают ворс. Его надо удалять, шлифуя поверхность мелкозернистым материалом, чтобы при последующей отделке не получить шероховатое покрытие.

Водные растворы красителей готовят следующим образом: отвешенный краситель растворяют в небольшом количестве горячей (95 °С) воды и размешивают до образования однородной смеси, не содержащей комков. Полученную массу вновь разбавляют водой. Если краситель растворяется плохо, раствор можно подогреть, не доводя до кипения. После полного растворения красителя раствор фильтруют через 3-4 слоя марли и охлаждают до 30-40 °С. Затем, доливая водой, доводят до нужного объема. Воду предварительно смягчают кипячением или добавляют 0,1-0,5% кальцинированной соды.

Для получения ровного и глубокого тона окрашенной поверхности рекомендуется вводить в рабочий раствор 2-4% нашатырного спирта. При работе с водорастворимыми красителями № 2, 3, 4, 15, 16 с целью прокраски пор древесины в раствор вводят 5% уксусной кислоты 30%-й концентрации. Во избежание вспенивания добавляют 0,5% бутанола.

Спирторастворимые органические красители представляют собой смеси, составленные из разных красителей. Они предназначены для крашения древесины, но чаще всего применяются для подкрашивания мебельных лаков и политур (в основном нитроцеллюлозных и спиртовых). В рабочем растворе концентрация спирторастворимых красителей составляет 1-3%.

Лаки для отделки древесины подкрашивают двумя методами. Первый заключается в том, что в отвешенное количество красителя доливают растворитель и выдерживают в течение суток. Затем раствор фильтруют через 3-4 слоя марли и вводят в лак. Например, чтобы приготовить 1%-й раствор спиртового красителя № 33, 10 г красителя растворяют в 350 г спирта или растворителя № 646, выдерживают, фильтруют и добавляют в 650 г лака. Второй метод предусматривает введение красителя сразу в лак. После суточной выдержки лак фильтруют.

Для крашения древесины часто применяют смесевые красители. Однако смешивать можно только красители одинаковых групп, например, кислотные с кислотными и т. д.

Наносить краситель можно вручную (тампоном или кистью), распылением, окунанием и другими способами. Раствор надо наносить с избытком, чтобы древесина свободно впитывала краситель. При крашении березы и бука отделываемую поверхность следует увлажнять водой. При ручном окрашивании краситель наносят вдоль, а затем поперек волокон, после чего излишки вытирают. На вертикальные поверхности краситель наносят снизу вверх, чтобы избыток стекал по уже окрашенной поверхности.

Ссылка на основную публикацию