Рабочая температура не выше 60° c

Допустимая температура нагрева кабеля

Подписка на рассылку

  • ВКонтакте
  • Facebook
  • ok
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Яндекс.Дзен
  • TikTok

Под термином «допустимая температура нагрева кабеля»чаще всего понимается параметр, определяющий температурный режим эксплуатации кабеля, при котором изоляция сохраняет свою долговечность и практические качества. Однако при выборе кабеля стоит использовать более широкий подход, то есть учесть также температуру нагрева жил.
В первом случае подразумевается температура окружающей среды, во втором – нагрев самого кабеля, вызванный электрическим сопротивлением токоведущих жил.

Допустимая температура нагрева изоляции кабеля

При чрезмерном нагреве или охлаждении изоляция может начать деградировать тем или иным образом. Это, в свою очередь, может привести к повреждению кабеля, а также подключённых к нему приборов и механизмов. Как следствие, допустимая температура нагрева проводов и кабелей зависит в первую очередь от материала изоляции.
«Обычные» кабели с пластмассовой (ПВХ пластикат, полиэтилен, полимеры), бумажной, резиновой изоляцией на эксплуатацию в температурных условиях от -50 до +50 градусов (здесь и далее приведены значения в градусах по шкале Цельсия). При превышении этого значения материал оболочки и изоляции начинает деградировать до расплавления. Сверхохлаждение, в свою очередь, приводит к механическому разрушению изоляции – появлению трещин, изломов и других дефектов. К примеру, допустимая температура нагрева кабеля ВВГнг в стандартном исполнении во время эксплуатации – +50°C, минимальная – -50°C, а у кабеля, в конструкции которого используется ПВХ пластикат повышенной холодостойкости может выдерживать температуру до -60°C включительно.
Если планируется эксплуатировать кабель в более экстремальных температурных условиях, целесообразно рассмотреть специализированные модели с изоляцией из иных материалов – фторопласт, силикон и других. Кроме того, при эксплуатации в экстремально холодных условиях подойдут холодостойкие исполнения.

Допустимая температура нагрева изоляции жил кабеля

Допустимая температура нагрева жил кабеля также зависит от материала изоляции, а в некоторых случаях – от рабочего напряжения. Длительно допустимая температура нагрева изоляции жил кабелей в зависимости от типа изоляции составляет:
• бумажная:
◦ до 3 кВ включительно – 80°C;
◦ 6 кВ – 65°C;
◦ 10 кВ – 60°C;
◦ 20-35 кВ – 50°C.
• бумажная обеднённо-пропитанная:
◦ 1 кВ – 80°C;
◦ 6 кВ –75°C.
• резиновая – 65°C;
• сшитый полиэтилен (СПЭ) и этиленпропиленовая резина (ЭПР) – 90°C;
• ПВХ пластикат и полимерная композиция – 70°C;
• маслонаполненные – 70-80°C в зависимости от типа прокладки.

Для всех типов изоляции допустимо кратковременное повышение температуры в аварийном или пусковом режиме (перегрузки). Допустимые значения температур в зависимости от типа изоляции составляют:
• бумажная обеднённо-пропитанная – 95°C, но не более 10% от эксплуатационного времени;
• резиновая – 110°C , но только при пусковом режиме;
• ПВХ изоляция и полимерная композиция – +80°C в режиме перегрузки;
• СПЭ и ЭПР – +130°C в режиме перегрузки (в аварийном режиме);
• маслонаполненные – 80°C, при этом продолжительность непрерывной работы в аварийном режиме должна быть не более 100 часов. Максимальный период работы в аварийном режиме – не выше 500 часов в год. Интервал между перегрузками не должен быть менее 10 суток.
Эксплуатации кабеля с бумажной изоляцией при напряжении 20 или 35 кВт в аварийном режиме не допускается. Эксплуатация кабеля с бумажной изоляцией при напряжении до 10 кВ включительно в аварийном режиме разрешается в течение не более 5 суток с учётом коэффициентов допустимой перегрузки.

Видеокарты Ampere и перегрев памяти GDDR6X – существует ли проблема?

Мы протестировали первые видеокарты GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090, и теперь можем рассмотреть некоторые аспекты их работы. В случае GeForce RTX 3080 Founders Edition мы провели измерения с помощью тепловизора, некоторые участки действительно нагревались до 100°C.

На практике мы не столкнулись с какими-либо проблемами работы видеокарт Gigabyte GeForce RTX 3080 Eagle OC 10G, MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio 10G и Gigabyte GeForce RTX 3090 Gaming OC 24G. На кромке основания кулера мы получили температуры между 60 и 70 °C.

Но вернемся к теме температур VRAM. NVIDIA использует память GDDR6X, разработанную в сотрудничестве с Micron, благодаря модуляции PAM4 и другим технологиям она может работать на высоких тактовых частотах. Мы как раз рассматривали подробности работы GDDR6X в тесте GeForce RTX 3080. На видеокарте GeForce RTX 3080 память работает на частоте 1.188 МГц, на GeForce RTX 3090 – на частоте 1.219 МГц. Так что речь идет о пропускной способности 19,0 или 19,5 Гбит/с – как заявлено для чипов MT61K256M32JE-19. Производитель указывает рабочую температуру между 0 и 95 °C.

Но Micron указывает в технических спецификациях планку TJ limit 110°C. Так что чипы памяти не должны нагреваться выше 110°C. Впрочем, на самом деле все намного сложнее, поскольку Micron задала определенные спецификации по распределению питания. С подробностями можно ознакомиться в соответствующем PDF.

Мы провели измерения следующим образом. Сначала мы провели тесты с видеокартой GeForce RTX 3080 Founders Edition. Для измерения температуры чипов памяти мы сняли кулер, после чего установили температурные датчики непосредственно между чипами GDDR6X. Мы выбрали положение между чипами памяти M2 и M3, а также между M10 и M11. Как раз между корпусировкой GPU и VRM, то есть между горячими участками.

Мы нагревали видеокарту на протяжении 20 минут под игровой нагрузкой DOOM Eternal в 4K. Между M2 и M3 мы получили температуру 103 °C, между M10 и M11 даже 106 °C! Но мы не были удивлены, поскольку ранее получили 99°C от первого VRM с торца видеокарты. Поэтому между VRM и корпусировкой GPU температура вряд ли будет ниже.

Micron описывает схожий сценарий в “Case Study 2 (Multidie Products)”. Планка TJ limit составляет 110 °C, с учетом внешних факторов (охлаждение и сборка) максимальная температура корпусировки (TC) заявлена от 106,25 до 108,13 °C.

Maximum TC = 110°C – (1.5W x 0.5 x 5 °C/W) = 106.25°C
for 75% through case = 104.38°C
for 25% through case = 108.13°C

Мы получили 106 °C, что вписывается в ограничения, допускаемые производителем.

Проблемы с перегревом?

Можно сказать, что система охлаждения GeForce RTX 3080 Founders Edition работает на пределе. Так что пространства для маневра нет, высокие температуры наверняка связаны с высокой плотностью расположения компонентов. Компактная PCB выглядит хорошо, но она лишь затрудняет охлаждение. Все же большая часть из теплового пакета 320 Вт накапливается в корпусировке GPU, затем в VRM и памяти.

Но, как написал наш коллега Игорь Валлосик: “Повода для паники нет, следует понимать взаимосвязь всех температур”.

Если посмотреть на температуры видеокарт с альтернативным дизайном, то высокие температуры явно связаны с ограниченным пространством Founders Edition. Мы не смогли получить столь высокий нагрев на более быстрой и лучше оснащенной Gigabyte GeForce RTX 3090 Gaming OC 24G. В том же месте с лицевой стороны PCB мы получили максимум 71°C. Сзади температуры тоже были не выше, поверхность задней пластины нагревалась всего до 65 °C. Похожие результаты были и для Gigabyte GeForce RTX 3080 Eagle OC 10G и MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio 10G. Ни одна из протестированных моделей не нагревалась выше 100 °C, в отличие от GeForce RTX 3080 Founders Edition. Причем видеокарта GeForce RTX 3090 Founders Edition тоже показала меньшую температуру.

В случае видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3090 Gaming OC 24G можно отслеживать нагрев задней пластины, поскольку чипы памяти располагаются как раз под ней. Но, как мы упоминали выше, проблемные температуры наблюдаются только на поверхности между чипами памяти.

Проблемы возникли и у производителей

Нам сообщили о проблемах, с которыми столкнулись производители видеокарт NVIDIA, поскольку дизайны кулеров с финальными образцами видеокарт обеспечивали слишком низкий уровень производительности охлаждения. Наблюдались высокие температуры GPU и GDDR6X, поэтому кулеры пришлось переделывать. Мы не будем называть производителей, но вышедшие на рынок видеокарты (если их получится купить) подобных проблем не имеют.

Но может ли случиться так, что какой-то производитель слишком поздно заметил, что его система охлаждения имеет недостаточный уровень производительности, или отрегулировал кулер так, что температуры увеличиваются до предельного уровня. Остается только гадать. В какой-то момент NVIDIA пришлось информировать партнеров о планируемой градации TGP видеокарт GeForce RTX 30. Им пришлось разрабатывать свои системы охлаждения в большой спешке.

Вполне возможно, что производители заметили высокие температуры только на первых полностью оснащенных видеокартах. Которые как раз должны скоро появиться на рынке.

Первые чипы в линейке GeForce RTX 20 (TU102 GPU) были выпущены на 28 календарной неделе 2018 года (с 9 июля по 15 июля, 2018), видеокарты стали продаваться с конца сентября. Поэтому между производством GPU и наличием видеокарт в продаже промежуток составляет порядка десяти недель. Для первых видеокарт Ampere чипы были выпущены на 32 календарной неделе (с 3 по 9 августа), но производство видеокарт стартовало с 17 сентября – всего через шесть недель.

Поэтому можно предположить, что NVIDIA очень спешила, а также поставила партнерам GPU и память очень поздно, чтобы предотвратить утечки. Но сложно сказать, как столь короткий срок сказался на разработке альтернативных дизайнов.

Если тема GDDR6X вас беспокоит, то видеокарты с альтернативным дизайном пока демонстрируют меньше проблем, чем NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition. Но стоит заметить, что пока все укладывается в спецификации – пусть и близко к пределу.

Ниже приведены наши тесты GeForce RTX 30:

Подписывайтесь на группы Hardwareluxx ВКонтакте и Facebook, а также на наш канал в Telegram (@hardwareluxxrussia).

Витражи «Тиффани» – материалы, техника и особенности

В витражном искусстве техника Тиффани объединяет изящество линий, яркие краски и особый внутренний свет. Созданная в конце XIX-го века, она до сих пор остается одной из самых популярных. Ее используют для создания предметов декора, оформления интерьера и экстерьера зданий. Техника предполагает индивидуальное изготовление изделий, что дает максимальную свободу творчества.

Особенности витражей Тиффани

Появление этой техники стало настоящей революцией. Классические витражные композиции имеют большой вес, они довольно громоздки. В противоположность им, витражи Тиффани — легкие и изящные, они практически универсальны в применении.

Малый вес. Для соединения стекол используются легкие медные полоски, а само стекло имеет небольшую толщину. За счет этого композиции максимально облегчены. Это расширяет область их применения: изделия используют для оформления светильников, подвесных потолков, элементов мебели и т.п.

Читайте также:  3 вида резинового покрытия: почему стоит применить для дачных дорожек

Выразительная линия пайки. Стекла соединяют между собой оловянным припоем. Его толщина не обязательно должна быть одинаковой по всей длине, и это позволяет совершенствовать витражный рисунок. Олово патинируют, за счет чего пайка приобретает медный или черный оттенок. Контуры элементов становятся важной частью композиции.

Использование стеклянных фрагментов любого размера и формы. Медная лента или фольга, которой обтягивают элементы витража Тиффани, тонка и пластична. Это позволяет мастерам студии «Стеклосфера» использовать для композиции фрагменты любого размера — в том числе, и очень маленькие. Их форму подбирают индивидуально, и никаких технических ограничений здесь нет.

Палитра цветов. Нестандартные цветовые решения привлекают особое внимание к витражам Тиффани. Это могут быть чистые и яркие цвета, смешанные оттенки, пастельные тона. При создании композиций выразительность окраски обеспечивают применением специального цветного стекла — окрашенного по особой технологии и в некоторых случаях дополнительно декорированного.

Материалы для витражей Тиффани

В создании композиции правильный выбор материалов определяет ее внешний вид, прочность, функциональность и назначение. Техника Тиффани стремится к минимальному весу готовых изделий и вместе с тем — к их особой выразительности. Чтобы добиться этого, для изготовления витражей используют следующие материалы.

Медная лента или фольга. Медь — пластичный, тонкий, легкий и удобный в обработке металл. Ширина ленты подбирается так, чтобы она была немного больше толщины стекла. При обтяжке лента заводится на края стеклянного фрагмента, для чего ее по всей длине сгибают под прямым углом. Ширину этого «выступа» регулируют по краю элемента из стекла и создают выразительный контур усложненной формы.

Стекло. Используется специальное стекло — более легкое и окрашенное в яркие цвета. Технология его изготовления предполагает не выдув, а получение нескольких слоев путем раскатывания расплавленного сырья. Эти слои могут быть разноцветными — их комбинация позволяет получить новые оттенки. Для классического витража Тиффани применялось иризирующее (посыпанное крупинками металла) стекло, поверхность которого ярко искрилась, и опалесцентное (замутненное) стекло. Для современных витражных композиций используют окрашенные в массе силикатные стекла и облегченные акриловые стекла, если вес готового изделия должен быть минимальным. Цена витража Тиффани во многом зависит от выбора того или иного вида стекла.

Оловянный припой. Используется для скрепления элементов между собой. Припой задействуется как еще одно художественное средство — регулируя его толщину и ширину, мастер делает контур более выразительным.

Патина. Для витражей Тиффани используют черную или медную патину. Этим составом покрывают линии припоя. За счет этого контуры рисунка приобретают красивый однородный цвет.

Как изготавливают витражи Тиффани?

Работа в технике Тиффани требует мастерства и таланта. Художник студии «Стеклосфера» (г. Москва) изготавливает витраж по заранее разработанным эскизам и шаблонам, однако только от него зависит, какими именно будут линии готового шедевра.

Этапы изготовления витража Тиффани

Подготовка стекла. Стеклянные элементы вырезают по заранее намеченным с помощью шаблона контурам. Для витражей Тиффани используют окрашенное в массе стекло. Роспись практически не применяется — рисунок формируют стеклянные элементы определенной формы и цвета.

Обмотка. Каждый стеклянный элемент обтягивают полосой из тонкой листовой меди или медной фольги. Полосу размещают на срезе так, чтобы она заходила за его края сверху и снизу. При обмотке медную полоску загибают за края стекла, чтобы она приняла П-образную форму. Обтяжку выполняют плотно, чтобы между торцами стеклянного элемента и медью не оставалось зазоров, пустот. Медную полоску располагают ровно, без перекосов и морщин.

Сборка. Стеклянные элементы выкладывают, формируя рисунок будущего витража. Важно добиться ровного, правильного расположения, чтобы стыки были аккуратными, без нарушения геометрии. По всей длине стыков элементы композиции должны плотно прилегать друг к другу.

Пайка. Выполняется оловянным припоем по линии медных обмоток. Слой припоя не должен попадать на стекло или быть слишком толстым. Важно избежать появления неровностей, заметных бугров, неаккуратных наплавлений.

Патинирование. Патину равномерно наносят на слой припоя. При этом недопустимы пропуски, образование не прокрашенных участков.

Витражная мастерская «Стеклосфера» изготавливает витражи Тиффани на заказ. У нас вы можете купить изделия любой сложности и любого назначения — от светильников и предметов декора до вставок в окна, подвесные потолки, мебельные фасады.

Витражи своими руками, техника Тиффани

Сегодня самое большое распространение среди других технологий изготовления витражей получила техника, которая носит имя своего создателя Луи Тиффани. Американец Луи Комфорт Тиффани, который родился и вырос в семье известных ювелиров, в конце 19 столетия начал свои опыты по изготовлению витражей. Вначале им были введены некоторые усовершенствования в технологию сборочного процесса и изобретены новые стёкла. Опыты Тиффани оказались настолько успешными, что Гран-при Всемирной Парижской Выставки был присвоен его витражам. Сегодня технология Луи Тиффани получила признание во всём мире. Эта техника выполняется с применением более, чем 150 цветов и художественные стёкла самых разнообразных фактур от самых знаменитых, признанных мировых производителей.

Т ехника Тиффани отличается от других своим способом соединения стёкол между собой. В отличие от других техник, где стёкла скрепляются между собой при помощи протяжки, в этой технике каждое стёклышко обтачивается и обрамляется медной лентой, потом эскиз выкладывается на кальке, где стёклышки соединяют между собой, спаивая их оловянным припоем с каждой стороны, а потом весь витраж покрывают патиной.

При помощи техники Тиффани можно создавать объёмные витражные полотна с выпуклыми или вогнутыми отдельными элементами.

Необходимое оборудование и расходные материалы для изготовления витража

– олово, марка ПОС-61;
– стеклорез наливной с латунной рукояткой;
– специальное масло для стеклорезов (заменители – машинное масло, керосин)
– щипцы для разлома стекла;
– паяльник, 100 Вт.
– шлифовальная машинка типа «Kristall»;
– фольга медная (черная) 5,16 мм, другое название – фолия, от англ. Foil;
– флюс или паяльный жир, паяльная кислота;
– патина (черная или медная);
– П – образный латунный профиль 4х4х4 мм;
– латунный пруток, диаметр 3-4 мм;
– защитные очки;
– ножницы для вырезания шаблонов;
– небольшие ножницы (можно маникюрные);
– небольшие ножницы по металлу;
– маленькие гвозди, молоток;
– деревянные рейки, 1х2 см;
– жесткая кисточка;
– скотч широкий, прозрачный и малярный.
– писчая бумага. Чем прозрачней, тем лучше. Но не калька.
– ватман;
– клей-карандаш.

Эскиз витража

З а основу эскиза данного витража взято реальное фото кленового листа. Так как эта работа выполняется учеником, линии рисунка были максимально упрощены.

Общие правила построения линий эскиза:

– чем больше в рисунке витража Т-образных пересечений, тем он прочнее;

– если швы витража планируются широкими, лучше не делать узкие длинные элементы с очень острыми углами. Во-первых, широкая фолия все равно закроет значительную часть поверхности элемента, а во-вторых, не имея достаточно опыта, можно легко перегреть стекло до образования трещин.

– если витраж планируется узким и высоким, предусмотрите в эскизе плавные линии от края до края, для ребер жесткости.

Эскиз витража распечатывается в натуральную величину в двух экземплярах, с учетом полей (минимум 2 см).

Каждый элемент нумеруется, и один эскиз разрезается по линиям специальными ножницами для шаблонов. Эти ножницы имеют три лезвия. Центральное лезвие автоматически удаляет полоску бумаги шириной 1,27 мм,. В дальнейшем эта полоска компенсируется толщиной фолии.

Если это первая ваша работа, лучше нарезать шаблоны обычными ножницами, так как не имея опыта в резке и обточке стекла можно легко ошибиться. Вырезанный элемент будет чуть большего размера, чем требуется, и это даст возможность исправить возникающие при обточке ошибки.

Поверхность рабочего эскиза заклеивается широким прозрачным скотчем, чтобы защитить рисунок от случайного попадания на него воды.

Далее ваш эскиз по полям приклеивается малярным скотчем к рабочей поверхности. Рабочая поверхность должна быть идеально ровной. Затем по будущей границе вашего витража прибиваются деревянные рейки. Так как витраж начинают делать с угла, постепенно продвигаясь вниз и вбок, сначала обозначьте рейками стороны этого угла.

Выбор стекла

Современное витражное стекло американского, европейского и китайского производства отличается большим разнообразием фактуры, цветов и оттенков. В работе лучше использовать американское и европейское стекло. Некоторые фирмы, торгующие стеклом, продают также и его осколки. Обратите на них внимание. Стоят они значительно дешевле, и помогут разнообразить оттенками вашу работу.

При выборе стекла для витража, постарайтесь учесть, как будет освещаться ваш витраж, как сочетаются между собой фактура и цвет стекла.

Изготовление элемента

Вырезанный шаблон элемента №28 наклеиваем на лист стекла.

Стороны стеклянного листа имеют различную фактуру. Резать стекло проще по более гладкой стороне. Это, как правило, «изнанка» вашего витража.

Режем стекло по контуру. Стеклорез следует держать в руке как шариковую ручку, под углом 45? к поверхности стекла. Не нужно давить на стеклорез изо всех сил. Усилие требуется небольшое.

Старайтесь держать стеклорез ровно. Режущий ролик должен быть перпендикулярен поверхности стекла. Если он будет отклоняться, скол стекла пойдет под углом.

Резать стекло нужно от края до края куска, не прерываясь. Заканчивая линию, снизьте давление на стеклорез, иначе получится скол. Линии должны быть плавные, без углов и s-образных отрезков. Если нужно вырезать элемент с дугообразной стороной – разбейте дугу на несколько относительно прямых отрезков. Чем круче дуга, тем этих отрезков должно быть больше.

Пазы под стеклянные капли вытачиваются на шлифмашинке

После того, как вы провели режущим роликом по стеклу, в нем образовались микротрещины. Несильное постукивание концом рукоятки стеклореза (латунного!) по линии отреза с обратной стороны, приводит к увеличению этих трещин и расколу стекла.

Если кусок стекла небольшой, эту операцию можно проделать в руках. Если же необходимо вырезать большой фрагмент – положите лист стекла на край стола.

Для того чтобы отломить небольшой или узкий фрагмент воспользуйтесь щипцами для разлома стекла.

Вырезанный таким образом кусок стекла обрабатывается на шлифовальной машинке. При шлифовке обязательно надевайте защитные очки!

Цель такой обработки – окончательная доводка по размеру, плюс создание шершавой поверхности кромки стекла, необходимой для лучшей фиксации фолии.

Рабочей частью шлифмашинки является шлифовальная головка. Поверхность соприкосновения головки и стекла в процессе работы должна постоянно смачиваться водой. В противном случае, абразивная поверхность быстро приходит в негодность.

Читайте также:  Дизайн оранжевой кухни. Фото интерьера кухни в оранжевых тонах

Шлифовальные головки бывают различного диаметра и зернистости: тонкая, стандартная и грубая. Стандартная и грубая головки позволяют быстро обработать кромку стекла, но при их использовании неизбежны небольшие сколы. Они незаметны, если использовать широкую фолию, которая их прикроет. Если же планируется сделать тонкий шов в 2-3 мм, целесообразно использование тонкой шлифовальной головки.

Шлифуя стекло, периодически прикладывайте его к вашему эскизу, проверяя соответствие размера. Необходимо учесть, что после обмотки размер элемента несколько увеличится.

Обмотка элемента медной фольгой

Каждый элемент витража оборачивается фолией. Фолия представляет собой медную полоску различной ширины, с одной стороны покрытую черным или бесцветным клеем. В зависимости от цвета используемой патины, выбирается или «черная» или «медная» фолия. Это важно при изготовлении изделий из прозрачного стекла.

Для того чтобы фолия хорошо прилипала к стеклу, его необходимо насухо вытереть и, при необходимости, обезжирить.

Старайтесь, чтобы загибаемые края фолии были одинаковой ширины. Небольшие неровности можно исправить при помощи ножа или лезвия бритвы, но нельзя допускать больших перекосов. Это влияет не только на эстетику, но и на прочность витража.

После оборачивания фолию необходимо разгладить по всей поверхности. Это можно сделать при помощи обычной пластиковой ручки.

Готовый элемент зафиксируйте на вашем эскизе при помощи небольших гвоздей.

Пытаясь добиться тонких швов, не старайтесь подгонять детали друг к другу «с хрустом». Элементы должны лежать свободно. В противном случае, во время пайки стекло может треснуть даже при несильном нагреве.

Далее все швы обрабатываются флюсом. Он удаляет окислы с поверхности меди и способствует разжижжению олова. Каждый флюс хорош по своему, но мне больше нравится немецкий паяльный жир. Он наносится на швы кисточкой.

Если с момента обмотки до момента пайки поверхность меди сильно окислилась, паяльный жир можно смещать с паяльной кислотой.

Пайка швов

При изготовлении витражей в технике Тиффани, используют олово марки ПОС-61.

Кончик оловянного прутка кладется на шов и сверху прижимается разогретым до рабочей температуры паяльником. В таком положении паяльник ведется вдоль шва.

Не следует долго держать паяльник на одном месте – можно перегреть фолию и стекло.

Высоту шва вы определяете сами. С количеством олова надо быть аккуратным. Его излишки конечно можно «согнать» на стекло, но если олова будет слишком много, стекло может треснуть.

Перед тем как паять «начисто», покройте все швы небольшим количеством олова.

Дефекты пайки исправляете сразу.

Так как по контуру витраж будет обрамлен в латунный профиль, необходимо оставить непропаянной некоторую длину швов по периметру.

После того, как все элементы витража спаяны между собой с двух сторон, делается рама витража.

Для этого берется П-образный профиль: 4х4х4 мм или 8х4х8 мм, в зависимости от величины витражного полотна. Он обеспечивает витражу достаточно жесткий каркас.

Профиль режется на отрезки равные длине каждой из сторон витража. Затем край полотна вставляется в профиль и припаивается к нему в местах соприкосновения профиля и швов. Для этого швы по краям витража оставляют с минимальным количеством олова на них. Места соприкосновения отрезков профиля также пропаиваются. Далее, в случае необходимости, профиль покрывается оловом.

После завершения пайки витраж следует тщательно вымыть проточной водой, используя жесткую щетку и обезжиривающие средства типа «Фейри».

Нанесение патины

Патина наносится на сухие, чистые и обезжиренные швы. Работать лучше в перчатках. Из основной емкости перелейте в рабочую небольшое количество патины.

При помощи губки нанесите патину на швы. Остатки использованной патины нельзя смешивать с исходным раствором, так как при этом теряются его свойства. Далее витраж моется мягкой губкой, с использованием средств для очистки стекол.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Изготовление витражей в технике «Тиффани»

В конце XIX века американский дизайнер, художник и ювелир Луи Тиффани придумал новый способ производить цветные витражи, отличающиеся необыкновенной красотой и художественной выразительностью. Каждый такой шедевр создавался в единственном экземпляре, поскольку на его изготовление уходило много времени и сил. Техника «Тиффани» перевернула традиционное представление о витражном искусстве, наделив его новыми возможностями и придав импульс для выражения самых смелых идей. Сегодня техника Тиффани известна во всем мире. Это наиболее распространенный способ создавать цветные витражи.

Принцип техники Тиффани заключается в том, что кусочки стекла оборачиваются медной лентой и в таком виде спаиваются между собой оловянным припоем. Благодаря сочетанию большого количества мелких разноцветных деталей, цветные витражи в технике Тиффани выглядят особенно объемно и изящно.

Изготовлением витражей можно заниматься даже дома. Из нашей статьи вы узнаете, как сделать витраж своими руками.

Что понадобится для изготовления витражей

Материалы:

  • цветное стекло для витража
  • олово или свинец
  • фольга медная
  • паяльная жидкость или канифоль
  • маленькие гвозди
  • бумага

Инстурменты:

  • стеклорез
  • кусачки для разлома стекла
  • паяльник
  • шлифовальная машинка
  • деревянная доска
  • молоток
  • фломастер

Изготовление витражей в технике Тиффани

1. Берем бумагу и рисуем эскиз. Техника Тиффани позволяет создать любой рисунок сколь угодно мелкой детализации. Все зависит от вашей фантазии. В данном случае мы выбрали бабочку и ангела.

2. Переносим детали эскиза на стекло.

Обводим фломастером каждую заготовку, вырезаем стеклорезом по контуру. Старайтесь резать плавно, не надавливая на стеклорез изо всех сил, иначе может получиться скол.

Если требуется вырезать элемент с округлой стороной — разбейте линию на несколько относительно прямых отрезков.

3. Получившуюся деталь дорабатываем кусачками до нужной формы, затем обтачиваем по краям с помощью шлифовальной машинки.

Обрабатывая стекло, периодически прикладывайте его к вашему эскизу, проверяя соответствие размера.

4. Каждую деталь витража оборачиваем специальной медной фольгой.

Чтобы медь хорошо приклеилась, необходимо промыть, вытереть и обезжирить каждый элемент. Разглаживаем фольгу на поверхности детали.

Это можно сделать с помощью обычной пластиковой ручки.

5. Берем деревянную доску, кладем на нее эскиз, после чего фиксируем детали витража при помощи маленьких гвоздиков.



Не нужно подгонять детали слишком плотно, между ними должны остаться небольшие просветы.

6. Промазываем все швы паяльной жидкостью или канифолью.

7. Осторожно запаиваем швы, промазывая их разогретым оловом как маслом. После того как спаяете все детали, дайте витражу остыть и проделайте то же самое с другой стороны.

В последнюю очередь «промажьте» оловом торцы изделия, чтобы они смотрелись аккуратнее.

8. К получившимся витражам припаиваем петельки и усики.

9. Теперь нужно вымыть изделие проточной водой с использованием обезжиривающего средства для мытья посуды.

Техника Тиффани, как правило, обеспечивает наиболее качественное изготовление витражей по сравнению с другими методами.

Витражи – разнообразие видов и техник, способы изготовления своими руками

Это сегодня технологии остекления достигли таких высот, что окно может быть практически любого размера, формы и цвета, а нашим предкам приходилось ломать голову над заполнением оконных проемов. Так появился витраж – светопроницаемое панно из кусочков цветного стекла или тонких каменных пластин. В этой статье мы рассмотрим, как делать витражи своими руками, которые актуальны по сей день. И не только как вид искусства, но и как возможность разнообразить практически любой интерьер. Рассмотрим:

  • какие техники изготовления витражей сегодня используются;
  • способы создания витражей своими руками;
  • как сделать витраж Тиффани своими руками.

Техники создания витражей

Популярность мозаичных картинок во многом обусловлена возможностью их самостоятельного изготовления различными способами. В зависимости от материалов и технологии это могут быть не только витражи на окна, но и различные элементы декора. Это и плафоны, и дизайнерские цветочные горшки, и вставки в двери, и предметы меблировки, и обрамление межкомнатных арок, и многое другое. Сегодня существует несколько распространенных техник изготовления витражей своими руками.

Пайка

Классика витражного дела. Сюжет по эскизу нужно собирать из отдельных стеклянных фрагментов (витражные смальты), которые фиксируют между собой свинцом, медью, оловом или латунью. Каждая смальта оборачивается кованным или литым «шнурком» и спаивается с остальными.

Сейчас этот способ несколько модифицировали и для окантовки используют мягкую металлическую ленту (фолию) – медную или латунную.

Сюжеты из разных мелких деталей собирают, спаивают и обрамляют, технология позволяет создавать любые формы, а не только плоские панно.

Фацет

Для витражей используется толстое, от 6 мм, стекло, со всех граней каждого элемента под небольшим углом снимается фаска, что обеспечивает преломление света. Фацетные витражи выполняют из особых сортов стекла – свинцового и поташного, первое тяжелее, но дает сильный оптический эффект, второе легче, но и лучи в нем не так играют. Наиболее зрелищными считаются комбинированные фацетные витражи из стекол обоих видов. В силу толщины и тяжести элементов собирают такие картины только в алюминиевый профиль. Поэтому их второе название – алюминиевые витражи.

Фьюзинг

Более сложная техника, но и витражи можно сделать объемные и более зрелищные, возможно изготовление многослойных картинок или фигурок. Разноцветные стеклянные элементы укладываются согласно сюжету, запекаются и прокатываются, границы фрагментов могут оставаться четкими или наслаиваются, проявляя фактуру рисунка, недостижимую в других техниках.

Травление

Рельеф на стекле образуется в процессе обработки поверхности специальными кислотами, используются трафареты, по контуру которых вытравливают рисунок.

Аппликация (пленочные витражи)

Это не совсем техника создания витражей своими руками, хотя в результате и получается нечто подобное, это способ изготовления имитации с помощью стеклянной или пластиковой основы, разноцветных витражных пленок и специального металлического скотча. Рисунк постепенно создается на основе посредством наклеивания слоя матовой пленки, а контуры изображения обклеиваются скотчем, чтобы дать рельефный узор.

Роспись (заливка)

Тоже имитационная техника, только рисунок не наклеивается, а раскрашивается на стекле своими руками стекспециальными витражными красками. Роспись получается прозрачнее, а заливка дает более яркие, насыщенные витражи. Контуры в этом случае сначала прорисовываются более толстыми линиями контурной пастой, для придания фактуры, или также обклеиваются скотчем/проволокой. Требует художнических навыков.

Витражи своими руками

Для самостоятельного создания витражей в домашних условиях подойдут не все техники, так как вряд ли у каждого в кладовке завалялись кованные или литые металлические полосы, фаскорез с алюминиевыми профилями или печное оборудование. Теоретически можно достать плавиковую кислоту, но придется дышать испарениями, а гарантировать получение узора, а не ожога, сложно. Поэтому домашним мастерам остается техника Тиффани и две имитации на выбор.

Читайте также:  Стиль "этно": непревзойденная оригинальность интерьера

Для витражей Тиффани потребуется определенное оборудование, да и работа это достаточно кропотливая и трудоемкая, росписью же и заливкой можно заниматься любому начинающему витражисту и даже с детьми. Но если Тиффани – это полноценный витраж, который можно вставить хоть в окно, хоть в двери, то имитация классического витража все равно себя выдает, даже если рисунок зеркальный с двух сторон.

Витраж Тиффани

Рассмотрим пайку с использованием фолии, которую можно купить в любом художественном магазине, как способ создать настоящий витраж в технике Тиффани.

Рисунок – выбирая рисунок, стоит избегать слишком сложных линий, их потом не только вырезать из стекла, но и обрабатывать и соединять, лучше остановиться на фигурах с плавными изгибами и для начала из средних размером деталей. Эскиз можно взять из интернета, там масса вариантов узоров в различных техниках с учетом специфики витражной живописи. Можно нарисовать самостоятельно, при условии, что желание подкреплено хотя бы минимальными навыками. Если таковых не наблюдается, лучше воспользоваться типовыми заготовками.

Резка – эскиз переносится на толстый картон и разрезается на детали (пронумерованные). Чтобы осталось место на пайку, контур смальты должен быть глубже контура шаблона на 0,5-0,7 мм. Шаблон прикладывается к стеклу и обводится, а затем из стекла вырезается деталь.

Листовое витражное стекло стоит прилично, чтобы сэкономить, можно воспользоваться старым боем. Перед тем, как приниматься за смальты, желательно потренироваться на резке обычного стекла изогнутыми линиями, чтобы набить руку.

Обработка – грани каждой детали необходимо обработать шлифмашинкой для стекла.

Но это дорогое удовольствие и чаще для доводки смальт используются бруски № 220-240, шириной 12-20 мм, как минимум, квадратный и полукруглый, треугольный нужен для сложных элементов, когда есть изгибающаяся вовнутрь линия.

При шлифовке смальту и брусок опускают в подходящую емкость с водой. После шлифовки каждую смальту по контуру оборачивают фолией, края завальцовывают (разравнивают и прижимают ленту деревяшкой или пластиком). После краев разглаживают торцы и еще раз проходятся по всему периметру.

Сборка – профессионалы рекомендуют нарезать, обрабатывать и укладывать смальты по одной, но это личное дело каждого. Сборку проще выполнять на светокопировальном станке. За неимением можно положить прозрачный лист пластика или толстого стекла между опорами и подсветить настольной лампой. Еще проще, если есть журнальный столик со стеклянной столешницей – тонкая ткань, калька (трафарет) и вперед. Подсветка необходима, чтобы не допустить щелей между смальтами, при укладке их плотно подгоняют друг к другу или к границам узора. Трафарет фиксируют двумя планками – слева и сверху или справа и сверху (для левшей), выкладку начинают с угла, постепенно заполняя весь узор.

Флюсовка – собранный витраж обжимают рейками с оставшихся сторон, следя, чтобы детали не выпирали вверх или в угол, при необходимости довальцовывают кромки, приглаживают и прижимают. В идеале, витраж перебирают заново, чтобы равномерно покрыть флюсом и грани и торцы, но можно и упростить задачу, тщательно пройдясь обильно смоченной кисточкой или ватной палочкой по граням каждой детали. Флюс выбирают полуактивный, с бурой, остатки активного могут с течением времени разъесть переплет.

Пайка – отличается от привычной радиотехнической и оборудованием и способом исполнения.

Мощность этого инструмента всего 100 Вт, он нагревает элементы до нужной температуры, но припой к нему не прилипает. Обычные, оловянно-свинцовые припои не рекомендуются, из-за них могут трескаться смальты. Поэтому для Тиффани лучше использовать припои с кадмиевыми присадками (ПОСК-50-18, Авиа-1). Можно обойтись и припоем ПОС-61/61М, но он мягче и не такой прочный.

Паяют Тиффани капиллярным способом в два этапа – сначала по контуру смальты прокапывают расплавом припоя примерно через сантиметр (нитка по ширине как жало), не касаясь деталей паяльником и припоем. За один подход не рекомендуется проходить большой участок, если витраж габаритный. Проходят фрагмент с мужскую ладонь, дают витражу остыть, продолжают, пока не прокапают каждую деталь. Вторым заходом каждый шов пропаивают, накладывая припой по контуру каждой смальты и нагревая, пока он не просочится сквозь шов и не покроет соединение изнутри.

Обрамление – готовый витраж припаивается к профильной рамке, прямоугольной, если это плоское панно, или фигурной, если речь о плафоне или другом элементе декора. Зачищенная и обезжиренная (спиртом) рамка покрывается флюсом изнутри, а витраж по кромке с лицевой и боковой стороны. Раму накладывают на композицию или вставляют композицию в каркас и паяют, как смальты, фрагментами, если остается щель, ее тоже флюсуют и пропаивают.

Промывка – часть изготовления витража, необходимая для удаления остатков флюса, как ни старайся, а собирается он не только в швах, но и на смальтах. Сегодня простейший способ избавиться от этих пятен на этом этапе – обработать витраж губкой, смоченной в средстве для мытья посуды, после чего изделие промывается и вытирается.

Патинирование – если уже браться за Тиффани, стоит раскошелиться на специальное цветное стекло, листовое или бой, так как пленка или краска смотрится все же хуже. А вот патинирование такому витражу не повредит, а только подчеркнет его красоту. Аккуратное нанесение готового состава на переплет выполняется в перчатках и респираторе, а помещение должно хорошо проветриваться. Если напачкали – смело мыть, вытирать и в заключении – аккуратно полировать мягкой тканью. При необходимости металлическое обрамление закрывают декоративной рамкой из дерева или имитации.

Независимо от выбранной техники, витраж, сделанный своими руками, будет не только украшать дом, но и радовать осознанием того, что и вам по плечу древнейшее из искусств.

Упрощенная разновидность витража, но тоже вполне способная оживить дом или сад – на нашем сайте в статье о декорах из керамической плитки. Еще одна возможность оригинально оформить жилище – пробковые обои или бамбуковые покрытия. Это совершенно другая, но не менее интересная тема. В видео можно подсмотреть хитрости профессионального дизайнера.

Витражи Тиффани

Витражи Тиффани – это особая техника изготовления витражей . Умелая комбинация материалов для витражей , тщательный подбор тончайших цветовых оттенков могут превратить даже небольшое изделие в подлинное произведение искусства. Изделия Тиффани – это идеальное сочетание элегантности, роскоши и изящества. Мастера студии «Арт-Ультра», имеющие огромный опыт создания витражей, смогут выполнить декорирование самых разнообразных предметов интерьера из высококачественных марок стекла. Витражи могут украшать не только окна и двери, но и стенные ниши, подвесные потолки, панно, ложные окна с подсветкой, раздвижные межкомнатные перегородки, светильники, кованые изделия, мебель, зеркала и даже небольшие сувениры.

История витражей Тиффани

Изделия Тиффани имеют особую притягательную силу. Стремясь облегчить и уменьшить вес витражей, создать сложные, филлигранно-тонкие изделия, Луи Тиффани смог полностью изменить целое направление в витражной технике. Свинцовые прутья, традиционно используемые для соединения стекол, казались ему слишком грубыми. Поэтому Тиффани стал скреплять кусочки стекла не свинцом, а медными полосками, которые склеивались пчелиным воском, а затем спаивались оловом.

Таким образом, у него появилась возможность соединить даже мельчайшие кусочки стекла и создать изящные и воздушные изделия любых форм, в том числе и криволинейных. Его изобретение произвело подлинную революцию в стеклоделии. Наконец появилась возможность спаивать не только плоские витражи, но и использовать вогнутое стекло самых разнообразных форм и создавать сложные объемные, в том числе круглые и овальные изделия.

Но стекло от Тиффани – это еще и цвет. Дизайнер стал изобретателем не только новой техники изготовления витражей, но и особого вида стекла «fabril» (пламенеющее). Фирменным знаком мастера можно считать и ирризирующее стекло с металлическим глянцем. Его изготавливали еще до Тиффани, однако известным оно стало только после того, как он стал использовать его в своих работах. Заслугой изобретателя стал и его особый стиль (который иногда путают с техникой Тиффани). Изделия в стиле Тиффани (стиле «модерн») – это витражи насыщенных цветов с пейзажами и природными мотивами, а также отсутствие грубых прямых углов и линий. Сегодня произведения Тиффани украшают храмы, а его коллекция витражей и ювелирных изделий выставлена в Нью-Йорке в музее «Метрополитен» .

Витражи Тиффани: технология

Процесс изготовления витражей Тиффани складывается из следующих этапов:

  1. Определение размеров, выбор рисунка и цветовой гаммы. Каждый тип витражного изделия (потолок, окно или ниша и т.д.) имеет максимально допустимые габариты. Суммарный вес витража рассчитывается по особой формуле. К примеру, один фрагмент витража Тиффани для потолка не должен быть больше 60х60 см. В случае необходимости изготовления более крупных изделий витраж делится на отдельные фрагменты.
  2. Разработка эскиза.
  3. Подборка стекла. Цветное стекло обладает очень интересной особенностью – определить его истинный цвет возможно только при наличии особого освещения – ни одна фотография не сможет передать тончайших оттенков стекла, освещенного лучами света. Поэтому на данном этапе следует особенно внимательно подойти к подбору цветовой гаммы.
  4. Эскиз будущего витража дублируется на монтажном листе в натуральную величину (эту заготовку профессионалы называют «картоном»). Для создания шаблонов «картон» разрезается на отдельные детали.
  5. Изготовление изделий криволинейных форм производится на матрице, которая специально изготавливается под каждое новое изделие. На матрицу наносятся линии эскиза, по которым производится сборка.
  6. Нарезка стекла на отдельные фрагменты.
  7. Шлифовка острых краев и неровностей стекла с помощью шлиф-машины и его подгонка.
  8. Каждая деталь оборачивается по периметру медной фольгой, обезжиривается флюсом (особым химическим веществом для очистки металла). Медная фольга позволяет закреплять небольшие кусочки стекла и прорабатывать даже мельчайшие детали рисунка.
  9. Детали собираются на «картоне» и прочно спаиваются между собой свинцово-оловянным припоем с лицевой и обратной стороны. Ширина паяных швов зависит от задумки дизайнера, а также от требований к прочностным характеристикам изделия.
  10. Спайка для придания цвета покрывается патиной (чаще всего черной или коричневой). Для защиты припоя изделие дополнительно обрабатывается антиоксидантами.
  11. Обрамление витража (протяжка) для закрепления краев изделия. Протяжка может быть как латунной, так и изготавливаться из меди или нержавеющего железа. Для придания особой прочности для витража изготавливается сварная рама из железа, латуни или другого прочного материала.
  12. Изготовление конструкций для монтажа.
  13. Непосредственный монтаж изделия на объекте заказчика.

Примеры использования техники Тиффани для украшения самых разнообразных предметов интерьера и мебели вы сможете увидеть, воспользовавшись данным меню:

Добавить комментарий