09.02.2022

Фанерные лодки: выбор материала, инструментов, сборка корпуса, работа со швами и лакокрасочная отделка

Самодельные лодки из фанеры

Существует мнение, что деревянный транец – вроде как самая крепкая деталь в лодке, но на самом деле это одно из самых слабых ее мест. Чаще всего именно возле транца что-то подтекает, что-то гниет, что порой заставляет менять его.

Дерево, как мы все знаем, подвержено гниению. Если вода попадает на какие-то не приклеенные участки транца, или транец сделан из некачественной фанеры, в первую очередь именно он и выходит из строя. Хотя, конечно, далеко не все лодки ходят со сгнившими транцами.

Нынче в первую очередь гниют транцы лодок из Китая. Почему так происходит? Тут все просто. В большинстве своем «виновата» фанера, сделанная из дешевых, пористых материалов, сильно набирающих влагу. Так что если приобретается китайская лодка, лучше всего, чтобы транец был не крашен, а ламинирован. Такое изделие сгниет гораздо медленнее.

Важное замечание! Если в кокпит попадает вода непонятно почему и непонятно откуда, это говорит о том, что транец плохо вклеен, и снизу, скорее всего, есть полости, которые не доклеены. Это могут быть углы внизу транца либо сливной клапан

Все нюансы рыболову реально увидеть только находясь на воде. Кстати, специалист, который вклеивал транцы не один раз, вполне может помочь решить этот вопрос.

Замена транца – это не беда, но при этом обойдется в крупную сумму, не менее 100-150 условных единиц. Так что лучше предотвратить или не затягивать с диагностикой данной проблемы. Замена транца – мера исключительная, когда он уже сгнил, почернел, рассохся, выгнулся, в углах появился грибок (бывало и такое). На практике часто достаточно «вынуть» транец, просушить, провести профилактические работы, и вклеить обратно. Это будет гораздо дешевле, чем полная его замена, причем технически вклейка производится на родные места. Для производства это обычная технология, а со стороны вынимание транца выглядит как жесткое выдирание детали, но при этом все швы сохраняют свой изначальный вид и форму.

Что нам нужно

Набор инструментов

Приступая к работе, нам следует позаботиться о наличии всех необходимых инструментов.

В принципе, набор потребуется простой:

Выпиливать заготовки удобнее всего дисковой пилой

пила по дереву (дисковая или сабельная);
электролобзик с набором полотен;
шлифовальная машинка с насадками для обработки фанеры;
дрель и сверла разного диаметра;
шуруповерт;
струбцины для фиксации склеиваемых деталей;

Вместо струбцин в некоторых случаях подойдут зажимы для бумаги

ручной инструмент – молотки, пассатижи, стамески и т.д.
измерительный инструмент – рулетка и уровень.

Работы лучше выполнять в свободном гараже или мастерской. В принципе, детали можно собирать и на полу, но работать будет куда удобнее, если мы из бруса и толстых досок сконструируем специальные козлы, на которых и будут размещаться все элементы нашей будущей лодки.

Подбор материалов

Проекты лодок из фанеры, в изобилии представленные в интернете, предполагают использование самых разных материалов. Мы рассмотрим одну из наиболее простых модификаций, поскольку новичкам лучше отрабатывать методики на несложных образцах.

Заготовки для работы

Для постройки судна нам будут нужны:

Фанера для лодки должна соответствовать ряду требований:

толщина – от 5 до 10 мм в зависимости от конструкции борта. Иногда для усиления внутри устанавливаются элементы из более толстого (до 15 мм) материала;
максимальная влагостойкость. Борта лучше всего делать из фенолформальдегидной или бакелитизированной фанеры. Панели на карбамидном связующем также подойдут, но в этом случае понадобится дополнительная влагозащитная обработка, например, оклейка стеклотканью;
шлифовка – односторонняя. Из соображений безопасности и надежности шлифованный слой размещается с наружной стороны.

фанера толщиной 20-25 мм;
обрезная доска аналогичного размера.

В качестве дополнительного укрепления швов применяются полосы из стеклоткани, пропитанной эпоксидными смолами.

К ним относятся:

морилки;
пропитки с антисептическими и влагозащитными компонентами;
лаки и краски.

Чертежи лодки и перенос их на материал

Прежде чем приступать к закупке материалов, нам будут нужны чертежи лодок из фанеры. Строить схему плоскодонки или туристической байдарки самостоятельно стоит только в том случае, если у вас есть достаточный опыт, и вы четко понимаете, какого размера вам нужна лодка, и какую конструкцию она обязана иметь. Новичку же лучше воспользоваться готовым проектом – благо, найти его в сети не составит труда.

Чертежи лодки из фанеры с крупными схемами устройства основных узлов

Итак, перед тем как из фанеры сделать лодку, поступаем следующим образом:

На основе чертежей делаем шаблоны нужной формы и размера из оберточной бумаги или старых обоев.
Выкройка лодки из фанеры прикладывается к деревянной панели и обводится по контуру.
Точно так же шаблоны используются для разметки досок и брусьев, из которых будет делаться внутренний каркас.

Еще одна схема: плоскодонка с фанерными бортами и дощатым днищем

При переносе размеров на заготовки мы с высокой вероятностью столкнемся с трудностями. Связано это с тем, чтоб стандартный размер фанерного листа (максимум 3000 мм по длине) часто бывает меньше, чем запланированные габариты лодки. В этом случае нам необходимо освоить методику склейки фанеры:

Торцы двух деталей подгоняем друг к другу.

Аккуратно стесываем края на длину, превышающую толщину листа примерно в 7 – 8 раз.
Полученные скосы смазываем столярным или полимерным клеем и надежно зажимаем струбцинами.
После полной полимеризации клея мы получаем достаточно длинный лист с прочным соединением «на ус».

Схема склейки фанерных листов

Лодка своими руками из фанеры

Небольшое плавсредство, которое в состоянии взять на борт 2-3 рыболова, имеющее не большой вес, можно легко сделать из фанеры, как одного из самых доступных строительных материалов. Причем, лодка может передвигаться как при помощи весел, так и с помощью лодочного мотора или паруса. Для этого не потребуется особой, профессиональной подготовки, что вполне посильно даже новичкам.

Фанера является достаточно прочным материалом, для того, чтобы построить маленькое судно, не говоря уже о дорогостоящих яхтах, где при их изготовлении широко используется и фанера. Кроме этого, она просто поддается обработке, при применении электрических или ручных приспособлений.

Кроме этого, если на такую лодку установить мотор, то она может развить солидную скорость при не плохих ходовых характеристиках. К тому же, фанерная лодка на много надежнее надувной лодки.

Постройка лодки за 2 недели.

Watch this video on YouTube

Материалы и инструменты

Для изготовления плавательного средства из фанеры можно использовать инструменты, которые имеются в арсенале практически каждого человека. Необходимые инструменты:

пила для работы с деревом;
электрический лобзик, а также набор полотен для лобзика;
машинка для шлифования;
молоток;
струбцины для крепления фанеры в процессе монтажа;
кисточки для нанесения грунтовки, лака и краски.

Помимо инструментов необходимо подготовить и материалы:

Фанера. Основной материал для строительства лодки. В данном случае используется только специальная бакелитовая фанера, которая обладает толщиной 4-5 мм, не пропитывается водой и служит долго. Также необходимо подготовить и несколько толстых плит (12-15 мм) для изготовления шпангоутов и киля.
Древесина. Она необходима для монтажа распорок, сидений и бортиков. Следует отдавать предпочтение легким породам дерева. Оптимальным вариантом станет елка и сосна. Однако ель может расколотиться при работе, а сосна обладает более низким показателем влагостойкости. Поэтому в зависимости от выбора породы дерева потребуется соблюдать рекомендации по работе с ней.
Гибкая тонкая проволока. Используется для скрепления деталей обшивки. Помимо проволоки могут использоваться пластиковые хомуты, толстая леска и другие прочные и тонкие материалы.
Клей. Специалисты рекомендуют для герметизации швов использовать клеевые составы на основе эпоксидных смол. Для надежности рекомендуется использовать клей не только для швов, но и всей поверхности лодки.
Лакокрасочные материалы. Требуются не только для придания плавательному средству красивого и аккуратного внешнего вида, но и для защиты древесины и фанеры от влаги и негативного воздействия окружающей среды. Помимо лака и краски потребуется использовать специальные пропитки, которые защищает древесину от влаги, плесени и грибка.
Стеклоткань. Используется для защиты швов.

Для самодельной лодки из фанеры следует использовать только качественные материалы. Фанера должна быть высокого качества и без дефектов. Ведь именно от этого будет зависеть не только внешний вид готового изделия, но и безопасность на воде.

Сборка конструкции

Когда материалы и чертежи есть, то нужно начинать работу. Первым этапом станет вырезание деталей из фанеры. Для этого лучше всего использовать электролобзик

Важно точно резать по размерам, иначе конструкция не сойдется

Потом шпангоуты склеивают с задним бортом, эти детали будут весьма тяжелыми. Если для плавсредства нужен мотор, то задний борт укрепляют.

Следующим этапом станет скрепление транца с бортами и дном. Обшивочные части крепить нужно с помощью клея.

После сборки конструкции нужно приготовить аэросил и эпоксидную смолу. Эти вещества смешиваются 1 к 1. Полученное вещество используют для герметизации швов. Также для этой цели, внутри лодки, швы заклеивают полосами из стеклоткани.

Важно: при такой работе используются весьма токсичные вещества, поэтому работать нужно на улице, или в проветриваемом помещении, и с использованием специальных средств защиты. Когда клей высыхает нужно поставить шпангоуты

Потом нужно установить сидения, багажные отсеки и другие элементы. После того, как судно высохнет, надо приступать к финальному этапу, это шлифовка и герметизация стеклотканью и эпоксидным раствором

Когда клей высыхает нужно поставить шпангоуты. Потом нужно установить сидения, багажные отсеки и другие элементы. После того, как судно высохнет, надо приступать к финальному этапу, это шлифовка и герметизация стеклотканью и эпоксидным раствором.

После этого следует процесс покраски конструкции, это поможет дополнительно защитить судно от влияния воды и придаст хороший внешний вид.

Покраска состоит из:

Обезжиривания всех деталей судна;
Обработки деревянных элементов пропиткой;
Шпатлевки поверхностей. Это позволит замаскировать все дефекты;
Грунтовки. Для этого можно использовать кипяченую олифу;
Нанесения лакокрасочных материалов. Для этого можно покупать любую краску, но увеличить срок службы лодки помогут специальные водостойкие материалы для фанеры;

Изготовление деревянной плоскодонки

Как сделать лодку своими руками надежной, крепкой, непотопляемой? Ответ один: все этапы требуют четкого выполнения, так как спешка, любые недочеты, традиционная русская надежда «на авось» противопоказаны

Внимание даже к «мелким мелочам» — необходимое условие

Изготовление бортов

Сначала согласно чертежу выпиливают все заготовки. Детали, включая борта, обрабатывают напильником, а затем наждачной бумагой. Пропитывают антисептиком.
С одной стороны досок-бортов делают запил под углом 15-30°, потом с концов снимают фаску, чтобы обеспечить идеальное (без зазоров) прилегание заготовок в носовой части.
Треугольным брусом фиксируют нос лодки, прикрепляя его гвоздями либо саморезами к стыку досок с внутренней стороны после идеальной подгонки. Края соприкасающихся деталей сначала пропитывают антисептиком, затем смазывают клеем (смолой).
Зовут ассистента и придают бортам лодки нужную форму, используя паракорд или его замену. Шнуром обвязывают борта, заранее установив между ними распорки такой же ширины, как у будущей лодки. Затем веревку затягивают.
Крепят транец (задний элемент лодки — плоская кормовая часть). С бортами его соединяют с помощью клея (смолы) и саморезов (гвоздей).

Создание и фиксация днища

Дно делают из дерева (лучше найти широкую массивную доску), водостойкой фанеры (ФСФ, 12 мм) либо из листового металла.

Если используют металлический лист, то деталь вырезают таким образом, чтобы ее размеры превосходили днище на несколько сантиметров. Они нужны для крепления к донной части бортов. Так как протечки здесь самая большая угроза, все стыки щедро промазывают клеем либо смолой, используют паклю. Края металла загибают с помощью молотка. Саморезы сажают с шагом 15-20 мм по всему периметру лодки.
Если найдена деревянная доска (фанера), то из материала вырезают элемент нужной формы, а затем действуют таким же образом — обрабатывают клеем или смолой, используют паклю и крепеж.

Завершающая обработка материала

Теперь элементы лодки снова щедро обрабатывают антисептиком, ликвидируют все потенциальные зазоры с помощью пакли либо герметика. Затем дважды грунтуют, наносят краску в несколько слоев, каждому из них дают время на просушку.

Потом покрывают судно лаком, также 2-3 слоями. Последний этап — установка скамеек-банок, монтаж треугольников для кормы, их обрабатывают — грунтуют и красят (лакируют) — отдельно. На этом изготовление лодки-плоскодонки считают законченным.

Проверка водонепроницаемости лодки

Эта операция необходима, чтобы удостовериться в надежности судна перед его первым большим плаванием. Способов сделать это есть несколько, но лучше проводить комплексный тест.

Проверка на месте строительства. Для того чтобы убедиться в качестве работы, лодку переворачивают вверх днищем, устанавливают на длинную скамью либо на несколько табуреток. Затем на нее выливают большое количество воды из шланга. Рекомендуемая длительность этого тестирования — 5-10 минут. Лодку переворачивают и осматривают на предмет протечек.
Испытание мини-корабля большой водой. Если самодельная плоскодонка не показала себя дырявым корытом на «верфи», то ее сначала отправляют в свободное плавание на небольшую глубину. Когда первые водные испытания проходят успешно в течение 30 минут, значит, судно готово к любому водоему.

Несколько советов

Они могут пригодиться тем, кто не любит допускать в работе ошибок, которые всегда требуют дополнительных усилий для их исправления. А поэтому некоторые рекомендации можно (и нужно) заранее «намотать на ус»:

при изготовлении самодельной лодки лучше не экономить на качестве материалов, так как лучшая древесина — синоним долгожительства будущего собственного плавсредства;
все заготовки советуют вырезать с небольшим запасом, потому что гораздо легче отрезать излишки, в противном случае придется вырезать новый элемент;
герметик, клей, смола или пакля — то, что требуется приобрести с большим запасом, особенно важны стыки бортов с днищем;
во всех деревянных деталях для крепежа нужно заранее просверливать отверстия несколько меньшего диаметра, чем у гвоздей либо саморезов, цель — предотвращение возможного растрескивания материала.

Основные достоинства создаваемой лодки

Почему же именно лодка из данного материала стала такой популярной? Потому, что именно фанера является доступной для каждого, если сравнивать стройматериалы. Да и ее технические характеристики позволяют находиться на борту одновременно 2 – 3 людям.

Еще одним плюсом является ее универсальность. Помимо весел ее можно оборудовать лодочным мотором или даже парусом, как показано на фото ниже.

К неоспоримым плюсам фанеры, помимо стоимости и доступности, можно отнести и ее прочность. Такого уровня прочности вполне достаточно для строительства надежного плавательного средства небольших размеров. Стоить отметить, что богатые яхты также изобилуют деталями из этого стройматериала.

С фанерой легко и просто работать, поскольку она хорошо поддается обработке различными ручными или электрическими инструментами. Да и придать форму будет проще простого.

Еще статья: Как сделать лизун своими руками.

Делая вариант под мотор, можно достигнуть довольно неплохой скорости, сохраняя хорошие ходовые показатели. Да и в соревновании с надувными моделями лодки из фанеры намного их опережают.

Самодельная лодка из фанеры своими руками

Из-за достаточно высоких цен на лодки, покупка готового изделия заводского стандарта становится затруднительной. К тому же модель, изготовленная согласно государственным стандартам не всегда удовлетворяет потребности потребителя. К примеру, надувные лодки достаточно мобильны и удобны в транспортировке, но велик процент быстрого износа ввиду физических повреждений корпуса. Долгожданная рыбалка или активный отдых на воде может внезапно закончиться из-за малейшего прокола.

Опытные рыболовы, желающие сберечь накопленные деньги, и получить плавсредство, соответствующее всем требованиям, принимают решение собственноручно сделать лодку из листов фанеры. Лодка из фанеры своими руками достаточно увлекательное дело для рыбаков, желающих творчески проявить свою личность. Кораблестроение начинается с определения величины плавсредства, набросков, которые по ходу доработок становятся мастерски выполненными чертежами.

Из чего состоит лодка

В начале конструирования лодки для рыбалки необходимо ознакомиться с терминологией. Итак:

Киль. Основание для крепления всех имеющихся элементов конструкции. Основной элемент корпуса.
Форштевень. Носовая часть лодки.
Ахтерштевень. Противоположная носу сторона плавсредства.
Шпангоуты. Поперечные детали, которые создают необходимую жесткость и плавный контур корпуса.
Слань. Индивидуальный настил, расположенный по дну лодки.
Борта лодки. Борта формируются из досок, которые установлены над форштевнем и ахтерштевнем, объединенные в процессе крепления со шпангоутами.

Размеры лодки, ее виды и формы

Поскольку лодками пользовались еще наши предки, в истории сохранились модели, которые и сейчас можно изготовить в домашних условиях. Стандартная фанерная лодка предусмотрена на одного или двух человек с общей массой не более 150 кг. Длина лодки не должна превышать 2,7 м, ширина 1,2 м, а высота бортов на миделе не выше 30 см. масса фанерной лодки около 29 кг.

Наиболее популярные модели лодок, которые вполне возможно изготовить своими руками:

Скиф, или плоскодонка, прекрасно подходит для плавания в тихих водах. Довольно легкая в строительстве и надежна в эксплуатации. Отличительной чертой стала ее легкость – длинную лодку может спокойно унести человек в одиночку.
Динги, лодка для плавания в неспокойной воде. Отличается от остальных разновидностей днищем с килем и носовым транец-форшпигелем.
Русский тузик, каноэ, лодка-фофан. Модели с ободами двойной кривизны, что характерно выпуском моделей только в промышленных условиях. Для изготовления плавсредства собственными силами стоит отдать предпочтение лодке с ободами одинарной кривизны.
Фанерная лодка. В домашних условиях можно построить лодку вместе с мотором, визуально походящую на катер.

Особенности изготовления

Самодельные фанерные модели востребованы как у рыболовов, так и у любителей отдыха на воде. Для создания маломерного плавсредства нужны инструменты, качественные стройматериалы, немножечко усилий и в короткий срок фанерное чудо будет готово.

Важно отметить, что лодка из фанеры собственными руками, не только экономит средства, но и имеет ряд преимуществ:

надежность и длительный срок службы конструкции;
маленький вес. Достаточно весомый аргумент при транспортировке и спуске на воду;
вместительность лодки до 5 пассажиров.

Материалы и инструменты

Наиболее важные технические характеристики конструкции, такие как надежность и долгий срок эксплуатации, непосредственно зависят от выбора строительного материала для ее изготовления. Именно поэтому стоит серьезно подойти к выбору материала. Фанера, используемая для производства корпусной мебели, для конструирования плоскодонки не подойдет. В связи с этим, лучше всего отдать предпочтение таким маркам:

БС. Фанера обладает устойчивостью к воде за счет пропитки шпона бакелитовым клеем. Очень высокая стоимость материала.
БК. Фанера обладает устойчивостью к влаге за счет пропитки шпона бакелитовым лаком. Стоимость в разы ниже марки БС.
ФСФ. Фанера обладает устойчивостью к влаге за счет пропитки на основе фенолформальдегидных смол. Подходит по всем критериям для конструирования лодки.

Кроме фанеры для создания лодки необходимы:

трафарет. Для новичков в этой сфере продаются специальные шаблоны во весь размер плавсредства;
брусья и доски;
стеклоткань для изоляции швов;
яхтный лак или водоэмульсионная краска;
эпоксидный клей;
проволока медная;
шурупы;
гвозди.

Набор инструментов для постройки плавсредства простой:

карандаш и рулетка;
шпатель;
струбцины;
рубанок;
молоток;
электролобзик;
шлифмашинка.

Этапы изготовления

Рассмотрев все модификации материалов, и приготовив весь инструмент, следует переходить к первому этапу создания самодельной лодки из фанеры.

Чертежи лодки и перенос их на материал

Строительство модели из фанерных листов начинается с грамотно оформленных чертежей. Новичкам можно воспользоваться подсказками всемирной паутины, либо приобрести чертежи в магазине. Чертежи, составленные профессиональными конструкторами на чертежной бумаге, дают возможность подробно изучить все углы конструкции.

Чертеж в реальный размер модели можно отобразить следующим образом:

по центру листа проводится линия, разделяющая чертеж лодки из фанеры на две равные части. Непременным условием составляет симметричность сторон;
начерченная линия условно разделяется на четыре равных отрезка для установки шпангоутов;
графически отображается вертикальное изображение и вид модели сверху;
по нанесенным диаметральным линиям вырисовывают формы шпангоутов;
для контроля точности чертежа сверяются основные параметры всех фракций в заданном масштабе;
на плотной бумаге вырисовывается в масштабе 1:1 форма шпангоутов;
пользуясь лекалами и длинной линейкой, прорисовывают гибкие линии модели;
составленный набросок складывают вдоль горизонтальной линии и сверяют на точность начерченных деталей. Обе части рисунка должны быть идентичны друг другу.

Чертеж перемещают на картон после детальной сверки. Жесткая бумага облегчает процесс перенесения на фанеру чертежа. Изображение переносится на фанеру с учетом всех соблюдаемых масштабов, в соответствии с тем, как оно нарисовано. Увеличение или уменьшение размеров категорически недопустимо. Важно при копировании зарисовок на фанеру принимать во внимание направление волокон древесины. На этом этапе это зависит от конструкции элементов модели, так как слои фанеры расположены таким образом, что волокна каждого последующего слоя располагаются перпендикулярно предыдущего слоя.

Сборка корпуса модели плавсредства

Раскройка деталей для самодельной конструкции трудностей не вызывает. Для распила деталей потребуется электролобзик. Очень важно распиливать детали электролобзиком, так как другой инструмент может оставить кривую линию среза, и детали останутся в сколах.

После распила всех элементов необходимо отшлифовать все составляющие конструкции и просверлить в них отверстия для сшивания корпуса. Отверстия следует просверлить с равным расстоянием в 100 мм для сохранения эстетичности внешнего вида. Сшивать днище конструкции следует капроновой нитью, так как капроновая нить достаточно прочная, не поддается гниению, после пропитки эпоксидной смолой выступает в роли армирующего элемента.

Обработка швов клеем и установка дополнительных элементов

Последующие работы сводятся к небольшому алгоритму:

по краю кормы и транца необходимо высверлить отверстия;
прикрепить транец ко дну;
из двух одинаковых частей необходимо выпилить детали для борта принимая во внимание наклон транца;
по краям бортов и скулы днища следует просверлить отверстия с равным расстоянием в 150 мм;
на этапе скручивания деталей стоит учитывать, что борта, установленные на днище, должны быть примотаны скрученными концами наружу. Транец расположен между бортами;
прикрепить к готовой конструкции сидения и шпангоут;
отступив 300 мм от сидений, выпиливаются проемы под уключины. Это место следует укрепить брусками;
после выполненных работ все стыки деталей проклеиваются тремя слоями стекловолокна и смазываются эпоксидным клеем. Перед оклейкой откусываются все наружные скрепки.
после полного высыхания клея на стыках швов, вклеивают банку и перегородку;
во все пустые отверстия, оставшиеся после временного крепления, эпоксидной смолой вклеивают деревянные нагеля;
таким же образом склеивают наружные швы;
чтобы уберечь дно от механических повреждений, следует приделать к нему киль и наружные стрингеры.

Финишная отделка плавсредства

После всех проведенных манипуляций остается завершающий этап отделочных работ по корпусу.

Последовательность финишной обработки готовой конструкции:

Зашкуривание наждачной бумагой все неровные фрагменты эпоксидной смолы;
Влагостойкой шпатлевкой выравниваются все полученные в процессе стройки изъяны;
Готовую конструкцию покрывают лаком или влагоустойчивой краской в несколько слоев;
Приобретение весел или изготовление их своими руками.

Для предупреждения гниения лодки с течением времени, не обойтись без проведения профилактических обработок по всему корпусу. При постоянном уходе и бережном использовании самодельная лодка из фанеры прослужит длительное время.

Лодка из фанеры: подбор инструментов, материалов, чертежи, сборка корпуса, проклейка швов и установка дополнительных деталей, финишная отделка

Конечно, первым делом мы рассматриваем варианты материала и здесь сразу сделаем свой выбор в пользу фанеры. Не будем перечислять преимущества фанерного листа, просто скажем, что потребуется нам ФСФ листы различной толщины. Это влагостойкий материал, который мы обработаем различными средствами в прцессе работы.

Выбор модели

Здесь мы мало чем можем помочь, у каждого любителя прогулок по воде есть свои предпочтения, мы, однако приведем простые параметры плавсредства, которые будут у нас:

Длина нашей конструкции составит 3500 мм, переведем в метры для лучшего ориентира – 3,5 метра.
1350 мм – ширина, или 1,35 метра, что вполне подходит для лодки.
Высота борта – 50 сантиметров.

Вот на этом варианте мы пока остановимся.

Пример лодки

Важно! Рассмотренный вариант является всего лишь одним из многих типов плавательного средства и не означает точного конструирования именно по его лекалам. Выбор типа лодки производится по большому количеству параметров.

Закупка материала

Не зависимо от типа лодки, ее строения и количества посадочных мест, нам потребуются основные материалы, в которых фанера для лодки будет на первом месте.

Итак, по порядку:

Фанера ФСФ толщиной в 4 мм. Мы выбираем под оговоренные размеры конструкции габариты листа 1240х2450 мм, и потребуется нам три таких листа.
Эпоксидная смола минимум 5 килограммов.
Один килограмм отвердителя на выбор.
Два-три литра микросфера, это наполнитель для эпоксидной смолы.

Важно! Чтобы облегчить работу, инструкция по использованию эпоксидной смолы может предложить для определения нужного количества материала не весы, а шприцы. Это удобнее, особенно, с учетом самостоятельной работы.

Раскройка

В процессе раскройки нет ничего сложного, мы делаем полностью всю разметку на фанерном листе и приступаем к распилу материала. Кстати, для распила нам необходим будет электролобзик.

Если попробовать сделать распил любым другим инструментом, то это, скорее всего, приведет к:

Неровной линии среза;
Материал будет в сколах.

Пример раскроя
И, несмотря на то, что фанерные лодки, конечно, обрабатываются и красятся, давайте все же проведём распил как надо без дефектов и повреждения материала.

Раскраиваем днище и бортовые элементы. Тут надо понять один важный момент, мы ведем работу самостоятельно, чертеж нам все равно нужно будет либо сделать самим, перелопатив при этом гору литературы, либо заказать, обратившись к специалистам.

По опыту можно сказать, что второй вариант более предпочтительный, если нет у нас самих такого опыта.

Важно! Для того чтобы во время раскроя и распила у нас было временное крепление некоторых элементов, перенос выкройки на фанерную поверхность, приклейка привального бруса и многое другое, можно использовать биндеры по размерам компонентов кроя.

Выбор фанеры для изготовления лодки

Основным элементом для изготовления плавательного средства является фанера. Поэтому именно ее выбору следует уделить максимум внимание. Существует множество видов фанеры, которая может использоваться для ремонта, строительства или изготовления мебели. Однако для строительства лодки из фанеры может использоваться только бакелитовая фанера, которая имеет толщину 4-5 мм.

Бакелитовая фанера отличается высоким показателем прочности и при этом обладает устойчивостью к влаге. Для изготовления данного материала используются лиственные деревья. Морская фанера имеет различные сорта. Чтобы лодка не протекала, была прочной и служила долго, следует использовать только элитный материал или первого сорта. При использовании материала более низкого сорта, могут возникнуть проблемы в процессе строительства, а его дефекты станут недостатками плавательного средства.

Моторная лодка из фанеры

Сборка

Далее нам необходимо обработать рубанком все симметричные элементы нашей конструкции. Для этого можно использовать электрорубанок, и спокойно все сделать. После обработки принимаемся за сверление отверстий, которые помогут нам сшить корпус.

Отверстия сверлим так, чтобы фанерная лодка была еще и внешне привлекательной, но главное, выдерживаем равный шаг в 100 мм между ними, и ведем просверливание на расстоянии 5 мм от края заготовки.

Сшивка днища может быть произведена капроновой нитью, и для этого есть свои причины:

Капроновая нить всегда обладает высокой прочностью.
Капрон отлично себя чувствует в воде, не подвержен ни гниению, ни коррозии.
После того, как нить пропитается эпоксидной смолой, она будет работать по принципу армирующего элемента.

Теперь, когда элементы днища сшиты, пора их проклеить, и для этого нужен импровизированный стапель. Склеивая детали фанерной лодки между собой, не забываем, что нам нужно вывести галтель, и можно это очень просто сделать, используя пластиковую ложку. Смола постепенно схватывается и принимает нужную форму, пока мы строим лодку из фанеры.

Изготовление деталей

Нарезаем полосы стекловолокна и подготавливаем их для проклейки швов. Пока не приступаем к проклейке, нам нужен транец. Это будет нижней частью кормы, на которую мы сможем вешать мотор. У нас будет и моторная и гребная лодка из фанеры — как захотим на ней ходить, так и пойдем, но транец все же выпилим.

Для изготовления транца нам потребуется лист плотной и толстой фанеры, выберем 10 мм, разметим все и также электролобзиком все выпиливаем.

Далее приступаем к проклейке швов. Для этого стеклоткань пропитываем эпоксидной смолой, а поверхность под поклейку грунтуем.

Следующим этапом идет сборка бортов, которые сшиваются так же капроновой нитью, здесь нам потребуется помощь, чтобы все точно присоединить, прижать и сшить, фанерный лист будет изогнут и для этого потребуется некоторое усилие.

При готовых элементах борта и днища вшиваем транец, его клеим на эпоксидную смолу. Далее проклеиваем своими руками все швы стеклотканью. Уделяем этому процессу большое внимание, швы у нас должны получиться аккуратными и полностью проклеенными, иначе лодка будет давать течь.

Шпангоуты

Следующим шагом будет изготовление сплошных шпангоутов — это своеобразные ребра жесткости, которые мы выпиливаем из фанерного листа минимум в 6 мм толщиной. На готовые и вставленные шпангоуты устанавливаем банки.

Шпангоутов у нас получилось 4 штуки, как раз с шагом в 70- 80 см можно их крепить, это придаст и конструкции прочность и нам удобно будет здесь расположиться.

Далее важная часть – привальный брус, который мы вначале изготавливаем из двух брусьев. Он должен будет обеспечить дополнительную жёсткость бортам конструкции. У нас он находится по линии борта, а значит, банки и шпангоуты к нему отношения иметь не будут.

Совет! Это в нашем проекте так, но можно пустить привальный брус и по внутреннему периметру конструкции и положить на него банки, заодно соединив с ним шпангоуты. Это еще больше придаст прочности всему средству.

Если когда-то проходил ремонт, в котором использовались струбцины, хорошо, будет легче работать, если нет — не проблема, используем их по контрольным точкам, чтобы прижать привальный брус, заодно можно и биндерами «обложить» брус в пространстве между струбцинами.

Кстати, мы можем и картоп изготовить, благо есть проекты и расчёты и по этому типу мотолодки, к тому же мы предусмотрели место и для мотора.

Следующим шагом вшиваем передний шпангоут. Здесь сделаем небольшое отступление. Дело в том, что до сих пор мы установили шпангоуту цельные, а этот у нас будет из остатков фанеры, и мы его сделаем похожим на очертание ребра жёсткости с большим отверстием посредине.

Так как он будет накрыт палубой, то у нас получится закрытое пространство, которое мы можем использовать для хранения различных вещей. Палуба изготавливается так же из остатков фанеры и мы задумаем ее сделать на 50-80 см в длину, в общем, здесь нет обязательного условия, главное, чтобы было удобно.

Если бы у нас была лодка из одного листа фанеры, она бы потребовала работы не меньше, но и масштаб совсем другой.

Это сказано к тому, что мы практически использовали все материалы уже, а теперь определим, что было нужно именно от фанеры:

Три листа толщиной в 4 мм, естественно речь о влагостойкой фанере.
Один лист толщиной в 10 мм, его можно покупать в наименьшем размере, он пойдет на изготовление транца.
Один лист фанеры толщиной в 6 мм. Его нужно будет рассчитать по количеству шпангоутов и банок.
И сюда же добавим минимальный по размеру лист толщиной в 24-25 мм, он нам потребуется для усиления некоторых частей коснтсрукции.

В принципе, при наличии заранее подготовленного проекта и всех расчетов, закупка материала может вестись поэтапно, от шага к шагу в процессе изготовления лодки, все равно иначе мы никак не можем вести работу.

Внутренняя работа

Помимо шпангоутов и банок, нужно будет внутри по периметру вклеить внутренние части привального бруса, все это придает жесткости и прочности. Вместе с этим проводим работы по усилению транца. Для этого можно еще и шурупы использовать, которыми мы стягиваем приклееные к транцу куски фанеры.

Еще раз проверяем крепление банок, и если оно нас устраивает, оставляем все без изменений. Кстати, привальный брус мы можем укрепить практически по ватерлинии, лодка у нас подойдет для мелководья и для глубоководных рек и озер, так что ватерлиния будет располагаться на удобной высоте.

Отделка

Здесь нам снова потребуется помощь, конструкцию придется перевернуть, чтобы заняться работой с внешней стороной днища.

Устанавливаем лодку днищем вверх и начинаем работу по оклейке всех швов. Для этого снова используем стекловолокно и эпоксидную смолу. Вообще, здесь можно стеклоткань сложить в два слоя.

Пока все высыхает, мы удаляем шурупы из транца, там уже все стянулось и полностью склеилось. Ставим дрель на реверс и выкручиваем шурупы, а отверстия забиваем либо мебельными мини чопиками, либо заделываем шпаклевкой по дереву.

Обрабатываем швы, снимая лишнюю смолу, и приступаем к установке днищевых и бортовых реданов. Это должны быть планки, толщиной в 20 мм и шириной в 40 мм. Причем по бору мы их пускаем по ширине, а на дно устанавливаем на ребро ближе к носу, естественно, срезая их под углом. Реданы крепим на эпоксидную смолу, а изнутри вкручиваем в них шурупы по дереву.

Заключение

Итак, на этом тема, как построить лодку из фанеры практически заканчивается, ведь нам остается только полностью обработать лодку снаружи эпоксидной смолой и покрасить в цвет, который мы, собственно говоря, и выберем. А после того, как все высохнет, можно начинать испытания!

Можно еще сказать, что после постройки такого плавсредства, стоит попробовать замахнуться на еще более интересную конструкцию, а это уже складная лодка из фанеры, которая строится точно по такому же принципу. Исключением здесь является то, что ее можно разобрать на две или три части, а соединяется она по шпангоутам.

Преимущества использования фанеры для изготовления лодки

Фанера является легким, доступным и универсальным материалом, который может использоваться для различных строительных и ремонтных работ. К преимуществам использования фанерных листов для изготовления лодки следует отнести:

Прочность и легкость. Готовая конструкция из фанеры получается невероятно легкой, чем цельная древесина. При этом прочность клееного шпона практически не уступает дереву.
Устойчивость готовой конструкции. Фанерные листы имеют четкие геометрические пропорции, что не только делает разметку и монтаж простым, но и гарантирует отличный показатель устойчивости лодки.
Доступность. Фанера является доступным материалом, поэтому и лодка на ее основе обойдется недорого. К тому же дополнительно может потребоваться только специальный клей, отделочные материалы и простые инструменты.
Аккуратный внешний вид. Фанерная лодка получается очень аккуратной, и ничем не уступает покупным конструкциям.
Простота изготовления. Самостоятельно изготовить лодку из фанеры сможет каждый человек, обладающий хотя бы минимальными столярными навыками. При этом строительство займет от одного до нескольких дней в зависимости от сложности конструкции и интенсивности работы.

Чтобы конструкция из фанеры получилась прочной, устойчивой и долговечной, особое внимание следует уделить предварительным расчетам. Если есть хотя бы малейшие сомнения в своих силах, лучше использовать готовый чертеж.

Подробное описание изготовления лодки из фанеры можно найти в видео:

Вывод

Судя по изложенному выше материалу, постройка лодки может пройти достаточно успешно, что не странно, если есть точные чертежи и выдержаны основные требования к проектированию. Поэтому еще раз уточним, что строить необходимо по готовому проекту.

И конечно, нельзя не отметить несказанно низкую стоимость конструкции, ведь цена включает проект и материалы, а все остальное, это наша работа! И вести мы ее можем без спешки, уделяя максимум внимания деталям и элементам.

В результате – отличная лодка, которая может прослужить долгие годы! А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также что такое авиационная фанера и для чего она применяется).

Материалы и инструменты

пила для работы с деревом;
электрический лобзик, а также набор полотен для лобзика;
машинка для шлифования;
молоток;
струбцины для крепления фанеры в процессе монтажа;
кисточки для нанесения грунтовки, лака и краски.

Помимо инструментов необходимо подготовить и материалы:

Фанера. Основной материал для строительства лодки. В данном случае используется только специальная бакелитовая фанера, которая обладает толщиной 4-5 мм, не пропитывается водой и служит долго. Также необходимо подготовить и несколько толстых плит (12-15 мм) для изготовления шпангоутов и киля.
Древесина. Она необходима для монтажа распорок, сидений и бортиков. Следует отдавать предпочтение легким породам дерева. Оптимальным вариантом станет елка и сосна. Однако ель может расколотиться при работе, а сосна обладает более низким показателем влагостойкости. Поэтому в зависимости от выбора породы дерева потребуется соблюдать рекомендации по работе с ней.
Гибкая тонкая проволока. Используется для скрепления деталей обшивки. Помимо проволоки могут использоваться пластиковые хомуты, толстая леска и другие прочные и тонкие материалы.
Клей. Специалисты рекомендуют для герметизации швов использовать клеевые составы на основе эпоксидных смол. Для надежности рекомендуется использовать клей не только для швов, но и всей поверхности лодки.
Лакокрасочные материалы. Требуются не только для придания плавательному средству красивого и аккуратного внешнего вида, но и для защиты древесины и фанеры от влаги и негативного воздействия окружающей среды. Помимо лака и краски потребуется использовать специальные пропитки, которые защищает древесину от влаги, плесени и грибка.
Стеклоткань. Используется для защиты швов.

Нормативные требования

Они содержатся в британском стандарте BritishStandard 1088/66 и в отечественном ГОСТ 11539-83, принятом в 1985 году. Со вторым документом нам предстоит познакомиться поближе.

Марки

Стандартом предусмотрены следующие марки:

Марка	Особенности
ФБС	В роли клея и пропитки используется спирторастворимая фенолформальдегидная смола. Наружные слои пропитываются ей; на внутренние она наносится
ФБС1	Спирторастворимая смола наносится на наружные и внутренние слои
ФБВ	Для пропитки и склеивания применяется водорастворимая фенолформальдегидная смола; при этом наружные слои пропитываются ей, а на внутренние она наносится
ФБВ1	Водорастворимая смола наносится и на наружные, и на внутренние слои

Важно: для палубных конструкций и корпусов лодок и катеров используется только марка ФБС.

Срез листа марки ФБС.

Размеры

ГОСТ предусматривает производство бакелитовой фанеры следующих размеров:

Длина – 1500, 4400, 4900, 5600, 5700, 7700 мм;
Ширина – 1250, 1500, 1550 мм;
Толщина – 5, 7, 10, 12, 14, 16 и 18 мм.

Технические требования

Они выглядят так:

Для производства используется только березовый лущеный шпон по ГОСТ 99-96. Это связано с тем, что древесина березы легко пропитывается бакелитовым лаком;
Наружные слои фанеры изготавливаются только из целых полос шпона. Во внутренних слоях допустимы сращивания. При этом ширина одной полосы должна быть не менее 400 мм для марки ФБС и 200 мм для прочих марок;
При составлении листа из полос допустимы нахлесты до 5 мм и просветы до 2 мм шириной;
Линии продольного сращивания полос во внутренних слоях не должны совпадать, чтобы прочность листа была максимальной;
Поверхность листа не должна иметь участки без покрытия или пропитки смолой;
Нахлесты, неровности высотой или глубиной более 1 мм, пузыри и непропрессованные участки на поверхности листа запрещены;
Листы обрезаются под прямым углом с отклонением не более 2 мм на погонный метр;
Для марки ФБС толщиной свыше 6 мм кромки должны защищаться синтетическими водостойкими материалами.

Лодка из фанеры: подбор инструментов, материалов, чертежи, сборка корпуса, проклейка швов и установка дополнительных деталей, финишная отделка

Если вы – заядлый рыбак, или просто не представляете себе теплое время года без отдыха на воде, то небольшое речное судно для вас будет очень уместным приобретением. Однако готовые изделия такого типа стоят немало, а вот самодельная лодка из фанеры достаточно проста – так что есть смысл потратить некоторое время на освоение методики, и затем с минимальными затратами средств и сил собрать небольшой ялик, байдарку или плоскодонку.

В нашей статье мы опишем процесс изготовления такой конструкции, начиная с подбора материала и заканчивая технологией отделки.

Изготовить такое суденышко сложно, но вполне реально

Материалы и инструменты

Не так давно самодельные мини лодки из фанеры были весьма популярны. Это дало возможность отработать методики по их изготовлению, а также определиться с наиболее подходящими материалами.

Статья в тему: Средства защиты речевой информации. Защита акустической (речевой) информации Средства защиты информации от акустической утечки

Конечно, сегодня перечень доступных лаков, пропиток и клеев для фанеры существенно шире, чем был даже десять лет назад – но для изготовления маломерного плавсредства своими руками нам ничего сложного не понадобится:

Фанера – самый главный компонент . Для изготовления лодок чаще всего используются листы из проклеенного натурального березового шпона толщиной около 5 мм. Отдельные детали, такие как шпангоуты или киль, вырезают из более толстого (10 – 15 мм) материала.

Обратите внимание!
Чтобы обеспечить бортам достаточную надежность, для обшивки следует использовать исключительно качественную фанеру, без трещин, расслоений, сучков и т.д.
Конечно, цена материала первого или второго сорта будет выше, но зато вы будете уверены в безопасности вашей лодки.

Кроме этого нам будут нужны специальные лаки и пропитки, защищающие древесину от набухания и гниения. Также стоит запастись стеклотканью или аналогичным материалом для проклейки всех швов. В качестве альтернативы стеклоткани можно использовать стеклопластик – тогда им будет оклеено все днище и борта.

Ну, и не нужно забывать о краске – ведь мы же хотим, чтобы наше судно было красивым!

Что касается инструментов, то набор будет практически стандартным:

Пила по дереву.
Электролобзик с набором полотен разной длины.
Шлифовальная машинка.
Ручной инструмент (молоток, пассатижи, стамески и т.д.)
Струбцины для зажима фанеры при склеивании.
Кисти для пропитки, лакировки и окраски фанеры.

Статья в тему: Есть ли польза от ольхи и стоит ли её выращивать на участке? Ольха: фото, полив, описание, уход, размножение Правила размножения ольхи.

Самодельная лодка из фанеры – инструкция по изготовлению с видео в домашних условиях

Многие даже не догадывались, что можно плавать в самодельной лодке из фанеры. В статье будет представлено поэтапное описание всех процессов по ее изготовлению, даны чертежи и списки всего необходимого от материалов до инструментов. К инструкции также приложены иллюстрации работ и видео по изготовлению конструкции мастером.

Лодка из фанеры своими руками

Подготовка материала и инструментов

Для создания крепкой и отлично плавающей простой фанерной лодки потребуется:

Фанера;
Полиуретановый клей;
Гвозди;
Краска на основе латекса;
Герметик силиконовый;
Строительный шприц (он понадобится для заделки швов конструкции);
Наждачная бумага;
Лобзик;
Шуруповерт;
Рулетка;
Кисть;
Зажим;
Дрель;
Паракорд (скобы).

Инструменты для изготовления фанерной лодки

Один из листов приобретенной фанеры нужно разделить на 3 части для дна конструкции: 46х61 см, 61х168 см и 31х61 см. Боковые стороны лодки будут представлять два куска размером 31 на 244 см. Для создания подпорок берем 3 куска с параметрами 25х50х2400 мм. На корму и носовую часть лодки необходим отрез размером 25х76х2400 мм. Корпус же самодельной лодки из фанеры для рыбалки изготавливается из кусков с параметрами 25х50х2400 мм.

Обратите внимание! Впоследствии куски на корпус будут соединяться паракордом.

Создание проекта с чертежами

Существует масса проектов самодельных лодок из фанеры, начиная с простой плоскодонки, что используют на рыбалке, до сложной туристической байдарки. Есть как сборные, так и складные конструкции. Для начала остановимся на простейшем чертеже судна, что представлен далее.

Статья в тему: Делаем гидроизоляцию в деревянной доме. Гидроизоляция стен своими руками в брусовых и бревенчатых деревянных домах Правильная гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме

Чертеж простой фанерной конструкции для рыбалки

Если же самодельная лодка из фанеры по чертежам, что нашли, не устраивает, то можно спроектировать свой вариант, но такое мероприятие потребует более точных расчетов касательно грузоподъемности конструкции. Иначе при неверных параметрах можно изготовить огромный сувенир, не способный удержать вас на воде.

Итак, выбрав или создав собственный проект для построения фанерной лодки, переносим на бумагу наши параметры, создавая чертеж конструкции. По этим бумажным шаблонам рисуем контуры основных элементов лодки на фанерных листах, которые послужат ориентировкой для выпиливания листов и шпангоутов для обшивки.

Выпиливание элементов лодки

Обратите внимание! В большинстве случаев размер заводской фанеры не позволяет вырезать цельный элемент борта лодки. Поэтому необходимо будет провести процедуру сращивания листов.

Сращивание кусков начинают со стесывания торцов листа под острым углом. В итоге стесанная часть должна иметь длину равную толщине листа, увеличенную в 7-10 раз. Соединенные части со стесанными торцами отлично показаны на схеме ниже.

Схема соединения на ус фанерных кусков

Идеально скошенные друг под друга куски необходимо промазать клеем по скосу и крепко зажать струбцинами по методу «на ус». Пока наши куски склеиваются, можно заготовить брусья для каркаса лодки. Удобнее будет работать на специально созданных своими руками козлах из брусьев 5х5 см.

Можно изготовить и самодельную складную лодку из фанеры, чертеж которой представлен далее.

Статья в тему: Игрушка из которой растет трава инструкция. Травянчик – игрушка из которой растет трава

Схема складной лодки из фанеры

Сборка корпуса простой лодки

Первым делом изготовим шпангоуты (хотя можно сделать их и после сборки фанерного каркаса). Расчертив и выпилив нужные брусья, крепим их при помощи саморезов и эпоксидного клея.

Обратите внимание! На этапе выпиливания элементов, отклонения от чертежных параметров не должно быть более 1 мм, в противном случае бортики могут и не сшиться.

Подробно показана сборка самодельной лодки из фанеры на видео, что добавлено в статье.

Первым делом устанавливаем на наши козлы транец, к которому крепим днище и бортики, заводя их немного к середине, соединяя на носу скобами. При небольшой толщине фанерного листа обшивку можно соединить шовным материалом или клеящей смесью. При сборке внимательно следите за тем, чтобы все элементы сошлись по размеру.

Склейка шпангоутов и бортика необходима для обеспечения большей толщины, а соответственно, и повышения прочности конструкции. Также, чтобы увеличить надежность соединений, рекомендуется дополнительно транцы и шпангоуты скрепить луженными или оцинкованными саморезами длиной 18 или 25 мм и в диаметре 3 мм. Саморезы для кормы и бортиков берутся чуть больше: 60 на 4-5 мм.

Советы! В случае если при соединении элементов получился зазор, необходимо разбирать все и урезать до нужного размера шпангоуты. А для самодельной лодки из фанеры под мотор нужно не забыть проклеить транец стеклотканью, а также скрепить деревянными досками, изготовленными из твердой древесины.

Собранный каркас лодки

Статья в тему: Правильная будка для немецкой. Как соорудить будку и вольер для овчарки – теплый дом для вашего питомца

На транец также можно вырезать специальные накладки для усиления конструкции в целом. Когда все элементы собраны и сошлись друг с другом, то можно приступать к проклейке конструкции. Чтобы швы вышли особо аккуратными, можно воспользоваться малярным скотчем, что клеится по обе стороны каждого шва.

Малярный скотч в области швов

Проклейку производим смесью из аэросила и эпоксидной смолы (1:1), аккуратно работаем со стеклотканью, чтобы в результате не получилось пузырей. Швы проклейки должны выйти ровными, а также нужно, чтобы через слои стеклоткани все еще была видна древесная структура.

Затем переворачиваем практически готовую лодку вверх дном и удаляем скобы в случае скрепления ими элементов, а также скругливаем шовные стыки. Получив нужную обтекаемость, можно проклеивать швы и снаружи.

Проклеенные наружные швы

Кроме проклеивания, конструкцию можно укрепить 3-мя слоями стеклоленты или полностью обшить стеклотканью. Также можно добавить в конструкцию скамейки, для чего изготавливаем планки, а также вырезаем форштевень и устанавливаем носовой рым болт. Для наружных стрингеров и киля понадобятся материалы высокого качества, чтобы не было сучков. Отшлифованные элементы упрочнят конструкцию, а также послужат защитой обшивки при швартовке.

Защита обшивки при швартовке

Основы изготовления складной конструкции

Можно также изготовить самодельную разборную лодку из фанеры по указанному выше чертежу. Такая лодка будет состоять из нескольких самостоятельных секций, что в свою очередь представляют часть конструкции, длина которой равна расстоянию между шпангоутами, что расположены рядом. Иными словами лодку «режут» на части.

Статья в тему: Снится недавно умерший отец живым. Сонник: к чему снится умерший отец, увидеть папу как живого

Сборка секций производится посредством болтов, а для плотного прилегания частей друг к другу между секциями прокладывается резиновый уплотнитель. В собранном виде в наибольшую среднюю секцию укладывают матрешкой все остальные. А затем все элементы можно упаковать в матерчатый чехол и без проблем транспортировать машиной или другим транспортом.

Складная лодка и ее транспортировка

Для изготовления разборной конструкции понадобятся следующие материалы:

Фанера: 2,5 листа для обшивки – строительная 4х1500х1500 мм, часть 1 листа для форштевня и шпангоутов – 10х900х1300;
Доски для съемных сидений.

Фанеру необходимо приобретать 1 сорта, чтобы не было сучков, но была задоринка! Доски длиной 6 м – одну берем хвойную толщиной 2 см, а другую из любого дерева толщиной 4 см. Также нужны метровые буковые доски для отделки борта нашей лодки.

Первым делом также создаем проектный чертеж, после чего делаем бумажные шаблоны для транца, шпангоутов и форштевня. В вырезанных ножовкой по шаблонам шпангоутах нужно просверлить под болты соответствующие отверстия, после чего соединяем листы. Шпангоуты нужно обпилить напильником и обклеить снаружи резиновым уплотнителем толщиной 1 мм.

Также в шпангоутах нужно сделать отверстия для заклепок, что будут располагаться на каждый 1-5 см попарно, ввинчиваясь в 1 см от края. Их можно соорудить самостоятельно из провлоки с диаметром от 1,5 до 3 мм из алюминиевой проволоки. При помощи кондуктора производят сборку секций.

Кондуктор для сборки лодки и готовая конструкция

Когда все элементы изготовлены и собраны, всю конструкцию нужно пропитать олифой, рекомендуется даже в два слоя. Но обязательно поверх сухой фанеры. Когда и олифа подсохнет внутреннюю часть нужно вскрыть лаком, а наружную – масляной краской.

Представляем книгу “Пионерская судоверфь”, С. Ветров

Купить химию для быстрого отмывания лодки, яхты, катера, от водорослей и тины, мойка днища ниже ватерлинии.

Условия размещения статей смотрите здесь

Обшивка корпуса катера и лодки фанерой

Продолжал работать и “заготовительный цех”.

Здесь делали заготовки трех деталей наружной обшивки. Поскольку длина швертбота превышала размеры стандартного листа фанеры (чаще всего 1,5X1,5 м), возникла необходимость соединить -состыковать – листы. Жорес Иванович объяснил, что самым надежным вариантом стыкового соединения фанеры будет склеивание “на ус” и показал, как можно выполнить эту операцию просто и точно.

– Прочность при этом будет зависеть от длины “заусовки” – скоса кромки в месте стыка. Обычно это 12 -20 толщин листа. У нас толщина обшивки 6 мм. Значит, будет достаточно 80 мм.

Главный мастер осмотрел обе поверхности соединяемых листов, выбрал те из них, где меньше сучков, для наружной стороны обшивки и пометил их. Один из листов уложил на верстак помеченной стороной вверх и прочертил параллельно кромке, которую предстояло обработать, линию на расстоянии 80 мм от края. Второй лист положили поверх первого помеченной стороной вниз, совместив его обрабатываемую кромку с этой линией. Затем и на нем в 80 мм от края провели линию, ограничивающую полосу “заусовки”.

Соединение листов фанеры “на ус”. 1 – вспомогательная рейка; 2 – временная накладка; 3 – целлофан или бумага; 4 – груз для запрессовки.

Теперь, настроив рубанок на самую тонкую стружку, Жорес Иванович начал строгать сразу обе кромки листа “за один проход”. Деревянная планка, которую он закрепил четырьмя гвоздями к верстаку, удерживала листы от смещения и давала правильный наклон рубанку. Получилась одна наклонная плоскость шириной 160 мм; все слои фанеры обозначились на ней в виде прямых и параллельных линий. Когда потом листы наложили соединяемыми кромками одна на другую, стык получился плотным и ровным.

Под стык подложили широкую доску, покрыв ее, чтобы она не приклеилась к фанере, бумагой. Смазав соединяемые поверхности клеем, Жорес Иванович сложил их вместе, а по краям сразу же забил два маленьких гвоздика, чтобы при запрессовке листы не сместились один относительно другого. Сверху наложили вторую доску, также проложив между ней и фанерой бумагу. На эту доску ребята стали укладывать разные тяжести, чтобы обеспечить требуемое давление.

Из листа толщиной 12 мм выпилили заготовки обоих транцев, приложили их снаружи на свои места и обчер – тили карандашом по контуру рамок. Жорес Иванович сделал из тонкой фанеры маленький шаблончик, который помог уже при опиловке носового транца ножовкой в чистый размер одновременно снять малки с его днищевой и бортовых кромок. Так что когда транцы поставили (на клею и шурупах) на место, осталось лишь начисто прострогать их кромки заподлицо с поверхностями рамок.

Затем ребята приступили к установке обшивки.

Начали с борта. Заготовку наложили на набор, закрепили парой струбцин к привальному брусу в носу и корме. Со стороны набора обчертили наружные кромки привального бруса, скулового стрингера и транцев. Кроме того, прочертили положение обеих кромок всех топтимберсов и внутренних кромок рамок транцев. Это было необходимо, чтобы знать, где нужно заранее насверлить отверстия под шурупы и нанести клей.

Простейший рейсмус и его использование для разметки на днище линий постановки крепежа по скуловому стрингеру. 1 – рейсмус, собранный из трех планок; 2 – борт; 3 – скуловой стрингер; 4 – днище; 5 – шуруп, при помощи которого карандаш крепится в прорези на нужном расстоянии “а” от края упорной планки.

Заготовку сняли с набора и обрезали по периметру, оставив припуск 3 – 4 мм на окончательную строжку. Руководствуясь линиями, показывающими положение поперечного набора, сделали разметку двухрядных шахматных швов и просверлили маломерные отверстия под шурупы. Смазав клеем прилегающие к обшивке кромки набора и соответствующие полоски на самом листе, его вновь поставили на место, прижали к набору (идя от середины в нос и корму) и закрепили несколькими гвоздиками к шпангоуту и транцам.

– Теперь, ребята, – сказал Жорес Иванович, – нужен рейсмус. Установим на нем 8 мм и прочертим вдоль верхней и нижней кромок листа линию первого ряда гвоздей. Линию второго ряда наметим на расстоянии от кромки, равном 17 мм. Так, располагаясь в шахматном порядке, крепеж более равномерно прижмет лист к рейкам набора. Впрочем, об этом мы уже говорили. И не забудьте: мы должны успеть полностью закрепить борт к набору, пока не встанет клей!

Дальше работа пошла очень быстро. Один из ребят шел с дрелью и сверлил отверстия – через 75 мм попеременно в каждом ряду. Его напарник вставлял в эти отверстия гвозди 2,5X20 и, придерживая рейку набора с внутренней стороны стальной болванкой, забивал их молотком до места. Сразу же при помощи пробойника шляпки гвоздей утапливали примерно на 0,5 мм в древесину и попутно убирали тряпочкой клей, выступающий из – под фанеры по скуле и привальному брусу (иначе, когда клей застынет, при последующей строжке инструмент будет быстро тупиться).

Гвозди по продольному набору забивали, продвигаясь от шпангоута в нос и корму, попеременно по скуле и привальному брусу. Если начать от транцев, то в середине лодки может образоваться выпуклость – обшивка не подтянется к набору. На “Оптимисте” поперечного набора мало, поэтому рассверловка отверстий и установка шурупов много времени не заняла. В тот же день успели поставить и второй борт, а установкой днища занялись уже наутро, дав клею время набрать прочность.

Начали со снятия малки с днищевой кромки скулового стрингера вместе с нижним краем бортов.

– Маленькая тонкость, – сказал Жорес Иванович, беря в руки рубанок, – строгать нужно, держа рубанок под углом к скуле и так, чтобы лезвие начинало резать сначала фанеру обшивки, как бы прижимая ее к стрингеру. Если делать наоборот, легко можно отщепить наружный слой фанеры.

Крепление кромки бортовой обшивки к скуловому стрингеру: а – забивание гвоздей; б -строгание малки с кромки фанеры и плоскости стрингера под днищевую обшивку.

Когда лист уложили иа корпус и стали обчерчивать днищевой набор, одновременно вынесли на фанеру и риски начала и конца швертового колодца. Это дало возможность в удобном положении, когда лист снят, разметить и вырезать щель для прохода шверта. Пинии установки гвоздей по скуле размечали при помощи того же простейшего реймуса, что и при монтаже бортов. Когда забивали гвозди, одному из ребят пришлось забраться внутрь лодки и поддерживать рейки продольного набора под тем местом, где забивался очередной гвоздь, массивной болванкой.
Когда прострогали кромки днищевого листа – теперь уже заподлицо с поверхностью бортов и транцев, Жорес Иванович сказал, что лодку можно снимать со стапеля. Быстро вытащили гвозди, которыми стойки – топтимберсы крепились к стапелю, сняли раскосы, и вот уже корпус будущего “Оптимиста”, дружно подхваченный всеми участниками его постройки, перевернут и поставлен на ровный киль – так, как ему предстоит плавать. Кто – то из ребят уже примерился забраться в лодку, но его остановил голос Жореса Ивановича:

– Э, нет! Давайте делать все, как на настоящей верфи! Для начала поставим лодку на кильблок, иначе мы испортим днище.
Жорес Иванович набросал эскиз квадратной коробки без дна, которую ребята тут же сколотили из четырех досок, укрепив углы кусками фанеры. По верхним кромкам поперечных опор кильблока приколотили куски войлока, чтобы днище не терлось о дерево. Четыре брусочка, прибитых по концам опор, надежно фиксировали корпус лодки от сдвига вбок.

Кильблок для “Оптимиста”. 1 – поперечина, 25 х 60; 2 – войлок; 3 -кницы по углам; 4 – продольная балка, 25 х 60; 5 – упоры.

Лодка из фанеры: подбор инструментов, материалов, чертежи, сборка корпуса, проклейка швов и установка дополнительных деталей, финишная отделка

Изготовить такое суденышко сложно, но вполне реально

Читайте также: Лодка своими руками — лучшие проекты, схемы и чертежи. Советы как построить правильно прочную и простую лодку

Терминология

Поэтому очень внимательно усвойте эти термины, они буквально пронизывают любой сколько-нибудь стоящий чертеж лодки из любого материала.

Вид сбоку

На виде сбоку отмечаем следующие конструктивные элементы лодки, и нельзя сказать, какой из них наиболее важен, какой менее, все элементы обязательны к использованию:

A – шпангоут. Вы можете выбрать вариант обычной плоскодонки, без шпангоутов, но когда речь идёт о таком стремлении, брошенном в Интернет, как «чертежи фанерная лодка своими руками», надёжность и прочность конструкции выступает на передний план, а значит – шпангоуты обязательны;
Шпация – расстояние между двумя шпангоутами. Важнейшая характеристика конструкция любой лодки;
B — ахтерштевень;
C — форштевень;
D – брус
E – кильсон. Очень желательный элемент конструкции, который, правда, часто для лодок отбрасывается;
F – привальный брус. Без этого элемента не обойтись, если вы собираетесь в лодке делать и надстройку. Для открытых моделей привальный брус не используется.
I – брештук. Очень советуем этим элементом не пренебрегать, от него сильно зависит прочность всей конструкции.
J – кница. Кница также предельно важна в обеспечении прочности лодки.
K – стрингер. Также незаменимый элемент, если подходит к постройке предельно внимательно.

Вид сверху
Вид сверху вводит ещё несколько важных терминов:

A – бимс;
B – полубимс. Переходит в полный бимс, если вы не сооружаете на лодке надстройку;
C – каренгс;
D – мидельвейс.

Вид с бака
Вид с бака вводит термины, которые будут принципиально важны на более продвинутом этапе строительства, когда появляется необходимость укрепить корпус лодки и установить парус и киль, улучшив к тому же и ходовые качества:

A – шпунтовые пояса;
B – киль. Обеспечивая вес киля процентов в 50 от веса всей лодки, вы значительно повышаете её остойчивость. Ведь никогда не знаешь, как на тебе или на будущих пассажирах скажется качка, а солидный запас сосательных конфет и даже имбиря мало чем сможет помочь в продлении удовольствия присутствия на воде, разве что быстро добраться до берега;
C – степс. Обязателен, если вы ставите мачту;
D – шпунт;
E – пяртнерс. Так называется отверстие в надстройке для прохода мачты. Само собой, если у вас нет надстройки, то о пяртнерсе можете пока забыть;
F – бархоут. Очень ответственный шпунтовый пояс на уровне ватерлинии, воды;
H – ширстрек. Самый верхний шпунтовый пояс.
G – уровень воды;
I – ватервейс. Данный элемент уже является элементом надстройки.

Можно без преувеличения сказать, что чем точнее и скрупулёзнее будут выполнены чертежи фанерной лодки, тем удачнее будет её плавание в будущем после постройки

Фанера

Самым распространённым материалом для изготовления лодок сегодня, безусловно, является углепластик. Но этот материал – вотчина промышленности. Когда речь идёт о самостоятельном творчестве, то на передний план выходит такой «народный» материал, как фанера.

Фанера или по-другому, древесно-слоистая плита – строительный материал, создаваемый склеиванием специально выработанного шпона. Обычно количество слоёв шпона нечётное и, в любом случае, больше 3. Чтобы повысить прочность фанеры, каждый последующий слой шпона своими волокнами древесины перпендикулярен волокнам предыдущего слоя.

Шпангоуты – основа основ любого плавающего средства. Чертежи фанерных лодок, претендующих на нечто большее, чем звание плоскодонки, должны иметь отдельный вариант — расположение шпангоутов

Характеристики фанеры

При выборе фанеры для строительства лодки очень важно правильно выбрать её тип.

По расположению волокон древесины на внешних слоях различают фанеру:

Продольную, когда волокна направлены по длинной стороне, и,
Поперечной – по короткой.

Для строительства лодки лучше выбирать – продольную.

Конечно, возможен и такой изометрический чертёж, но это самый простой вариант для рубрики «чертежи лодки из фанеры бесплатно» — здесь нет шпангоутов, а работа во многом схожа со сборкой детского конструктора, разве что детали в десятки раз больше

По предназначению фанера делится на:

строительную,
промышленную,
упаковочную,
мебельную, и,
конструкционную – именно эту и выбираем для наших целей.

Существует классификация фанеры и по отношению к воздействию влаги, что принципиально важно для лодки:

ФБА – такая фанера считается экологически наиболее чистой, но её выбирать не стоит, она не отвечает жестким требованиям по влагостойкости;
ФК – так обозначается достаточно устойчивая к влаге фанера;
ФСФ – а так, с повышенной влагостойкостью;
ФБ – пропитанная бакелитовым лаком, такая фанера считается самой стойкой и может использоваться даже в агрессивных средах, что важно в нашем случае, и под водой;
БС – такая уже просто пропитывается бакелитовым клеем. Считайте, что если в вашем распоряжении оказалась такая фанера, то на 50% успех всего дела обеспечен. Такая фанера довольно долгое время специально использовалась в авиа и судостроении. В ней счастливо соединились все качества, необходимые для лодочных дел мастера – прекрасная гибкость, высочайшая прочность, полная водонепроницаемость, а ещё устойчивость к гниению и раскисанию;
БВ – а вот эта пусть не вводит в заблуждение, она во многом похожа на БС, но не обладает влагостойкостью.

О надстройке можно будет подумать и позже, сначала главное – надёжный корпус. Первое испытание на плавучесть и выравнивание ватерлинии происходит без надстройки

Полезный совет! При выборе фанеры для строительства лодки советуем обратить внимание на ламинированную фанеру. По крайней мере, будет просто замечательно, если вы используете такую в качестве шпунтовых поясов или на внешнем стороне корпуса, если он однослойный. Это очень заметно улучшит ходовые качества вашего творения, ведь вода – среда, в которой существенную роль играет сила трения. С другой стороны, не стоит использовать ламинированную фанеру внутри лодки. Её скользкая сама по себе поверхность, да ещё и смоченная водой, может доставить немало неприятностей.

Принципиальная характеристика

Когда речь идёт об использовании фанеры для строительства лодки принципиальным будет выбор фанеры по её качеству, определяемом количеством сучков на метр квадратный наружного слоя.

Здесь различают 5 степеней качества:

E – так называемое, элитное качество, когда сучки отсутствуют совсем. Излишне, наверное, говорить, что всегда необходимо стремиться к выбору именно такой фанеры;
Ну, а далее, незамысловатая классификация качества — I, II, III и IV. В последнем случае количество сучков не контролируется.
I – максимальная длина сучков и коробления не превышает 20 мм;
II — трещины не более 200 мм, допустимы вставки древесины, а просачивание клея допустимо только на площади в 2% от общей площади листа;
III – не более 10 штук сучков диаметром не более 6 мм. Вводится даже ограничение на общее количество недостатков – не более 9;
IV – это самое плохое качество с даже выпавшими сучками и дефектами кромок под 5 мм.

Надёжный инструментарий залог успеха всей работы. Инструкция каждого используемого инструмента должна чётко оговаривать возможность работы с фанерой

Строим лодку

Выбор модели

Длина нашей конструкции составит 3500 мм, переведем в метры для лучшего ориентира – 3,5 метра.
1350 мм – ширина, или 1,35 метра, что вполне подходит для лодки.
Высота борта – 50 сантиметров.

Вот на этом варианте мы пока остановимся.

Пример лодки

Важно! Рассмотренный вариант является всего лишь одним из многих типов плавательного средства и не означает точного конструирования именно по его лекалам. Выбор типа лодки производится по большому количеству параметров.

Закупка материала

Итак, по порядку:

Фанера ФСФ толщиной в 4 мм. Мы выбираем под оговоренные размеры конструкции габариты листа 1240х2450 мм, и потребуется нам три таких листа.
Эпоксидная смола минимум 5 килограммов.
Один килограмм отвердителя на выбор.
Два-три литра микросфера, это наполнитель для эпоксидной смолы.

Важно! Чтобы облегчить работу, инструкция по использованию эпоксидной смолы может предложить для определения нужного количества материала не весы, а шприцы. Это удобнее, особенно, с учетом самостоятельной работы.

Раскройка

Если попробовать сделать распил любым другим инструментом, то это, скорее всего, приведет к:

Неровной линии среза;
Материал будет в сколах.

По опыту можно сказать, что второй вариант более предпочтительный, если нет у нас самих такого опыта.

Важно! Для того чтобы во время раскроя и распила у нас было временное крепление некоторых элементов, перенос выкройки на фанерную поверхность, приклейка привального бруса и многое другое, можно использовать биндеры по размерам компонентов кроя.

Требования условий эксплуатации

Скорее всего, для строительства лодки вы выберете фанеру из хвойных пород дерева, как самую распространённую. Существует и березовая фанера, но её использование ограничивается слишком высокой ценой.

Здесь очень важно другое – качество обработки наружной поверхности листа фанеры.

По этому показателю различают фанеру:

НШ – нешлифованную;
Ш1 – шлифованная с одной стороны;
Ш2 — шлифованная с двух сторон.

Здесь принципиальным и обязательным является использование шлифованной стороны фанеры с внешней стороны корпуса. Желательным же является, в целях безопасности, не использовать шлифованную сторону внутри.

Чертежи самодельных лодок из фанеры под мотор должны точно оговаривать допустимую нагрузку со стороны мотора – несоответствие можно самым негативным образом сказаться на ходовых качествах лодки

Размеры

Естественной характеристикой любого листа фанеры является его размер.

Промышленность, согласно стандартам, выпускает листы следующих четырёх размеров:

1525 х 1525 мм;
1220 х 2440 мм;
1500 х 3000 мм;
1525 х 3050 мм.

Ваш выбор во многом будет зависеть от размеров лодки.

Полезный совет! Все приведённые характеристики фанеры обязательно должны быть указаны в спецификации чертежей лодки. Ни в коем случае не соглашайтесь на приобретение предлагаемых чертежей лодки, если они не сопровождаются подробной пояснительной запиской, описывающей все нюансы изготовления, а главное выбора типа фанеры. На чертежах должны быть указаны степени обработки внешних сторон корпуса. В этой связи шлифовальный станок будет одним из самых востребованных в вашей работе.

Не любой мотор подходит для плоскодонных моделей, поэтому обязательно испытайте несколько, прежде чем остановить свой выбор на конкретной модели движителя

Материалы и инструменты

При создании плавательного средства не обойтись без следующих материалов и инструментов:

шуруповёрта;
ручной фрезеровочной машинки;
шлифовальной машинки (ручного типа);
струбцины;
электролобзика;
водостойкой фанеры, обладающей толщиной 5 мм ( 2,5 на 1,25);
водостойкой фанеры, обладающей толщиной 6 мм (1,5 листа);
строганных досок (толщиной не меньше 25 мм);
реек (дерево);
гвоздей (латунь);
саморезов по дереву;
эпоксидной смолы;
лака (водостойкого типа);
стекловолокна;
бруса (50 на 3400);
бруса (40 на 20 на 4000).

Вырезанные из фанеры части будущей лодки

Выводы

Строительство лодки – увлекательнейший творческий процесс для людей, которым ещё нравиться жить, которые не боятся экспериментировать и имеют конструкторскую жилку. (см. также Как правильно изготовить мебель из фанеры своими руками) Но, с другой стороны, не стоит изобретать велосипед, обязательно познакомьтесь со всеми фото материалами, изучите терминологию и различные конструктивные решения.

Настройте себя на возможные переделки неудачных решений. Умейте «разговаривать с собой» и общаться с бывалыми мастерами. Только в этом случае возможен успех всего предприятия под названием «строительство лодки из фанеры своими руками».

Если вы романтик и выбираете в качестве источника энергии передвижения – обычный ветер, а значит, ставите парус, подумайте о хорошем «башмаке» для грот-мачты, надёжность этой части конструкции должна быть, по меньшей мере, идеальной

В представленном видео в этой статье вы найдёте дополнительную информацию по данной теме.

Из чего сделать вал гребного винта?

Любая подводная лодка должна иметь винты, которые обеспечивают ее движение по морю. Даже если вы будете мастерить другую модель подводной лодки – «Звезды», к примеру, — то этот элемент должен присутствовать на субмарине в обязательном порядке. Изготовить его можно из обычного аптечного жгута, а прикрепить – с помощью булавки, которая имеет на конце иголку в виде колечка. Через это самое колечко пропускается нить для будущего резинного мотора, а к противоположному концу крепится гребной винт. Сделать это проще всего с помощью клея.

Что касается отверстия для вала, то сделать его можно при помощи раскаленного на огне железа. Например, можно нагреть ту же булавку, чтобы отверстие идеально подходило по размерам для мотора. Однако не стоит торопиться, поскольку любой моряк знает, что от правильного расположения винтов зависят ходовые способности лодки. В качестве альтернативного варианта для крепления можно использовать обычный шуруповерт или дрель с тонким сверлом.

Может случиться так, что после прожигания или просверливания кормовая часть субмарины станет менее прочной, чем ее нос. Чтобы предотвратить поломку, рекомендуется дополнительно обмотать конструкцию прочными нитками, смоченными в водоотталкивающем клее. Не стоит волноваться о том, что это придаст подводной лодке неестественный вид, поскольку модель покроется несколькими слоями краски.