09.02.2022

Утепление потолка мансарды и чердака

Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Ситуация, когда мансарду обустраивают, переделывая холодный чердак — не редкость. Если при этом заново кроют крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структуру кровельного пирога делают как положено — с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания из утеплителя влаги.

При реконструкции крыши без замены кровли, часто возникает ситуация, что ее устройство не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу взять и заложить между стропильных ног теплоизоляционные маты. Это бывает в следующих случаях:

Отсутствует гидроизоляционная мембрана — листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя — нужна контробрешетка для создания вентилируемого зазора.

На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие — помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.

Паронепроницаемую пленку можно укладывать между кровлей и утеплителем. Более того, компания Гекса (производитель пленок Изоспан) считает именно пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет две контробрешетки — первая для вентиляции кровли, вторая — для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.
По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление потолка мансарды:

К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление стен мансарды:

С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
Между стойками укладывают теплоизоляцию.
С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Утепление потолка мансарды

Мансарда — это помещение, которое расположено в зоне чердака, то есть в подкровельном пространстве. Такие проекты пользуются популярность благодаря своей функциональности и возможности сберечь драгоценные квадратные метры. Такое помещение необходимо благоустраивать, и одним из важных моментов таких работ является утепление потолка мансарды. Также нужно не забыть и про шумоизоляцию пространства между первым этажом и мансардой.

Состав изолирующего «пирога»

В домах, имеющих мансарду, процесс утепления потолка состоит из следующих этапов:

Стропильная система тщательно проверяется на наличие всевозможных изъянов, трещин и иных признаков повреждения. Если таковые будут обнаружены, проводят мероприятия по устранению выявленных дефектов.
По периметру потолка мансарды закрепляют материал для гидроизоляции. Делается это при помощи строительного степлера.
Закладка самого утеплителя. Могут быть использованы плитные, рулонные или сыпучие материалы. При проведении засыпки ниши для размещения материала должны быть разделены на ячейки с помощью проволоки. Если утеплителем служит минеральная вата, элементами крепления могут служить металлические скобы.
Когда теплоизоляционный слой полностью обустроен, поверх него укладывают пленку, служащую пароизолятором.
Финальный этап — монтаж декоративной обшивки.

Рейтинг лучших утеплителей для изоляции мансарды

Материал должен подбираться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к благоустройству мансардного помещения. Выделяют следующие основные типы материалов для тепловой изоляции:

На вершине рейтинга находятся группа материалов, называемых минеральной ватой.
Вторым по популярности изолятором является материал, производимый из натуральной целлюлозы — эковата.
На третьем месте по востребованности находится экструдированный пенополистирол. Материал любят за легкость монтажа и доступную стоимость.

Вышеназванные типы материалов для тепловой изоляции относятся к одному сегменту ценовой доступности. При этом, каждый из них имеет как перечень преимуществ по техническим показателям, так и список недостатков, которые обязательно нужно учитывать, если вы планируете теплоизолировать помещение.

По мнению экспертов, вполне возможно самостоятельное обустройство мансарды с применением недорогих материалов. К их числу можно отнести и пенопласт, который отличается высоким уровнем изолирования тепла как в наружной части фронтона, так и при использовании его для утепления лаг покрытия пола.

Оптимальным материалом по соотношению стоимости и качественных характеристик можно считать минеральную вату. Ее индекс теплопроводности довольно низок и составляет 0,035 Вт/мк, утеплитель имеет длительный срок эксплуатации и отличается невысоким уровнем поглощения влаги. Если пласт материала погрузить в воду на 24 часа, он впитает не больше 1% влаги от своего веса.

Утепление мансардного потолка минеральной ватой

Утеплить помещение мансарды изнутри в частном доме своими руками вполне по силам каждому. Прежде чем приступить к выполнению работ, нужно внимательно ознакомиться с основными характеристиками материала и изучить все тонкости его монтажа.

Разновидности минеральной ваты

Рынок материалов для строительства готов предложить большое число разновидностей тепловой изоляции. Процесс утепления минеральной ватой может быть произведен одной из следующих разновидностей материала:

базальтовая или каменная вата;
стекловата;
шлаковата.

Читайте также: Утепление гаража: как утеплить изнутри своими руками и сделать теплым потолок, утепляем гараж из профнастила минватой

Базальтовая вата производится в формате плит и рулонов. Для утепления мансарды чаще всего применяют именно ее, благодаря простому процессу укладки. Стекловата выпускается в виде свернутых в рулоны матов. Такая разновидность изолятора не слишком удобна для производства мероприятий по тепловой изоляции. Шлаковата не рекомендуется для использования в жилых помещениях из-за своей токсичности, ее чаще применяют в утеплении хозпостроек.

Из-за чего так популярны жесткие минераловатные плиты? Они очень удобно монтируются согласно несложной технологии. Самостоятельную термоизоляцию мансардного помещения гораздо проще произвести при помощи плит, имеющих четкую форму и способных легко удерживаться в пространстве между стропил благодаря действию силы трения. Поскольку в мансарде есть наклонные поверхности, закрепление матов на них затруднено.

Достоинства и недостатки минваты

Теплоизоляция помещения мансарды с помощью плит минеральной ваты отличается наличием следующих преимуществ:

отлично защищает от проникновения внутрь холодного воздуха;
не горит;
отличается высокими характеристиками звукоизоляции, что особенно важно для помещений, расположенных под металлической кровлей;
не деформируется при значительных перепадах температур как в летний зной, так и в зимнюю стужу;
материал не подвержен процессам гниения, не боится грибка, плесени и воздействия микробов;
хорошая стойкость к влиянию химических соединений;
небольшой расход;
повсеместная доступность;
высокая технологичность.

Основной недостаток минеральной ваты — это свойство впитывать влагу. Материал, насыщенный водой, утрачивает свои теплоизоляционные свойства. Во избежание проблем, при самостоятельном внутреннем утеплении мансарды одновременно необходимо производить работы по водоотведению с поверхности материала и защите его от проникновения влаги. Другая важная особенность утеплителя — необходимость четкого следования правилам техники безопасности при монтаже. Работа с пеноплексом или пенополистиролом не доставит подобных проблем. При использовании плит минваты очень важно предотвратить попадание мельчайших частиц материала в дыхательные пути или на кожу. Собственноручное утепление мансарды необходимо производить с использованием очков, защитных перчаток, маски или респиратора и спецкостюма, который защитит все участки тела.

Этап подготовки к работе

Для того, чтобы защитить мансардное помещение от проникновения холодного воздуха, нужно верно рассчитать необходимую толщину пласта утепления. Для минеральной ваты показатель оптимальной толщины в среднем составляет от 150 до 250 миллиметров и зависит от климатических особенностей региона.

При производстве работ по внутреннему утеплению мансарды минватой осуществляется обустройство следующих слоев конструкции:

Элементы «пирога», располагаемые над вентилируемой прослойкой между самим изоляционным материалом и покрытием кровли, в расчет не берутся.При самостоятельных работах можно уложить среднюю толщину утеплителя, рекомендуемую для конкретного региона.

Но это может обернуться следующими проблемами:

значительные потери тепла в том случае, если слой утеплителя будет недостаточно толстым, что увеличит ваши расходы на обогрев помещения;
увеличение финансовых затрат, если толщина изоляции окажется избыточной.

Идеально будет подбирать показатель толщины утеплителя индивидуально в каждом отдельном случае. Так удастся избежать многих проблем и ошибок.

Алгоритм выполнения работы

Для выполнения самостоятельного монтажа слоя утеплителя в мансарде нужно будет следовать следующему алгоритму действий:

Проверьте, ровно ли расположены ноги стропил. С задачей поможет справиться обыкновенное строительное правило, приложенное к поверхности балок.
Замерьте межстропильные промежутки. Если решение об утеплении пространства принимается еще на этапе проектирования будущей кровли, лучше организовать шаг стропил таким образом, чтобы просвет был равен или 1180 миллиметров, или 580 миллиметров. Тогда можно будет приобрести стандартные плиты минваты, ширина которых составляет 600 миллиметров и не кроить их. Если есть возможность уменьшить расстояние до 580 миллиметров, это максимально упростит процесс укладки изолятора. Тогда в промежуток будет уложена лишь одна плита, которая будет надежно закреплена на своем месте враспор.
Процесс утепления стоит начинать уже после того, как установлена кровля и смонтирован гидроизоляционный слой. Так утепляющий материал будет защищен от возможных осадков.
Когда межстропильные промежутки не соответствуют приведенным выше показателям ширины, плиты теплоизолятора подлежат раскрою. Ширина фрагмента утеплителя при этом должна превышать ширину ячейки для установки примерно на 20 миллиметров.
Для правильной установки плит минеральной ваты их требуется слегка сжать и поместить в ячейку промеж несущих элементов крыши. Не забудьте убедиться в отсутствии морщин и вмятин на листе утеплителя, а также качестве его прилегания в тех местах, где изолятор примыкает к окнам мансарды.
Для мансарды важно качественно утеплить не только саму крышу, но и стены помещения. Для теплоизоляции фронтонов обычно обустраивают каркас, с шириной ячеек, равной ширине фрагментов листа минваты. Толщина изолирующего слоя для стен и потолка отличается.
Когда плиты установлены на свое место, необходимо с особой тщательностью устранить все возможные щели и пути, по которому холод может проникнуть внутрь помещения. Пригодится пена для монтажа или специальный герметик, которыми нужно заполнить места стыков стропил с поверхностью стены и другие «зоны риска».
Чтобы пар из жилого помещения не намочил материал утеплителя, производят монтаж специальной пленки, выполняющей роль пароизоляции. Можно использовать привычный полиэтилен или же приобрести высокотехнологичный мембранный материал. Он разглаживается и закрепляется на скобы строительного степлера к стропилам на расстоянии от 15 до 20 сантиметров друг от друга. Нужно предусмотреть и наличие нахлеста фрагментов материала в 10-15 сантиметров. Стыки закрепленных полос проклеиваются специальной клейкой лентой, чтобы утеплитель был надежно защищен. Поверх пароизоляции монтируется дополнительная обрешетка, служащая опорой для утеплителя и одновременно основанием будущего потолка.
Сам процесс утепления завершен, останется только оформить должным образом поверхность потолка. Обычно применяют листы гипсокартона, навешиваемые на профиль из металла, перпендикулярно закрепленный к ногам стропил на расстоянии от 40 до 60 сантиметров друг от друга. Когда основание из ГКЛ надежно закреплено, можно приступать к отделочным работам по потолку.

Выполнить такую работу под силу и одному человеку, но вдвоем работать сподручнее. Так работы будут произведены более точно — один из работников будет держать конструктивный элемент в нужном положении, а второй — закреплять его на место. При соблюдении рекомендаций процесс по утеплению мансардного помещения минватой будет не слишком долгим и достаточно простым.

Перечень часто встречающихся ошибок при утеплении мансарды

Результаты самостоятельных работ по ремонту всегда во многом зависят от неукоснительного следования строительным технологиям и точного соблюдения правил. Большое внимание нужно уделить процессу укладки слоя гидроизоляции. Это связано со способностью минваты адгезировать влагу, разрушаясь и утрачивая при этом свои изоляционные качества.

Ниже приведены советы профессионалов, которые помогут избежать неприятных последствий:

При уклоне кровли менее 13 градусов на ее поверхности будут задерживаться атмосферные осадки, что может привести к появлению ржавчины и возникновению протечек крыши. Такие условия негативно повлияют на состояние изолирующего материала. До начала работ лучше удостовериться в том, что угол наклона крыши достаточен.
Утепление крыши и стен — это только часть необходимых действий. Вы должны будете также теплоизолировать окна. Работы эти ведутся по особой технологии, разработанной шведскими специалистами. Во избежание риска протечек эти мероприятия лучше доверить профессионалам. Особенно это касается наклонно установленных окон.
Для обеспечения достаточной вентиляции утеплителя и его просушки в случае избыточной влажности между изолятором и крышей оставляют специальный зазор, составляющий от 2 до 3 сантиметров.
Категорически не рекомендуется экономить на слоях гидро- или пароизоляции.
Если толщина выбранного материала для тепловой изоляции превышает уровень стропил, их наращивают путем самостоятельного набивания реек.

Такие несложные советы помогут вам в процессе проведения работ и значительно улучшат качество утепления. Но если сил или опыта для такой работы недостаточно, можно воспользоваться услугами опытных строителей. Это обойдется несколько дороже, но зато исключит вероятность переделки. Внутренняя теплоизоляция мансардного фронтона — задача не слишком сложная для домовладельца. Часто верхний этаж становится местом расположения балкона, который также потребует обустройства утепления.

Применение мембраны для изоляции от влаги и пара

В процессе строительства не редкость, когда для гидроизоляции крыши используются пленки с армированием или рубероид. Через несколько лет хозяева могут решить обустроить мансардное помещение под жилье, и тогда обнаруживается, что конструкция подлежит полному демонтажу. Проблема в том, что подобные конструкции совершенно лишены вентиляции, и любой вид теплоизолятора при таком соседстве способен потерять свои ценные качества. Если кровля вашего жилища еще не установлена, стоит предусмотреть использование качественной мембраны с супердиффузией для изоляции от влаги в том случае, если вы пожелаете сделать мансарду жилой.

Многие задаются вопросом, как может влага попасть в утеплитель при уже смонтированной изоляции от пара? Объясняется это крайне малыми размерами молекул пара, которые не в силах полностью задержать ни одна из существующих на рынке пленок. Поэтому, не взирая на заверения производителей, создание абсолютной защиты от пара невозможно. Даже самые качественные материалы способны задержать не более 80% паров воздуха, а бюджетные пленки справляются со своей задачей приблизительно на 50%. Поэтому, так или иначе, влага проникнет внутрь «пирога» вашей кровли.

Подведя черту вышеизложенным фактам, необходимо отметить, что для эффективного утепления вам понадобится создать многослойный «пирог» кровли, в котором будут присутствовать два типа пленок — для изоляции утеплителя от пара и защиты от влаги. Внутренний слой не позволит пару проникнуть в толщу утеплителя, а внешний позволит материалу избавиться от незначительных паров, которым все же удастся туда проникнуть.

В заключение

Обеспечение эффективного сбережения тепла в собственном жилище — непростая задача. Утепление пространства мансарды или чердака тоже не слишком легко обустроить. Если действовать согласно простой инструкции и не нарушать небольшой список правил, дом станет теплее и уютнее. А пространство под кровлей, подвергнутое процедуре утепления, с легкостью можно будет превратить в зону, пригодную для жилья.

Как утеплить чердак в частном доме своими руками: 3 этапа работ

Пятьдесят процентов тепла отапливаемого помещения выходит через чердак, поэтому он в обязательном порядке требует теплоизоляции. Разбираемся, как утеплить чердак в частном доме своими руками: какой лучше выбрать материал, из каких этапов состоит весь процесс утепления, какие действия нужно совершить на каждом из них и на что при этом обратить внимание.

Чтобы качественно утеплить чердак, нужно знать особенности проведения работ Источник stroika-i-remont.ru

Теплоизоляция чердака в частном доме

Во время теплоизоляционных работ обычно утепляются стены. Но следует помнить, что именно через чердак теряется около половины тепла и нередки случаи, когда без должного утепления у владельцев частных домов появляется множество проблем с сыростью и пр.

На заметку! Тёплый воздух в помещении поднимается наверх. Если заранее не позаботиться о правильном утеплении, то уровень влаги будет повышен. Это благоприятные условия для развития плесени.

Зная, как утеплить чердак в частном доме, можно предупредить эти проблемы. А в зимнее время температура в доме заметно вырастет до комфортной.

Технология самостоятельного утепления чердака включает всего 3 этапа работы:

Утепление перекрытия.
Утепление кровли.
Утепление фронтонов.

Чтобы выполнить эту работу без больших финансовых затрат, при этом не потеряв в качестве, необходимо знать особенности материалов для утепления. Каждый из них предназначен для определённых условий эксплуатации и способов монтажа.

1. Как утеплить перекрытие с минимальными затратами

Этот этап утепления состоит из 3 шагов:

Подготовка нужных материалов;
Подготовка перекрытия;
Утепление перекрытия.

Для начала нужно определиться, чем утеплить чердак в частном доме. Самостоятельная работа подразумевает экономию финансовых средств, именно поэтому следует ознакомиться со списком недорогих материалов.

Что выбрать для утепления чердака

Чем утеплить чердак в своём доме без особых затрат – 5 материалов на выбор с разным уровнем теплопроводности:

древесные опилки (0,07-0,095 вт/(м*к));
камыш (0,042 вт/(м*к));
керамзит (0,1-0,18вт/(м*к));
пеноизол (0,028-0,040вт/(м*к));
минеральная вата (0,038-0,055 вт/(м*к)).

Совет! Выбирая чем утеплить чердак в частном доме недорого, следует сосредоточить свое внимание на первых двух материалах. Их особенность состоит в том, что получить их можно абсолютно бесплатно.

Однако при работе с этими материалами необходимо соблюдать некоторые условия. Если это древесные опилки, то перед использованием их обязательно нужно просушить и обработать. Для обработки подойдёт любое антисептическое средство, в том числе и гашеная известь, смешанная с карбидом.

Внимание! Любой древесный материал подвержен воздействию грибка. Если на опилках были обнаружены следы плесени или гнили, лучше их просто выбросить. Такой материал уже не используется для теплоизоляции.

Камыш желательно заготавливать по осени. В это время стебель уже полностью освобождается от листвы, меняя свой оттенок на светло-желтый. Следует помнить, что в работе нельзя использовать незрелый камыш.

Керамзит считается относительно недорогим материалом, поскольку его стоимость не превышает 1000 рублей за куб. Однако для качественного утепления чердака понадобится 20-ти сантиметровый слой.

Важно знать! Главное преимущество керамзита в сравнении с описанными выше материалами – это огнебезопасность. При возникновении пожара этот утеплитель не загорится.

Пеноизол немного дороже керамзита. Его цена составляет 2000-2300 за куб. Но в работе с этим материалом имеется существенный недостаток. Для использования пеноизола требуется наличие специального оборудования, т.е. справиться самостоятельно с утеплением не получится

Пеноизол характеризуется тремя преимуществами:

огнебезопасность;
водонепроницаемость;
устойчивость к грибкам.

Эти же качества свойственны и минеральной вате. Материал выигрывает только своей экологичностью. При этом цена на него немного выше – до 2500 рублей.

Зная, чем утеплить чердак частного дома, можно докупать другие необходимые материалы. К их числу относятся пароизоляционная мембрана. Она препятствует скоплению пара. Также необходимо докупить доски или листы ОСП. Для последнего этапа обработки понадобится раствор с антисептическими свойствами.

Как подготовить перекрытие к работе

Подготовка к утеплению перекрытия делается в 3 шага:

Демонтаж.
Обработка.
Подшивка.

На старых балках обычно имеется настил. Если хочется качественный результат, необходимо понимать, что сразу на такую поверхность нельзя накладывать утеплитель.

Внимание! Деревянные балки требуют обязательной пропитки антисептиком. Для этого необходимо взять приготовленное средство и обработать им поверхность. В противном случае появляется риск заражения грибком.

Чтобы выполнить пропитку древесины антисептическим раствором правильно, следует обратить внимание на инструкцию. Производитель таких составов излагает на тыльной стороне упаковки пошаговое руководство.

Последний шаг подразумевает подготовку подшивки (или наката). Это легко сделать самому. Понадобятся только гвозди, чтобы приколотить доски к поверхности.

Пошаговая инструкция по утеплению перекрытия

В работе с разными теплоизоляционными материалами сохраняется одна и та же технология утепления:

Укладка пароизоляционной мембраны на лаги и накат путём накладывания стыков друг на друга (по завершению необходимо проклеить границы скотчем, чтобы они не разошлись со временем);
Размещение теплоизоляционного материала (на этом этапе следует следить, чтобы слои плотно соприкасались с балками и друг с другом);
Перекрытие поверхности повторным слоем пароизоляционной мембраны аналогичным способом;
Закрытие теплоизоляции лагами для ровности покрытия.

На заметку! Для утепления чердака в домах с бетонным перекрытием используют минеральные маты или экструдированный пенополистирол, которые укладываются поверх плиты и заливаются. При этом обязательным условием является перекрытие слоя гидроизоляционной пленкой с обеих сторон.

Для лучшего результата рекомендуем утеплить перекрытие с внутренней и внешней стороны. Это даст больший теплоизоляционный эффект, особенно при работе с недорогими материалами.

Видео описание

Смотрите в этом видео, как правильно утеплять перекрытие:

2. Утепление кровли

Этот этап работы является необязательным, поскольку утепление кровли требуется только для жилых чердаков. Если помещение на крыше будет использоваться в качестве отдельной комнаты, то следует подготовить необходимые материалы.

Для утепления кровли потребуются такие инструменты:

гвозди;
нити;
пароизоляция;
антисептик;
рейки из дерева.

Совет! Для тех, кто хочет сэкономить бюджет, рекомендуем использовать на этом этапе камыш. Из него можно сделать хорошие теплоизоляционные маты.

Утепление кровли аналогично предыдущему этапу подразумевает предварительную закупку материалов, подготовку самой поверхности и основной теплоизоляционный процесс. Если рассматриваете варианты, как сделать тёплый чердак, нужно изучить технологию работы с кровельным покрытием.

Подготовка кровли к утеплению

Процесс подготовки кровли состоит из 3-х простых шагов:

Осмотр.
Наращивание.
Обработка.

Осмотр поверхности подразумевает детальный анализ целостности стропильной системы с последующем ремонтом или заменой непригодных деталей. Это особенно важно, если были замечены трещины или гниль.

Важно знать! Наращивание лаг требуется не во всех случаях. Процесс необходим тогда, когда толщина теплоизоляционного материала больше. Чтобы исправить ситуацию, нужно всего лишь отмерить достаточную толщину досок или брусьев, а затем прибить их к лагам.

Далее следует привычный процесс обработки деревянной поверхности антисептическим раствором для предупреждения плесени.

Как самому утеплить кровлю

Утепление кровли делается в 5 этапов:

Обеспечить наличие пространства между пароизоляцией и гидроизоляцией (здесь необходимо воспользоваться нитями и гвоздями – вбить гвозди в стропила и растянуть нити в виде зигзага);
Закрепить слой пароизоляции на подготовленных стропилах с помощью степлера или маленьких гвоздей (следует помнить о правильном размещении слоя – гладкая сторона разворачивается к теплоизоляционному материалу);
Скрепление стыков пароизоляционной мембраны между собой (для этого можно использовать скотч);
Укладка утеплителя между подготовленными стропилами;
Повторное наложение слоя пароизоляции.

Видео описание

Смотрите в этом видео возможные ошибки и их исправление при утеплении кровли:

Внимание! Важно следить за плотностью размещения теплоизоляционного материала. Именно от этого зависит дальнейший результат. При образовании щелей в утеплителе их нужно обязательно заполнить. Сделать это можно с помощью обрезков теплоизоляции.

Также нужно помнить о фиксации утеплителя. Для этого необходимо вбить в стропила гвоздики и ещё раз натянуть нити зигзагом. По завершению процесса нужно сделать обрешетку с помощью реек или досок. Их толщина должна быть не менее 2 см.

3. Утепление фронтонов

Фронтоны обычно утепляют снаружи вместе с фасадом. Но если эта работа не планируется, можно сделать теплоизоляцию и с внутренней стороны.

Внимание! Для утепления фронтонов понадобятся брусья. Если их нет, можно заменить материал досками. При этом необходимо замерить их ширину, чтобы она совпадала с шириной теплоизоляционного материала.

Для утепления фронтонов следует выполнить 6 шагов:

Крепление на поверхности реек для обеспечения вентиляции между теплоизоляционным материалом и стеной (при этом нужно придерживаться параметров расстояния – по вертикали полметра, по горизонтали около 10 см);
Размещение пароизоляционной мембраны на плоскости из реек (здесь следует обратить внимание на положение реек и исправить неровности, а пленка не должна провисать);
Установка вертикальных стоек в виде брусьев или досок с последующим закреплением саморезами и уголками из металла (необходимо сравнить расстояние между брусьями – оно должно быть на 2 см меньше, чем ширина утеплителя);
Заполнение пространства теплоизоляционным материалом (утеплитель должен заходить туго – это показатель правильности выполнения предыдущих шагов; если маты входят легко, то потребуется дополнительное укрепление);
Повторное крепление пароизоляции;
Монтаж обрешетки.

После выполнения всех работ можно приступать к финальной отделке помещения. Перед покупкой материала следует проанализировать дальнейшее использование комнаты. Для жилых чердаков подойдёт гипсокартон, а также финишная шпатлевка.

Совет! Если чердак холодный, следует отдать предпочтение материалам, предназначенным для низких температур. Отделка быстро испортится, если не соблюдать условия эксплуатации.

Видео описание

Смотрите в этом видео, как утеплить фронтоны минеральной ватой:

Коротко о главном

Теплоизоляция чердака, как и любая другая строительная работа, требует вызова специалистов. Если есть желание сэкономить и есть необходимые навыки работ с инструментами, то можно попробовать сделать это самостоятельно.

Выбирая, как утеплить чердак, в первую очередь нужно определиться с материалом. На этом этапе важно продумать дальнейшее использование помещения, а также правильно рассчитать свой бюджет.

Существует множество теплоизоляционных материалов. Самые дешевые из них – это древесные опилки и камыш. Немного дороже керамзит, пеноизол и минеральная вата. Они отличаются более качественными свойствами.

Теплоизоляция совершается в три этапа – утепление перекрытия, затем кровли и фронтонов. В процессе самостоятельного утепления чердака важно следовать представленной выше инструкции со всеми рекомендациями. От качества выполнения одного этапа зависит результат последующего.

Как утеплить чердак и потолок мансарды?

Утеплить мансардное или чердачное помещение, обычно сложнее, чем просто утеплить перекрытие между жилым помещением и тем же чердаком или мансардой. Это связано с тем, что утепление потолка мансарды подразумевает не только укладку утеплителя, а еще и обустройство защитного слоя, который предохраняет помещение от внешних воздействий, наподобие атмосферных осадков.

Особенности конструкции

Самая большая сложность при организации утепления как мансарды, так и чердака, в том, что утепляющий слой нуждается в очень качественной защите от влаги. Здесь, внешняя сторона потолка, является еще и крышей всего дома, поэтому, придется продумать, как защитить утеплитель, и в тоже время, обеспечить вентиляцию подкровельного пространства.

Дело в том, что внешняя сторона крыши, представляет собой слой из материала, очень плохо пропускающего влагу, и на его внутренней стороне, из-за разницы температур, может образовываться конденсат.

Допускать его попадание на утепляющий слой категорически нельзя. От влаги, любой утеплитель будет разрушаться, а его характеристики по теплосбережению, уменьшатся очень значительно. Поэтому, между кровлей и теплосберегающим слоем, необходимо организовать вентиляционный зазор. Без этого все утепление нужно будет заменять уже очень скоро.

Кроме того, при создании пароизоляции и гидрозащитного слоя, придется обходить все конструктивные элементы, поддерживающие кровлю. Это стропила, балки и перемычки. Расход пароизолятора, при этом, увеличивается, равно как и сложность его монтажа.

Способы утепления

И чердак, и мансарду, можно утеплять разными методами – как изнутри уже готового здания, при полностью собранной кровле, так и снаружи, кровля при этом, еще не должна быть полностью закончена. Обычно, ее внешнее ее покрытие, в момент устройства утепления, еще не смонтировано.

Первый способ используется немного чаще. Это обстоятельство, объясняется простой причиной – нередко, уже после того, как дом построен и началась его повседневная эксплуатация, хозяева хотят увеличить полезную жилую площадь, за счет использования чердачного помещения.

Если же дом только строится, все вопросы по организации утепления, решаются еще в процессе строительства и дополнительных работ в этом направлении не требуется.

При утеплении снаружи, выполнить всю работу качественно, гораздо сложнее. Кроме того, все работы производятся на внешней стороне крыши, что довольно опасно, поэтому, выполнять обустройство утепляющего слоя снаружи, лучше доверить профессиональным строителям. Изнутри же, можно все проделать самостоятельно.

Порядок проведения работ

Утепление потолка чердака или мансардного помещения, нужно начинать с выбора того, чем будет обеспечиваться сохранение тепла. В этом качестве может выступать очень много материалов:

Пенопласт
Минеральная вата
Базальтовый утеплитель
Пенополиуретан, который напыляется с внутренней стороны перекрытий

Это, самые популярные из применяемых утеплителей. Все их можно использовать как кровельный утепляющий материал, но, подход к организации теплосберегающего слоя, будет разный.

При укладке ваты, проще обеспечить отсутствие щелей и зазоров, но, рулонные утеплители проще укладывать. Минеральная вата, при повышенном нагреве, может выделять вредный фенол, так что использовать ее возле каминной или печной трубы нельзя. Это нужно учитывать, так как в этих местах понадобится другой вид утепления, например – базальтовый утеплитель.

После выбора и приобретения материалов, можно приступить к основным работам по созданию теплоизолирующего слоя.

Первым будет смонтирован слой пароизоляции. Материалы для этого можно использовать разные, все будет зависеть от того, что доступно в ваших магазинах, и отведенного на эти цели бюджета.

Прикрепляемые куски, должны быть уложены внахлест, с проклеиванием этих мест специальной лентой или строительным скотчем.

Между гидроизолятором и слоем пароизолирующего материала, обязательно должен остаться вентиляционный зазор, который позволит избегать появления капель конденсирующейся влаги.

Далее, будет уложен утеплитель. В зависимости от того, что было выбрано в его качестве, способы укладки могут немного отличаться.

Пенопласт, использовать в качестве теплоизолирующего слоя, наверное, не стоит – он легко станет местом проживания мышей, которые очень любят прогрызать в нем свои норы. Кроме того, стропила, со временем, могут усохнуть и между плитами пенопласта и элементами крыши, появятся щели.

Если же принято решение использовать именно его, пенопластовые плиты нужно плотно уложить в проемы между стропилами, не допуская появления щелей. Если они все же образовались, необходимо заполнить их любым другим теплоизолирующим материалом.

Минеральная вата, должна быть вынута из упаковки за некоторое время до того, как предстоит ее укладывать на место. Это позволит листам принять форму и расправиться.

Раскроенные части или отрезанные от рулона куски минеральной ваты, должны плотно входить в пространство между стропилами. Можно даже немного сжать их с краев. Такая укладка обеспечит полное прилегание утеплителя к элементам конструкции и предотвратит появление ненужных зазоров.

Если утеплить чердак или мансарду планируется напыляемым Пенополиуретаном, то все работы производятся по другому. Не потребуется устройство гидроизоляции.

Распылять его можно прямо на поверхность кровли, естественно – изнутри. Напыляемый пенополиуретан быстро увеличивается в объеме и высыхает за несколько минут. Он легкий, так что значительной нагрузки на кровельные элементы не окажет.

Единственным условием, обязательным при его применении, будет хорошо продуманная и организованная вентиляция утепленного с его помощью помещения. Дело в том, что пенополиуретан совершенно не пропускает водяные пары через себя. Утеплённое им помещение превращается в своеобразный термос. Хоть показатели теплосбережения у пенополиуретана и очень высоки, использовать его можно далеко не всегда.

Последним всегда идет слой пароизоляционного материала. Опять же, использовать мембрану, или другой похожий материал, решать хозяину дома. Не стоит забывать о том, что все пленки или другие подобные материалы, должны укладываться внахлест, с последующим заклеиванием стыков скотчем.

Сверху, пароизоляцию закрывают внутренней отделкой, смонтировав для этого обрешетку.

Заключение

Обеспечить качественное сбережение тепла в своем доме – задача не из простых. При этом, утепление потолка чердака или мансарды, будет осуществить тоже непросто.

Но, если сделать все по инструкции, и с соблюдением несложных правил, дом станет теплым, а утепленное подкровельное пространство, можно будет использовать как жилую зону.

Как утеплить потолок чердака: характеристика материалов

Каждому ребенку из школьного курса физики известно три вещи: расстояние равно скорости, умноженной на время, фото на самом деле рисует на бумаге свет, а теплый воздух намного легче холодного и, соответственно, в помещении в любом случае поднимется наверх. А наверху у частного дома, под самой крышей, конечно, располагается чердачное помещение. Если не утеплить чердак вовремя, то, как только наступят осенне-весенние холода, жильцы дома почувствуют, что с потолка задувает промозглый ветер, а тепло теряется неизвестно куда. Но это в том случае, если чердак не утеплен.

Наверняка, многие помнят о такой проблеме современного зодчества: здания, которые были построены в 20-21 веках, непрочны и недолговечны, каменные церкви же, соборы, старинные особняки стоят веками, тысячелетиями и при этом внутри всегда сухо и тепло. Дело в том, что раньше при отсутствии современных материалов и технологий такие задачи имели архитектурное решение: нужную температуру и влажность в подобных местах поддерживает сам воздух. Эта идея неплохо реализована во многих современных материалах, например, в экологической вате. Крыши зданий же в старину чаще всего делали двухскатными, чтобы зимой снег подольше задерживался на поверхности и препятствовал проникновению холодного воздуха в комнаты; чердачные помещения делали со специальными маленькими окошками по бокам – с их помощью контролировали температуру в жилых помещениях и зимой, и летом. Скат крыши утеплять необходимости уже не было. Но в 21 веке полагаться на одни только теплоизоляционные свойства снега (весьма слабые, хоть и их было достаточно в то время) неразумно, да и потребность в комфорте у человечества с тех времен значительно повысилась, так что температура +15-20 градусов в комнате зимой приемлемой уже не считается.

У каждого владельца свои требования к работам в доме, одни стремятся к высоким качественным стандартам, другие – провести ремонт как можно экономнее, кроме того, кто-то может решить нанять рабочих, а кто-то – провести теплоизоляцию в доме самостоятельно. Именно для второго типа людей предназначена данная статья, хотя прочитать ее будет полезно и тем, кто решил нанять профессионалов для работы: чтобы могли представить себе будущий процесс. Читайте также: “Холодный чердак: устройство”.

Цена, качество, время работ будут напрямую зависеть от того, какой материал выберет владелец дома для проведения теплоизоляции. С научным прогрессом стало возможным синтезировать множество новых материалов, некоторых – специально с повышенными теплоизоляционными свойствами. А кто-то, по старинке, предпочитает утеплять чердак соломой или экологически чистейшим камышом. Есть где разгуляться фантазии.

Почти всегда теплоизоляция укладывается в три слоя: первым идет обработка перекрытий – иногда требуется постелить пароизоляционную пленку для потолка, иногда просто промазать слой глины; вторым – слой теплоизоляционного материала, толщина которого может варьироваться от двух до пяти сантиметров; третьим, не обязательным, слоем может являться цементно-песчаная стяжка, на которую после будет укладываться пол.

Назвать утепленное чердачное помещение чердаком уже сложно, оно вполне годится на звание мансарды. У того, кто решил провести утепление потолка – чердака уже не будет, а будет мансарда, теплое помещение, которое со временем можно будет превратить в гостевую комнату, спальную для ребенка или уютный зимний садик, в котором вечерами будет собираться вся семья. Чердачные помещения – удачная находка для творческих людей и просто для тех, кто любит окружать себя уютной атмосферой.

Классификация материалов

Перед владельцем, задумавшимся впервые, как утеплить потолок чердака, стоит еще один непростой вопрос. Чем утеплить потолок в частном доме? Недостаточно уложить материал, важно еще и выбрать его правильно. Ведь материалов сегодня на рынке огромное количество, и не всегда ясно, подходят ли они для местности, в которой располагается дом; в каких-то областях температура ниже, в каких-то – выше.

В зависимости от типа и конструкции крыши для утепления можно использовать три вида материалов: «легкие», насыпные, или рулонные, или «тяжелые», плитные. Первый тип подойдет, если перекрытие крыши выполнено с помощью деревянных балок, тогда материал, из которого построен дом, будет «дышать» и пропускать воздух к перекрытиям; последний – если перекрытие выполнено из бетона, тогда уже разницы, что класть, не будет. Рулонные материалы встречаются разные, но большинство из них достаточно экологичны, и могут быть использованы в доме из натуральных материалов.

Часто если владелец использует насыпные материалы, он сталкивается с трудностями после, если решает превратить чердак в полноценную мансарду и уложить пол. С плитными и рулонными материалами таких проблем, как правило, не возникает.

Выбор достаточно широк, поэтому можно подобрать материал нужной ценовой категории, доступный и качественный. По важности первым фактором являются теплоизоляционные свойства, вторым – стойкость к перепадам температур, третьим – удобство использования. Кроме того, каждый материал обладает рядом дополнительных свойств, которые необходимо учесть при выборе.

Ничего не стоит подобрать экологичный или даже натуральный материал, использование подобных материалов, что важно, не скажется на здоровье жильцов отрицательно, чего нельзя сказать о токсичных заменителях. К тому же тот же пенопласт поспособствует скорому гниению деревянной крыши. Выбирать материал следует осторожно.

Многие продавцы, нечистые на руку, стремятся продать как можно больше материала и подороже, не заботясь о том, подойдет ли такой тип теплоизоляции конкретному владельцу, вот почему при выборе материала стоит быть осторожным.

Утепление потолка с чердака – процесс довольно несложный, с ним можно справиться самостоятельно даже непрофессионалу.

Утепление насыпными материалами

Древнейшим способ утепления считается утепление потолка в частном доме засыпным материалом. Подойдет в том случае, если перекрытия изготовлены из дерева.

В качестве насыпных материалов можно использовать опилки, солому, камыш, стекловату, керамзит, лен. Они недороги и имеют широкое распространение. Дороже обойдется экологическая вата. Порой в качестве насыпных материалов для утепления используют водоросли, шлак, пенопласт. Поверх насыпных материалов, как правило, пол не укладывают, для удобства передвижения можно положить несколько досок.

Опилки – один из самых дешевых материалов, достать их можно даже даром, если поблизости есть работающая лесопилка. Опилками как утеплителем пользовались еще сотни лет назад. Существенным минусом утепления потолка опилками является то, что они часто приходятся по вкусу мышам, и те устраивают в опилках свои норы, поэтому при работах сначала стоит насыпать слой гашеной извести с карбидом или воспользоваться еще каким-нибудь народным средством. Насыпают опилки слоем в 1-2 см. Опилки – материал настолько горючий, что для того, чтобы слой не воспламенился, сверху следует посыпать шлаковой обработкой или аналогичным материалом. Особенно осторожно нужно использовать опилки возле дымоходов и прочих источников тепла.

Костра (лен) – дешевый материал, устойчивый к гниению, легкий, сыпчатый. Лен не любят грызуны и насекомые, поскольку передвигаться в льняных слоях неудобно – материал быстро осыпается. Утепление потолка на чердаке с помощью костры имеет ряд минусов, например, этот материал порой слеживается, но ведь всегда можно засыпать новый слой! Также, материал легко воспламеняется, что одновременно является и плюсом в утилизации, и минусом в эксплуатации. Засыпают лен слоем 1,5-4 см. Если владелец решил утеплить чердак кострой, то полноценного пола там сделать уже не получится, но можно уложить доски для удобства передвижения. Лен нуждается в сушке, поэтому подойдет в том случае, если на чердаке предусмотрена вентиляция.

Солому насыпают слоем в 2-5 см. Поверх во избежание пожаров перед тем как насыпать материал, перекрытия следует промазать слоем глины. Солома, как и опилки, подвержена атакам грызунов, поэтому ей также потребуется защита.

Экологическая вата состоит из переработанной целлюлозы (переработанной бумаги) и добавок, снижающих горючесть. Эковата – самый надежный и пожаробезопасный материал среди насыпных, приятным бонусом будут ее шумоизоляционные свойства. Вообще, шумоизоляция никогда не бывает лишней в доме. Владельцы частных домов порой могут услышать, в ветреную погоду, как гулко что-то падает и перекатывается где-то наверху, на чердаке. На самом деле – это просто игры ветра, частое стечение обстоятельств. Укладывают эковату на пароизоляционную пленку, так, чтобы не осталось щелей, слоем в 2,5-5 см. (важно учесть, что со временем эковата слеживается, так что больше в данном случае – лучше). Сверху эковаты в скором времени, недели через две, появляется лигнин, защитная корочка.

Стекловата – старый проверенный способ утеплить чердак. У стекловаты множество плюсов: безопасность, устойчивость к влаге и т.д. и один существенный минус: высокая токсичность. Укладка должна производиться только в плотной одежде, респираторе. После укладки одежда сжигается. Кроме того, стекловата быстро слеживается, и ее придется часто заменять. Укладывают стекловату слоем в 2-2,5 см.

Керамзит, хоть и насыпной материал, подойдет и для утепления бетонных перекрытий (прочитайте также: “Утепление бетонного потолка изнутри”). Удобен он тем, что после его укладки есть возможность сделать на чердаке полноценный пол, чего сложно достичь с большинством насыпных материалов. Укладывают керамзит слоем в 2-2,5 см, сверху кладут цементно-песчаную стяжку слоем в 0,5 см.

Утепление мансарды изнутри своими руками: пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору материалов

Внутреннее утепление мансарды имеет неоспоримое достоинство — возможность проведения теплоизоляционных работ независимо от сезона. Однако такой подход имеет несколько важных нюансов, игнорирование которых способно свести на нет все старания и финансовые вложения. Проще предупредить нежелательные последствия, чем их устранять, согласны?

Мы расскажем вам, как правильно действовать, чтобы не допустить ошибок. В статье мы описали особенности применения разных теплоизоляционных материалов, привели советы по выбору лучшего утеплителя, а также рассказали, как избежать появления конденсата в кровельном пироге.

Подробно изложенная технология утепления мансардной кровли поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Выбор необходимых материалов

Утеплителей существует масса. Однако далеко не все из них рекомендованы для монтажа в жилой мансарде. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также не стоит забывать.

Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через продухи, софиты и слуховые окна пар быстро выветривается из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, и стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.

В мансарде ситуация обстоит иначе. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать воздухообмен с улицей. В итоге весь пар остается внутри мансардных комнат.

Поэтому, если утеплитель не защитить надежно от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично либо полностью теряет свои свойства.

Для утепления мансарды изнутри рекомендуется использовать каменную минвату либо пеноплекс. Остальные варианты малопригодны для подобной работы

При выборе утеплителя необходимо оценивать его:

теплопроводность;
паропроницаемость;
объемный вес;
горючесть;
звукоизоляцию;
экологическую безопасность.

Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила окажутся перегружены. А мансарду нередко обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки, в таком случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Испытывать судьбу здесь не стоит.

По теплопроводности большинство представленных на рынке утеплителей схожи. Надо лишь правильно подобрать их толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.

Использовать для утепления мансарды изнутри напыляемый полиуретан или фольгированный полиэтилен не рекомендуется из-за высокого риска в случае совершения малейших ошибок при монтаже выпадения конденсата непосредственно на деревянных стропилах

Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов, для внутреннего утепления мансарды наиболее подходят – минеральная вата (базальтовая) и экструдированный пенополистирол. Причем первый вариант более предпочтителен, нежели второй. Минвата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.

Брать стекловату не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт также применять в мансарде не рекомендуется. В сравнении с ЭППС он более горюч и экологически вреден. Кроме того, его придется укладывать более толстым слоем.

Проблема точки росы

В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.

Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.

При утеплении мансардной крыши изнутри крайне важно оставить между утеплителем и существующей кровлей просвет для вентиляции и испарения образующегося из-за перепада температуры конденсата

Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.

Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это — прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.

При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.

Чтобы добиться правильного воздухообмена в подкровельном пространстве, рекомендуется устанавливать дефлекторы на коньке и предусматривать специальные отверстия в карнизе

Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.

Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.

Технология теплоизоляции мансардной крыши

Чтобы утеплить мансарду изнутри правильно, надо создать пирог из пяти слоев, начиная от кровли внутрь:

Вентилируемый продух.
Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
Утеплитель между стропил.
Пароизоляция.
Подшивка потолка мансарды.

Пароизоляция делается из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Самый лучший вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а вторая гладкая. У этих материалов риск образования конденсата непосредственно на них сведен практически к нулю.

У пароизоляционного материала паропроницаемость не должна превышать нескольких десятков грамм/м2 в сутки, у паропроницаемых мембран этот показатель составляет сотни грамм/м2 в сутки и больше – путать эти пленки нельзя

Для организации ветро-влагоизоляции подойдут мембраны:

пористые;
двухслойные пленочные;
трехслойные супердиффузионные;
перфорированные.

Дольше всех прослужат и наиболее эффективны супердиффузионные мембраны. Однако они и стоят дороже остальных вариантов.

При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении жилой мансарды использовать рекомендуется только в крайнем случае. Они больше рассчитаны для гидроизоляции холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках.

При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы в сильные морозы нередко покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.

Слой #1 — вентиляционные подкровельные продухи

Перед тем как начать утеплять мансарду изнутри своими руками, сначала необходимо обработать древесину стропил антисептиками и антипиренами. Только затем можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.

Лучше всего утеплитель изнутри мансарды монтировать на специальную обрешетку под стропилами, но чаще всего этот материал вместе с верхней паропроницаемой пленкой приходится укладывать между стропильных балок

Если утеплитель подбивать снизу стропил, то внутреннее пространство мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционного пирога нередко достигает 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может оказаться слишком низким и маленьким.

При этом вариант монтажа с подбоем обрешетки под стропила и укладкой утеплителя на нее исключает появление мостиков холода. Если минвату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образующиеся со временем в теплоизоляционном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.

Чтобы вентиляция в подкровельном пространстве получилась соответствующей требованиям СНиПов, на коньке следует предусмотреть дефлекторы или иные отверстия для выхода воздуха.

Пар вместе с воздушными потоками должен подниматься к самой верхней точке крыши и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без препятствий и как можно быстрее.

Перед набивкой мембраны на стропила необходимо сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропильных балок, то придется наращивать их брусками. Основной утепляющий материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать из него.

Слой #2 — паропроницаемая мембрана

В верхней части формируемого подкровельного пирога должен находиться материал с высокой паропроницаемостью из утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратную сторону. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.

Чем меньше просвет между утеплителем и паропроницаемой пленкой, тем лучше и эффективней будет отводиться из теплоизоляции пар (+)

Самый лучший материал для данного паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро-влагозащиты, – это супердиффузионные мембраны. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в сильные морозы льдом.

Укладка подобных мембран производится горизонтальными полосами внахлест 10–15 см верхнего ряда на нижний с наружной стороны. В результате должно получиться единое полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в утеплитель.

Стыки рядов мембраны изнутри мансарды проклеиваются монтажным скотчем. Брать его следует под тем же брендом, что и паропроницаемая пленка.

Состав клея и материал мембраны у одного производителя подобраны так, чтобы не вредить друг другу и надежно держаться в склеенном состоянии долгие годы. Если их взять под разными торговыми марками, то возможны проблемы.

Слой #3 — основной утеплитель

Толщина утеплителя подбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, особенности конструкция и устройства крыши, а также характеристики теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.

Укладывать утеплитель излишне толстым слоем не стоит из-за впустую потраченных денег, а слишком тонкий его слой может не дать требуемой тепловой защиты

Фирмы-изготовители теплоизоляции дают в инструкциях к продаваемому материалу и выкладывают на своих официальных сайтах подробные рекомендации по определению данной толщины. Ориентироваться лучше всего на эти выкладки.

Монтаж утеплителя осуществляется изнутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, то ее надо нарезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропил или брусков обрешетки. Минвата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счет распора.

Чтобы минеральная вата не провисала между стропильных балок, ее дополнительно рекомендуется фиксировать капроновой ниткой

ЭППС укладывать придется поверх стропил, а не между них. Плиты этого утеплителя монтируются встык друг другу. Если их вложить внутрь стропильных балок, как минвату, то в теплоизоляционном слое появятся сквозные прорехи.

Некоторые умельцы заполняют подобные просветы монтажной пеной из баллона. Однако так делать не стоит. Это может привести к порче мембраны из-за химической реакции компонентов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.

Лучше отнять у мансарды 10–25 см сверху и со сторон на обрешетку с ЭППС, нежели получить слой защиты со сквозными дырками.

Слой #4 — пароизоляционная пленка

Поверх утеплителя с внутренней стороны мансарды должна быть уложена пароизоляция из пергамина либо полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – не пустить водяной пар из помещения в утеплитель. Настилается он так же как самое первое паропроницаемое покрытие.

Стыкам пароизоляции следует уделить максимум внимания – если оставить в них хоть малейшие щели, то пар найдет эти прорехи и намочит теплоизоляционный материал

Помимо обычной пленки также можно взять фольгированную. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно в мансарду, уменьшая расходы на отопление. При этом монтаж такой пленки производится “алюминием” внутрь.

Крепление пароизоляции выполняется скобами степлера либо гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции мансардных окон, ее следует дополнительной усилить специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.

Слой #5 — обшивка потолка

В завершении утепления мансарды производится набивка обрешетки под облицовку. Делается она из брусков толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией остался небольшой вентиляционный просвет.

Поверх обрешетки набиваются листы гипсокартона, фанеры или иной древесной плиты – они будут образовывать будущий потолок мансарды

Бруски обрешетки с одной стороны предназначены для крепления обшивочного материала, а с другой — дополнительно фиксируют пароизоляционную мембрану и придавливают ее к утеплителю.

Саму обшивку можно будет покрасить или побелить. Вариантов ее отделки существует масса. Также можно вовсе не крепить гипсокартон и ДСП, а сразу на обрешетку набить вагонку.

Описание разных способов теплоизоляции мансардной крыши представлено в этой статье.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор технологии утепления мансарды:

Конденсат из-за неправильной пароизоляции и как от него избавиться:

При самостоятельном утеплении мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее – провести правильный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции.

Если защитные пленки с обеих сторон от утеплителя будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет защищать дом от холода.

Есть опыт утепления мансарды изнутри? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

Утепление мансардной крыши

Если чердачное помещение остается нежилым, находящийся в подкровельном пространстве воздух служит хорошей теплоизоляцией (наряду с утеплением перекрытия). В случае с мансардой все совсем не так: тут теплоизоляция находится очень близко от кровельного материала и задача сделать не только утепление мансарды, но и создать такие условия, чтобы вся кровельная система служила долго.

Утепление ломанной крыши мансардного типа необходимо проводить по определенным правилам

Сразу скажем, что вся древесина, которая используется при строительстве кровли, должна обрабатываться антисептиками. Действительно вся: и обрешетки и контр-обрешетки, и стропила. Все деревянные детали. Также необходимо сделать их менее горючими. Для этого их обрабатывают антипиренами. Все элементы, которые находятся со стороны улицы, обрабатываются составами для наружных работ. Все деревянные детали, обращенные внутрь помещения, обрабатывайте пропитками для внутренних работ. Если внутри помещения использовать состав для наружных работ, специфический запах останется на несколько лет. Если наоборот — древесина снаружи может пострадать: степень защиты недостаточна. Потому на этом деле не экономьте.

Еще. Перед описанием того, как утеплить мансардную крышу своими руками, стоит напомнить вот о чем: в подкровельном пространстве должна быть организована система вентилирования. Для этого на коньке устраивают специальные вентиляционные отверстия. Через них воздух из-под кровельного материала уходит, унося излишнюю влажность. А попадать под настил кровли он должен через свесы. Там категорически нельзя делать все герметично. Оттуда идет забор воздуха. Только так конденсат будет своевременно высыхать и кровля будет служить долго.

Чтобы утепление было правильным и влага выводилась своевременно, необходимо движение воздушных масс под кровельным материалом

Правильное утепление мансарды

Чтобы мансардный этаж был теплым зимой и прохладным летом, не было проблем с повышенной влажностью, на кровле не намерзали сосульки, необходимо правильно сделать утепление крыши. Но в случае с кровлей утепление, паро- и гидроизоляция — это комплексное решение и одно без другого работает очень плохо, или совсем не работает.

Если ломаная крыша является одновременно стенами мансардного этажа, пирог будет следующим (изнутри-наружу):

внутренняя обшивка (гипсокартон или вагонка);
обрешетка;
пароизоляция;
утеплитель (толщина утепления зависит от региона и параметров утеплителя, для средней полосы России это около 200 мм);
супердиффузионная мембрана;
вентзазор;
обрешетка;
кровельное покрытие.

На фото представлено утепление ломаной мансардной крыши в графическом варианте. Обратите внимание: над утеплителем укладывается супердиффузионная мембрана (обозначена голубым цветом). Ее назначение — не допустить попадания в утеплитель образовавшегося конденсата или просочившихся через кровельное покрытие осадков и выводить тот пар, который все-таки попал в минвату, обеспечивая ее просушку. Потому с паропроницаемость от 1500 г/м 2 . Этот слой называют часто гидроизоляцией (так оно, собственно и есть), только гидроизоляция паропроницаемая.

Укладка гидроизоляции

В идеале она укладывается именно так, как показано на рисунке: оборачивая стропила и вплотную укладываясь на утеплитель. Часто, для экономии, ее раскатывают поверх стропил, но не натягивая, а делая провисание в 3-5 см. Этот вариант тоже неплохо работает: влага попадает на поверхность, а потом скатываются вниз и выводятся за пределы кровли. Вот тут еще один важный момент: мембрана должна выходить в водосборный желоб. Тогда влага будет выводится из подкровельного пространства.

Укладывать гидроизоляцию можно и так: с легким провисом, но точно НЕ натягивая ее

Еще несколько моментов по укладке мембраны. Она раскатывается поперек стропил, начиная снизу. Первый ряд запускается в желоб водостока. Следующий раскатывается с захлестом в 10-15 см. И так до конька. На коньке мембраны с двух сторон обрезаются по верхнему краю и закрепляются. По коньку вдоль раскатывается полоса, спускающаяся с одной и другой стороны кровли. Получается покрытие, по которому вода стекает до самого водосборного желоба.

Пароизоляция и правила ее укладки

Стоит отдельно рассказать о пароизоляции. Это должна быть тоже мембрана. Полиэтиленовая или полипропиленовая пленка не подойдет: характеристики у нее не те. Паропроницаемость этого слоя (выражается в г/м 2 ) должна быть минимальной. В идеале — равна нулю. То есть это слой не должен пропускать пары из помещения в слой утеплителя. При использовании в качестве утепления минеральной ваты это очень важно: намокнув она теряет более половины своих свойств, а замерзнув в мокром состоянии и потом растаяв, вообще рассыпется в труху.

Поэтому пленку пароизоляции укладывают тоже с заходом одного полотнища на другое. Причем эти стыки проклеиваются специальным двусторонним пароНЕпроницаемым скотчем (он похож на клейкую резину). Обычный малярный или канцелярский не подойдет. Они не обеспечивают 100% защиты от пара. Кроме стыков проклеиваются также все примыкания: снизу, с боков, сверху.

На пароизоляции нанесена линия. Она отмечает границу, от которой начинается следующий слой (это величина захлеста) и линия, по которой холсты скрепляются скотчем

Крепится пароизоляция обычно к лагам скобами степлера или, как на рисунке планками внутренней обрешетки под монтаж обшивки. В этом случае образуется еще один вентзазор, который будет подсушивать отделку и мембрану. Этот зазор желателен, но не обязателен. В принципе, вагонку можно крепить прямо поверх мембраны.

Теплоизоляция

Чем лучше утеплить ломаную крышу — вопрос сложный и однозначного ответа на него нет. Используют минеральные ваты, только жесткие, плотностью 30-50 кг/м 3 . Так как мансардная кровля обычно имеет большой угол наклона, то мягкие материалы могут сползать. Именно по этой причине лучше брать плиты. Хотя в этом случае придется подстраивать шаг стропил под размеры утеплителя: он должен быть на 10-15 мм меньше ширины плиты, чтобы материал становился «враспор» между балками и хорошо держался.

Укладывать теплоизоляцию нужно так, чтобы мостиков холода было как можно меньше. Для средней полосы России требуется обычно 200-250 мм минеральной ваты. Это несколько слоев матов. При укладке между стропилами перекрытия плиты располагают так, чтобы швы одного ряда перекрывались следующим. Ширина утеплителя, как уже говорили, должна быть чуть шире расстояния между стропилами. Тогда плита становится плотно, исключая наличие щелей. Если ширина больше/меньше, приходится резать материал. При этом шанс получить ровный край невелик и остается много остатков.

Если размеры стропила не позволяет уложить весь утеплителя, со стороны помещения поперек набивают планки требуемой толщины. Между ними укладывают остатки утеплителя. Сверху на него уже прикрепляют пароизоляцию и по необходимости обрешетку под отделку. Такой вариант даже лучше: полностью исключаются мостики холода, перекрывая даже стропила. Этот способ требует чуть больших расходов при монтаже, но в мансарде точно будет теплее, что позволит сократить расходы на отопление.

Как утеплить мансардную крышу: порядок работ

Устройство мансардного этажа тем и хорошо, что позволяет растянуть окончание строительства. Сразу необходимо на стропила уложить и закрепить супердиффузионную мембрану, на нее обрешетку и кровельный материал. А утепление мансарды можно сделать изнутри через некоторое время.

Но обратите внимание: слой гидроизоляции должен монтироваться вместе с кровельным покрытием. В этом и состоит основная ошибка многих застройщиков: они не укладывают эту мембрану. В результате или необходимо снимать кровлю и укладывать ее, или выдумывать системы, позволяющие исправить этот недостаток. Вся проблема в том, что дешевого решения, гарантирующего нормальное состояние материалов, в таком случае нет.

Утепляем снаружи

Если вы будете все делать сразу, порядок работ такой:

со стороны помещения набивается обрешетка поперек стропил — на ней будет лежать теплоизоляция, вместо обрешетки иногда крепят шнур или оцинкованную проволоку;
на нее со стороны кровли укладывается теплоизоляционный материал (по всем правилам, смещая швы, следя чтобы не было щелей);
поверх теплоизоляции раскатывается супердиффузионная мембрана;
набивается обрешетка;
настилается кровельное покрытие;
со стороны помещения закрепляется и проклеивается пароизоляция;
с обрешеткой или без монтируют отделку.

При таком варианте работать с утеплителем несложно: его легко закладывать, он опирается на обрешетку (шнурки).

Утепление изнутри

Этот вариант позволяет отодвинуть внутреннюю отделку на необходимый срок (пригодится, если ощущается нехватка средств). После установки стропильной системы вот что вам необходимо сделать:

раскатать и закрепить гидроизоляцию;
набить обрешетку (при необходимости контробрешетку);
смонтировать кровельный материал.

Для первого этапа это все необходимые работы. После того, как появится возможность продолжать, вам необходимо будет сделать утепление мансардной крыши изнутри. Работать будет уже не так удобно: придется делать ограждающую конструкцию, которая не даст вытолкнуть утеплитель выше, чем это необходимо. Саму вату придется каким-то образом фиксировать: он норовит упасть на голову. Порядок работ такой:

между лагами с шагом 40-50 см набиваете планки, которые будут удерживать теплоизоляцию, обеспечивая требуемый вентзазор;
укладывается и закрепляется теплоизоляция требуемой толщины (правила остаются те же);
прибивается обрешетка, удерживающая слои утеплителя;
настилается и проклеивается пароизоляционная мембрана;
монтируется обрешетка и отделочный материал.

Несколько замечаний по тому, как можно укладывать теплоизоляционный материал. Если это маты из минеральной ваты высокой плотности и их ширина чуть больше шага между лагами, все относительно просто: они сами неплохо держатся.

Если укладывается рулонная минеральная вата, все сложнее. Делая утепление мансардной крыши изнутри, ее укладывают снизу-вверх. Берете шнурок, строительный степлер. Раскатываете вату, прижимаете ее к планкам, кусок шнурка крепите скобами, рисуя букву Z. Так закрепляете первый слой, за ним — второй и все последующие.

Вообще, если хотите чтобы мансардная крыша был теплой, лучше используйте маты минеральной ваты необходимой плотности 30-50 кг/м 3 . Они достаточно жесткие, чтобы хорошо держать форму. Более мягкие рулонные материалы на вертикальных поверхностях или при большом уклоне слеживаются, оседая вниз, ухудшается теплоизоляция мансардной крыши.

Это последствия укладки рулонной минеральной ваты недостаточной плотности

Чем лучше утеплить мансардную крышу

Как уже говорили выше, наиболее популярный материал для утепления мансардной крыши — минеральная вата. Она хороша, но совсем неидеальна: боится влаги. Именно потому и требуется настолько тщательная ее защита со всех сторон, чтобы она сохраняла свои свойства.

Пенопласт (пенополистирол)

Обшивают кровлю пенопластом или экструдированным пенополистиролом — ЭППС. Пенопласт (марок ПСБ-С-25, ПСБ-С-35) имеет неплохие характеристики, но при горении он выделяет вредные вещества, хотя есть самозатухающие марки (со специальными добавками). Вот их для утепления кровли лучше использовать для утепления кровли.

Основное достоинство пенопласта: невысокая цена. Монтируется он просто: ставится враспор между стропилами, все стыки заделываются монтажной пеной. Делать утепление мансарды изнутри пенопластом удобно: заказываете плиты нужного размера — на 10-15 мм больше, чем просвет между стропилами — и ставите их плотно. За счет эластичности они очень хорошо держатся.

Со стороны кровли также оставляют вентиляционный зазор и укладывают гидроизоляцию. Но защищает она больше деревянную конструкцию, так как пенополистирол влаги не боится, сам ее не практически не впитывает, пар не проводит. Вот тут и кроется основной недостаток. Так как материал пары не пропускает, в мансарде необходима хорошая система вентиляции, а это — дополнительные затраты.

ЭППС имеет лучшие характеристики: при равных условиях его толщина в два раза меньше, чем минваты указанной плотности и в полтора раза меньше, чем у пенопласта. Также у него есть система замков, которая снижает риск появления щелей, через которые тепло будет улетать. Еще один плюс: экструдированный пенополистирол не любят мыши и насекомые, на нем не размножаются грибки и плесень. Что ограничивает его применение: солидная цена. А еще нужна система вентиляции.

Марки ЭППС — Экстрол, СТИРЕКС, ПЕНОПЛЕКС, URSA XPS, Техноплекс, PRIMAPLEX (ПРИМАПЛЕКС), Styrofoam (Стирофом), KINPLAST (КИНПЛАСТ), Теплоизолит, GREENPLEX (ГРИНПЛЕКС). При том, что технология одинакова, есть некоторые различия в характеристиках, так что при выборе сравнивайте.

Не так давно появился новый тип утеплителя: вспененный пенополистирол. Он наносится в жидком виде на поверхность, вступая в реакцию с воздухом, многократно увеличивается в размерах, заполняя все щели и образуя монолитный слой. Это единственный, пожалуй, на сегодня способ исправить ситуацию и качественно утеплить мансарду, если при монтаже кровельного покрытия забыли уложить слой гидроизоляции.

Это процесс утепления вспененным пенополистиролом(слева) и то, что получилось в результате. Излишки обрезаются до уровня лаг

Эковата

У этого утеплителя неплохие характеристики (коэффициент теплопроводности 0,036-0,040 Вт/м² °С), но особая технология нанесения. Необходимо организовать закрытую полость, в которую зальют состав. В случае с мансардной кровлей боковые части — это стропила, снизу и сверху к ним прибивают листовой материал (ДВП, ГВЛ, фанеру и т.п.).

В образованную полость запускается подающий рукав, из которого под давлением выходит разрыхленная вата. Она заполняет все полости, образуя единый слой утеплителя.

Процесс утепления мансардной крыши эковатой

Основное преимущество эковаты по сравнению со всеми описанными выше утеплителями: она проводит пары. Впитывать может влаги до 20% от объема, а затем отдавать ее. То есть нет необходимости организовывать паробарьер: влажность регулируется естественным образом, как в случае с древесиной. Вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем должен быть все равно, как и правильно организованное движение воздушных масс в нем.