Столярный верстак своими руками: видео инструкция и чертежи

Столярный верстак своими руками — инструкция по изготовлению

Верстак является необходимым приспособлением для мастера, который изготовляет разноплановые деревянные детали. Благодаря, на первый взгляд, простому столу можно эффективно организовать рабочее пространство, упростить работу и ускорить процесс изготовления деталей. Каждый желающий мастер может сделать столярный верстак своими руками. Чтобы приступить к изготовлению верстака, достаточно определиться с видом стола и подобрать все нужные материалы (инструменты).

Конструкция столярного верстака

Столярный верстак – это специальный рабочий стол для столяра, на котором рабочий может обрабатывать дерево вручную или механическим способом. Самая обычная конструкция верстака подойдет для выполнения основных видов работ:

  • фиксировать изделия из дерева или его основные детали для проведения дальнейшей обработки;
  • разрабатывать эскизы и схемы;
  • хранить все необходимые инструменты под рукой;
  • благодаря удобному строению собирать конструкции из дерева на любом этапе работы;
  • использовать как рабочее место для проведения лакокрасочных работ.

Чтобы осуществлять все эти операции на самодельном верстаке для столярных работ, нужно изначально смастерить его в соответствии со всеми стандартами и нормами. Желательно учитывать базовые требования и знать «состав» конструкции. Базовые части и параметры самодельного стола для столярных работ:

Стол для столярных работ должен быть не только полностью укомплектованным, но и соответствовать определенным параметрам:

  • Высота станка для столярных работ может варьироваться от 85 до 95 см. эта высота будет максимально оптимальной.
  • Размеры рабочей поверхности могут быть разными. Самым популярным вариантом является прямоугольник со сторонами 183×91,5 см.
  • Опорные ножки и остальные части изготавливаются в соответствии индивидуально, поэтому могут иметь разные размеры.

Изготавливая такой стол, важно, чтобы самому мастеру было комфортно производить различные манипуляции в процессе работы с деревом. Поэтому все параметры могут подбираться индивидуально.

Виды столярных верстаков

Самодельные поверхности для столярных работ делятся на 3 вида:

  1. Мобильный стол для столярных работ представляет собой компактную конструкцию, масса которой составляет около 30 кг. Длина рабочей поверхности достигает 1 м, а ширина всего 0,7 м. Конструкция такого типа может состоять частично из металлических деталей. Такой вид стола используется в работе с небольшими деревянными деталями. Установить верстак можно в любой части небольшой мастерской.
  2. Стационарный стол для столярных работ отличается большими габаритами. Верстак такого вида не предназначен для перемещения. Обычно это пристенный верстак с вертикальным экраном для инструментов. Дополнительно оснащается многочисленными ящиками и полочками. Благодаря большим размерам может использоваться для обработки деревянных деталей любой величины.
  3. Составной тип представляет собой разборную конструкцию, части которой соединены металлическими болтами. При необходимости части рабочей поверхности для столярных работ могут заменяться или раскладываться. Это сложный вид в плане изготовления, но очень функциональный и практичный в работе с деревянными деталями любого размера.

Каждый вид предназначен для определенного типа помещения и типа работы с деревом. Если нужно иногда производить ремонт или изготовление деталей, то идеальным вариантом станет мобильный вид столярной поверхности. Если же работа осуществляется на профессиональном уровне и постоянно, то лучше изготовить стационарный вид верстака.

Материалы для изготовления

Изготовление верстака начинается с выбора материала. При этом стоит учитывать особенности конструкции и вид рабочей поверхности.

Мобильные станки могут быть комбинированными в плане используемого материала. Многие делают деревянную столешницу, которую потом обшивают нержавейкой.

Для изготовления каркаса обычно используется доска с параметрами 4×8 см или брус 5×10 см. столешница формируется из шпунтованной доски твердых пород деревьев. Сверху накрывается листами фанеры.

Для крышки иногда используется металл. Это нержавейка для укрытия столешницы, железные трубы или профиль для формирования основного каркаса. Остальные части можно изготовлять из фанеры и дерева.

Инструкция по изготовлению

Изготовить верстак своими руками стоит по следующим причинам:

  • Можно выбрать подходящие размеры поверхности столешницы индивидуально. Если мастерская маленькая, то стандартный верстак в ней может не поместиться.
  • Использовать в процессе изготовления можно любой подручный материал, что уменьшит затраты на покупку дорогостоящего металла или древесины.
  • Можно разработать индивидуальный дизайн, продумать размещение тисков так, как удобно мастеру.

Дополнительно этот вариант актуален, если нужно быстро организовать рабочий процесс без лишних затрат на покупку уже готового верстака. Принцип сборки не требует особых умений или использования сложного инструментария.

Перед тем, как приступить к изготовлению эскиза и точного чертежа, стоит продумать сразу, где именно и как будет располагаться уже готовый верстак.

Как сделать верстак из дерева своими руками:

  • Первый этап – это создание чертежа, в котором будут указаны все размеры и особенности конструкции. Эскиз с точными параметрами и указанием деталей поможет выстроить все последующие этапы изготовления.
  • Изготовить столярный верстак своими руками и чертеж к нему несложно. Нужно подготовить ватман, линейку и карандаш. Сначала сделать набросок, на котором будут видны все особенности конструкции. Потом каждой детали конструкции присвоить параметры – высоту, ширину, толщину.
  • Деревянный верстак изготавливается из бруса, досок и фанеры. Скрепляться все детали будут гвоздями, шурупами, скобами, кое-где даже клеем. Чтобы изготовить части конструкции нужно подготовить лобзик, дрель, шуруповерт, циркулярную пилу, шлифовальную машинку. Дополнительно понадобятся и другие строительные инструменты – строительный уголок, рулетка, молоток, карандаш, а также средства личной защиты.
  • Сначала изготавливается опорный каркас. В соответствии с параметрами, которые указаны в чертеже, осуществляется распил бруса. В результате должно получиться: 4 опорные ножки, 2 длинные и 2 короткие распорки, 1 поперечная распорка и 4 балки горизонтального типа.
  • Далее изготавливается опорный каркас из уже готовых частей. Для этого используются саморезы и шуруповерт. Предварительно может понадобиться изготовление отверстий под крепежные детали. Все должно полностью соответствовать чертежу.
  • Потом изготовляется сама крышка столярного верстака. Для этого все доски между собой промазываются клеем и плотно прижимаются друг к другу. Максимально сцепления можно достичь, если всю заготовку поместить в тиски. Производится подравнивание концов.
  • После склеивания столешница шлифуется. Дополнительным фиксатором станет рама вокруг сформованного каркаса. Это конструкция из досок, которые соединены между собой скобами и дополнительно закреплены в основание столешницы.
  • Монтаж тумбы и столешницы осуществляется самым простым способом. Насквозь через крайние части столешницы проделываются дырки с помощью дрели. В полученные основания вкручиваются саморезы. Улучшить сцепление поможет клей, который предварительно наносится на вершины брусов. Таким же образом монтируется и тумба.

Можно собрать такую же конструкцию, формируя пазы под каждую составляющую каркас деталь. Это поможет усилить конструкцию. Но времени на изготовление такого варианта потребуется намного больше.

Установка дополнительного оборудования

Важно не только правильно «построить» деревянный верстак, но и сделать его максимально функциональным. Стоит оборудовать приспособление тисками, отверстия в самой столешнице, полочками и ящиками (по желанию).

Принцип установки дополнительного оборудования:

  • Обязательно нужно установить тиски, которые станут основным инструментом при работе на верстаке с любым видом деталей. Сначала нужно приложить тиски к краю столешницы и карандашом отметить область крепления. Потом с помощью пилы, стамески и молотка формируется паз, в котором и будут крепиться сами тиски.
  • Следующим этапом станет обустройство рабочей поверхности. В основании проделываются отверстия достаточно большого диаметра. Такой вариант обработки можно отнести к обустройству, так как сплошные дырки также могут выступать фиксаторами некоторых частей деталей в процессе их обработки.
  • На распорки можно уложить прямоугольник из фанеры, который станет отличной полкой. Это самый простой вариант обустройства вспомогательными поверхностями для хранения инструментов, материалов и заготовок.

Последним этапом станет шлифовка всех поверхностей и частей деталей конструкции. Желательно вскрыть дерево морилкой, чтобы улучшить внешний вид изделия и уберечь сырье от скорой порчи.

Самодельный верстак из дерева представляет особую ценность для мастера, который просто нуждается в организованном рабочем месте и поверхности, оборудованной под работу с разными деталями. Сделать такое приспособление достаточно просто, если подготовить правильный чертеж и точно следовать ему. Установить такое изделие можно в гараже, сарае, мастерской. Никаких ограничений в плане использования в сравнении с заводской продукцией нет.

Столярный стол своими руками

Если главными инструментами кузнеца являются молот и наковальня, то для столяра нет ничего «роднее», чем его верстак. Именно он для людей, которые работают с деревом, одновременно может являться раскроечной площадкой и сборочным столом, упором и подставкой, приспособлением для хранения инструмента и даже, если хотите, небольшим столярным станком, а иногда и средством заработка. Эта статья рассказывает, как сделать столярные столы своими руками. Представленные в ней инструкции, фотографии и чертеж помогут смонитровать эту конструкцию даже новичку.

В первую очередь, после строительства мастерской необходимо сделать себе стол. Стол типа верстака, по сути. Это стол для работ – примерка, сборка мелких вещей из дерева (табуретки, полочки и пр.) Я его назову сборочный стол.

В действительности, второе название верстака – «сборочный стол». Но, как вы уже поняли, его предназначение выходит далеко за рамки сборочных операций. Поэтому конструкция многофункционального верстака в столярне может быть довольно замысловатой (см. чертеж ниже), а ее разработке (при отсутствии опыта) можно уделить столько же времени, сколько уходит на проектирование самой столярной мастерской.

Общее описание столярного верстака

В основе любого столярного верстака, независимо от количества операций, которые предполагается выполнять с его помощью, всегда находится обычный деревянный стол. Именно на нем мастер и будет столярничать, сверлить детали, обрабатывать поверхности, собирать деревянные безделушки в одну сложную конструкцию и удивлять окружающих своими навыками.

Хороший массивный стол – это основа. А все остальное – тиски, струбцины, ящики с инструментами и крепежными деталями – все это неизменные атрибуты самого полезного приспособления столярной мастерской.

Проект верстака

Для изготовления столярного верстака своими руками необходимо сначала разобраться с его параметрами, оптимальными именно для вас.

Размеры верстака для работы выбираются с таким расчетом, чтобы можно было работать, стоя в полный рост и не сутулиться. Для человека среднего роста высота стола должна быть в пределах 70…90 см. Но лучше ориентироваться на особенности своей собственной анатомии. Оптимально, если верхний срез ножек будет находиться на уровне ваших опущенных рук. Когда к этой высоте добавится несколько сантиметров (толщина крышки верстака), вы поймете, что работать, стоя за таким столиком – одно удовольствие.

Крышку верстака, так же как и рабочую поверхность, лучше сделать из деревянного массива или фанеры. Есть люди, которые используют для этих целей стружечные материалы, легкие листы ДСП и т.п.. Настоятельно не рекомендуем вам брать с них пример. Это плохой проект – ведь нагрузки на поверхность конструкции могут быть вполне ощутимыми, а стружечная плита в таких условиях быстро выйдет из строя.

Я 5 лет назад от соседа получил в подарок 2 листа фанеры. Ее было решено использовать при строительстве верстака. Размер верстака определился сразу – жалко было резать такой лист. Опыт показал, что лишних сантиметров у стола не бывает. Высота определилась по высоте ладоней от пола и составила 850 мм.

В идеале, самодельный верстак должна иметь на крышке специальный лоток для хранения инструментов и заготовок из дерева, участвующих в работе, а также специальные отверстия (гнезда) для клиньев и гребенок. С помощью клиньев и (или) гребенок детали и заготовки будут закрепляться на поверхности стола. Именно на крышку следует монтировать вспомогательные зажимы (тиски) для фиксации обрабатываемых пиломатериалов.

Размеры верстака могут варьироваться в зависимости от габаритов вашей мастерской. Но, как показывает практика, оптимальные габариты крышки равны – 700 мм в ширину и 2000 мм в длину.

Опоры (ножки) верстачка можно сделать из деревянного бруса 120*120 мм, не более. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы конструкция получилась устойчивой и не расшатывалась под воздействием грубой физической силы.

Монтаж верстака

Как показывает практика, сделать верстак не сложно. Монтаж верстака ничем не отличается от сборки обыкновенного деревянного стола. Вертикальные опоры скрепляются между собой с помощью вертикальных досок и саморезов. Рабочую поверхность следует закрепить к опорам тоже с помощью саморезов.

В целях экономии пространства столярной мастерской некоторые мастера делают самодельный верстак откидным. Он крепится на стену. Такой вид установки предполагает, что столярные работы будут выполняться только при необходимости.

Читайте также:  Быстрорез для стекла. Необычная «швабра» стекольщика

У меня в прошлом, в стесненных условиях, была верстачная доска – ламинированная плита МДФ толщиной 24 мм, с размерами 1200х2200. Она имела небольшие модификации, такие как: отверстия и пазы под крепление ручного фрезера и циркулярки, врезанная вровень рама из металла с резьбовыми отверстиями для крепления линеек и усовые гайки снизу, расположенные в местах крепления ручного рубанка и сверлильного станка из дрели с коромыслом. К стенке столешница крепилась на трех шарнирах. В нерабочее время она поднималась вертикально и закреплялась на стене. Под доской, также на петлях – два треугольника из той же плиты. На них она укладывалась при работе.

Подобная конструкция – это отличный выход из ситуации, при которой внутреннее пространство мастерской сильно ограниченно. Но такой столярный стол плохо выдерживает интенсивные нагрузки, и самостоятельно изготавливаться он может только в исключительных случаях.

После того, как вы смонтируете каркас и рабочую поверхность изделия, простой столярный стол можно считать готовым. Но для того, чтобы он превратился в полноценный верстак и начать столярную деятельность, его функционал нужно слегка расширить, дополнив конструкцию специализированной оснасткой.

Учитывая особую специфику деятельности, рабочий стол столяра должен быть оснащен соответствующим оборудованием. И если необходимые инструменты всегда под рукой, то это превосходный показатель. А грамотно расположить приспособления, крепежные материалы и электроинструмент вам помогут конструктивные элементы самого верстака.

Задние и фронтальные зажимы

Задние и боковые (фронтальные) винтовые зажимы – это те элементы, без которых ни один верстак попросту не сможет выполнять свое основное предназначение. Следовательно, эту часть конструкции следует соорудить в первую очередь.

Задний зажим предназначен для фиксации пиломатериалов во время строгания. Как показано на схеме, его тисковые колодки перемещаются вдоль фронтальной кромки верстака, позволяя с помощью ходовых винтов надежно закреплять обрабатываемую заготовку.

Боковой винтовой зажим (который, ввиду его особого расположения, многие называют фронтальным) имеет такое же предназначение, как и задний зажим. И отличаются эти элементы между собой только местом своего расположения. Вот чертежи столярного стола для его самостоятельного изготовления.

Подверстачье

В условиях большого нагромождения отдельных шкафчиков, столярных станков и дополнительных приспособлений в столярке было бы просто преступлением не использовать свободное пространство под верстаком с максимальной выгодой для себя. Поэтому создание массивного основания (подверстачья) в пространстве под верхней плоскостью верстака – это удобный прием, которым многие мастера давно уже не пренебрегают, создавая дополнительные удобства.

В том-то и дело, что в конструкции верстака нижняя полка нужна обязательно (особенно на мобильном верстаке). Инструмента используется много, положить на улице во время работы его некуда. Да и в мастерской тоже неудобно – по шкафам и полкам лазить взад-вперед. Один и тот же инструмент складывать по 10 раз в час.

Подверстачье можно приспособить для хранения электроинструмента. Для пущего удобства сюда можно установить шкафчики и полочки для мелких деталей, приспособлений и ручного инструмента.

Изготовив верстак, обладающий всеми перечисленными элементами, можно начинать свою столярную деятельность. В процессе дальнейшей работы вам могут понадобиться дополнительные приспособления. Но о том, какие варианты применить и какие элементы добавить, каждый мастер сможет вполне догадаться и сам.

О том, как правильно сушить древесину, из которой впоследствии можно мастерить различные изделия на своем столярном верстаке, вы сможете узнать из нашей предыдущей статьи. Ознакомиться с практическими идеями, касающимися создания столярного верстака, вы сможете в соответствующем разделе нашего форума. Любой посетитель FORUMHOUSE может ознакомиться с правилами и особенностями эксплуатации ручной циркульной пилы, посетив специальную тему, созданную для обсуждений.

Видео и чертежи для изготовления своими руками столярного верстака

Для столяра в работе важным является стол, на котором он собирает заготовки в конструкцию, раскраивает пиломатериалы, проверяет разметку, обрабатывает деревянные детали с зажимом в специальном приспособлении. Этот многофункциональный стол называется верстак, без него столярная мастерская работает не в полном режиме.

Каждый столяр и плотник, собирающий стол своими руками, иногда разрабатывает замысловатую конструкцию, чертежи на которую выполнить проблематично. Такой верстак служит и местом для хранения инструмента и даже своеобразным станком для выполнения некоторых сложных операций. Чтобы мастер мог уделить минимум времени для изготовления стола, написана эта статья, в которой даются описания верстаков различного типа, приводятся видеоматериалы и чертежи для упрощения считывания информационных сведений.

Приобрести металлические шкафы для одежды вы можете в компании «МетПромМебель.ру» — nn.metprommebel.ru

Описание верстака столяра

В основе конструкции располагается стол, выполненный в большинстве случаев из дерева, иногда материалом несущего каркаса выступает металл. Именно на нем происходит сложная многооперационная работа мастера. К основе полагаются крепежные струбцины, инструментальные ящики или шкафы — необходимые атрибуты работы столяра.

Выбор высоты столярного стола и материала

Высоте крышки уделяют должное внимание, так как работать приходится длительное время и, если рабочее место поднято на неудобную высоту, то работник устает, падает производительность труда. Высоту выбирают из расчета диапазона от 70 до 90 сантиметров для людей со средним ростом.

Если мастер, изготавливающий стол своими руками, хочет рассчитать высоту для себя, то за основу берут верхний срез ножек верстака, который должен быть на уровне опущенных ладоней. В результате после установления крышки с определенной толщиной получится удобная высота рабочей поверхности.

Крышку стола выполняют из натурального дерева, это лучший вариант, так как поверхность из ДСП, ДВП или фанеры служит намного меньше. Играют роль нагрузки на поверхность, которые приводят к преждевременной порче. Помимо этого, на крышке стола монтируют дополнительные гнезда или гребенки для хранения инструментов, что также создает дополнительную нагрузку.

При строительстве верстака своими руками следует учитывать габариты помещения, в котором он будет стоять. Для размещения обычно достаточно от 3 до 6 квадратных метров. Размещать стол лучше в отдельном помещении, не соединенном с жилым домом, так как работа деревообрабатывающих инструментов довольно шумная. Чаще всего используют помещение пустующего гаража, размеры которого вполне позволяют это сделать.

Технология изготовления столярного верстака

Изготовление столярного верстака своими руками делается по чертежам, в которых должны быть указаны следующие детали:

  • крышка стола изготавливается из натуральной древесины граба, бука, дуба, толщину досок применяют не менее 6 сантиметров;
  • на верхней поверхности стола располагаются самодельные тиски, на которые разрабатывается отдельный чертеж;
  • для опор или ножек стола используют древесину сосны или липы, которые стягиваются между собой попарно при помощи деревянных брусков и досок;
  • ящики, полки и своеобразные шкафчики крепят под крышкой стола, при этом их конструкции разрабатываются стационарными или выдвижными.

Модификации верстаков

Для удобства использования при столярных и плотничных работах станки выполняют следующих видов:

  • мобильная версия;
  • стационарная конструкция;
  • универсальный складной верстак.

Простой столярный верстак своими руками

Для удобства изготовления прилагается пошаговая конструкция с чертежами и фото. Чтобы изготовить крышку стола берут толстые доски, соединяют их с помощью брусков. В результате должен получиться щит, размеры которого составляют по ширине 0,7 м, а длина доходит до 2 м. Соединение элементов делают гвоздями, которые по длине больше толщины доски на 20 мм, лишний конец подгибается с изнанки.

Для надежности делают обводку из деревянного бруска 50х50 мм по периметру крышки и крепят такой каркас на нижней поверхности щита. Вертикальные опоры (ножки) располагают в зависимости от общего размера крышки. Используются бруски, поперечный размер которых составляет 120х120 мм.

Длина ножек зависит от принятой высоты стола и рассчитывается как разница между этим показателем и суммой толщины крышки плюс заглубление в землю (если оно выполняется). Заглубление делается, если позволяют условия, то есть пол земельный или насыпной. Глубина закапывания обычно принимается 20– 30 сантиметров. Засыпая ямки после установки опор, выполняют трамбовку грунта.

После установки ножек производится соединение их попарно между собой досками или брусками для более устойчивого положения. Доски используют размером 150 на 50 мм. Такая обвязка фиксируется на высоте от поверхности пола на 20– 40 сантиметров. Крышка крепится на торцах опор с помощью саморезов по дереву или шурупов, гвозди желательно не применять из-за опасности постепенного расшатывания.

Для закрепления саморезов применяют дрели или шуруповерты. После окончательной сборки поверхность простого верстака обрабатывают специальными защитными составами от коррозии и возгорания. Только после этого столярный стол готов к работе.

Технология сборки деревянного верстака универсального типа своими руками

Сборка подобной модификации своими руками во многом похожа на предыдущий вариант, но различие состоит в способе крепления, для которого применяются болты, а не саморезы. Как и в предыдущей модели рекомендуется установить выдвижные или складные ящики и полки под крышкой верстака для складирования приспособлений и инструментов. Сборка состоит из этапов:

  • Вертикальные ножки основы устанавливаются на пол или закапываются в него, соединение их между собой выполняется брусковыми перемычками или толстыми досками. Перед началом крепления боковых связей стоит проделать в них монтажные отверстия для установки болтов с шайбами. Эту работу удобно производить дрелью со сверлом соответствующего диаметра или стамеской и молотком.
  • После фиксации перемычек на уровне делают монтажные отверстия и пазы в горизонтальной обвязке и в вертикальных опорах для установки длинных болтов. Гайки и шайбы располагаются со стороны паза, после чего крепко стягивают элемент.
  • Для каркаса своими руками подготавливаются восемь перемычек (по две штуки на каждый бок). Под рабочим столом изготавливают перемычки с учетом, что расстояние между ними равно ширине выдвижных ящиков. Помимо этого, устанавливаются стяжки снизу крышечной части, в центре.
  • Для закрепления рабочей поверхности на опорах также применяют болты. Торцы ножек подготавливаются к этому устройством монтажных пазов и отверстий, такие же углубления делают на верху крышки, при сборке головки болтов утапливают на 2 мм. Как и в предыдущей модели рекомендуется установить выдвижные ящики и открытые полки под крышкой стола для хранения приспособлений и инструментов.

Порядок изготовления универсального верстака своими руками

Первоначальным этапом идут работы по сборке рамного каркаса, что потребует подготовки двух пар металлических балок разной длины. Чтобы в процессе соединения сваркой эти детали не подверглись кручению, выполняют некоторые меры предосторожности:

  • детали раскладывают на ровной плоскости;
  • места предполагаемой сварки на стыках узлов прихватывают точечным способом;
  • после этого сварку производят обыкновенным методом, соединяют одну рамную сторону, затем другую.

Последовательно сваривают задние вертикальные опоры, к ним приваривается длинная балка, при этом проверяют уровень крепления с помощью приборов. Далее следует работа по сборке сварочным способом остальных вертикальных опор и соединяющих их элементов жесткости. При сборке рамы обязательно приваривают жесткие соединительные уголки для усиления прочности и жесткости конструкции.

Крышку стола выполняют из древесины, используя отдельные доски, обработанные огнестойким составом, на поверхность укладывают металлический лист. Нарезку досок в размер выполняют при помощи электрического лобзика или переносной дисковой пилы.

Боковые поверхности верстака зашивают листами фанеры, формируют места для хранения приспособлений, обычно это выдвижные металлические ящики на полозьях. Способ сварки универсального столярного верстака отлично показывает видео.

Изготовление столярных тисков на верстак своими руками

Почти на всех столярных столах устанавливают тиски, чтобы можно было неподвижно зажать обрабатываемую деталь. Чтобы выполнить такое крепление своими руками, следует приобрести в магазине шпильки. Видео об изготовлении конструкции тисков можно скачать из интернета.

Винтовой штырь с нарезанной резьбой является основной деталью композиции. Длина резьбы на нем должна быть не менее 15 см, а диаметр стержня составляет 2 см. При таких параметрах разведение губок тисков производится почти на 8 см.

Для изготовления губок своими руками берут две доски, из которых одна фиксируется в конструкции неподвижно, а вторая делается подвижной. Размер подвижной части по длине 50 см, толщина 2 см, а рабочая ширина составляет 1,8 см. Две доски сверлят насквозь отверстием с диаметром под винт, после этого в них таким же образом делают отверстия под шпильки. Затем вставляют стержень с резьбой и все шпильки, которые стопорят на нужном расстоянии гайками и шайбами.

Читайте также:  Сварка медных жил проводов графитовым электродом

Чтобы фиксировать для обработки детали разного размера, делают смещающиеся шпильки, для чего сверлят в каждой доске по два отверстия на другом расстоянии от центрального винта.

Зажимы для верстака

На столе располагают фронтальные и задние зажимы посредством винтов, без них стол не является столярным верстаком и не может выполнить основную задачу, поэтому эти приспособления сооружают в первую очередь. С помощью заднего крепления фиксируют дерево во время строгания. Зажимные губки приспособления передвигаются вдоль фронтальной кромки, и с помощью винтов хода закрепляют деталь.

Зажим, расположенный сбоку, его называют фронтальным, служит для тех же целей, а отличие состоит только в способности лучше закрепить ту или иную заготовку.

Оформление подверстачья

Свободное место под столом обычно рационально применяют для размещения инструментов и полезных приспособлений, так как в столярном деле их используется большое разнообразие в количестве, которое необходимо где-то разместить. Создание хранилища производят с максимальной выгодой и экономией свободного пространства. Обычно ящики крепят к нижней части крышки, это наиболее удобное расположение. Помимо простых инструментов, здесь оборудуют места для хранения электрических приспособлений, а также предусматривают специальные ящики для мелких элементов и соединительных деталей, метизов.

Делаем уличный верстак своими руками: инструкция

Верстак существенно облегчает обработку материалов, и тому, кто постоянно занимается ей по хозяйству, он будет очень полезен. Конечно, можно приобрести готовый, но обойдётся он недёшево, да и подобрать его по своему вкусу не всегда просто. Вместо этого можно сделать верстак своими руками: это позволит и сэкономить, и организовать всё в соответствии со своими предпочтениями.

Времени и сил на самостоятельное изготовление уйдёт не слишком много – при правильном подходе к делу. Разберём подробнее какие виды верстаков бывают и для чего они предназначены, какие нужны материалы, как спроектировать верстак, наконец, сам ход работы по этапам.

Виды верстаков

Выделяют столярные и слесарные верстаки. Первыми пользуются для работы с деревом, вторые предназначены для металлов и других сложных материалов. Есть варианты деления и по другим признакам, например, на одноместные и многоместные, но они не такие важные.

Далее рассматриваться будет изготовление уличного верстака. Его специфика в том, что он должен размещаться не в мастерской, а прямо на свежем воздухе – например, на участке. Часто такие верстаки ставят на колёса, чтобы можно было в непогоду закатывать их в сухое место, либо делают откидную столешницу. В примерах будет разбираться создание одноместного столярного верстака.

Выбор и подготовка материалов

Сразу стоит оговориться, что далее будет рассматриваться только как сделать верстак из дерева. При его подборе нужно обратить внимание на качество: на дереве не должно быть никаких трещин или сучков. Для столешницы следует использовать дерево твёрдых пород. Толщина доски должна составлять самое меньшее 5 см, ведь ей придётся выдерживать немалые нагрузки. Поверхность столешницы из такого дерева, как липа или сосна, изнашиваться будет значительно быстрее.

После выбора дерева для столешницы и других деталей его следует подготовить. Доски шлифуются, выбирается пропитка, которая защитит дерево от гниения и насекомых. Обязательно, чтобы дерево было просушено – лучше всего, если это сделано в сухом и проветриваемом месте.

Верстак из дерева довольно прост, что и делает его предпочтительным выбором для изготовления своими руками, но имеет ряд недостатков:

  • не переносит высокие нагрузки;
  • не слишком долговечен;
  • подвержен возгоранию;
  • плохо подходит для работы по металлу;
  • впитывает масло и другие жидкие средства.

Деревянный верстак должен использоваться для простой работы по дереву, если же предполагаются высокие нагрузки и обработка сложных материалов, то лучше предпочесть металлический. Такой верстак будет очень долговечен, устойчив, позволит надёжно закрепить инструменты, за ним просто ухаживать. Но и сделать его куда сложнее, потому чаще всего, когда требуется металлический верстак, то просто приобретают готовый.

Проектирование

В работе очень помогут подробные чертежи. Иногда сделать верстак кажется довольно просто задачей, при выполнении которой можно обойтись без них – особенно тем, кто умеет работать своими руками, но в чертежах не силён. Но уже в ходе работы в подобных случаях может возникнуть немало проблем, которых можно было бы избежать при полноценном этапе проектирования, так что пропускать его не рекомендуется.

Сразу стоит определиться с основными параметрами. Предпочтительная высота зависит от роста того, кто будет работать за верстаком – в среднем это 80 см. Габариты обычно определяются исходя из размеров помещения, в котором верстак будет установлен, но, поскольку в этом случае речь об уличном, свободы для манёвра больше. Но часто уличные верстаки наоборот делают совсем небольшими, чтобы их было удобно передвигать.

Также нужно предусмотреть в необходимом количестве углубления для деталей, упоры, тиски – смотря по тому, для каких работ предназначается верстак. Если на поверхности должны быть углубления для фиксации тяжелых деталей, то на обратной стороне столешницы проделывается углубление, предназначенное для ремонта мелких деталей. Что до тисков, то малые изготавливают из металла, а крупные из дерева.

При проектировании стоит предусмотреть и использование пространства под столешницей: выдвижные полки и ящики будут полезным для хранения инструментов и материалов. Впрочем, если верстак будет передвижным, то иногда лучше обойтись без них. Также в случае, если предполагается часто его передвигать, стоит облегчить всю конструкцию, используя материал тоньше. Столешница может быть откручивающейся, а ножки складными – всё это очень удобно, когда для хранения верстака мало места.

Левшам нужно учесть свою особенность при проектировании – если вы опираетесь на уже готовые чертежи из интернета, учтите, что верстак по ним создан для работы с преобладающей правой рукой. Небольшие изменения помогут это исправить.

Обычно при проектировании опираются на уже готовые образцы с небольшими модификациями. Но эти улучшения не всегда идут на пользу. Так, часто они сводятся к увеличению размеров и толщины досок, чтобы можно было как следует размахнуться и не бояться, что верстак сломается – в результате он оказывается слишком массивным. Всё же домашний верстак обычно предназначается для не самых сложных задач, исходя из чего и стоит определять желаемые параметры. В большинстве случаев нет никакой необходимости делать его слишком большим или прочным. Его будет неудобно передвигать, да и обойдётся он дороже.

Изготовление верстака по этапам

Когда все описанные этапы будут завершены, настанет время заняться непосредственно изготовлением верстака своими руками. И начать стоит со сборки каркаса. В соответствии с чертежом нужно распилить доски для рам, после чего соединить их в прямоугольную форму, посередине установить распорную планку и сделать перемычки для большей устойчивости.

Для обычного верстака хватит и клея, но при желании придать большую прочность можно использовать и болты. Если верстак будет храниться в неотапливаемом помещении, то использование болтов обязательно, поскольку клей в таких условиях может быстро потерять свойства. Чтобы конструкция была достаточно устойчивой нужно пользоваться при её сборке столярным угольником.

Затем нужно заняться опорными ножками: они размещаются по углам рамы и прикрепляются к ней длинными болтами. Ножки соединяются деревянными планками, на которые можно установить полку. Для устойчивости ножек должно быть 6-8 – смотря по тому, насколько большой верстак вы делаете. Горизонтальность расположения каркаса проверяется пузырьковым уровнем, после чего конструкцию нужно пропитать специальным составом, покрыть лаком или покрасить.

Когда каркас подготовлен, самое время заняться столешницей. На неё приходится основная часть ударов, так что она наиболее подвержена повреждениям. Значит, её следует защитить – например, при помощи оргалита, который можно будет со временем заменить. Кроме того, столешница может быть съёмной – для этого её нужно крепить к рабочему столу уголками.

После того, как она будет прикреплена, поверхность нужно отшлифовать и покрыть олифой или маслом. Если столешница состоит не из цельной доски или листа фанеры, а из нескольких досок, понадобится как следует их подогнать и отшлифовать торцы, чтобы не осталось щелей. Для удобства работы столешница должна быть немного больше основания. Наконец, когда основа полностью готова, останется оснастить верстак тисками и другими приспособлениями, которые вам потребуются.

Столярный верстак своими руками – чертежи, порядок сборки, используемые материалы

  • Как сделать своими руками универсальный столярный верстак
  • Устройство столярного верстака
  • Пошаговая инструкция по изготовлению верстака
  • Видео, как сделать столярный верстак дома в ограниченном пространстве

Домашние мастера, отпиливающие деревянные заготовки на табуретке – рано или поздно приходят к необходимости изготовить собственный верстак для столярных работ. При выполнении несложных задач – можно обойтись универсальным рабочим столом и парой тройкой хороших струбцин.

Если же вы серьезно занимаетесь столярным делом, необходимо соответствующее оборудование. При этом неважно, выполняете вы изделия на заказ, или делаете что-то для дома. Самодельный столярный верстак позволит выполнить любое изделие на высоком техническом уровне, и сэкономит вам массу времени.

Если вы собираетесь столярничать в квартире, или на просторной лоджии – единственный выход, приобрести складной металлический верстак. Разумеется, обрабатывать габаритные деревянные заготовки на нем не получится, но качество работ и удобство возрастут на порядок.

Главная задача такого приспособления – надежно зафиксировать заготовку любой формы на ровной столешнице. Вместо столярных тисков используется система раздвижных половинок рабочей плоскости.

Фиксация изделия производится при помощи переставных упоров. Для их установки в столе имеются отверстия. Продуманная конструкция позволяет закрепить даже круглую заготовку.

Наличие продольного паза в столешнице (к тому же с регулируемой шириной), позволяют распиливать плоские изделия, не опираясь на край, что требует присутствия помощника, придерживающего свободную сторону. Распил можно вести посередине, при помощи электрического лобзика, контролируя обе половинки заготовки.

Такие столы могут быть дополнены электрическим рубанком, циркулярной пилой или фрезерным станком, что расширяет возможности.

Аналогичный складной верстак можно сделать из дерева. Правда устойчивость будет не такой, как у стационарного изделия.

И все же полноценные столярные работы на таких приспособлениях выполнять нельзя. Во-первых, квартира не слишком для этого приспособлена. Во-вторых, размеры складных верстаков ограничивают габариты обрабатываемых изделий.

Поэтому, большинство мастеров, ответственно подходящих к своей работе – предпочтут магазинному универсальному столику самодельный столярный верстак полноценных размеров.

К тому же, готовый станок не предусматривает индивидуальные особенности мастера:

  • Рост, длина рук;
  • Является мастер левшой или правшой;
  • Предпочтения в обрабатываемых изделиях – столешница может быть квадратной или прямоугольной;
  • Особенности помещения или площадки использования верстака.

Как сделать своими руками универсальный столярный верстак

Прежде чем искать проект или разрабатывать чертеж верстака собственной конструкции, необходимо понять, как работает система. Хочется иметь сразу и площадку для разделки крупных заготовок, и фрезер, и сверлильный станок.

Устройство столярного верстака

Конструкций существует великое множество, но основные компоненты должны присутствовать обязательно:

Прочная столешница (рабочая поверхность) из твердых пород дерева.
Подойдет дуб, бук или граб. Плотность верхней плоскости должна быть выше, чем у дерева потенциальных заготовок.

Варианты вроде решетки из бруса, покрытого фанерой 12-20 мм, не подходят. Плоская поверхность быстро износится, и во время работы постоянно будут зацепы заготовок о неровности. К тому же, идеально плоский верстак уже сам по себе является эталоном для выравнивания компонентов изделия, или системой координат при разметке.

Оптимальный вариант – наборной стол из досок шириной 50-70 мм. Массивная столешница придает жесткости всей конструкции, и не прогнется под весом заготовки любого размера.

Столярные тиски

Это вообще тема отдельной статьи. Как правило, зажимы для заготовок устанавливаются по обе стороны верстака – на торцевой и на продольной.

Конструкция червячного механизма может быть металлической, чаще всего так и бывает. Но губки обязательно изготавливаются из дерева. Причем дерево должно быть мягким – чтобы не оставлять следов на заготовках.

К параллельности и качеству плоскостей тисков предъявляются не менее строгие требования, чем к основной поверхности. По мере износа губки можно менять, механизм нуждается лишь в периодическом обслуживании.

Читайте также:  Резцы для обработки заготовок на токарном станке по металлу

Как сделать столярные тиски самостоятельно — видео

Станина

От ее прочности и устойчивости зависит качество всей конструкции. Некоторые мастера предпочитают изготавливать основу из металла. Преимущества конструкции – не тратится много ресурсов на линейное укрепление ножек. Еще одно достоинство – высота верстака регулируется плавно, и механизм не такой сложный, как в деревянных конструкциях.

Однако истинные профессионалы считают, что сталь в столярном верстаке – чужеродный материал. Эти традиции уходят своими истоками в те времена, когда умельцы собирали деревянные срубы без единого гвоздя.

Технологическая прорезь посредине рабочей поверхности

Она не должна ухудшать жесткость конструкции, но без нее верстак теряет часть функционала. При наличии электрического лобзика с небольшой глубиной погружения ножовочного полотна – паз не обязательно делать сквозным. Если толщина столешницы позволяет, нижняя плоскость может быть сплошной.

Симметрично расположенные отверстия на поверхности стола.
В них устанавливаются упоры, при помощи которых можно фиксировать заготовки разных размеров. Целесообразно аналогичными отверстиями оснастить губки столярных тисков.

Пошаговая инструкция по изготовлению верстака

Чертежи с размерами приводить бессмысленно. Каждый мастер самостоятельно определяет особенности конструкции. Однако типовые размеры столярного верстака для стационарного использования, следующие: длина 1500 мм – 2000 мм, ширина 700 мм – 1200 мм.

Высота верстака определяется мастером, с учетом своих физических данных. Возможность регулировки высоты, безусловно, добавляет универсальности, но снижает прочность изделия.

Сборка начинается с ножек. Материалом может послужить практически любое дерево – даже хвойных пород.

Опорные брусья, как и остальные элементы станины – лучше выполнить из двух половинок, соединенных между собой клеем и шурупами. Получается аналог клееного бруса для финских домиков. Половинки необходимо склеивать в противоток волокон. В этом случае, дерево никогда не поведет по причине изменения влажности.

Сборка вертикальных и горизонтальных элементов выполняется «шип в паз». Достаточно качественного клея по дереву, металлические нормали излишни. Главное – качественная подгонка соединения.

Перед соединением на внешних половинках ножек выпиливаются пазы для шлицевого соединения с горизонтальными перемычками. Соединение выполняется по принципу «ласточкин хвост».

Причем даже современные мастера столярного дела используют хитрость, применявшуюся издревле при изготовлении деревянной мебели. Шлицевое соединения замыкается клином.

Это дает возможность в любой момент «подтянуть» разболтавшуюся конструкцию.

Торцевые рамки из ножек с перемычками должны сохранять вертикальность во время всего процесса сборки. В старые времена ножки прикапывали в грунт, для временной фиксации. После окончательной сборки конструкция извлекалась из земли.

Есть много способов закрепить компоненты при сборке. При проектировании также важно правильно выпилить «ласточкины хвосты» пазов для горизонтальных перемычек.

По такому же принципу монтируются верхние горизонтальные перемычки. Их крепление не нуждается в расклинивании, поскольку эти элементы конструкции являются вспомогательными.

Тем не менее, без параллельно установленных верхних брусков жесткости, конструкция получится неустойчивой. При плотной подгонке, верхние перемычки просто садятся на клей.

На нижние брусья укладывается помост из досок. Он не несет силовой нагрузки, а просто является полкой для хранения заготовок.

Аналогичная конструкция строится и на верхних горизонтальных перемычках. Причем в этой нише, при желании можно устроить ящики для различного столярного инструмента.

Можно закрепить доски шурупами, но это необязательно. Как мы говорили раннее – дерево не любит избытка металла. Если вы все же решили применить болтовое или шпилечное соединения – гайки и головки болтов обязательно утапливаются заподлицо.

На верхние горизонтальные поперечины станины укладываем столешницу. Ее целесообразно собрать заранее. Конструкция клееная, с усилением при помощи длинных саморезов из оцинкованной или черненой стали.

В середине стола, по продольной оси, располагается технологический паз для пропилов. В предложенной конструкции он достаточно широкий, но не сплошной.

Для жесткости конструкции, через равные промежутки установлены силовые поперечины на уровне плоскости верстака. Если вы будете делать такую же конструкцию – не забывайте о поперечинах при расшивке заготовок.

В образовавшиеся ниши можно уложить сменные донышки. В них во время сборочных работ (имеется ввиду изделие, а не верстак) можно укладывать нормали и фурнитуру.

После окончательной сборки про помощи уровня, или иных приспособлений, тщательно выверяется соответствие размеров, углов наклона и параллельности плоскостей.

Последний этап – установка на заранее подготовленные места, столярных тисков. Конструкция должна позволять демонтировать их при необходимости. Иногда нужна просто ровная поверхность с доступом к детали на 360°, без торчащих вокруг стола приспособлений.

Стоит ли говорить о том, что столярный верстак, установленный возле стены наполовину менее функционален. По возможности мастер должен иметь возможность не только обойти стол вокруг – а и залезть на него с ногами для выполнения работ на заготовке.

Поверхность можно и нужно покрывать столярным лаком. Только он должен быть матовым, и ни в коем случае не образовывать слой на поверхности. Непокрытая поверхность, из какого бы материала ее не делали – быстрее изнашивается.

Видео, как сделать столярный верстак дома в ограниченном пространстве

Простой столярный верстачок из подручных средств

Электроды ESAB ОК 46.00

Электроды ESAB ОК 46.00 выпускаются шведской компанией «ЭСАБ» — одним из мировых лидеров в производстве сварочных материалов, инструмента и оборудования. По многочисленным отзывам в интернете, электроды ОК 46.00 имеют лёгкий розжиг дуги, дают возможность получить качественный сварочный шов. Именно на них, многие и рекомендуют познавать азы электросварки, поскольку данные электроды легки в обращении и качественны.

В данной статье сайта mmasvarka.ru будут рассмотрены технические характеристики электродов ESAB ОК 46.00, а также сфера их применения, плюсы и минусы использования.

Где применяются Электроды ESAB ОК 46.00

Благодаря стабильной дуге и её быстрому розжигу, а также рутиловому покрытию, электроды ОК 46.00 от компании ESAB, незаменимы при сварке тонких металлов, проставке прихваток, обратных спусков и т. д. Отличительной особенностью этих электродов считается стабильная дуга и очень простой её розжиг. Поэтому для новичков-электросварщиков данные электроды очень просты в освоении.

Примечательно и то, что варить электродами ESAB ОК 46.00 можно даже неочищенный металл. При всем этом, существует одна особенность, которая связана с невозможностью использования электродов ОК 46.00 для сварки изделий из легированных сталей. Связано это с тем, что для изготовления стержня электродов, применяется низкоуглеродистая сталь марки СВ-08.

Также, важной особенностью электродов ESAB ОК 46.00 является и то, что перед использованием, их рекомендуется прокалить в термопенале, не менее одного часа, при температуре от 75 до 95 градусов.

Характеристики электродов ОК 46.00

Технические характеристики электродов ESAB ОК 46.00 выглядят следующим образом:

  • Диаметр — от 2 до 5 мм;
  • Длина — электрода 450 мм;
  • Вес одной упаковки — (6,6 кг, для электродов 4 мм);
  • Род сварки — ММА сварка на переменном и постоянном токе обратной и прямой полярности;
  • Способы электросварки — различные пространственные положения.

Другую информацию, касательно ГОСТа, серийного номера и номера партии, а также дату изготовления, можно узнать на упаковке с электродами.

Настройка и регулировка сварочного инвертора для работы с электродами ESAB ОК 46.00 диаметром 4 мм, выглядит так:

  • Сила тока, А — для нижнего положения (150-300 А), вертикального (150-280 А), потолочного (150-270 А).

Рассмотрим, сколько штук электродов в пачке 1 кг, в зависимости от их диаметра:

  • 2 мм — 50 шт.;
  • 3 мм — 39 шт.;
  • 4 мм — 19 шт.;
  • 5 мм — 13 шт.

В целом, отзывы про электроды ESAB ОК 46.00 носят исключительно положительный характер.

Плюсы и минусы электродов ESAB ОК 46.00

В сети можно встретить немалое количество отзывов об использовании рассматриваемых в данной статье электродов.

Из них можно сформировать «народное мнение» о том, чем же так примечательны электроды ОК 46.00:

  1. Они обеспечивают лёгкий розжиг дуги;
  2. Дуга во время сварки всегда стабильная;
  3. Электроды ЭСАБ дают возможность получить качественный сварочный шов;
  4. Подходят для сварки начинающим электросварщикам;
  5. Не разбрызгивают металл и хорошо варят его, даже неочищенным от ржавчины.

Из минусов можно отметить лишь цену, она на электроды ESAB ОК 46.00 несколько выше, чем на обычные электроды с рутиловым покрытием.

Электроды марки ОК 46

Время чтения: ≈3 минуты

Все, кто хоть немного знаком со сваркой, наслышаны об электродах ESAB ОК 46. Отзывы удивляют: практически все мастера хвалят эту марку. Они отмечают, что качество швов заметно улучшилось после приобретения этих стержней, и в целом работе стала легче и быстрее. Так ли это?

В этой статье мы постараемся рассказать вам все, что нужно знать об электродах OK 46.00. Мы также ответим на вопрос, стоит ли покупать эти стержни и использовать их в своей работе.

Общая информация

У электродов марки ОК 46 рутилово-целлюлозное покрытие. Это основная характеристика, из-за которой данные электроды и получили свою популярность. Марка ESAB 46 00 по-настоящему уникальна, она повышает уровень ваших работ и при этом позволяет работать проще.

Так чем же так хороши электроды ОК 46 технические характеристики которых никто из производителей не может повторить? Во-первых, данная марка абсолютно нечувствительна к коррозии. Это значит, что вы можете варить в труднодоступных местах и не зачищать металл. Во-вторых, при сварке данными электродами шлак практически не образовывается и удаляется очень легко. Шов получается очень гладким и плавно переходит к поверхности металла. Также электроды легко поджигаются, в том числе повторно.

Также для сварки данными электродами необходимо низкое напряжение холостого хода и относительно маленькое значение сварочного тока. Так что электроды для сварки ОК 46 можно без проблем использовать на даче и варить от обычной электросети.

Стоит ли покупать эти электроды? Однозначно, стоит. С ними ваша работа действительно станет легче и быстрее. Сварные соединения будут качественными и надежными. Но при условии, что вы будете соблюдать технологию сварки и подбирать стержни исходя из характеристик металла, который собираетесь варить.

Недостатков у ОК 46 всего два: высокая цена и частые подделки. Но мы не считаем эти минусы значительными. Ведь цена ненамного выше аналогов, а конечное качество швов намного лучше. Ну а чтобы избежать подделок нужно покупать электроды у сертифицированных представителей или в крупных магазинах.

Применение

Назначение этих электродов — сварка различных типов сталей и цветных металлов. Электроды ЭСАБ ОК 46 практически нечувствительны к коррозии и грязи, так что можно не проводить тщательную зачистку металла, если вы варите в труднодоступном месте.

Марку ОК 46 часто называют универсальной, и это действительно так. Данные электроды обеспечивают отличное качество шва, стабильное горение дуги и легкость ведения шва даже на самых капризных металлах, вроде алюминия. Данные стержни можно без проблем поджечь после их принудительного затухания. Но наилучшие результаты достигаются при сварке коротких соединений и прихваток. При этом шов должен быть как можно шире.

Для сварки можно использовать любую полярность. Род тока может быть как переменным, так и постоянным. Можно варить практически во всех пространственных положениях. Вес пачки 5.3 и 6.6 кг в зависимости от диаметра. Сварочные электроды ОК марки 46 можно заменить марками ОЗС 12, ОЗС 6, АНО 4, АНО 6, АНО 29 М, АНО 23 и МР-3. Они не обеспечивают такого же уровня качества, но стоят дешевле и схожи по характеристикам.

Перед сваркой рекомендуется прокалить электроды в электропечи при температуре не более 90 градусов. Продолжительность прокалки — 1 час.

Вместо заключения

Сварочные электроды ОК марки 46 — это хороший выбор как для новичков, так и для практикующих сварщиков. Они универсальны и удобны в эксплуатации. Да, стоят такие электроды немного больше, чем аналоги. Но результат стоит того. Помните, что при покупке не так важен производитель, как важен сертификат качества. Обязательно попросите сертификат у продавца. Не покупайте электроды в магазинах, которые расположены в полуподвальных помещениях. Поскольку есть вероятность, что все стержни хранятся там неправильно. Желаем удачи в работе!

Добавить комментарий