Переделка аккумуляторного шуруповерта на питание от сети 220в: из чего сделать блок питания

Способы решения проблемы

Такой инструмент, как шуруповерт, хотя и является самым популярным, но все-таки не каждый домашний мастер пользуется ним ежедневно. С каждым днем батарея подлежит самопроизвольному разряжению, в результате чего разрушаются внутренняя конструкция изделия.

После того, как батарея не держит нескольких минут, возникает вопрос, что же теперь делать с шуруповертом? Можно купить новую батарею, но для начала ее следует отыскать, ведь найти в точности такую конструкцию питающего элемента можно только у официальных дилеров. Второй вариант — выбросить шуруповерт и купить новый, стоимость которого равняется не менее 2-3 тысяч рублей (это изделие среднего качества). Третий вариант является самым простым, но в тотчас, он требует приложения усилий — осуществить переделку изделия под питание от переменного напряжения.

Преимуществами последнего варианта являются следующие факторы:

  • Отсутствие необходимости постоянного подзаряда батареи, что очень напрягает во время рабочего процесса;
  • Теперь шуруповерт можно хранить сколько угодно, не думая о том, что батарея с каждым днем самопроизвольно разряжается;
  • Постоянный крутящий момент, который будет обеспечивать напряжение от электросети.

Среди всех преимуществ останется только один недостаток, который обусловлен необходимостью подключения устройства к розетке, поэтому изделие во время работы должно быть привязано к электрической сети.


После того, как батарея не держит нескольких минут, возникает вопрос, что же теперь делать с шуруповертом? Можно купить новую батарею, но для начала ее следует отыскать, ведь найти в точности такую конструкцию питающего элемента можно только у официальных дилеров. Второй вариант — выбросить шуруповерт и купить новый, стоимость которого равняется не менее 2-3 тысяч рублей (это изделие среднего качества). Третий вариант является самым простым, но в тотчас, он требует приложения усилий — осуществить переделку изделия под питание от переменного напряжения.

Схемы и их описание

Вариант самостоятельной сборки БП необходимо производить при условии знаний в области радиотехники. Кроме того, перед сборкой нужно хорошо все обдумать, найти корпус для монтажа и соответствующие радиоэлементы.


Автомобильный аккумулятор является оптимальным источником электрической энергии. При модернизации модели ничего не изменилось, кроме подключения другой батареи. Существенным недостатком является его масса. Кроме того, нужно собрать зарядное устройство или приобрести в специализированном магазине.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Переделка Шуруповерта аккумуляторного на сетевой!

Всем привет!
Решил поделится задумкой и воплощением её в жизнь.
Есть шуруповерт с “дохлыми” аккумуляторами, и есть желание переделать его на сетевой, и вот лед тронулся.
Часть №1 Проделаная работа:
— выбросил старый акум
— внедрил розьем для подключения блока питания от ноутбука (не меньше 6 А/ч)
на этом Часть №1 закончилась
Часть №2 Блок питания:
— Покупка
— подключение (возможно на прямую если гниздо не будет держать нагрузку) и потом
— внедрение БП в старую коробку с под акума.

Продолжение следует, , ,
Всем спасибо!

P.S. не задавайте глупых вопросов (((, шурик мне на работе подарили))))


Чтобы можно использовать зарядку и по назначению, для ноута.

Блок питания для шуруповерта 12в своими руками

Этот инструмент используется для завинчивания или выкручивания шурупов и других крепёжных деталей. Он также может применяться для просверливания отверстий. Шуруповерт имеет высокую степень автономности потому, что работает от аккумулятора. Однако такие элементы питания рано или поздно перестают работать. В этом случае нужно решить: менять аккумуляторную батарею или покупать новый инструмент. Существует ещё один выход — переделать инструмент так, чтобы он мог получать питание от сети 220в. Шуруповерт от сети даст возможность не заботиться о перезарядке аккумуляторов.


Этот инструмент используется для завинчивания или выкручивания шурупов и других крепёжных деталей. Он также может применяться для просверливания отверстий. Шуруповерт имеет высокую степень автономности потому, что работает от аккумулятора. Однако такие элементы питания рано или поздно перестают работать. В этом случае нужно решить: менять аккумуляторную батарею или покупать новый инструмент. Существует ещё один выход — переделать инструмент так, чтобы он мог получать питание от сети 220в. Шуруповерт от сети даст возможность не заботиться о перезарядке аккумуляторов.

Переделка шуруповерта на питание от сети

Шуруповёрт – это инструмент, предназначенный для закручивания шурупов и сверления отверстий небольшого диаметра. Есть сетевые, с питанием от сети 220В и аккумуляторные, с двумя сменными аккумуляторами.

Если аккумуляторная батарея в таких устройствах выходит из строя, то есть три варианта:

  • замена батареи – дорого, в аппарате бюджетного класса цена комплекта приближается к стоимости нового аппарата;
  • ремонт – не всегда возможен, а в некоторых случаях его стоимость сравнима со стоимостью новых аккумуляторных батарей;
  • переделка аккумуляторного шуруповёрта на сетевой.

В этой статье рассказывается о том, как осуществить питание шуруповерта от сети 220в, или как из аккумуляторного шуруповёрта сделать сетевой.


Если аккумуляторная батарея в таких устройствах выходит из строя, то есть три варианта:

Подготовка блока питания

Первый шаг — подготовка блока питания от ноутбука. Вся подготовка состоит в том, чтобы удалить штекер, который подходит к ноутбуку и подготовить провода к пайке.

  1. Отрезаем штекер, но не выбрасываем — на нём мягкая пластиковая облатка, которая нам ещё пригодится.
  2. С помощью ножа зачищаем от внешней изоляции

5 сантиметров провода;

  • В большинстве своём эти кабели имеют вид, когда один провод в виде «облатки», волосками охватывает внутренний. Этот «внешний» провод аккуратно отделяем и закручиваем, превращая в нормальный;
  • Такую конструкцию не грех и изолировать — в дело вступает изолента.
  • После изоляции проводов подготовка блока питания закончена, приступаем к аккумулятору.

    После изоляции проводов подготовка блока питания закончена, приступаем к аккумулятору.

    Блок питания компьютера

    Еще одним неплохим вариантом является использование блока питания от персонального компьютера и желательно форм-фактора АТ. Основные параметры БП: мощность 300..350 Вт, напряжение 12 В и ток величиной не менее 16 А. Этот вариант не подойдет для шуруповерта на 18 В. Основными преимуществами является наличие кнопки включения, защита от КЗ, перегрузок, а также система охлаждения, которой нет в заводской модели шуруповерта. Для реализации этой идеи необходимо выполнить следующие шаги:

    1. Раскрутить блок питания АТ.
    2. Защита от включения снимается путем замыкания зеленого провода с любым черным из этого разъема (при включении БП он не запустится, если не обойти защиту).
    3. На белых разъемах, которые вставляются в жесткий диск или другой накопитель, оставить желтый и черный провода, а все остальные нужно обрезать и заизолировать.
    4. Удлинить желтый и черный провода кабелем необходимой длины (желательно припаять, так как скрутки могут окисляться).
    5. Припаиваем желтый и черный провод, соблюдая полярность, к контактам аккумуляторного отсека и собираем его.
    6. Для БП можно использовать провод длиннее (сетевой шнур). Кроме того, нужно сделать кожух для БП компьютера в целях соблюдения техники безопасности при работе с электроприборами.

    После всех проделанных шагов включаем БП в сеть и запускаем инструмент. Если все сделано верно, то он должен работать. Если вращение происходит в обратную сторону, необходимо разобрать аккумуляторный отсек и изменить полярность. При отсутствии питания следует удостовериться в наличии входного и выходного напряжений.


    Оптимальный способ источника электрической энергии, защищенный от случайных КЗ, напряжение стабилизированное и отсутствуют различные помехи. Существенными недостатками являются его габариты, масса и необходимость зарядки. Пример использования очень прост. Нужно всего-навсего запитать шуруповерт от клемм аккумулятора, использовав при этом кабель нужной длины, и предварительно выпаять старый аккумулятор.

    Пила останавливается в процессе работы

    Остановку двигателя в большинстве случаев вызывают полостью изношенные электрические щетки. Когда контакт между электродом щетки и ламелями коллектора нарушается, происходит выключение агрегата.

    Нередко при покупке щеток для данного аппарата попадаются изделия с коротким проводником, соединяющим электрод с пластиной. Этот проводник находится внутри пружины и не дает ей полностью разжаться. Когда электрод изнашивается до определенной длины, то прижим его к коллектору прекращается, поскольку этому препятствует короткий проводник. Если вы, осматривая щетку, обнаружите, что она еще не изношена и пружина не разжимается, то деталь следует заменить.


    Если во время использования агрегата вы заметили падение его мощности, то сначала рекомендуется проверить уровень напряжения в сети. Иногда даже незначительное его падение может негативным образом сказываться на мощности электроинструмента.

    Электродвигатель для циркулярной пилы

    В большинстве случаев на дисковые пилы по дереву устанавливаются электродвигатели коллекторного типа. Он включает в себя вышеперечисленные элементы: якорь, ротор, статор.


    Бывают случаи, когда инструмент просто не включается без каких-либо признаков поломки. В этом случае, в первую очередь, нужно проверить целостность провода, подающего электричество, и контактные щетки. Поскольку щетки питают током подвижные элементы, они подвержены стачиванию и со временем могут износиться до такой степени, что пила не будет работать. Случается, что контакт щеток с клеммами статора нарушился или окислился.

    Ремонт циркулярных пил

    Ремонт бытовой техники, к сожалению, является не­отъемлемой частью проблем, тесно связанных с интенсивностью эксплуатации этой техники. Впрочем, далеко не всегда ускоренному дефекту или поломке современного электроинструмента способствует только интенсивная эксплуатация.

    О некоторых специфических проблемах, возникающих в процессе эксплуатации и при ремонте циркулярных пил, и пойдет речь в данной публикации.

    Для порезки досок два года тому назад мой родственник приобрел недорогую в цене ручную дисковую (циркулярную) электропилу DWT HKS-160 (фото 1). Как уверяли реализаторы, производства Германии. В народе электропилы такого типа именуют «циркулярками».

    Следует отметить, что пила такого типа весьма удобна в эксплуатации. Работать с ней — одно удовольствие: легко, просто и быстро можно не только обрезать доски поперек, но и вдоль, не ограничивая себя какими-либо расстояниями. Пока руки не устанут, то все можно и перерезать.

    Особая ценность проявляется при изготовлении реек, когда вручную это осуществить крайне сложно. Пила также позволяет аккуратно и ровно снять часть материала по ширине.

    А если требуется работа на высоте, например, при закреплении крыши, то циркулярка неоценима, поскольку здесь уже не выручит никакой стационарный инструмент, т.к. не представляется возможности опустить деревянные детали на землю.

    Рассматриваемая циркулярка предназначена не для интенсивных и продолжительных работ, а для периодического использования. Существует разница между самым обычным бытовым ширпотребом и электроинструментом, предназначенным для так называемого промышленного использования, т.е. постоянного или интенсивного применения.

    Однако и при не интенсивном использовании пила вышла из строя явно прежде времени, весьма неожиданно и несвоевременно, в самый разгар столярных работ. Стала, как бы, резко снижаться мощность двигателя. Причем потреблялось чрезмерное количество электроэнергии, вместе с одновременным снижением мощности на валу двигателя. Вскоре появилось заметное искрение в области контактов графитовых щеток и коллектора электродвигателя. А затем циркулярка «встала».

    Никаких регуляторов мощности в данном электроинструменте не предусмотрено. Отсутствуют и какие-либо защитные устройства (предохранители). Есть только кнопочный выключатель.

    После возникновения поломки, не обладая никакими знаниями в области электротехники, владелец циркулярки понес ее к своему знакомому на рынок. Но:

    Во-первых, у владельца запросили весьма приличную сумму денег за ремонт.

    Во-вторых, указанная ремонтником-электриком неисправность не соответствовала действительности. Электрик-ремонтник утверждал, что надо заменять роторную часть коллекторного двигателя («коллектор») и запросил за свои услуги сумму равную более трети от цены новой циркулярки.

    Инструменты

    Для ремонта использовался 9-амперный ЛАТр, который оснащен трехпредельным (для повышения точности показаний) стрелочным амперметром с линейной шкалой (0…200 мА, 0…2 А и 0.-10 А) и стрелочным вольтметром, имеющим также линейную шкалу. Для обеспечения безопасности использовали мощный разделительный трансформатор с коэффициентом трансформации 1:1, через который ЛАТР включается в сеть 220 В/50 Гц..

    Шаг 1. Разборка пилы

    Потребления тока у неисправной циркулярки не было совсем. Вместо того, чтобы повнимательнее рассмотреть изделие, как настоятельно рекомендуется профессиональным ремонтникам, а именно: начинать ремонт всегда с внимательного осмотра; решено было поскорее перейти к решительным действиям и разобрать «циркулярку», с тем чтобы добраться до коллектора. Последний необходимо снять. Для этого сначала необходимо снять защитную пластмассовую крышку и получить доступ к подшипнику коллектора (фото 2). И здесь начинается самое интересное.

    Шаг 2. Демонтаж якоря

    Весь секрет методики изъятия якоря из корпуса, заключается в безопасном, для подшипника якоря, рассоединении вала якоря двигателя с этим подшипником.

    Тонкость ситуации состоит в том, что, применив ненароком чрезмерное усилие не по назначению (а без надлежащего приложения силы здесь ничего и не получится!), легко привести подшипник в полную негодность.

    Поэтому необходимо применять заостренный инструмент, например обычный керн. И только тогда, с его помощью, использовать усилие ударного инструмента (молотка). В центре вала двигателя, с его торцевой стороны, заводом-изготовителем предусмотрено специальное углубление. Оно мало заметно, но острие керна закрепляют в данном углублении и начинают производить удары молотком. Если керн не установить в углубление, то им можно поломать подшипник. Направление приложения силы ударов должно строго совпадать с осью вала электродвигателя. Если удары будут производиться под некоторым углом к оси вала двигателя, то усилие придется изрядно увеличивать, что приводит к деформации подвижных деталей (подшипника). Керн в этом случае может покинуть свое первоначальное положение и принести массу хлопот. Замена упомянутого подшипника — занятие куда более хлопотное, чем процедура изъятия якоря.

    Поэтому с самого начала наносили несколько ударов молотком по керну, внимательно наблюдая за каждым перемещением (вниз) вала электродвигателя. Самое важное — сдвинуть с места, с «мертвой точки», вал. И сделать это с минимальным усилием.

    Шаг 3. Очистка якоря от окиси и нагара

    Якорь имеет 24 вывода от катушек коллектора. Оказалось, что все эти отводы находятся в настолько плачевном состоянии, что требовали обязательного очищения их поверхности от окислов и нагара. Цвет налета был практически черным.

    Якорь можно снять, очистить от нагара и заменить самостоятельно, не прибегая к услугам ремонтных предприятий. Это, в свою очередь, означает, что ремонт с заменой якоря обойдется намного дешевле и придется потратиться только на покупку коллектора.

    После того, как с якорем разобрались и почистили контакты коллекторных обмоток, якорь решено было снова установить на прежнее место, т.к. совершенно неожиданно обнаружились дефекты совсем в других местах конструкции «циркулярки».

    Шаг 4. Проверка обмоток пилы

    Перед установкой на прежнее место все коллекторные обмотки были проверены омметром, а затем проверку продолжили еще и измерителем индуктивности.

    Дело в том, что омметром нельзя обнаружить многих дефектов в обмотках катушек. На практике часто возникает ток называемый дефект соседнего витка, когда короткозамкнутые витки расположены рядом и их закорачивание не позволяет выявлять подобные дефекты даже прецизионными омметрами. Если же в обмотке имеется хотя бы один или тем более несколько короткозамкнутых витков, то индуктивность уменьшается в несколько раз.

    Шаг 5. Поверка щетки

    Проверка коллекторных катушек измерителем индуктивности, как и омметром, не выявила заметной разницы в параметрах обмоток. Но было обнаружено, что одна из щеток очень уж туго передвигается в своем крепеже-держателе (фото 3).

    Повышенное трение между держателем щетки и непосредственно щеткой приводило к периодическому заеданию щетки. В итоге графитовая щетка «заклинила» в крепеже и подвод электроэнергии к якорю был прекращен.

    Поскольку конструкция большинство графитовых щеток в различных коллекторных электродвигателях во многом сходно, то уместно предположить, что и рассмотренные дефекты имеют широкое распространение. Поэтому и методика устранения дефектов окажется аналогичной.

    Крепеж щеток представляет собой металлическую конструкцию в форме параллелепипеда (коробочки), расположенную внутри корпуса-изолятора, который изготовлен из термостойкого изоляционного материала. Металлические (латунные) стенки корпуса коробочки в идеальном случае должны иметь не только ровные внутренние поверхности, но их форма должна образовывать параллелепипед. Мы же столкнулись с производственным браком — в новенький электроинструмент уже был заложен «скрытый» дефект: щетки заедали в щеткодержателе из-за его неправильной формы.

    Первоначально предполагалось, что чрезмерное трение, с которым щетки перемещались внутри латунных крепежей, является следствием тепловых эффектов и перегревом с фейерверками искрения, но оказалось, что причина иная. Сама конструкция данных щеток весьма деликатная. Не составляет большого труда повредить контакт в самой щетке, а также и ее гибкие проводники (соединенные с графитом), которые легко отрываются.

    Способ соединения самих щеток с контактами внутри латунных направляющих («параллелепипеда») не очень надежен и осуществлен посредством прижима (то есть соприкосновения) двух контактных металлических (латунных) полосок-площадок.

    Одно из них находится внутри «параллелепипеда», вторая — соединена с пружиной самой щетки. Все это контактное «хозяйство» довольно быстро окисляется, что способствует плохому контакту. Учитывая величину токов, проходящих через эти контакты, странно, что такой мощный электроинструмент (его двигатель) способен длительно функционировать.

    Для нормальной работы противоположные стороны латунного корпуса-футляра должны быть строго параллельны. Но это было не так. Именно по этой причине старые щетки ускоренно изнашивались, что приводило к усиленному искрению. Но изъятие латунного крепежа из его пластмассового корпуса связано с реальным риском в плане необратимой деформации формы корпуса и с его полным разрушением.

    Шаг 6. Изменение формы щетки

    Если трудно изменить неправильную форму латунного крепежа, то необходимо изменять форму самих графитовых щеток.

    Но и это, вроде бы, «простое» занятие оказалось довольно сложным. Для придания щеткам требуемой формы их обрабатывают с помощью наждачного круга. Здесь от вас требуется повышенная аккуратность и внимательность, чтобы не переусердствовать. Графитовую щетку кладут на поверхность наждачного круга, прижимают и снимают «лишний» графит. Операцию проводили в несколько приемов, каждый роз производя соответствующую примерку.

    В итоге щетки должны без чрезмерного трения и усилия входить в латунный держатель и свободно в нем перемещаться. Никаких заеданий при этом наблюдаться не должно. К сожалению, даже у многих новых электродвигателей наблюдаются описанные ранее дефекты.

    Общие рекомендации при выборе и покупке пилы

    Представляется, что в Германии подобного характера производственный брак вряд ли возможен. То есть сборка всего изделия, скорее всего, производилась за пределами Германии, по-видимому, на просторах СНГ. Поэтому перед покупкой дорогостоящий электроинструмент следует внимательно осмотреть, снаружи и заглянуть внутрь корпуса. Внешний осмотр внутреннего пространства, позволяет заметить плохие контакты (в новых электродрелях), когда соединения были «разболтаны» из-за плохо затянутых винтов. Причем, первое время инструмент будет работать исправно.

    Помогает одно правило: целесообразно доплатить и приобрести более солидный инструмент, предназначенный для постоянной и интенсивной эксплуатации.

    Безусловно, такой инструмент оказывается значительно дороже (в среднем, в 1,5—2 раза] зато и вероятность его выхода из строя при периодических нагрузках значительно ниже. Так, например, для производственных целей предназначены циркулярки мощностью 2 кВт отечественного производителя (г. Севастополь), и они в действительности оказываются более надежными, чем рассмотренные «немецкие» DWT мощностью 1,2 кВт.

    Заметим, что циркулярки мощностью 1,2 кВт достаточно, если не предстоит длительная работа с лесоматериалом (досками) толщиной более 30 мм («тридцатка»). С более толстыми слоями древесины («сороковка», к примеру) рассмотренная циркулярка начинает «мучиться» и изматывать нервы тому, кто ее эксплуатирует, Начинает проявляться значительное замедление процесса порезки лесоматериала. На скорость резки сильно влияет и порода древесины, и наличие сучков, и само состояние обрабатываемого материала (более сухая или более влажная древесина).

    Здесь следует оговориться, что 1,2 кВт «циркулярка» не позволяет осуществлять никаких «маневров», кроме простых прямолинейных движений пилы. Мало того, ей и доску-«тридцатку» резать уже достаточно тяжело. Если пила оказывается даже слегка прижатой в какую-то сторону, а тем более, имеет место принудительное изменение линии пореза от прямой, то «циркуляркой» уже нельзя нормально работать. У мощной пилы уже появляются иные нюансы, которых просто не бывает у пилы с меньшей мощностью. Однако и риск травматизма при работе с мощной пилой также возрастает. Такая пила уже не остановится при некотором прижиме или при перекосе инструмента (при внезапном изменении положения плоскости пилы). Она будет «рвать» и «брыкаться» в руках. Отсюда возникает и повышенная опасность при работе с таким инструментом.

    Следует отметить, что опасным фактором в эксплуатации таких инструментов является недостаточный опыт практического использования.

    Известны случаи не только травматизма, но и получения серьезных увечий, ведь дисковой пиле безразлично, что резать! На секунды человек оставляет за пределами взора сетевой шнур своей «циркулярки», как пила его тут же и перерезает! При работе с этим инструментом надо быть не только предельно собранным, но и очень внимательным к обрабатываемому материалу. В древесине встречаются различные неоднородности, а при работе с инструментом иногда приходится держать его лишь одной рукой.

    Таким образом, «циркулярки», предназначенные для промышленного применения, являются предпочтительными во всех без исключения случаях. Менее мощным циркуляркам они уступают разве только лишь в массе и габаритах, но не так значительно, чтобы приобретать не очень надежный ширпотреб.

    Если вам предстоит постройка дома, то есть инструмент предполагается использовать очень часто и продолжительное время, то покупать дешевое «железо» нет смысла. «Циркулярка» в пик нагрузок может выйти из строя, а с учетом затрат на ее ремонт или же на приобретение второго экземпляра пилы получится так, что дешевле было бы с самого начала купить нормальный и более надежный инструмент.

    У этого электроинструмента имеются, пожалуй, только два недостатка. Во-первых, «циркулярка» намного тяжелее ручной пилы.
    Но, несмотря на это, физически здоровые работники почти всегда работают с «циркуляркой» лишь одной рукой, что связано с высвобождением второй руки для других операций. Это приходиться делать, в первую очередь, тогда, когда некому помочь в работе с лесоматериалом.

    Второй недостаток тесно связан с техникой безопасности. Печально то, что широкое использование «циркулярок» и «болгарок» повысило количество травм и увечий во время эксплуатации этих инструментов. Такая работа требует не только трезвых рук и головы, но и повышенного внимания.

    И последнее, чего, к великому сожалению, никак нельзя упускать из вида, — это ставшее уже неким бедствием плачевное состояние наших линий электропередачи. Поэтому, всю без исключения бытовую технику не­обходимо защищать от аномальной величины сетевого напряжения. Для мощных электроприборов, как минимум, требуется защита хотя бы от превышения величины сетевого напряжения.

    Мощные электродвигатели зачастую вполне можно защитить даже плавкими предохранителями. Их выбирают с учетом максимального тока, который имеет наибольшее значение во время включения двигателя в сеть (пусковой ток).

    Шаг 4. Проверка обмоток пилы

    Как осуществляют ремонт циркулярных пил?

    Вследствие активной эксплуатации техника часто нуждается в ремонте. Однако ремонт циркулярных пил может потребоваться даже при умеренной рабочей нагрузке. В процессе использования и обслуживания дисковых пил, в народе называемых циркулярками, следует учитывать некоторые нюансы их функционирования, уметь диагностировать и по возможности устранять неполадки.

    Устройство циркулярной пилы.

    Если пила потеряла мощность, стала заедать и останавливаться, это однозначные симптомы ее выхода из строя. К дополнительным признакам, указывающим на неисправность прибора, относятся перегрев двигателя, трудности при запуске, возникновение дыма или запаха гари, искрения внутри. Во всех этих случаях инструмент должен быть немедленно выведен из эксплуатации и отправлен на диагностику. С целью ремонта циркулярной пилы обычно обращаются за услугами мастеров, однако есть способы справиться с поломкой самостоятельно.

    Циркулярная пила – это очень удобный и практичный инструмент, позволяющий реализовать массу способов обработки древесины. С ее помощью можно резать доски вдоль и поперек, без ограничений на размеры и расстояния, изготавливать рейки, снимать по частям излишки материала. Такой прибор незаменим при работе на высоте, в тесных и труднодоступных местах, где бессильны крупногабаритные и стационарные аналоги.

    Сложен ли ремонт ручных пил своими руками: инструкция для 5 видов инструмента

    Любой рабочий процесс можно механизировать. Многие инструменты, как и бензопилы, стали электрическими. Поэтому им свойственны регулярные поломки. Как своими руками сделать пилу в зависимости от её вида, рассказано подробно далее.

    Из статьи вы узнаете о том, что может ломаться в сабельной, дисковой, циркулярной, электрической и торцовочной пиле, а также как именно чинить эти инструменты и что для этого требуется.

    У сабельной пилы возможны разные неисправности. В зависимости от сломанного элемента предпринимают определённые действия:

    Локализация неисправности

    Первым делом пытаетесь определить, что сломалось. Имеется в виду не конкретный узел, а характер повреждения. Оно может быть механическим или возникнуть в электрической части пилы. Иными словами, если из нее пошел дым, это одно, а когда появляется посторонний шум или свист – это совсем другое. Именно эти два критерия и являются основными при локализации неисправности. Есть, однако, и третий, когда пила совсем не издает звуков. С него и начнем.

    Устройство циркулярной пилы.

    Как ни странно, то, что пила молчит, может быть хорошим признаком. Здесь нелишним будет упомянуть о тех неисправностях, которые обычно печатаются на последней странице руководства по эксплуатации. На первый взгляд они кажутся смешными, но проявите к ним чуточку уважения. Проверьте, есть ли напряжение в розетке и исправен ли сетевой шнур. Если все нормально, то остался всего один шанс избежать полной разборки – проверить щетки.

    На абсолютном большинстве циркулярок для того, чтобы добраться до щеток, необходимо открутить два болта. Этот узел представляет собой два угольных элемента, которые упираются в коллектор. Так как он постоянно вращается, то щетки подвержены износу и со временем “зависают”, т.е. не достают до него. На это надо обратить внимание в первую очередь. Кроме того, угольные щетки соединяются с клеммами статора. В этом месте иногда пропадает контакт. Проверьте это. Если все нормально, разборки не избежать.


    Операция сама по себе довольно сложная, некоторые мастерские за нее берут деньги независимо от результата ремонта. Каждая пила имеет свое устройство, и точных советов дать нельзя. С этим можно разобраться самостоятельно. А вот что разбирать в первую очередь, рассмотрим подробнее.

    Ремонт циркулярных пил: как провести и как не довести до такого состояния станок?

    Циркулярная пила является очень важным инструментом при строительстве дома. Она превосходит все виды пил по качеству и точности распила, особенно при продольном разрезании брусьев и досок. Срок ее службы, во многом, зависит от правильной работы с ней, от качества заточки. Но, как и любой механизм, временами циркулярная пила ломается. В этой статье мы рассмотрим, как провести ремонт циркулярных пил и как обезопасить ее от поломок.

    • Статья
    • Видео
    • Фото

    Якорь снимается и чистится от нагара, а при необходимости меняется. Далее чистятся контакты обмоток коллектора. Также необходимо проверить их индуктивность омметром, и если найдутся неисправности, то контакты меняются. Часто поломка заключается в высоком трении между щекой и ее держателем, что приводит к заклиниванию. Если причина поломки в этом, то щеки необходимо установить строго перпендикулярно держателям.

    Локализация неисправности

    Первым делом пытаетесь определить, что сломалось. Имеется в виду не конкретный узел, а характер повреждения. Оно может быть механическим или возникнуть в электрической части пилы. Иными словами, если из нее пошел дым, это одно, а когда появляется посторонний шум или свист – это совсем другое. Именно эти два критерия и являются основными при локализации неисправности. Есть, однако, и третий, когда пила совсем не издает звуков. С него и начнем.

    Устройство циркулярной пилы.

    Как ни странно, то, что пила молчит, может быть хорошим признаком. Здесь нелишним будет упомянуть о тех неисправностях, которые обычно печатаются на последней странице руководства по эксплуатации. На первый взгляд они кажутся смешными, но проявите к ним чуточку уважения. Проверьте, есть ли напряжение в розетке и исправен ли сетевой шнур. Если все нормально, то остался всего один шанс избежать полной разборки – проверить щетки.

    На абсолютном большинстве циркулярок для того, чтобы добраться до щеток, необходимо открутить два болта. Этот узел представляет собой два угольных элемента, которые упираются в коллектор. Так как он постоянно вращается, то щетки подвержены износу и со временем “зависают”, т.е. не достают до него. На это надо обратить внимание в первую очередь. Кроме того, угольные щетки соединяются с клеммами статора. В этом месте иногда пропадает контакт. Проверьте это. Если все нормально, разборки не избежать.


    Операция сама по себе довольно сложная, некоторые мастерские за нее берут деньги независимо от результата ремонта. Каждая пила имеет свое устройство, и точных советов дать нельзя. С этим можно разобраться самостоятельно. А вот что разбирать в первую очередь, рассмотрим подробнее.

    Читайте также:  Насадка для восстановления болтов и специальный зажим для сборки
    Добавить комментарий