Зажимной патрон для перфоратора: устройство, замена, ремонт

Снятие патрона с перфоратора: ремонт, замена

Для профессионалов замена либо ремонт патрона перфоратора не составят труда. Но что же делать тем, кто строительством и ремонтом не занимается на профессиональном уровне? Поскольку любой мужчина на протяжении своей жизни хоть однажды держал в руках дрель, то он должен быть обязательно осведомлен о процессе снятия и замены ее патрона.

  • Ремонт перфоратора своими руками
  • Как вытащить сверло из перфоратора: видео
  • Как открутить и заменить патрон на дрели


Почти любой строительный инструмент универсален, и перфоратор не стал исключением. Для них имеется много различных насадок, патронов, переходников. Основа для произведения любой работы — патрон. Переходник для перфоратора используют для установки сверла, непосредственно снятого с обычной дрели. Как насадки, так и сверла обладают огромным разнообразием и выбираются в соответствии с поставленными задачами.

Разбираем и собираем патрон для перфоратора

Время от времени детали перфоратора следует осматривать и чистить – это позволяет избежать более существенных неполадок и упрощает работу. Иногда необходимо даже провести небольшой ремонт, например, заменить пружину. Все эти операции способен выполнить каждый человек, даже не сведущий особо в технике. В основном SDS-патроны по своей конструкции не очень отличаются даже у разных производителей.

Для примера рассмотрим процесс разборки патрона от перфоратора Bosch, ведь именно она в свое время изобрела такой способ крепления.

Для начала нужно отодвинуть пластиковую часть и снять резиновый уплотнитель. Фиксирующее кольцо аккуратно снимается отверткой, после чего снимается фиксирующая шайба. За шайбой «упрятано» второе кольцо, которое также снимается с помощью отвертки. Затем следует непосредственно механизм SDS, который состоит из шайбы, шарика и пружины. Сначала нужно вынуть шарик, затем шайбу и пружину. Вполне логично, что для сборки патрона все действия необходимо повторить в обратном порядке, предварительно очистив детали от пыли и смазав их маслом.


Для начала нужно отодвинуть пластиковую часть и снять резиновый уплотнитель. Фиксирующее кольцо аккуратно снимается отверткой, после чего снимается фиксирующая шайба. За шайбой «упрятано» второе кольцо, которое также снимается с помощью отвертки. Затем следует непосредственно механизм SDS, который состоит из шайбы, шарика и пружины. Сначала нужно вынуть шарик, затем шайбу и пружину. Вполне логично, что для сборки патрона все действия необходимо повторить в обратном порядке, предварительно очистив детали от пыли и смазав их маслом.

Часто возникающие проблемы и способы их устранения

Единственное исключение составляет SDS патрон, в котором смазка заложена технологически, исходя из его конструктивных особенностей.

Перфораторный способ

Для того чтобы разобрать патрон самым лёгким, перфораторным, способом необходимо выполнить следующие действия:

1. Развести кулачки до того состояния, пока они полностью не спрячутся в корпусе.

2. Закрепить в перфораторе металлическую тупую вставку такого диаметра, чтобы она свободно входила в резьбовое шпиндельное отверстие патрона.

3. Упереть патрон в массивную поверхность, предварительно подставив амортизирующую прокладку (например, в виде резиновой пластины толщиной в несколько сантиметров). В качестве упора можно использовать толстую металлическую пластину, удерживаемую свободной рукой, стол, верстак, пол.

4. Запустить перфоратор, и через две-три секунды с патрона будет сбит рукав (рубашка, регулировочная муфта).

5. Теперь из корпуса можно извлечь кулачки. Внимание! Выполняя эту операцию, необходимо сделать соответствующие пометки на корпусе и на кулачках, чтобы при сборке они стали на свои места. В противном случае закреплённое сверло не будет отцентрированным.

Недостаток данного способа: при сбивании обоймы некоторые детали могут разлететься в стороны (например, кольцо с зубчиками; оно, как правило, состоит из двух половинок), а неопытному пользователю прибавит хлопот собирание воедино всех составляющих.

Разобрав патрон, есть возможность почистить его от пыли, ржавчины и грязи, а также смазать детали.

Сборка патрона выполняется в следующей последовательности:

1. Выдвинуть кулачки вручную на максимум.

2. Поставить две половинки кольца с зубчиками в соответствующий паз корпуса.

3. Удерживая пальцами кольцо, необходимо спрятать кулачки внутрь, прокручивая корпус патрона.

4. Надеть рукав (рубашку, регулировочную муфту) до упора. Полностью этого сделать не получится. Необходимо запрессовывать с помощью молотка.

5. Для этого надо установить патрон вертикально на специальную шайбу таким образом, чтобы рукав (рубашка, регулировочная муфта) упирались в неё, а корпус мог свободно проходить в отверстие. Вместо шайбы можно использовать слесарные тиски с разведёнными до необходимого размера губками или обрезок трубы подходящего диаметра.

6. Поставить на патрон сверху прокладку в виде толстой пластины из мягкого металла (алюминиевого или медного сплава), и ударами молотка допресовать корпус в рукав (рубашку, регулировочную муфту).
Вот и всё. Патрон можно крепить на шпиндель и эксплуатировать.

6. Поставить на патрон сверху прокладку в виде толстой пластины из мягкого металла (алюминиевого или медного сплава), и ударами молотка допресовать корпус в рукав (рубашку, регулировочную муфту).
Вот и всё. Патрон можно крепить на шпиндель и эксплуатировать.

Патрон для перфоратора под сверло – устройство, замена, использование

По техпаспорту перфоратор является специализированными инструментом, предназначенным для решения узкого набора задач. Однако если поменять оснастку, перфоратор превратится в фактический аналог дрели и шуруповерта, сохраняя базовую функциональность. В статье рассмотрим все нюансы устройства, замены и использования универсальных патронов для электрических перфораторов.

  • 1 Зачем перфоратору специальный патрон
  • 2 Как устроен универсальный патрон
  • 3 Разновидности SDS-патронов
  • 4 Как разобрать патрон перфоратора
  • 5 Как вставить в перфоратор обычное сверло

Дрель передает крутящий момент с вала электродвигателя на удерживающий режущий инструмент патрон, трансформируя лишь частоту или направление вращения. Проще говоря, в этом электроинструменте крутится и оснастка, и вал двигателя. Причем в качестве зажима используется простейшее цанговое приспособление, фиксирующее хвостовик режущего инструмента.

В перфораторах используется преимущественно универсальный патрон – под сверло и под ударный инструмент

Перфоратор трансформирует крутящий момент электродвигателя в возвратно-поступательные движения. Однако этот электроинструмент может работать и в режиме чистого вращения. Для этого достаточно переключить регулятор режима работы с ударного воздействия на сверление. Поэтому патрон для перфоратора должен выдерживать и нагрузку на ось, и крутящий момент.

В некоторых случаях эти нагрузки действуют одновременно, поэтому использование цанговых зажимов для дрелей, способных противостоять только крутящему моменту, в перфораторах недопустимо. В идеале тут нужен универсальный патрон для перфоратора – под сверло и под ударный инструмент.

  • Смазка перфоратора – как продлить жизнь инструменту
  • Как снять и поменять патрон с электродрели
  • Затачиваем сверло в домашних условиях – угол заточки и другие нюансы

Режущий инструмент для дрели или сверлильного станка имеет гладкий конический или цилиндрический хвостовик, который вставляется в кулачках обычного (цангового) зажима. У рабочего инструмента перфоратора на хвостовике прорезаны четыре паза. Два закрытых и два открытых, прорезанных по всей длине.

Типовое устройство патрона перфоратора состоит из втулки со шлицами, кольца, стопорных шариков и кожуха

В итоге типовое устройство патрона перфоратора выглядит следующим образом:

  • На вал электродвигателя насажена втулка со шлицами.
  • На втулку надевается кольцо, в которое упирается коническая пружина.
  • Между кольцом и втулкой находятся стопорные шарики.
  • С внешней стороны вся эта механика закрыта кожухом.

Сама фиксация инструмента происходит следующим образом: хвостовик сверла или ударника заходит во втулку, совмещая открытые пазы со шлицами, а в закрытые пазы заходят стопорные шарики, упирающиеся в кольцо. В итоге шарики не дают инструменту выпасть из зажима, а шлицы передают крутящий момент от вала. Толчки от бойка перфоратора транслируются на пятку хвостовика.

Причем, чтобы вставить инструмент в оснастку, нужно всего лишь надавить на кожух, сжав коническую пружину. После того, как пазы хвостовика попадут в шлицы, пользователь отпускает кожух и пружина смещает кольцо, а шарики закатываются в закрытый паз хвостовика.

Такой узел был придуман в начале 80-х годов ХХ века инженерами концерна Bosch. Причем в инструментальный обиход этот вариант удерживающего приспособления вошел под названием быстрозажимной патрон. Ведь чтобы поменять ударник на сверло пользователь просто вставлял хвостовик в шлиц, поворачивал кожух и отпускал его, заталкивая подшипники в глухие пазы.

Читайте также:  Как сделать инструменты более удобными - лайфхаки

Маркетологи Bosch даже придумали специальное обозначение для таких зажимов: SDS патроны, от немецкого Steck-Dreh-Sitzt (вставь-поверни-закрепи). Руководство концерна не стало настаивать на праве эксклюзивного использования этой разработки, поэтому очень скоро в продаже появилось множество разновидностей таких механизмов.

Со времен появления первого СДС механизма производители оснастки для перфораторов выработали целых пять разновидностей подобных узлов. При этом модели top, quick и чистый SDS в наши дни распространены не так часто, как две оставшиеся разновидности: plus и max.

Различие типового патрона и SDS-модели

Патроны первого типа – SDS-plus – используют в быту. Ведь такая оснастка принимает хвостовики диаметром 10 мм и длиной до 40 мм. Сверлильный диаметр (габариты рабочей части) в этом случае могут колебаться в пределах от 4 до 26 мм, что вполне достаточно для решения любых бытовых задач. Причем формат SDS- plus монтируют исключительно на легкие и средние перфораторы, удерживаемые одной или двумя руками без каких-либо затруднений.

Оснастку второго типа – SDS-max – ставят на профессиональную технику. В такой зажим можно загнать 18-миллиметровый хвостовик длиной до 9 см. Соответственно диаметр рабочей части в этом случае доходит до 60 мм. Максимальная ударная нагрузка такого инструмента доходит до 30 Дж, поэтому с его помощью решают промышленные задачи (сверление больших отверстий, разборка монолитных стен и так далее).

Если у вас инструмент с оснасткой типа SDS-max, то, купив специальный переходник, вы сможете использовать инструменты под SDS- plus. Обратная замена невозможна.

Именно такими SDS зажимами и оснащаются до 90 процентов бытовых и промышленных перфораторов. Оставшаяся часть отдана на откуп менее распространенным моделям top и quick. Поэтому далее по тексту мы рассмотрим процесс разборки и сборки только самых распространенных моделей.

Разборка и сборка оснастки выполняется с целью периодического обслуживания или замены сломанной части в конструкции SDS патрона. Причем эта работа не требует особой квалификации и выполняется согласно следующей инструкции:

  1. 1. Снимите защитную накладку в верхней части. Под ней находится проволочное кольцо и шайба. Кольцо сдвигаем отверткой и вынимаем шайбу.
  2. 2. Используя отвертку, снимите второе кольцо на торце и демонтируйте кожух.
  3. 3. Демонтируйте фиксирующий узел SDS оснастки. Эту часть мы разбираем в следующем порядке: сдвигаем вниз шайбу с пружиной, вынимаем отверткой шарик из паза, аккуратно спускаем пружину и снимаем ее вместе с шайбой.

Демонтаж фиксирующего узла SDS-патрона

Дальнейшие действия зависят от ваших намерений. Если вашей целью является замена патрона на перфораторе, то вы демонтируете оставшуюся часть (втулку) и ставите на место новую оснастку в сборе. Причем действовать в этом случае нужно по следующему плану: доберитесь до винта, удерживающего втулку на шпинделе, и открутите его; зажмите втулку в тисках и скрутите ее с резьбового сгона шпинделя.

Если дело идет туго, то перед тем как снять патрон с перфоратора попробуйте постучать по винту молотком, а шпиндель зафиксировать либо ключом, либо внутренним стопором.

Монтаж нового фиксатора происходит в обратном порядке. Вы навинчиваете втулку на шпиндель (вал электродвигателя) и вкручиваете стопорный винт со стороны торца зажима.

Если демонтаж осуществлялся с целью периодического обслуживания, вам остается только очистить все детали от грязи, смазать их и собрать в обратном порядке.

Выше по тексту мы рассматривали исключительно быстросъемные разновидности оснастки, рассчитанные на работу со сверлами и ударными инструментами, хвостовик которых дополнен пазами. И обычное сверло или насадку для шуруповерта в такие патроны не вставишь.

Для сверла с гладким цилиндрическим хвостовиком потребуется цанговый патрон

Однако пользоваться инструментом с гладкими цилиндрическими хвостовиками могут даже владельцы перфораторов с SDS-патронами. Для этого им нужно приобрести дополнительную оснастку – цанговый патрон, дополненный держателем в форме хвостовика с пазами.

После этого вы просто вставляете хвостовик в патрон и пользуетесь обычными сверлами с цилиндрическими хвостовиками. Фактически вы можете поменять патрон на перфораторе, приложив усилия, аналогичные установке штатного зубила или сверла. Разбирать, снимать, отбивать молотком и зажимать в тисках в этом случае ничего не нужно.


Различие типового патрона и SDS-модели

Перфораторный способ

Для того чтобы разобрать патрон самым лёгким, перфораторным, способом необходимо выполнить следующие действия:

1. Развести кулачки до того состояния, пока они полностью не спрячутся в корпусе.

2. Закрепить в перфораторе металлическую тупую вставку такого диаметра, чтобы она свободно входила в резьбовое шпиндельное отверстие патрона.

3. Упереть патрон в массивную поверхность, предварительно подставив амортизирующую прокладку (например, в виде резиновой пластины толщиной в несколько сантиметров). В качестве упора можно использовать толстую металлическую пластину, удерживаемую свободной рукой, стол, верстак, пол.

4. Запустить перфоратор, и через две-три секунды с патрона будет сбит рукав (рубашка, регулировочная муфта).

5. Теперь из корпуса можно извлечь кулачки. Внимание! Выполняя эту операцию, необходимо сделать соответствующие пометки на корпусе и на кулачках, чтобы при сборке они стали на свои места. В противном случае закреплённое сверло не будет отцентрированным.

Недостаток данного способа: при сбивании обоймы некоторые детали могут разлететься в стороны (например, кольцо с зубчиками; оно, как правило, состоит из двух половинок), а неопытному пользователю прибавит хлопот собирание воедино всех составляющих.

Разобрав патрон, есть возможность почистить его от пыли, ржавчины и грязи, а также смазать детали.

Сборка патрона выполняется в следующей последовательности:

1. Выдвинуть кулачки вручную на максимум.

2. Поставить две половинки кольца с зубчиками в соответствующий паз корпуса.

3. Удерживая пальцами кольцо, необходимо спрятать кулачки внутрь, прокручивая корпус патрона.

4. Надеть рукав (рубашку, регулировочную муфту) до упора. Полностью этого сделать не получится. Необходимо запрессовывать с помощью молотка.

5. Для этого надо установить патрон вертикально на специальную шайбу таким образом, чтобы рукав (рубашка, регулировочная муфта) упирались в неё, а корпус мог свободно проходить в отверстие. Вместо шайбы можно использовать слесарные тиски с разведёнными до необходимого размера губками или обрезок трубы подходящего диаметра.

6. Поставить на патрон сверху прокладку в виде толстой пластины из мягкого металла (алюминиевого или медного сплава), и ударами молотка допресовать корпус в рукав (рубашку, регулировочную муфту).
Вот и всё. Патрон можно крепить на шпиндель и эксплуатировать.

4. Положить сверху на патрон амортизатор в виде пластины из мягкого металла (алюминиевого или медного сплава).

Каким способом закреплен
сверлильный патрон на инструменте

Внешним осмотром электроинструмента, зачастую не удается определить, каким способом закреплен сверлильный патрон. Но если знать маркировку, то способ крепления будет определен даже при беглом взгляде на патрон.

В соответствии с ГОСТ 9953-82 «Конусы инструментов укороченные. Основные размеры.» предусмотрено девять типоразмеров конусов Морзе для крепления сверлильных патронов: В7, В10, В12, В16, В18, В22, В24, В32 и В45. Чем число после буквы В больше, тем больше размер конуса.

Как устроен патрон перфоратора

Устройство не слишком сложное. Перед тем, как разобрать быстрозажимной патрон перфоратора, желательно с ним ознакомиться.

Существует два основных вида патроном — SDS-plus, SDS-max. Иногда встречаются и другие патроны.


Большинство перфораторов относятся к этому типу. Патрон состоит из следующих деталей:

Обзор популярных производителей пильных дисков

Широкий ассортимент пильных дисков предлагают отечественные и зарубежные производители. Особым спросом пользуются товары компаний: Makita, Bosch, Зубр, Freud, Intertul, Werk и др.

Корпорация Макита (Япония) с 1915 года специализируется на изготовлении электроинструментов и комплектующих. Фирма имеет филиалы по производству, сбыту и обслуживанию более чем в 100 странах мира. Все изделия отличаются долговечностью, точностью и удобством пользования.

Диски пильные Макита выпускаются в 13 разных категориях. Основные разновидности дисков:

  • MFors – двойной скошенный зуб, оснащенный четкой режущей кромкой М-образной формы;
  • MacFors – диски, предназначенные для разных моделей ручных пил;
  • MacBladePlus – полотно имеет специальное покрытие, обеспечивающее плавную резку, низкое трение и эффективную защиту от смолы и коррозии;
  • специализированные диски для аккумуляторных пил;
  • диски для древесины с гвоздями и сучками;
  • резаки по металлу – в частности для нержавеющей стали, алюминия;
  • специальные диски для циркуляционных пил;
  • пильные диски для композитных материалов, многослойных панелей;
  • диски для ламината.
Читайте также:  Труборез для металлопластиковых труб: обзор разных видов

Высокую производительность и проверенное качество демонстрируют пильные диски Bosch. Инструменты делят на четыре группы:

  1. Optiline Wood – рассчитан для распила твердых/мягких пород дерева. Диск подходит для работы с ДСП, МДФ и ДВП. Конфигурация – переменные зубья. Диск можно устанавливать на ручные циркуляционные, настольные и торцовочные дисковые пилы. Рабочий диапазон варьируется в пределах 130-270 мм. Кроме того, диски Optiline Wood различаются количеством пильных зубьев (12-60 шт.).
  2. Multi Material – оптимален при выполнении мелкого ремонта и внутренней отделки. Конфигурация – попеременное расположение трапециевидных плоских зубьев. Диски пильные Бош Multi Material способны распиливать разные материалы, оставляя чистые кромки.
  3. Construct Wood – выполняет грубое пиление строительной древесины. Плоские твердосплавные зубья с фасками повышают сопротивляемость диска инородным телам, дополнительно увеличивая его хватку. Сфера применения: доски опалубки, строительное дерево, ДСП, пенобетонные блоки.
  4. SpeedLine Wood – подходит для продольных и поперечных распилов в различных породах древесины. Форма зубьев обеспечивает отсутствие вибраций и полный контроль пиления.

Российский производитель «Зубр» поставляет на отечественный и мировой рынок широкий спектр качественных инструментов и аксессуаров, в том числе – пильные диски. Компанией разработано 8 серий дисков. Из них 4 группы – категории «Мастер» и 4 – категории «Эксперт».

Пильные диски «Мастер»:

  • «Быстрый рез» – для грубых черновых и очень быстрых распилов древесины;
  • «Оптимальный рез» – чистые и быстрые распилы ДСП, МДФ, клеевых плит, фанеры, твердого/мягкого дерева; форма зубьев – АТВ резцы с переменным углом;
  • «Чистый рез» – обеспечивает гладкие распилы дерева, клеевых плит, ДСП и МДФ, облицованных пластиком, шпоном, бумагой или пленкой;
  • «Точный мультирез» – пильный диск предназначен для работы по ламинату, алюминию, пластику и цветному металлу; форма – TCG зубья с отрицательным наклоном.

Диски пильные Зубр категории «Эксперт» имеют зубья, усиленные карбидвольфрамовыми твердосплавными пластинами ВК8.

Пильные диски Freud обладают следующими свойствами:

  • полотно твердостью 45 ед. (по шкале Роквелла);
  • компенсационные прорези вырезаны лазером;
  • диски изготовлены из специального твердого сплава;
  • при производстве использовалась технология три-металлического припоя;
  • наличие кольца натяжения;
  • пилы прошли динамическую балансировку, а также контроль биений в осевом и радиальном направлениях.


Покупая пильный диск обязательно надо учесть характеристики циркулярной пилы:

Все о дисках для торцовочной пилы

  1. Понятие
  2. Особенности
  3. Как правильно выбрать?
  4. Замена круга

Такой инструмент, как торцовочная пила, знаком не каждому. Несмотря на большое число материалов, которые может разрезать данный инструмент, его основное предназначение специфично. Поэтому такой пилой чаще пользуются профессиональные отделочники. В домашних условиях она становится необходимой не так уж часто. Однако когда не хочется переплачивать за ремонт, есть смысл приобрести все необходимые инструменты, чтобы облегчить работу.

Но в таком случае нужно не только понимать принципы работы с ней, но и разбираться в расходных запчастях данного инструмента. Главной из таких деталей является отрезной диск.


Но есть у данного инструмента и другие особенности.

Пилки для сабельной пилы: разновидности и советы по применению

Качество и эффективность работы сабельной пилы зависит не столько от мощности двигателя, сколько от правильно подобранного ножовочного полотна. Даже недорогая модель инструмента может справиться с широким спектром задач, если ответственно подойти к вопросу выбора пильного полотна. Ошибочно же выбранное лезвие и неправильное использование пилы может загубить даже профессиональное дорогое оборудование, а также послужить причиной травм пользователя.


Ко многим устройствам крепления пилок в электроножовке подходят унифицированные хвостовики пильных полотен. В таких случаях выбрать и заменить пилку не составит никакого труда. Но бывают и такие ситуации, когда для зажимного замка в определённой модели сабельной пилы подходят только ножовочные полотна этого же производителя.

2. Этапы работ

Подготовка

Правильная заточка дисков для циркулярной пилы во многом обеспечивается хорошей фиксацией оснастки. Есть два варианта: оснастку можно снять с инструмента и закрепить в тисках с использованием деревянных плашек на рабочем столе либо осуществлять заточку непосредственно на инструменте – тогда для фиксации нужно воткнуть между зубьями брусок, уперев его в какую-либо поверхность. Важно помнить, что пила должна быть обесточена перед началом заточки. Какой бы способ вы ни выбрали, добейтесь жесткой фиксации диска – он не должен вращаться.

Разметка

Чтобы легче было ориентироваться, с какого зуба вы начали заточку, необходимо сделать отметку маркером на теле диска. Так вы поймете, что сделали полный круг при обработке зубьев, и не будете стачивать их по второму разу.

Заточка

Ручная заточка дисков для дисковой пилы осуществляется напильником. Подойдет инструмент с плоской рабочей частью – она легко проходит между зубьев. Следует знать, что основной износ приходится на верхнюю режущую кромку зуба. В ходе пиления она наиболее интенсивно взаимодействует с материалом и постепенно скругляется. Также сильно стачивается передняя грань зуба.

Сначала обрабатывают заднюю поверхность зуба. Напильником несколько раз проводят по ней, прикладывая небольшое усилие. Каждый зуб поочередно затачивают равномерными движениями.

Важно помнить! При заточке дисков для циркулярной пилы нужно воздействовать на каждый режущий сегмент с одинаковой силой и проводить напильником одинаковое число раз. Это поможет равномерно заточить весь диск – зубья будут одинаковые.

Обработав поочередно каждый зуб, когда совершится полный оборот диска – вы вернетесь к начальной отметке. После этого необходимо заточить переднюю сторону зубьев. Осуществляют те же самые действия – до полного оборота оснастки.

Важно помнить! В процессе заточки необходимо следить за тем, чтобы острие зуба оставалось перпендикулярно плоскости диска. Впоследствии при распиловке заготовок это обеспечит ровный и быстрый пропил.

Визуальный осмотр

Чтобы убедиться в качестве заточки зубьев, необходимо внимательно их осмотреть. Недопустимо наличие сколов, рисок и трещин на режущей части, а на кромке не должно быть бликов. Если кромки блестят, аккуратно подточите их напильником.

Проверка оснастки

После заточки всех зубьев необходимо проверить режущие свойства. Закрепите оснастку на инструменте, включите питание и распилите пробный деревянный брусок. Показателями качественной заточки является легкий пропил, ровный ход, тихая работа. Если же наблюдается сильный шум и неровный распил материала, необходимо проверить высоту зубьев – возможно, она неодинакова. Чтобы выровнять все режущие сегменты, поднесите к режущей кромке маркер и сделайте полный оборот оснастки в сторону, обратную направлению вращения. Осмотрите поверхность: на каждом зубе должна остаться отметина, которая поможет сравнить высоту всех сегментов. Найдите зубья с наибольшей высотой и аккуратно уменьшите их длину напильником.


Чтобы убедиться в качестве заточки зубьев, необходимо внимательно их осмотреть. Недопустимо наличие сколов, рисок и трещин на режущей части, а на кромке не должно быть бликов. Если кромки блестят, аккуратно подточите их напильником.

Таблица углов заточки зубцов пильных дисков

Прорези в теле дисковой пилы необходимы для защиты от пререгрева и поглощения вибрации.

Надеюсь что материал статьи Вам понравился, если хотите поправить автора или поделиться своими мыслями оставьте комментарий ниже. Рекомендую вступить в одну из наших групп в соц сетях:

и тогда Вы будете в курсе новых статей и буду рад Вашим идеям.

Исчерпывающую информацию о дисках можно получить только в специализированном магазине. Здесь, в отличие от рынков и мелких торговых точек, товар снабжается каталогами с детальным описанием.

Диск диску рознь: как подобрать оптимальный пильный диск для работ с различными материалами

Как подобрать оптимальный пильный диск для тех или иных работ с различными материалами? Какой пильный диск лучше для тех или иных работ? На эту тему в журналах и в Интернете имеется немало статей, на форумах вы найдёте многочисленные отзывы. Большинство советов сводится к следующему: если пилить дерево вдоль, — нужен диск с малым количеством крупных зубьев, а если поперек — у оснастки должно быть много мелких зубьев. Для раскроя ламинированных ДСП и тонкостенного алюминия лучше всего подойдет диск, у которого зубья имеют отрицательный угол наклона, а их форма чередуется: прямой — трапеция. Такая «расходка» оптимальна и для торцовки.

Читайте также:  Ремонт электролобзика своими руками: типичные поломки и их устранение

ОПЫТ 1

Первым ставим на циркулярку крупнозубый диск. Наружный диаметр — 150 мм, число зубьев — 12. Делаем рез по направляющей вдоль мебельного щита толщиной 18 мм из сухой сосны. Пила идет практически без усилий, скорость высокая. С такой оснасткой обеспечена очень хорошая производительность при продольных распилах.

Диск с 12 зубьями для продольного раскроя

Но полученная кромка невысокого качества. Если речь идет о мебельной детали, то такой кромке потребуется дополнительная обработка рубанком или фрезером с цилиндрической фрезой. С необходимостью дальнейшей доводки передней кромки приходится смириться, но что касается задней кромки, то хотелось бы достичь хорошего качества распила, не требующего дальнейших серьезных операций. К сожалению, 12-зубый диск на такое не способен.

ОПЫТ 2

То же можно сказать и о 10-зубом диске, входящем в комплект пилы. (При комплектации недорогих пил на количестве зубьев, похоже, принято экономить.)

10-зубый диск, входящий в комплект пилы

Такой диск хорош для плотников, которые распускают доски на бруски, например, делая каркас под обшивку. Они вполне могут пилить им поперек и даже под углом: при строительстве дома из бруса делать пропилы под выборку паза в углах, запиливать шипы для установки косяков проема, торцевать бруски и обрешетку, пилить балки, стойки и стропила из доски. Небольшие сколы в этих случаях не имеют значения. Итак, для большинства плотницких работ вполне пригоден штатный крупнозубый диск.

ОПЫТ 3

Меняем диск на более мелкозубый. Теперь зубьев в два раза больше — 24 штуки. Делаем продольный рез того же материала. Усилие на пиле возросло незначительно, а качество поверхности стало заметно лучше — приемлемо для задней кромки полки без дальнейшей обработки. Таким диском вполне можно отпилить бруски для обвязки дверей, особенно горизонтальные. А вертикальные — в том случае, если после склейки с двери снимать снаружи припуск.

Диск с 24 зубьями

Поверхность после реза 24-зубым диском

Диск подходит для того, чтобы нарезать им заготовки филенок в размер — причем не только вдоль, но и поперек волокон. Широкое фигирейное поле скроет небольшие сколы. Вполне «мебельный» диск.

ОПЫТ 4

Пытаясь добиться более ощутимых результатов, ставим 40-зубый диск по дереву, предназначенный для поперечных резов. Видно, что поверхность неплохого качества, но для передней кромки все еще нужна обработка фрезерованием. При этом усилие противодействия ведению пилы стало больше, да и скорость упала. Итак, если заднюю кромку мебельной детали решено оставить без изменений, а переднюю — фрезеровать, то оптимален 24-зубый диск.

40-зубый диск для поперечной резки дерева

ОПЫТ 5

А можно ли после реза пилой сразу получить чистую поверхность, почти как строганную? Это решило бы многие проблемы, ведь при строгании или фрезеровке цилиндрической фрезой лицевых кромок не избежать сколов. На их устранение требуется время, да и на саму фрезеровку тоже, и немалое. А ведь лицевые кромки — это важный элемент мебели. Пытаясь добиться совершенного качества, ставим 40-зубый диск с отрицательным углом наклона зубьев и заточкой «прямой/трапеция». Такая оснастка рекомендована для алюминия и ламинированных ДСП, она тяжелая и заметно толще. Я нигде не видел рекомендации по использованию подобных дисков для продольного пиления дерева. И действительно, сопротивление ведению пилы стало значительным, немного повысилась вибрация, иногда казалось, что мощности двигателя не хватает.

Диск с отрицательным углом по алюминию и ДСП и поверхность распила этим диском

Но результат стоил этих неудобств. Получилась поверхность идеального качества, гладкая, не хуже строганной, без единого скола — сразу под легкую шлифовку. Тему использования диска развиваем дальше — отпиливаем серию вертикальных брусков для обвязки дверей с припуском по ширине (1 мм), который будет снят с внутренней стороны в процессе фрезеровки. В итоге дверь после склейки будет иметь заданную ширину и припуск только по длине. После его отпиливания — дверь сразу в шлифовку по всему периметру. Кстати, в месте выхода диска при будущей торцовке двери поперек возможны отрывы материала, а поскольку поверхность уже «чистая», рекомендуем подложить рейку.

Подводим итоги: при использовании такого диска отпадает необходимость в строгании-фрезеровании кромки, а это процесс, отнимающий много времени и приводящий к сколам.

ОПЫТ 6

К слову, попытки добиться идеальной плоскости сразу после реза пилой предпринимались и раньше, но только диск фирмы СМТ позволил осуществить эту мечту. У меня, например, есть диск с теми же геометрическими параметрами, но другого производителя. Его я использую по назначению — иногда режу ДСП для оснастки и верстаков. На таких работах диски быстро тупятся.

Результаты моего личного теста дисков в продольных пропилах представлены на фото.

ОПЫТ 7

Закончив опыты с продольным раскроем дерева, снова ставим 40-зубый диск, предназначенный для поперечной резки (так написано на диске и в каталоге производителя). Задача — торцевать щиты поперек. Устанавливаем направляющую и вплотную к ней — полосу фанеры. Первый ход пилы делает в фанере прорезь — она должна исключить сколы сверху детали и будет служить ориентиром при разметке. Полученные детали — хорошего качества, без сколов, плоскость реза перпендикулярна поверхности. Вполне можно торцевать не только полки, но и двери после склейки. Отпилили припуск — и сразу под шлифовку. Диск полностью оправдал свое предназначение.

ОПЫТ 8

Применение для поперечной резки диска по алюминию и ДСП не дало такого эффекта, как при продольном распиле — качество даже немного ухудшилось.Какие еще диски могут быть востребованы? Иногда нужен диск для раскроя тонких материалов — фанеры, МДФ. А поскольку эта работа выполняется на столе, то диаметр оснастки не как у штатного, а меньше — 130 мм — иначе она прорежет стол.

Творческий подход к выбору пильных дисков помогает сэкономить самый главный ресурс — время.

Диск уменьшенного диаметра (130 мм) для резки фанеры

Рез листа фанеры диском диаметром 130 мм

Автор: ведущий рубрики мастер-класс Игорь Калинин

Творческий подход к выбору пильных дисков помогает сэкономить самый главный ресурс — время.

Характеристики

Всего существует два основных показателя, на которые стоит обращать внимание при покупке.

Диаметр – это характеристика, отражающаяся на скорости вращения вала двигателя. Размер циркулярных пил бывает разным, от этого меняется и параметры круга. Оптимальное соотношение размера и скорости можно представить в таблицы:

Диаметр мм.Частота вращения
8023 800
10019 100
12015 900
2507 600
3506 300

При увеличении диаметра всегда снижается комфортна рабочая частота. На что нужно обращать внимание при покупке инструмента. На циркулярную пилу с допустимым диаметром в 100 мм, не получится установить восьмидесятый диск.

Каждый диск рассчитан на конкретные обороты, допускаемые производителем. Высокие обороты являются основной причиной перегорания металла, после — он меняет свою форму и становится мягким.

Чтобы узнать базовые показатели, подходящие для работы с оснасткой – нужно прочитать информацию на диске. Около ярлыка бренда будет написаны основные его характеристики:

  • Диаметр;
  • Рабочая скорость вращения;
  • Дополнительная информация (низкий уровень шума, антитемпературные материалы покрытия).


В продаже не существует универсальных дисков, которые смогли бы справиться с любыми видами материалов. Основным отличием выступает форма режущей кромки. Даже для одного типа сырья, как дерево, в продаже есть несколько кругов, которые предназначены для твердых и мягких пород. Некоторые предназначены для работы с мягким деревом (сосна, пихта, ель) и твердыми породами (ясень, бук, вишня).

Добавить комментарий