Утепление стен – лучшая подготовка к зимнему периоду

Как утеплить частный дом

Я купил в 2017 году дом из бруса, который оказался плохо утеплен.

У предыдущего хозяина счета за электричество зимой доходили до 11 000 Р , а соседи рассказали, что видели, как дети ходили по комнатам в валенках. Я решил переделать теплоизоляцию стен и утеплить цоколь.

Со стенами я разобрался в первое же лето, с цоколем — на следующий сезон. В доме стало заметно теплее, а счета зимой в среднем составляют 6000—7000 Р . Это с учетом остальных энергопотребителей, в том числе 200-литрового бойлера, который обеспечивает дом горячей водой. Моя годовалая дочь ходит по дому босиком и ни разу не заболела.

Бывает, что и в новом доме есть проблемы. Например, когда строители сдали голую коробку или строение утеплили с ошибками: материал в стены уложили как попало, сквозь пол дует, а на изоляции крыши вовсе сэкономили. Такое случается, даже когда человек строит дом своими руками — например, ошибется с толщиной утеплителя.

В этой статье я расскажу, как определить, что у дома высокие теплопотери, сравню различные изолирующие материалы и отвечу на вопрос, сколько стоит утеплить частный дом.

Зачем утеплять дом

Тому существует ряд причин, и вот главные из них.

Комфорт жизни. Неприятно ощущать, как во время метели холодный воздух буквально гуляет по полу. А когда в доме живут маленькие дети, это может плохо сказаться на их здоровье.

Экономия на счетах. Качественно утепленный дом требует меньших затрат на отопление. Особенно это актуально, если дом обогревается электричеством — это, как правило, самый затратный способ. Поэтому, чем лучше утеплено строение, тем меньше расход энергоносителей: будь то электричество, газ, дрова, уголь или дизтопливо.

Кроме того, если используете твердотопливный котел — топите дровами или пеллетами, — не придется по много раз за ночь вставать, чтобы подбрасывать поленья в топку.

Экономия на оборудовании. Чтобы поддерживать комфорт в доме с плохим утеплением, понадобится более мощный отопительный прибор. Например, вместо котла мощностью 15 кВт придется покупать более дорогой на 25 кВт, иначе младшая модель не справится. Помимо этого, может потребоваться более сложная инженерная система: радиаторы большей площади, трубы большего диаметра. Поэтому вопросом утепления дома обычно озадачиваются еще на этапе проектирования: делают расчет теплопотерь, чтобы подобрать правильную инженерную начинку — и не переплачивать.

Сохранность дома. Конструкции дома страдают от перепадов температур: большинство материалов выдерживают лишь определенное количество циклов заморозки и разморозки, а после приходят в негодность. Когда во всем доме круглогодично поддерживается примерно одинаковая температура и влажность, конструкции лучше сохраняются — а значит, дом прослужит дольше. Постоянный переход температуры через ноль градусов также чреват образованием конденсата на конструкциях. Как результат, деревянные стропила плесневеют, на фундаменте появляются трещины, а металлические элементы подвергаются коррозии.

Какие конструкции утепляют

Утепление дома позволяет круглогодично поддерживать в нем комфортный микроклимат — влажность и температуру. Летом внутри утепленного дома будет прохладно, так как изоляция воспрепятствует нагреву конструкций солнцем. А зимой снижаются тепловые потери, и система отопления работает эффективно.

В идеале утеплить нужно весь контур дома. Иными словами, все контактирующие с улицей конструкции: цоколь, пол, стены, перекрытия, крышу. Рассмотрим каждый из перечисленных элементов по порядку.

Утепление цоколя. Цоколь — это верхняя часть фундамента, выступающая над почвой. Такое определение справедливо для ленточных и плитных фундаментов. Если дом стоит на свайном или столбчатом основании, цоколем становится стена между опорами по периметру дома — своего рода «фартук». Как правило, высота цоколя составляет 50—70 сантиметров.

Вот основные причины, почему цоколь требует утепления:

  1. Ленточные и плитные фундаменты заливаются из бетона, а он обладает высокой теплопроводностью. Следовательно, в мороз цоколь будет промерзать и передавать холод на нижнюю часть стены. В особенности это неприятно, если стены кирпичные — у них так же , как у бетона, высокая степень теплопередачи. Внутри помещения от стены будет веять холодом и образовываться конденсат.
  2. В порах бетона может оставаться влага, которая при замерзании расширяется и на фундаменте образуются микротрещины. С каждым циклом заморозки трещинки постепенно увеличиваются, а прочность фундамента ухудшается.
  3. Если фундамент свайный или столбчатый, цоколь обычно не утепляют. Получается, что под домом такая же температура, как на улице. Это чревато такими проблемами, как: холодные полы, коррозия на сваях и обмерзание коммуникаций.

В моем случае дом стоит на сваях, а «фартук» сделан из профлиста — металлической обшивки. В подполье проложены канализационные и водопроводные трубы. Для защиты от промерзания трубы утеплены и по всей их длине уложен греющий кабель, который включается в морозы.

Прежде такая система потребляла до 20 Р в сутки. Ведь метр кабеля расходует 10—20 Вт электроэнергии, а у меня его проложено 20 метров. Один киловатт электричества в нашем регионе стоит 3,98 Р . Таким образом, на обогрев каждого метра водопроводной трубы в подполье у меня уходило 4 копейки в час. Чтобы снизить расходы, я подключил кабель через термореле, включающее обогрев только в случае падения температуры на поверхности труб до +5 °С.

Если по какой-то причине кабель выйдет из строя, то вода в трубах зимой замерзнет, и коммуникации может разорвать. Чтобы избежать подобных аварий и снизить энергопотребление, я утеплил цоколь своего дома с помощью экструдированного пенополистирола — ЭППС. С тех пор температура в подполье никогда не опускалась ниже +3 °С. Греющий кабель я включал вручную один раз на всякий случай — когда на улице было −33 °С.

У моего дома свайный фундамент с «фартуком» из профлиста — ребристые листы из металла. Такой цоколь не мог защитить подполье от промерзания

Утепление пола первого этажа. Пол утепляют, чтобы защититься от низких температур в подполье. Если этого не сделать, холод будет проникать внутрь. В случае с плитным фундаментом проблема менее актуальна, так как все его основание лежит на грунте — а значит, под домом всегда положительная температура. Если же у дома имеется подполье, контактирующее с улицей, то пол необходимо утеплить.

Перекрытие пола обычно делается каркасным — это скелет из деревянных балок и лаг. Утеплитель укладывают внутри этой конструкции, чаще всего между лаг. Снизу лаги подшивают влаговетрозащитной пленкой — она защищает утеплитель от агрессивной внешней среды. Поверх лаг укладывается пароизоляционная пленка — препятствует намоканию утеплителя из-за влажности внутри дома. Важно не перепутать местами пароизоляцию и ветрозащиту, иначе влага будет проникать и оставаться в утеплителе. Это приведет его в негодность.

Утепление стен. Из всех ограждающих конструкций стены занимают наибольшую площадь, поэтому к их утеплению стоит подойти основательно. В случае каркасной стены утеплитель закладывают между несущими стойками конструкции. Когда стены монолитные, например из бруса или кирпича, утеплитель монтируется обычно на стену со стороны улицы, но также существует вариант с утеплением изнутри.

Помимо используемых в конструкции материалов и толщины утеплителя на теплопотери стен влияет количество оконных проемов, а также ориентация дома по сторонам света. В энергоэффективной планировке основное остекление делают на юг, а с северной стороны стараются размещать как можно меньше окон.

Через окна уходит тепло

Самые большие теплопотери в доме происходят через окна. Ведь стекла обладают высоким коэффициентом теплопроводности «лямбда» — подробнее про него я расскажу дальше в статье. Любой утеплитель имеет лямбду менее 0,065 Вт/(мK), а у стекол она больше — 1 Вт/(мK). Таким образом, стекло по определению не является теплоизолятором.

В связи с этим в современных стеклопакетах используют камеры — между двух стекол создается воздушная или газовая прослойка. Поскольку воздух обладает низкой лямбдой — 0,025 Вт/(мК), он улучшает теплоизолирующие свойства окна.

Помимо камер в современных стеклопакетах также используют специальные низкоэмиссионные стекла — «i-стекло». Но даже с учетом всех новшеств окна остаются слабым звеном в контуре дома, теряя в 3—4 раза больше тепла, чем аналогичная площадь глухой стены.

Утепление межэтажного перекрытия. Межэтажное перекрытие — это несущая конструкция, которая для верхнего помещения служит полом, а для нижнего потолком. В случае если в доме все этажи эксплуатируют круглогодично, утепление перекрытия делается в целях звукоизоляции.

Ведь теплоизолирующие материалы поглощают акустический шум — например, от громких разговоров или звука телевизора в соседней комнате.

В некоторых домах хозяева используют неотапливаемый второй этаж, либо консервируют его на зимний период, поддерживая там минимальную плюсовую температуру. В этом случае утеплитель в межэтажном перекрытии служит также по своему прямому назначению.

Теплоизоляция кровли. По законам физики теплый воздух поднимается. Он скапливается под крышей, и здесь происходят большие теплопотери. После окон это самое уязвимое место в контуре дома. Поэтому крышу утепляют лучше, чем стены — используют более толстый слой утеплителя. Например, если в каркасные стены укладывают 15 см утеплителя, то в крышу закладывают минимум 20 см.

Хорошее утепление кровли также защищает верхний этаж от перегрева летом. Особенно это актуально, когда на крыше постелена металлическая черепица. Металл быстро нагревается, и если в доме сделан мансардный этаж без утепления, в солнечные дни там будет жарко.

Теплоизоляцию кровли делают не всегда. Если в доме предусмотрен холодный чердак, то утепляют последнее межэтажное перекрытие, а кровлю оставляют без утепления.

Дом с холодным чердаком: кровельный материал уложен без всякого утепления. Источник: Grekov`s / Shutterstock

Виды утепления

Стены дома утепляют снаружи или внутри, за исключением каркасных домов, где утеплитель закладывается между стойками — то есть внутри стены. Рассмотрим преимущества внешнего и внутреннего способов утепления.

Плюсы внешнего утепления. Введем понятие «точка росы». Так называют место, где теплый влажный воздух встречается с холодной поверхностью и конденсируется. Когда при резком похолодании на улице точка росы смещается внутрь дома или в зону между утеплителем и стеной, там появляется влага. Это чревато грибком, плесенью, в конечном счете — снижением срока службы конструкции.

Внешнее утепление позволяет сдвинуть точку росы наружу. Таким образом, даже при резком падении температуры на улице точка росы остается внутри утеплителя — на стенах не образуется конденсат. Это главный аргумент в пользу наружного утепления дома.

Минус такого способа заключается в том, что его сложнее реализовать. Если в доме больше одного этажа, то придется установить строительные леса, чтобы работать на высоте. Если дом уже обшит снаружи чистовым материалом, например сайдингом — его придется демонтировать. Также с некоторыми утеплителями нельзя работать во время дождя — например, влаги боится минеральная вата. Чтобы выполнить работу, нужно будет выжидать хорошую погоду. Зимой внешним утеплением дома, как правило, вовсе не занимаются.

Я утеплял дом именно наружным способом, предварительно рассчитав необходимую толщину утеплителя в теплотехническом калькуляторе. Делал я это, перебирая толщины с шагом в 5 см, пока не добился нужного положения точки росы. В качестве условий я задал температуру внутри помещения +20 градусов, а снаружи — −10.

Для моей стены из бруса толщиной 13 см необходимый слой минеральной ваты — 15 см.

Синяя линия показывает, как падает температура внутри стены и утеплителя, постепенно переходя от комнатной к уличной. Голубая линия — точка росы. Конденсат образуется, где встречаются голубая и синяя линии: здесь это пересечение за пределами стены

Синяя линия показывает, как падает температура внутри стены и утеплителя, постепенно переходя от комнатной к уличной. Голубая линия — точка росы. Конденсат образуется, где встречаются голубая и синяя линии: здесь это пересечение за пределами стены

Плюсы внутреннего утепления. Внутреннее утепление монтируют на стенах изнутри. Это несложная работа, которую можно выполнить без привлечения подрядчиков в любое время года и при любой погоде. Такой способ утепления позволяет сохранить фасад: это бывает важно для исторических зданий.

Также внутреннее утепление подойдет для домов с сезонным использованием и для дач. Ведь такие дома по приезде можно быстро протопить — теплоизолятор на стенах отражает тепло, создавая эффект термоса. В случае же с кирпичными и бетонными домами, утепленными снаружи, придется ждать, пока стены наберут тепло — у такого дома выше инерционность, поэтому он дольше прогревается.

На этом плюсы внутреннего утепления заканчиваются, и начинаются минусы.

Во-первых , при таком варианте теряется полезная площадь помещений — толщина утеплителя «съедает» жилплощадь. Во-вторых , точка росы всегда смещена внутрь помещения. Это чревато образованием конденсата на стенах внутри дома, что может испортить внутреннюю отделку, а на стенах вероятно появление плесени и грибка.

Поэтому если в доме проживают круглогодично, то стены лучше утеплять снаружи.

Внутреннее утепление минеральной ватой. Синяя и голубая линии пересекаются между утеплителем и стеной — там будет скапливаться конденсат

Внутреннее утепление минеральной ватой. Синяя и голубая линии пересекаются между утеплителем и стеной — там будет скапливаться конденсат

Как рассчитать толщину утеплителя

Расчет толщины утеплителя — это ключевое действие перед началом утепления дома. Если утепление окажется недостаточным, в доме все равно будет холодно, а точка росы будет смещена внутрь. С другой стороны, если утеплитель будет слишком толстым, то хозяин потратит больше денег на материалы.

Поэтому лучше заранее вычислить необходимую толщину материала. Проще всего сделать это на теплотехническом калькуляторе, например «Смарткалке». Он позволяет воссоздать весь «пирог» стены, рассчитав ее итоговое сопротивление теплопередаче — сколько ватт тепловой энергии теряет квадратный метр конструкции. Калькулятор также выдаст расшифровку результатов в простом виде: будет утепление нормально работать или нет.

Для расчета вам понадобятся характеристики материалов: например, плотность минеральной ваты, которую вы планируете применить. Необходимая толщина утеплителя определяется простым перебором значений.

Степень теплоизоляции стен также зависит от предельных температур в различных регионах. В онлайн-калькуляторе уже загружены эти значения, поэтому сервис попросит выбрать регион.

Для приблизительного понимания необходимой толщины того или иного утеплителя можно также обратиться к нормативным таблицам. Например, для минеральной ваты я нашел соответствующую таблицу в интернете.

Как утеплить фасад без ошибок

Утепление дома может производиться как в процессе строительства (на этапе возведения стен, на этапе отделки фасада), так и в процессе его эксплуатации. Учитывая стоимость энергоносителей и «доступность» газа для населения, все больше новых домов возводят из материалов с пониженной теплопроводностью или же конструктив изначально предполагает наличие утеплителя в стеновом «пироге». Но не редкость и когда спустя пару-тройку отопительных сезонов, надоедает топить улицу или мерзнуть, даже когда котел на полную мощность, принимаются за утепление фасада дома. Также случается, приобретают готовый дом в теплое время года, верят на слово, что счета микроскопические, котел на минималках, а в доме «жара, дышать нечем», и в первую же зиму убеждаются в обратном. Какой бы ни была причина, но если сделать утепление с ошибками, станет только хуже и на форуме появится новая тема: «Помогите, что делать…». Тогда как технологии давно обкатаны, материалы широкого потребления выбраны, не нужно ничего изобретать, достаточно ничего не нарушать, изобретая свое колесо.

Почему утеплить дом, равно, утеплить фасад?

Потому что внутреннее утепление – исключительный случай, когда никак нельзя оставить как есть, и нет никакой возможности утеплить дом правильно, снаружи. И это не чье-то ИМХО, а указание из действующих нормативов – СП 23-101-2004 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование тепловой защиты зданий». Согласно этим правилам, в двухслойных стенах предпочтительно расположение утеплителя снаружи. Применять теплоизоляцию с внутренней стороны не рекомендуется из-за возможного накопления влаги. Если же подобная необходимость возникла, со стороны помещения поверхность должна иметь сплошной, долговечный пароизоляционный слой.

Читайте также:  Чем грозит мандариновое переедание

С практической стороны наружное утепление у внутреннего выигрывает вчистую.

  • Защитная функция – утеплитель с отделкой не только сокращает теплопотери сквозь ограждающие конструкции, но и защищает стены от всех внешних факторов, и замедляет естественный износ.
  • Декоративная функция – за навесным или мокрым фасадом можно спрятать самую неказистую основу, преобразив дом до неузнаваемости.
  • Сохранение полезной площади – даже слой утеплителя в 100 мм на круг отнимет прилично полезной площади. Это несущественно при большой квадратуре, но дома сейчас преимущественно среднего размера и компактные.
  • Экологичность – можно сколько угодно спорить на эту тему, но когда утеплитель снаружи, на душе спокойнее. В каркасных домах он в толще стен, но при правильном конструктиве пароизоляция должна быть сплошной и реальные или эфемерные «вредности» вытягиваются на улицу и улетучиваются через вентзазор.

Но в наших строительных реалиях, когда за дело берутся «спецы» вообще не разбирающиеся в утеплении дома с фасада, хозяевам потом приходится искать варианты.

Пишу со страницы мужа, всем – здравствуйте! Нужна помощь, практиков и теоретиков, по утеплению дома. Сейчас скажу (о, ужас) – изнутри! Читаю форум, многие очень болезненно реагируют на это словосочетание. Но вариантов нет. Стоит коробка, брус 100 мм, ЭППС 50 мм, ветрозащита, вентфасад из имитации бруса. Это первый этаж. Со вторым все еще хуже – там минвата 100-150 мм и доска 20 мм, также обшито ЭППС, и имитация бруса.

Нужно доутеплять оба этажа. Предполагаю минвату. Как по уму все эти пироги «испечь», чтоб дом у меня не сгнил? Калькулятор точки росы пользовала, но прям красота получается, если минвату закрыть фольгой, потом вентзазор и гипсокартон. Может, есть варианты без фольги, но такие же «красивые»?

    P.S. Я – блондинко, конечно, и физику не на отлично любила, но вот муж впарил мне свое хобби по стройке дома, и почитав форум местами (ну даже один раздел реально не осилить) голова у меня уже пухнет. Чем больше читаю, тем больше вопросов.

Прямо классика «рашен страшен каркашен» и иже с ними – пенополистирол по дереву, пенополистирол по минвате, но заботливо закрытый ветровлагозащитой. Видимо, чтобы не промок или не выветрило из него чего-нибудь полезного.

Причиной же столь несуразного конструктива стало и «кроилово», которое привело к «попадалову», и незнание технологий, и надежда на исполнителей. С деньгами у супругов было туго, на брус сечением 200 мм не хватило, но «профессионалы» подсказали, как сэкономить и шустренько все реализовали. Теперь появились деньги на внутренние работы, но недостаточно, чтобы и снаружи все разобрать и сделать правильно. Тогда как это и есть самое «красивое» решение.

…Может, стоит подождать, подкопить и переделать? Никто не скажет, как долго брус проживет, если его с двух сторон закрыть. Может на ваш век и хватит, а может, и нет. По правилам, так нельзя утеплять дерево. Что на практике будет, я не знаю. Я утеплил дом снаружи.

Как эффективно утепляют дома снаружи

Существует две основных технологии утепления частного дома, позволяющие получить желаемый результат с приличными вложениями, но не «космическим» бюджетом.

Вентилируемый фасад – многослойная система, состоящая из теплоизоляционного материала, защитных мембран и облицовочного экрана. Когда вентфасад навесной (НВФ), обязательно присутствует и подсистема – обрешетка, собираемая из деревянных, металлических или полимерных направляющих, между которыми укладывается утеплитель. Если речь про колодезную кладку с утеплением между кирпичными стенами или облицовку кирпичом стен из других материалов, то утеплитель фиксируется к ограждающим конструкциям механически или комбинированно (клей, дюбеля). Чтобы стена и теплоизоляция всегда оставалась сухой и сохраняла свои исходные характеристики, между утеплителем, закрытым ветровлагозащитой и облицовкой, обязательно оставляют вентиляционный зазор в 3-5 см. При правильном пироге воздух заходит снизу, проходит по стенам и выходит вверху, просушивая появляющийся на изоляции конденсат. В качестве теплоизолятора в вентфасадах преимущественно минеральная, иногда каменная вата, также встречается пенополистирол, но значительно реже.

Завершающим слоем вентфасада идет деревянная обшивка (вагонка, планкен, имитация бруса, блок хаус, шиндель), полимерный, фиброцементный или металлический сайдинг, или полимерные (фиброцементные) фасадные панели. Керамогранит крупного формата больше востребован для общественных зданий, но есть на форуме примеры и такого финишного экрана. Вентилируемый фасад наиболее востребован при утеплении деревянных, каркасных и блочных домов, но и старые кирпичные стены утеплить и украсить им вполне можно.

Мокрый фасад – упрощенное название систем фасадных теплоизоляционных композитных (СФТК), появившееся, когда про «короед» уже узнали, а что бывают целые системы, понятия не имели. Мокрым такой способ утепления фасадов частных домов и общественных зданий называется из-за обязательного применения специализированных клеевых составов на цементном вяжущем. Так утепляться начали немцы – изначально систему разрабатывали под фасадный пенополистирол (ППС, пенопласт). Плиты фиксировали вплотную к основанию на клеевую смесь наносимую гребенкой или «лепешками» и механически (на дюбель-грибок). Поверх обязательно выполняли базовый армирующий слой клеем же, следующим этапом укрепляли поверхность стеклосеткой, ячейку и прочность подбирали под тип облицовки. Чем тяжелее будет плитка или камень, тем прочнее должна быть армировка. Поверх сетки наносили еще один тонкий слой раствора, чтобы получилась ровная гладкая поверхность без выраженных «клеточек». В качестве финишного покрытия в первоначальном варианте система включала декоративные штукатурки с наполнителем, при нанесении которых особым образом, получались разные узоры.

Сейчас системодержателей стало больше, и появились разновидности мокрого фасада на плотной, жесткой минеральной вате для фасадов, в остальном технология не изменилась. Минеральная вата является вынужденной альтернативой, когда паропроницаемость основания выше, чем у плит пенопласта, а хочется именно мокрый фасад и никакой другой.

Штукатурный слой теперь также по желанию, главное, сохранить нужный уровень паропроницаемости системы, с учетом материала для утепления и финишного материала. А вместо штукатурки стены можно хоть красить, хоть облицовывать (плитка, клинкер, искусственный камень, натуральный камень). Многие при мокром способе утепления фасада снаружи комбинирую штукатурку и дерево, штукатурку и камень, гладкие окрашенные стены и фрагменты облицовки, вариантов и материалов множество.

Мокрый фасад рассчитан на статичные основания, не подверженные не только деформациям, но и растрескиваниям, на газоблоке с ним придется повозиться. Для деревянных и каркасных домов СФТК на минплите разрешены, но тоже не лучший выбор – чтобы повысить статику, поверх каркаса выполняют плитную обшивку (ОСП, МДВП и др.), а уже следующим этапом наклеивают теплоизоляцию. Но гарантию, что такой фасад не пойдет трещинами по стыкам плит, никто не даст. Для подстраховки некоторые комбинируют штукатурку с раскладкой под фахверк, чтобы даже если появятся трещины, наладки их скрыли. Штукатурка для газобетона, дерева или каркаса подойдет только полимерная, с хорошей паропроницаемостью. Она эластичная и некоторые деформации стен сможет нивелировать, в отличие от цементной. С грунтовкой тоже нужно быть осторожнее, она должна быть и пленкообразующая, и дышащая.

Почему на фасаде не место экструдированному пенополистиролу

Что в системе вентилируемого фасада, что в СФТК «умельцы» умудряются применять плиты экструзионного пенополистирола. Есть подобные решения даже в технических альбомах некоторых производителей, рекомендующих эту теплоизоляцию под штукатурку или облицовку. Есть целые коттеджные поселки из газобетона, «закатанные» в декоративную штукатурку по ЭППС подрядчиком, при строительстве типовых домов под ключ. И, как видно по форуму, даже на дерево его умудряются лепить, чего делать категорически нельзя.

  • При почти нулевой паропроницаемости, хоть в вентфасаде, хоть в СФТК, он запрет влагу не только в дереве, но и в любых других материалах, у которых этот показатель высокий (газобетон, пенобетон, арболит и др.). Сделать же изнутри непроницаемый пароизоляционный барьер практически нереально, какая-то часть пара в стены уходить все равно будет. Да и зачем создавать себе лишние сложности, тратить время и деньги на материалы (пленка, скотч), если лучше утеплить более подходящим материалом.
  • В СФТК по любым типам оснований оптимален пенопласт или минеральная вата, так как адгезия у ЭППС с последующими слоями никакая. И даже фрезерованный с завода или «царапанный» самостоятельно, по прочности соединения он уступает и ППС и минплите. А разница в теплопроводности не настолько критична, чтобы создавать себе проблемы в обозримом будущем. Даже по результатам испытаний разрыв между ЭППС и любым верхним покрытием идет по клеевому слою. Этого может быть достаточно для цоколя, но точно недостаточно для фасада. Опять же, какой смысл использовать материал с худшими свойствами, если есть более подходящие утеплители.

В СП 23-101-2004 про ЭППС в качестве утеплителя для стен, вообще речи не идет, там все расчеты под пенопласт и минеральную вату.

ТОП ошибок при утеплении

В идеале учиться нужно на чужих ошибках, обучение на собственных обходится во всех отношениях слишком дорого. Рассмотрим основные моменты, когда неправильное утепление делают чаще, чем правильное.

Частичное утепление – не редкость фасады, на которых теплоизоляция прилеплена местами, где-то только поверх армопояса, где-то по углам, где-то на самой холодной стене или двух стенах. Толку от такого утепления практически нет, чтобы не топить улицу, тепловой контур должен быть замкнутым. Сюда же можно отнести ситуации, когда в перекрытиях по 50 мм, уложенных кое-как, а проблему пытаются решить только за счет монтажа утеплителя на стены. Даже лучший материал для утепления должен быть достаточной толщины во всех узлах конструкции.

Применение неспецифичных материалов – при выборе вида теплоизоляции учитывают не только коэффициент теплопроводности, но и свойства материала (прочность, гигроскопичность, паропроницаемость), и формат выпуска, и способ монтажа. Про ЭППС на фасаде все разложено по полочкам, но он идеален в своей сфере, при утеплении фундаментов, отмосток, цоколей. Им же нивелируют пучение в регионах со сложными почвами, когда заливают бетонные парковки или дорожки. А вот минвата для этих целей не предназначена, и пенопласт на прямой контакт с влагой или грунтом не рассчитан, да и несущая способность у него ниже. Но минвате нет равных в вентфасадах, а теперь и в СФТК ее используют повсеместно. И в обоих случаях лучше себя показывают плиты, а если климат в регионе влажный, стоит предпочесть каменную базальтовую вату, а не стекловату.

Недостаточная толщина теплоизоляции – распространенный «народный» способ утепления, закладка по 150 мм утеплителя на круг или 150 мм в перекрытия, а на фасад 100 мм. Во многих регионах такой подход оправдан мягким климатом, Москва и остальные области этой полосы к ним не относятся. Когда речь про доутепление стенового материала с минимальной теплопроводностью, может хватить и слоя в 50 мм, но все это должно просчитываться, а не браться произвольно, потому что «у всех так и нормально». Расчет толщины утеплителя производится исходя из конструктива стен (материал, толщина), с учетом теплопроводности выбранной теплоизоляции и нормативов теплосопротивления ограждающих конструкций для региона строительства.

Отсутствие защиты при отложенном финише – если пенопласт, качественно заармированный сеткой и клеем, при необходимости может простоять зиму и ничего с ним не случится, минеральную вату в вентфасаде нужно закрывать сразу. Как минимум, это можно сделать ветровлагозащитной мембраной, в составе которой есть УФ-стабилизаторы. Можно закрыть и самым дешевым материалом, чтобы защитить от осадков, но тогда перед монтажом облицовки мембрану придется поменять. Оставлять даже плотную минплиту просто так, ничем не защитив, нельзя, сгнить она не сгниет, но в характеристиках просядет.

Неправильный монтаж вентфасада – сюда входит и запихивание утеплителя между направляющих кусками, вразнобой, и наличие между теплоизоляцией и обрешеткой больших зазоров, и слишком большой шаг, когда плита (мат) провисает или, наоборот, слишком зажата. При всех этих огрехах, кажущихся незначительными, ухудшается качество утепления и его может не хватить, даже если по расчетам достаточно. Изредка, но все же путают материалы и вместо ветрозащиты поверх теплоизоляции укладывают пароизоляцию, перекрывая конденсату выход наружу. Сколько бы ни твердили о важности и нужности вентзазора, его умудряются не делать вообще, или делать минимальным. В результате, сырой утеплитель, сырые стены, деньги ушли, теплее не стало.

Неправильный монтаж СФТК – больше всего ошибок допускают при креплении плит утеплителя и армировании, стараясь идеально вывести финишный слой. Однако некрасивая штукатурка испортит только вид, а неправильный крепеж и неправильная армировка, испортит все. Плиты, что минеральные, что пенопластовые, нужно фиксировать и механически, и на клей, только один из двух способов недопустим. Клей наносится на всю поверхность пенопласта шпателем-гребенкой, если основание идеально ровное. Когда стены «играют», по краю плиты, по всему периметру наносят полосу, шириной 40-50 мм, плюс, по остальной части равномерно, точечно наносят обильные мазки клея. Минеральную вату рекомендуют перед приклеиванием сначала пройти тонким слоем, на сдир. Дюбелями листы и плиты фиксируются по центру и в углах, на стыке с соседними элементами, крепеж должен входить не только в материал, но и в клей. Дюбеля подбирают такой длины, чтобы они углубились в основание без продавливания шляпкой утеплителя, до легкого прижима.

При армировании стараются облегчить себе задачу – пристреливают степлером или наживляют на гвоздики сетку прямо к утеплителю, и уже по ней покрывают слоем клея. Отскакивает такая армировка вместе со штукатуркой или облицовкой, на раз, так как клей под саму сетку не попадает, заполняя только ячейки. Сетку необходимо утапливать в базовый слой, но без фанатизма, сантиметров там не нужно, достаточно пары миллиметров, благо, плиты ровные.

Выбрав ту или иную систему с пенопластом ли, с минеральной ватой – нужно четко соблюдать технологии, рекомендованные производителями материалов. Опыта же можно набраться в профильных темах на форуме, там рассмотрены все возможные пироги, разобраны нюансы монтажа, есть ссылки на калькуляторы. Прежде чем довериться «профессионалам», стоит убедиться, что они сами понимают, как правильно утеплить дом. Отлично, если есть долгосрочные удачные примеры, но как минимум, какой утеплитель и где применять, они знать обязаны.

По тематике советуем прочитать более полный материал про вентилируемый фасад. Интересная альтернатива СФТК – готовые теплые фасадные панели. В видео – ответы на самые частые вопросы по мокрым фасадом с отделкой штукатуркой.

Как подготовить дом к зиме — меры по утеплению и ремонту

Рассмотрим проблемы с утеплением и отоплением, которые чаще встречаются, по причине которых, в домах холодно, а конструкции могут разрушаться. Что обычно нужно сделать, чтобы дом зимовал удачно, а жильцы радовались теплу…

Обычные щели

Все знают, что сквозняк означает неуправляемую вентиляцию, из-за которой в доме будет холодно обязательно, какое бы отопление ни было. Но далеко не все занимаются устранением щелей в старых окнах и дверях перед зимой.

Читайте также:  Средство для моющего пылесоса: какое лучше, виды и бренды

Чтобы сохранить тепло в доме, в первую очередь нужно устранить повышенную воздухопроницаемость конструкций.

  • Проверим уплотнения на открываемых дверях, форточках…, износившиеся заменим.
  • Щели на старых окнах замажем, заклеим (но лучше по возможности перекосившиеся деревянные рамы заменить на современные, со стеклопакетами…)

Заклеим щели в окнах

Проницаемость воздуха может быть значительной и через стены, не только деревянные, но и из тяжелых штучных материалов, в которых швы, особенно вертикальные, или не заполнялись вовсе или заполнялись кое-как. Первые стены нужно конопатить, вторые — штукатурить.

  • Отрегулируем вентиляцию по возможности так, чтобы она стала оптимальной, а влажность воздуха держалась на уровне 50%. Как сделать вентиляцию

Сделаем вентиляцию

Неотложное утепление перед зимой

Проще всего утеплить чердачное перекрытие, это можно сделать прямо перед зимой. Утепление чердачного перекрытия — самая действенная мера по общему утеплению конструкций дома, так как через крышу тепла убегает больше всего. Кроме того, нередко потолочное перекрытие само обладает повышенной воздухопроницаемостью, устранить которую, в самой конструкции не так просто, что же делать?

  • Уберем весь хлам с чердачного перекрытия до самого дальнего угла.
  • Застелим чердак полиэтиленовой пленкой с нахлестами и наворотами на конструкции, обклеим скотчем.
  • Возможно ли положить пенопласт толщиной 10 см или чуть больше сплошным слоем? — данный утеплитель намного дешевле, но нужно помнить о мерах пожарной безопасности и о борьбе с грызунами…
  • Положим на пенопласт деревянные щиты, чтобы можно было периодически передвигаться…

Пенопласт на чердаке

Защитим дом от разрушения зимой

Обычный недостаток старого или бюджетного строительства — отсутствие гидроизолированной отмостки, и отсутствие водостока с крыши с отводом воды за пределы…

В результате имеется растрескавшийся фундамент потому, что он стоит в глине и под него льется вода, — морозное пучение грунта разрушает дом.

Срочными мероприятиями по подготовке к позднеосенним и весеннем ненастьям с большими дождями и заморозками может стать следующее.

  • Подвеска вдоль крыши сборных лотков, например разрезанные на две половины старых пластиковых труб, или специально приобретенной водосточной системы. Отвод воды на сток…
  • Укладка у фундамента водоотражающего материала с наклоном «от дома», например старого линолеума. Сойдет и полиэтиленовая пленка, присыпанная гравием, например…

Такие полумеры могут спасти от разрушения стен наступающей зимой. Но комплекс мер по утеплению фундамента и грунта необходимо выполнить в следующий теплый сезон — как бороться с морозным пучением

Устраняем теплопотери, налаживаем отопление перед зимой

У каждого дома всегда найдутся свои слабые места в утеплении и отоплении, и жильцы наверняка представляют, что нужно сделать по подготовке к зиме именно в их доме. Возможно придется сделать следующее.

  • Очистить дымоход от сажи, а сам котел от загрязнений, почистить теплообменник, вызвать специалистов по обслуживанию газовых котлов…
  • Промыть систему отопления внутри, промыть батареи.
  • Утеплить дверь, не только поменять уплотнители, но и наклеить что-нибудь утепляющее, запенить щели по периметру, заменить дверь вовсе…

Щели в дверях

  • Утеплить участок тыльной стены пенопластом, и покрыть штукатуркой в качестве старта работ по утеплению всех стен дома по технологии мокрый фасад…

Мокрый фасад

  • Закрыть продухи, уменьшить проветривание подпола так, чтобы там сохранялась положительная температура, что можно проверить градусником.
  • Положить войлок и ковровое покрытие на пол, в качестве временной меры по небольшой изоляции холодного пола.
  • Поднять покрытие полов в самой холодной комнате, сделать утепление между лаг естественным материалом (солома с цементом и известью…) Как делается утепление полов на лагах

Продумать модернизацию отопления в части создания теплых полов, хотя бы в одной комнате, и сделать это неожиданно для всех… . Как сделать небольшой теплый пол от батарей, через кран РТЛ

Утепление стен в квартире: борьба с холодной стеной

Большинство построенных панельных и кирпичных домов не предусматривали утепление фасадов. Бетон и кирпич имеют высокую плотность и низкие теплоизоляционные свойства. Следствие — холодные стены и некомфортная температура. Есть несколько способов утепления изнутри, главное, избежать появления сырости.

Утепление стен в квартире. Борьба с холодной стеной

Точка росы — физика явления

Холодная стена — это не единственный недостаток панельных или кирпичных домов. Часто на ней появляется сырость и сопутствующие ей грибок и плесень. Лучший способ борьбы — утепление стены снаружи (это также требование СНиП), но это не всегда возможно. Поэтому приходится бороться с холодной стеной, утепляя ее изнутри. Но тут есть свои подводные камни.

Даже если холодная стена была раньше сухой, то при утеплении ее изнутри может появиться сырость. И виновата будет так называемая точка росы.

Утепление стен в квартире. Борьба с холодной стеной

Точка росы — это условная граница, на которой температура паров воды становится равной температуре образования конденсата. Проявляется она, естественно, в холодное время года. При правильном проектировании дома (с учетом особенностей региона) она находится приблизительно посередине толщины фасада из однородного по плотности материала.

Если проводить утепление снаружи, то точка росы смещается в сторону уменьшения плотности (то есть к наружной поверхности стены). При утеплении изнутри — она перемещается внутрь, и конденсат может появиться на поверхности основной стены или внутри утеплителя.

Утепление стен в квартире. Борьба с холодной стеной

А чтобы оценить масштаб возможного ущерба, достаточно сказать, что в результате жизнедеятельности одного человека за сутки испаряется около 4 литров воды (готовка, влажная уборка, личная гигиена, стирка и т. п.).

Особенности утепления холодной стены изнутри

Есть несколько способов, способных предотвратить появление конденсата на утепленной изнутри стене:

  1. Создание слоя из теплоизоляционного материала с паропроницаемостью меньшей, чем у материала фасада.
  2. Утепление при помощи материалов с минимальным водопоглощением.
  3. Применение технологии вентилируемых фасадов (с учетом внутреннего размещения).

Утепление стен в квартире. Борьба с холодной стеной

Жидкая теплоизоляция

Пенополиуретан

Утепление ППУ удовлетворяет всем требованиям по пароизоляции, водопоглощению и отсутствию швов. Поэтому, даже если внутри слоя окажется точка росы, она так и останется «условной», так как выпадение конденсата в паронепроницаемых материалах отсутствует. Получается со стороны помещения полностью герметичный теплоизоляционный слой.

Утепление стен в квартире. Борьба с холодной стеной

Экологичность ППУ после отвердения соответствует требованиям для жилых помещений. Вредные испарения присутствуют только при смешивании компонентов в процессе напыления — после полимеризации структура материала остается стабильной.

Наносят теплоизоляцию между обрешеткой и зашивают влагостойкими листовыми материалами (ГКЛ, ОСП или фанерой). По сути, это как большая сборная сэндвич-панель.

Недостаток метода — использование специального оборудования.

Жидкая керамика

Это сравнительно молодой теплоизоляционный материал, действие которого основано на использовании двух принципов — создание тонкого слоя с высоким сопротивлением теплопередаче и отражение тепла в сторону источника излучения.

Конечно, тонкий теплоизолирующий слой не может обеспечить хорошую теплоизоляцию — это вспомогательный, но обязательный фактор. Хотя он и дает достаточно высокий эффект — стена становится на ощупь гораздо «теплее».

Утепление стен в квартире. Борьба с холодной стеной

Основную задачу по снижению потерь тепла выполняют микроскопические керамические сферы, которые отражают инфракрасное излучение.

По утверждению производителей эффект от слоя 1,5 мм можно сравнить с теплоизоляцией пенопластом толщиной 5 см или минеральной ватой 6,5 см.

Способ нанесения такой же, как для акриловой краски (основа та же). После полимеризации на поверхности образуется плотная и прочная пленка, а латексные добавки улучшают гидроизоляционные свойства.

Рулонная теплоизоляция

Пенофол

Пенофол представляет собой комбинацию вспененного полиэтилена с алюминиевой фольгой. Это целая серия материалов (в том числе односторонний, двусторонний, ламинированный, с клеящимся слоем). Причем его можно использовать как в комбинации с другими теплоизоляционными материалами, так и самостоятельно. К слову, пенофол популярен при утеплении бани изнутри, а уж там пара гораздо больше, чем в обычном жилом помещении.

Утепление стен в квартире. Борьба с холодной стеной

Для утепления холодной стены используют пенофол с одним слоем фольги (односторонний) и толщиной до 5 мм.

В случае, как и с жидкой керамикой, эффект достигается благодаря низкой теплопроводности вспененного полиэтилена, а также его низкой паропроницаемости и высоким отражающим свойствам фольги (до 97%).

Но в отличие от бесшовных покрытий полной герметизации и предотвращения появления мостиков холода добиться невозможно. Следовательно, на поверхности фольги может образовываться конденсат. Даже обязательная заделка стыков клейкой алюминиевой фольгой все равно оставит внутри щели между соседними листами.

Утепление стен в квартире. Борьба с холодной стеной

Метод борьбы с образованием конденсата на фольге традиционный — обрешетка с вентилируемым зазором между пенофолом и внешней облицовкой.

Полифом

Еще один вариант вспененного полиэтилена, но уже выполненного в виде своеобразных обоев — с обеих сторон расположен слой бумаги. Полифом и предназначен для наклеивания на него обоев.

Конечно, его теплоизоляционные свойства не настолько высоки, как у пенофола, но чтобы сделать холодную стену на ощупь теплее, их вполне достаточно.

Утепление стен в квартире. Борьба с холодной стеной

В большинстве случаев незначительная толщина утеплителя не приводит к перемещению точки росы на внутреннюю поверхность.

Недостаток способа — утепление только сухой стены.

Утепление пенополистиролом

Пенополистирол (или экструдированный пенополистирол) наклеивают на подготовленную и выравненную стену. Оба материала имеют очень низкое водопоглощение (особенно экструдированный пенополистирол), поэтому образование конденсата в слое утеплителя исключено. Главная опасность — его появление на поверхности утепляемой стены.

Утепление стен в квартире. Борьба с холодной стеной

Поэтому лучше всего клеить листы на специальные гидрофобные клеящие смеси, нанесенные по всей поверхности листов. А для предотвращения проникновения паров воды со стороны помещения обрабатывать швы герметиком (можно также использовать пенопласт со ступенькой или соединением шип-паз).

Отделка может быть проведена двумя способами:

  • армирование сеткой и нанесение штукатурки;
  • обшивка панелями по несущему каркасу, закрепленному к полу, потолку и примыкающим стенам (фальш-стена из гипсокартона).

Утепление минеральной ватой

Минеральная вата не соответствует требованиям по паропроницаемости и водопоглощению для утепления изнутри. Но ее можно использовать.

Утепление стен в квартире. Борьба с холодной стеной

Главное, обеспечить максимальную защиту от влажного воздуха со стороны помещения и выветривание паров воды из слоя утеплителя. То есть выполнить вентилируемый фасад, но в обратной последовательности: стена, зазор, паропроницаемая мембрана, минеральная вата, пароизоляционная пленка, декоративная облицовка внутри помещения.

Необходимо создать фальш-стену на расстоянии 2–3 см от основной стены. А для выветривания паров воды снизу и сверху сделать вентиляционные отверстия.

Утепление фасада зимой — сложно, но возможно

Конечно, думать про утепление своего жилища лучше заблаговременно, например, летом или весной, но не все об этом помнят. Спохватившись накануне наступления холодов, люди сталкиваются с большим ажиотажем в строительных компаниях и терпеливо ждут своей очереди. К тому же есть некоторые особенности утепления фасада зимой, которые зависят, в первую очередь, от погодных условий. Выполнение монтажа усложняется из-за сырости и низких температур, что не лучшим образом сказывается на времени проведения работ и этот нюанс также нужно учитывать.

Можно ли утеплять фасад в зимнее время

Ответ на вопрос, можно ли утеплять дом зимой, скорее положительный, чем отрицательный, но следует знать особенности технологии и учитывать выбор материалов. Единственная разница между проведением работ в теплое и холодное время года заключается в погоде и возможных осадках. При выборе подходящих материалов и методов зимнего утепления здания отдают предпочтение тем, на которые не повлияют ни перепады температур, ни повышенная влажность. Существуют определенные правила, которые следует учитывать при проведении монтажа зимой:

  • оптимальный диапазон температур для армирования, приклейки плит и штукатурки — не ниже +5 С 0 , для некоторых материалов допустимы предел до -5 С 0 ;
  • влажность не должна превышать 65 %, оптимально, если на улице тепло и сухо, тогда клеевые смеси будут высыхать быстро и работа по утеплению закончится гораздо быстрее;
  • сила ветра важна как для безопасности работников, так и для работы с декоративной штукатуркой, которая при сильных порывах высыхает быстрее обычного, а это не лучшим образом сказывается на конечном результате.

Несоблюдение всех этих правил приведет к некачественной работе. Утепление не будет выполнять свои прямые задачи или материал придет в негодность достаточно быстро и его придется менять.

Способы зимних технологий утепления

От выбора способа утепления, материалов и конструкции зависит не только качество работ, но и финансовая экономия. Какие же технологии выполнения теплоизоляции существуют?

Использование сухих процессов

«Сухое» утепление — это универсальный способ теплоизоляции, который можно выполнять в любую погоду. Втехнологии его проведения используются составы, которые исключают наличие воды, жидких клеев, мастики и т.д. Крепление изоляционных материалов в таком случае проводится на метизы и саморезы.

Самый распространенный вариант сухого процесса — монтаж базальтовых плит или пенопласта в подготовленный деревянный или стальной каркас по всему фасаду здания. Слой утеплителя сверху закрывается ветронепроницаемой мембранной. Подобным образом утепляют здания любых типов: из кирпича, блоков или дерева.

Утепление керамогранитом или каменными плитами предусматривает крепление на кронштейны. Такая теплоизоляция имеет значительный вес, что выдвигает особые требования к материалам, из которых построено здание. В основном это кирпичные дома с прочным фундаментом.

Преимущество традиционного «сухого» утепления в экономичности, он не требует использование дорогих материалов и высокой квалификации работников. Вполне возможно выполнить процесс самостоятельно, предварительно изучив основные нюансы проведения работ.

Утепление по типу «мокрый фасад»

Технология «мокрого фасада» в строительных компаниях распространена больше «сухого» процесса.Метод заключается в установке теплоизоляционных плит на стену с помощью дюбелей или анкеров. Потом их покрывают клеящим составом и штукатурят. Благодаря легкости используемых материалов, «мокрый» способ можно реализовывать на строениях любого типа, он не требует просчета несущих способностей конструкции.

Утепление фасада зимой

Недостаток «мокрого» фасада в том, что его нельзя использовать при температуре ниже +5 С 0 . Также подобный метод не применим для каркасных и деревянных конструкций. По сравнению с другими технологиями утепления он более трудоемкий и длительный. Перед монтажом изоляционного материала стены фасада здания должны быть идеально ровными и очищенными от пыли и грязи.

Современный рынок материалов упростил задачу выполнения «мокрого» утепления зимой и предлагает приобрести различные противоморозные добавки, позволяющие проводить монтажные работы в морозы вплоть до -15 С 0 .

Критерии выбора и виды зимних утеплителей

Долгое время в качестве основных материалов для утепления фасадов зимой служили керамзитобетон и пенобетон. Далее стали применять стекловату и только с развитием строительных технологий появилось множество других материалов, прекрасно справляющихся с теплоизоляцией. У каждого материала есть свои характерные преимущества, определяющие их выбор.

  1. Минеральная вата. Отлично подходит для утепления фасадов. Имеет множество достоинств: волокнистую структуру, высокую паропроницаемость, негорючесть, к тому же она недорогая. Утепленный минеральной ватой фасад, способен «дышать», что препятствует образованию грибка и плесени. Материал подходит для любых типов сооружений. В основном минвата используется при «сухих» процессах.
  2. Пенополистирол. Относится к самым бюджетным материалам для утепления фасадов. Он легкий, не продуваемый, с ним удобно работать. Параллельно с достоинствами материал имеет ряд недостатков. Под воздействием солнечных лучей он стареет, поэтому требуется его покрытие грунтом, краской или облицовкой. Из-за того, что пенопласт плохо пропускает воздух, его нельзя использовать для теплоизоляции деревянных домов.
  3. Термопанели. Материал выполняет сразу две функции: облицовку и теплоизоляцию. Конструкция и содержание могут отличаться. В качестве утепляющего слоя могут выступать минплиты, пенопласт, целлюлоза и др., а в качестве облицовки — декоративная штукатурка, металл, металлопластик. Конструкция может собираться в виде пазлов и обычных креплений на саморезы.
  4. Теплокраска. Изначально материал предназначался для применения в космической сфере, но со временем стал востребован и в строительстве. Все дело в наполнении краски. Она содержит микроскопические стеклянные сферы, внутри которых разряженное пространство. Связующими элементами выступают латекс, акрил, силикон или их смесь. Достаточно слоя краски в 1 мм чтобы обеспечить защиту как от минерального утеплителя в 2,5 см.
  5. Изолон (вспененный полиэтилен). Выпускается в мягких рулонах толщиной в несколько миллиметров. Часто применяют в «сухих» процессах. Выступает в качестве дополнения к основному утеплению фасада пенопластом зимой. Вспененный полиэтилен можно крепить в любом месте каркаса: на стену или под обшивкой. Изолон паронепроницаем и не должен использоваться в одной конструкции с минеральной ватой.
Читайте также:  Что повесить над кроватью в спальне? 10 интересных идей

При выборе материала для утепления фасада обращают внимание на тип сооружения, регион проживания, свойства утеплителя и свои финансовые возможности. Но лучше всего посоветоваться со специалистами, которые точно определят, какой вариант теплоизоляции подойдет в конкретном случае.

Нюансы утепление фасада деревянного дома зимой

Утепление деревянных построек требует к себе особого внимания. В виду того, что древесина является природным материалом, она подвержена влиянию природных явлений и погодных условий. Подборка утеплителей фасада зимой проводится, исходя из их защитных свойств. В проведении работ в холодное время года есть определенные ограничения.

  1. Пенопласт в качестве утеплителя снаружи должен сразу покрываться защитными материалами, т.к. при сильном промерзании и излишнем увлажнении теряет свои свойства и может просто разрушиться.
  2. Выполнение «мокрого» процесса зимой возможно только с «консервированием» фасада. По всей площади стены устанавливают строительные лесса, на которые натягивается пленка. Получается своего рода теплица, внутри которой расположено здание. Таким образом, для утеплителя сохраняется положительная температура даже в морозы.
  3. При укладке утеплителя учитывается природное усыхание и усадка деревянного дома со временем. Если постройка новая, то теплоизоляция проводится только через три года. Старый дом можно утеплять в любое время.

Для деревянного дома обычно выбирают материал, который имеет пропускные способности и сможет отводить влагу и пар от стен. Это минеральная вата, пенополистирол, эковата (мокрое напыление). Все эти утеплители практически не впитывают влагу, пропускают пары и удерживают тепло.

Кроме утеплителя необходимо подготовить:

  • деревянные бруски для обустройства обрешетки;
  • гидроизоляционную пленку для закрытия деревянной стены;
  • ветрогидроизоляционную мембрану для покрытия теплоизоляции;
  • строительный степлер и скотч для прибивки пленки;
  • саморезы;
  • шурупы с грибками;
  • металлическую сетку;
  • финишную отделку.

Утепление фасада деревянного дома снаружи зимой проводится в несколько этапов.

  1. Подготавливают стены для утепления. Они должны быть ровными, чистыми и обработанными противогрибковыми средствами. После обработки стены должны хорошо просохнуть.
  2. Чтобы влага, которая образовывается на утеплителе не проникала в древесину, стены закрываются гидроизоляционной пленкой. Ее расстилают по всей поверхности и закрепляют с помощью степлера металлическим скобами. Каждый край должен заходить на предыдущий на 15-20 см и закрепляться скотчем.
  3. Следующим этапом идет сооружение обрешетки. Для укладки утеплителя в один слой понадобятся бруски 50×50 мм. Они крепят к стене вертикально с помощью саморезов. Расстояние между брусками на 4–5 см меньше ширины теплоизоляционных листов.
  4. Между брусками укладывается утеплитель встык друг к другу и крепится с помощью «грибков».
  5. Сверху теплоизоляции на обрешетку закрепляется ветрогидроизоляционая мембрана. Края накладываются внахлест и прибиваются степлером.
  6. Для защиты утеплителя от грызунов можно поверх мембраны закрепить металлическую сетку.
  7. В качестве финишного слоя в основном используется виниловый сайдинг. Сначала на каркас саморезами привинчиваются рейки сечением 30×50 мм. На них закрепляются шурупами крепежные элементы, а затем защелкивают на них сайдинг.

В качестве наружной лицевой отделки можно использовать и пенопласт, предварительно покрытый декоративной штукатуркой.

Обычно внутреннюю теплоизоляцию деревянного дома не делают, но если есть такое желание, то используются керамзитовые гранулы, минеральную вату или листовые материалы.

  1. Перед укладкой теплоизоляции внутренние стены обрабатываются средствами, предотвращающими процессы горения и гниения.
  2. На несущих стенах монтируется обрешетка из деревянного бруса. Она должна соответствовать высоте внутреннего помещения.
  3. После установки каркаса укладывается утеплитель. Он обрезается по высоте стены, ширина должна быть немного шире расстояния между деревянными брусками.
  4. Теплоизоляция фиксируется между брусками и стеной анкерами. В качестве облицовки гармонично будет смотреться деревянная вагонка.

Для дополнительной теплоизоляции можно утеплить цокольное пространство дома. Используют это чаще всего керамзит, к тому же эту работу можно выполнить своими силами, без привлечения платных специалистов.

Особенности работы с вентилируемым фасадом

Конструкция вентилируемого фасада считается самой оптимальной для установки в зимнее время года. Она состоит из жесткого каркаса, прикрепленного к стене, утеплителя и облицовочного материала. Из-за того, что облицовка находится на некотором расстоянии от фасада, обеспечивается вентиляция, снижается к нулю воздействие погодных явлений.

Наиболее распространены такие материалы, как пенополистирол и пенополиурентан. Они недорогие, хорошо удерживают тепло, не гниют и не разрушаются со временем. Также часто применяется минвата и базальтовый утеплитель.

Проводить обустройство вентилируемого фасада можно в любую погоду. На стене монтируется обрешетка с шагом в 30 см. Между брусками укладываются теплоизоляционные плиты, которые крепятся к стене «грибками». Сверху утеплитель закрывается специальной тканью, на которую монтируется еще одна обрешетка. На последний каркас крепится финишная облицовка. На этом этапе обустройство вентилируемого фасада можно считать завершенным. Как видите, сложностей в работе нет, поэтому утеплить дом сможет каждый, даже без опыта.

Приветствую! На нашем сайте вы найдете для себя огромное количество полезных статей и советов о современном строительстве, ремонте и дизайне интерьера. Для вашего удобства все статьи сайта распределены по тематическим разделам. Также мы всегда готово поддержать беседу в комментариях, пишите.

Преимущества и недостатки зимнего утепления фасада

Наружное утепление дома способно защитить жильцов от зимнего холода и снизить счета за обогрев комнат. В государствах с неприятным климатом уже давно внедрили системы энергоснабжения, способные в несколько раз сэкономить на потреблении тепла.

Однако работы не всегда идут по плану. Иногда не удается закончить утепление в летнее время. Перед собственником встает проблема: стоит ли заканчивать работу зимой или лучше перенести отделку на весну.

Когда в утеплении зимой возникает необходимость

Работы в такое время осложнены не только из-за отрицательных температур, но и из-за высокой концентрации влаги в воздухе и частых осадков. Дождь, талый снег мешают просохнуть раствору клея и штукатурке на стенах здания, поэтому отделка некоторыми утеплительными материалами невозможна.

Рисунок 1. Наружное утепление дома зимой.

Для надежности утепления приходится использовать альтернативные методы монтажа, защищённые от влияния погоды. Зимние работы легче произвести с обустройством проветриваемого фасада – конструкции, выстроенной из прочного каркаса, фиксируемого на стену, утеплителя и облицовки, крепящейся без клейкого раствора.

Технология изготовления позволяет обустроить отделочный слой на расстоянии от поверхности так, чтобы защитить его от дождя и прочих агрессивных условий погоды. Вместе с этим фасад становится паропроницаемым. При утеплении фасада зимой имеются плюсы и минусы.

Какие методы позволяют проводить наружное утепление дома зимой

Правильный метод и качественные теплоизоляционные утеплители фасадного дома позволяют снизить до низшего порога потери и выстроить достойную звукоизоляцию. При этом комнаты не будут душными, не начнут заполняться спорами – влажность не угрожает.

Если правильно освоить технологию теплоизоляции вентилируемого фасада, работы разрешается проводить самостоятельно при любой температуре, даже не имея профессиональных строительных навыков.

Мокрые процессы при отрицательных температурах

Мокрый фасад – это составляющая системы сбережения тепла (ППС или базальтовая вата) фиксируемая к поверхности стены на клеевой раствор или механическим воздействием (редко применяется).

Сверху плиты армируются стеклосеткой и покрываются штукатуркой. Обычно отделку окрашивают и оклеивают плиткой для красоты. Декоративные модели и так обладают приемлемым внешним видом, но и их можно раскрасить.

Преимущество мокрой изоляции – относительно низкая стоимость, вариативность дизайнерских решений (фасад может приобрести индивидуальные черты), простота реставрации и экономия полезного пространства в помещении. Коэффициент сопротивления, теплопередачи и другие свойства прослойки зависят от выбора материала и его толщины.

Использование сухих процессов

Когда не представляется возможным компенсировать эффект агрессивных погодных условий на обрабатываемую поверхность, при опасных температурах вынуждены применять «сухие» процессы.

Все механизмы, исключающие добавление воды или нанесение растворов, вязких клеев и мастик для фиксации материалов, могут считать пригодными для работы.

Наиболее простой вариант – базальтовая вата или пенопласт, обклеиваемые по фасаду здания. Любая кирпичная, деревянная или блочная поверхность обрабатывается по этой технологии. Для монтажа применяют деревянную обрешетку или подвесы. В каркасное строение изначально устанавливают вату или пенопласт в стойки основы.

Особенности мокрого фасада зимой

Использование технологии рекомендуется исключительно при благоприятных температурах. Наиболее простое исполнение – монтаж толстой пленки по наружному периметру лесов, монтируемых по фасаду. Если планируется сильное ветровое воздействие, то допускается использование армированной пленки.

Рисунок 2. Утепление дома снаружи.

Для повышения температуры в подобном «парнике» применяют тепловые пушки. Не требуется значительный нагрев – хватает обеспечить благоприятную среду на штукатурке фасада.

При какой температуре монтировать мокрый фасад

Ситуация в зимнее время осложняется наличием воды в наполнителях клеевых и штукатурных веществ. Она замерзает при нулевой температуре. В составе особых масс, воды относительно немного, потому они способны выдерживать и более низкие пороги, но в незначительных пределах.

Строители рекомендует не заниматься монтажом мокрого фасада здания, если в среде температура опустилась ниже -5 градусов. За этой отметкой дегидратация прекращается, что мешает затвердеванию клея и штукатурки.

Как делать мокрый фасад в минусовую температуру

Народные мастера советуют подсыпать в массу соль. Технология не особо эффективна: на протяжении монтажа и после окончания облицовки, работа выглядит достойно и не теряет тепло, но, когда погода начинает улучшаться, на фасаде образуются белесые разводы.

Для обустройства качественного утепления снаружи дома лучше подходит следующий механизм: формирование временного теплоизоляционного контура. Процесс работы:

  1. Формирование лесов. Их можно собирать и летом – значимых отличий от привычной процедуры возведения нет.
  2. По наружному периметру обкладывается влагозащитная пленка, монтируются специальные термоматы.
  3. В зоне работ устанавливаются отопительные установки – на угле, бензине или электрические. Мастера не советуют использовать дизельные нагреватели: при нагреве выделяется сажа и оседает на материале для сохранения тепла (это может затруднить сцепление с укрывающем слое).

В таком случае под полотном собирается отдельный микроклимат. Для укладки внешней штукатурки требуется сохранять рабочую среду в +8 градусов, а для финальных этапов работы хватает +5 градусов.

Наружное утепление дома

Рисунок 3. Плюсы и минусы утепления фасада зимой.

Подобный контур на языке строителей называется «тепляк». Он призван создать подходящие для монтажа условия, независимо от сезона. У него имеются и другие преимущества:

  • защита от осадков;
  • препятствие прохождению лучей;
  • ограничение ветра;
  • снижение воздействия влажности.

В процессе строительства все характеристики поддерживаются на стабильном уровне, что не может не отразиться на конечном качестве фасада. В небольшой степени технология даже обеспечивает комфорт при работе: если обронить инструмент, то не приходится спускать за ним вниз.

Таким способом можно не только утеплять газосиликатные блоки и другие материалы фасада, но и кладку, стандартное утепление. Также метод используется при реставрации, формировании кровли и для прочих наружных работ. Его недостатки: большая цена, продолжительность и технологическая сложность. Стоимость облицовки возрастает в среднем на 10%.

Использование модификаторов

С течением времени на рынке появилось немало модификаторов – веществ, способных улучшить характеристики раствора: повысить морозостойкость и др.

Эффекта удалось достичь благодаря отказу от воды в качестве одного из компонентов раствора. Связывающий элемент изготавливается при помощи акрила, переделанного на частичном уровне.

Интересно! Использование модификаторов позволяет выполнять работы в морозную погоду (до -15 по Цельсия), также состав пригоден для хранения в холодных условиях.

Некоторые мастера сомневаются насчет обещаний производителей этих модификаторов. Свое мнение об отделке фасада дома они аргументируют следующим:

  • Процессы образования кристаллов в массе, защищенной от мороза, не слишком хорошо изучены. Для правдивости заявлений требуется исследование и практическая проверка;
  • Модификаторы вызывают «побочки»: корректировка качественных показателей монтируемого фасада, снижение долговечности конструкции, более слабая способность к сохранению тепла.

Можно ли в зиму оставлять незаконченный мокрый фасад

Если работы зимой настолько усложняются, тогда у многих возникает вопрос: нельзя ли заморозить процесс до теплых времен. Декоративная штукатурка – это не только декоративный элемент, но и надежная защита утеплителя от внешнего влияния. Ее следует наносить сразу после утепления, поскольку многие материалы не способны длительное время противостоять внешней среде.

Пенополистирол уязвим перед солнечными лучами – его нельзя надолго оставлять под воздействием ультрафиолета, даже зимой. ППС минимально впитывает воду, но все-таки поглощает ее. При долгом воздействии утеплитель промокнет. Также ППС относится к горючим материалам. Если оставить его открытым – придется побеспокоиться о противопожарных мерах.

Рисунок 4. Монтаж утеплителя на деревянную обрешетку.

Бытовая вата не является горючим материалом, но обладает значительной гикроскопичностью. Промокший лист утрачивает половину полезных характеристик. Воздействие механических факторов на каждый из материалов в зимнее время, возрастает в разы – это ветер, снег, дождь и др.

Важно! Логично, что установить утеплитель и оставить стены так на всю зиму – не лучшая идея. Материал не сможет удерживать тепло, и работа будет напрасной.

Не слишком надежны и способы перекрытия участка полиэтиленовой пленкой – она не пропускает воздух, потому внутри начнет скапливаться конденсат. Продаются отдельные «дышащие» гидро-ветрозащитные мембраны, но, чтобы покрыть ими всю площадь придется немало вложиться.

Рекомендуется до наступления холодного времени армировать плиты, нанести защитный слой штукатурки и покрыть все морозоустойчивым водоотталкивающим раствором. Допускается использование грунтовочной краски – в ее составе имеется акриловый песок. А декоративные работы можно отложить до наступления тепла.

Нужно понимать, что декоративную отделку лучше наносить на поверхность уже после усадки дома – так срок службы штукатурки увеличится. Если мокрый фасад обустраивается в недавно построенном здании – принудительный простой может принести эффект.

Требования к теплоизоляционному материалу

Ориентироваться стоит на следующие характеристики:

  • Хорошая теплоизоляция – теплопроводность материала должна быть очень низкой. На эффективность указывает слой (современные полиуретановые листы до 20-30% эффективнее полистирола).
  • Срок годности. Тут первенство в утеплении дома отходит полиуретанам. По статистике, они способны прослужить до 60 и более лет, чего не скажешь об обычных волокнистых материалах.
  • Защита от влаги и других агрессивных воздействий. Фасад, находясь снаружи, подвергается влиянию ветра, осадков и скачков температуры, а иногда – повреждению из-за вандализма.
  • Пожароопасность. Предполагается, что верный фасад обладает низкими показателями горючести и не способствует разрастанию пламени. Использование правильного материала повышает огнестойкость строения и обеспечивает безопасность всех жителей.
  • Восприимчивость к биологическому влиянию. Это насекомые, грызуны, микробы, которые живут в экологических утеплителях (опилки, минвата и другие), однако и стандартные промышленные вещества не могут считаться гарантом безопасности.
  • Масса. Фасад не должен организовывать повышенную нагрузку на стену и фундамент. Также материалы с большим весом не удобны при монтаже.

Преимущества зимнего утепления фасада

Зимнее утепление возможно. Более того, процедура может выполняться быстрее, так как не придется ждать, пока стены нагреются и просохнут – в холодную погоду это происходит быстрее (точка росы перемещается на улицу).

  • Цена;
  • Небольшой вес;
  • Широкий выбор;
  • Долговечность;
  • Пароизоляция.

Недостатки зимнего утепления фасада

У процесса имеются и свои недостатки слабые стороны:

  • Температурный режим;
  • Влажность воздуха;
  • Чрезмерное нагревание.

Произвести утепление в зимнее время реально, хоть и достаточно сложно. Если фасад плохо сохраняет температуру, то рекомендуется его утеплить. Несмотря на сложность процесса, зимняя отделка может быть надежной и долговечной.

Ссылка на основную публикацию