Технология заливки фундамента под стоящий деревянный дом

Фундамент под старый деревянный дом

Даже сегодня еще можно встретить старые домостроения из дерева, не стоящие на фундаменте, потому как бревенчатые избы раньше было принято устанавливать на деревянные лежни, которыми выступали просмоленные крупные бревна.

Естественно, со временем они подвергались негативному воздействию внешних факторов, постепенно разрушались. Когда само строение еще сохраняет свою конструкционную прочность, а его основание пришло в негодность, наступает время задуматься, как подвести фундамент под старый деревянный дом.

Причины замены основания

Лежни из дерева, находящиеся в земле, под воздействием сырости потихоньку портятся. В зимние холода они промерзают, весной – оттаивают, напитываются водой, набухают. Внутри начинаются процессы гниения, растрескивания древесины.

Эксплуатация дома в течение нескольких десятилетий в подобных условиях приводит к полной негодности бревен-лежней. Поэтому на первый план выходит проблема, как заменить фундамент для старого жилого строения.

К причинам разрушения домового основания относятся:

• чрезмерная нагрузка;
• ошибки расчетов для заглубления лежней;
• длительная эксплуатация, в ходе которой бревенчатый фундамент сгнил;
• увеличение веса сооружения в связи с неудачным ремонтом, реконструкцией или расширением;
• ошибки закладки;
• постоянное промерзание бревен, что повлекло их растрескивание.

Когда в домовом основании обнаружились дефекты, процедуру его восстановления либо замены нужно осуществлять оперативно. Промедление приводит к более серьезным проблемам, начиная от перекоса оконных и дверных проемов, разрушения цоколя, заканчивая оседанием строения на сторону и полного обрушения.

Заливка фундамента под старый, но крепкий, деревянный дом необходима для получения возможности его дальнейшей эксплуатации. Ведь проживать в аварийном здании небезопасно.

Определение состояния фундамента

Прежде, чем делать новый фундамент под старый сруб, требуется провести обследование и анализ текущего состояния имеющегося у сооружения основания. Эта процедура отличается простотой, поэтому выполняется обычно своими силами.

По периметру домостроения выкапывается яма-траншея, ширина которой составляет 70-90 см, а глубина – уровень залегания фундамента. После этого внимательно осматривается оголившаяся поверхность лежней, что помогает выявить общую картину повреждений и разрушений.

Кроме того, это также влияет на выбор оптимального способа реставрационных или ремонтно-строительных работ.

Варианты восстановления старого основания

Когда фундамент, установленный под старый бревенчатый дом, прошел процедуру предварительной оценки, наступает черед определения типа работ по его восстановлению.

Проведение ремонта фундамента может быть частичным либо полным. Для первого случая необходимо выявить самые проблемные, разрушенные участки, требующие замены на деревянные врезки, кирпичную кладку или бетонную конструкцию.

Если ясно, что основание, на котором возведен бревенчатый дом, восстановить невозможно, то планируется процедура полного демонтажа старого фундамента и установки нового. Ее реализация требует приложения значительных усилий, а также наличия специфических знаний и умений. Поэтому при принятии решения подвести новый фундамент под свой старый деревянный дом, пошаговая инструкция не всегда способна помочь. Лучше обратиться за помощью профессионалов.

Какое основание можно подводить под дом?

После окончательного решения, что нужно подвести фундамент под старый дом из дерева в связи с разрушением эксплуатирующегося основания, наиболее важным вопросом становится выбор подходящей разновидности новой опоры. Среди вариантов значатся:

1. Фундамент ленточного типа – монолитная конструкция, заливающаяся по периметру сооружения. Отличается исключительной надежностью и долговечностью, способностью выдержать значительный удельный вес. Подходит для обустройства на любых почвах.
2. Столбчатый фундамент – используется при небольшом показателе удельного веса строения. Отличается простотой и скоростью обустройства. Конструкционную прочность вертикальным опорам цоколя обеспечивают металлические балки.
3. Свайная конструкция – установить старый сруб на такой фундамент лучше всего на участках со сложными условиями: заболоченном, склонном к пучению грунте или неровном рельефе.
4. Монолитная плита – используется на болотистых, склонных к передвижению почвах. Характеризуется надежностью, но для старых домостроений используется редко, требуя значительных финансовых вложений.

Инструменты и материалы для работы

Чтобы установить новый фундамент под старый деревянный дом, зачастую нерационально применять строительную спецтехнику, ведь подогнать ее вплотную к сооружению без ущерба окружающей территории с садовыми посадками и хозяйственными постройками практически невозможно.

Поэтому важно знать, какие инструменты могут пригодиться, когда планируется обновить фундамент для использующегося старого дома своими руками.

В распоряжении должны быть:

• домкраты (минимум 4 штуки) – лучше использовать гидравлические модели, способные поднимать груз минимум в 10 тонн;
• отбойный молоток, кувалда, стальной лом;
• различные по размерам клинья;
• временные опоры (массивный брус, кирпичи, деревянные чурки, прочные доски или металлические балки);
• дощатые щиты (минимум 250 кв.см.) как основания для домкратов;
• стальные пластины (5 мм) для равномерной передачи усилия от штока домкрата нижним венцам здания.

Это основной инструментарий, который требуется для ремонта основания старого дома своими руками. Остальные инструменты и материалы отличаются в зависимости от выбранного типа будущего фундамента. Так, для ленточной основы потребуется наличие:

• бетономешалки – для приготовления больших объемов цементного раствора;
• арматура – минимум 12-миллиметровой толщины;
• материалы для раствора (песок, цемент, щебень);
• гидроизоляция.

Кстати, последний пункт необходим для всех разновидностей нового фундамента под старый деревянный сруб.

Этапы реализации работ

Чтобы понять, как подвести фундамент под старый деревянный дом, стоит понять, что весь процесс укладывается в четыре крупных этапа:

1. Подъем домостроения с помощью домкратов.
2. Демонтаж поврежденного, просевшего, разрушившегося основания.
3. Установка нового фундамента выбранного типа.
4. Возврат деревянного сруба на место.

Рассмотрим этапы более подробно.

Подъем жилого сооружения

Итак, пошаговая инструкция по созданию новой основы для старого бревенчатого дома начинается с этапа поднятия здания со старого фундамента. Для этого используются мощные домкраты, способные поднимать минимум 10 тонн веса. Располагаются устройства вдоль длинных стенок сооружения, чтобы расстояние от углов составляло 50 см.

Чтобы подъемные агрегаты прочно стояли на земле, была исключена возможность соскальзывания, под них устанавливаются опорные площадки в виде дощатых щитов или бетонных плит (50х50). Дерево нижнего домового венца защищается от воздействия металлического штока домкрата специальной пластинкой-прокладкой из металла.

Важный момент – создается новый фундамент для старого жилого здания, его нужно поднимать в облегченном состоянии. Соответственно, все помещения нужно освободить от мебели, бытовой техники, прочих вещей.

Также стоит попробовать демонтировать сантехнику, разобрать деревянные настеленные полы и освободить дымоход печи (камина) от стен и кровли.

Подъем деревянного сруба осуществляется одновременно по всем сторонам и постепенно, максимум по два сантиметра за раз для предотвращения перекосов либо палений конструкции. В промежутках между подъемами под нижний венец устанавливают временные опоры.

Когда поднятие строения достигнет 10-15 см, его можно устанавливать на временные столбы, которые обязательно дислоцируются в точках пересечения стен, а также в центре сооружения. Только после этого можно начинать процедуру создания фундамента под старый деревянный сруб.

Демонтаж старой фундаментной конструкции

Наличие любого типа основания под жилым зданием требует проведения его демонтажа. Иначе подвести фундамент под старый дом будет невозможно. Процессу будет мешать полуразрушенная конструкция.

Старый фундамент ликвидируется, подсыпанная под него песчаная подушка тщательно удаляется. Тщательно проверяется наличие в образовавшейся канаве гнилой щепы или строительного мусора, который также нужно убрать.

Траншея дополнительно углубляется, минимум на 30-40 см. Почвенный слой на дне уплотняется, а поверх для прочности укладывается песчано-гравийная подушка, которую утрамбовывают с помощью бруска.

Монтаж нового основания

Характер проведения строительных работ, с помощью которых создадут фундамент для старого сооружения, полностью зависит от выбора разновидности нового основания. Рассмотрим процесс на примере ленточной бетонной основы.

1. Опалубка – без нее невозможна заливка фундамента из бетона под старый деревянный дом. Для ее монтажа используется водостойкая фанера толщиной 2,5-3 см, а также металлические опорные столбики, забивающиеся в землю по углам.

Устанавливается конструкция по внутренним стенкам траншеи, скрепляясь гвоздями или саморезами.

1. Армирование – внутрь опалубки вертикально и горизонтально укладываются армирующие элементы, скрепляемые проволокой либо точечной сваркой.
2. Заливка бетона – для этого подготавливают бетонную смесь, состав которой включает щебень, цемент и песок. Воду добавляют порционно, чтобы получилась оптимальная консистенция. Смесь заливается внутрь опалубки и остается до полного высыхания, на что необходимо 2-7 дней.
3. Демонтаж опалубки – когда бетон затвердевает, деревянная опалубка аккуратно удаляется, начиная с углов конструкции.
4. Изоляция основания – обязательный этап, когда строится фундамент под старый сруб. Новую конструкцию обязательно нужно защитить от негативного воздействия влаги, для чего обычно применяется рулонная либо обмазочная гидроизоляция.

Важный момент: изолировать новую опору домостроения нужно в любом случае, вне зависимости от типа конструкции.

Возврат домостроения на место

После набора необходимой прочности, свободное пространство в траншее заполняется землей, тщательно утрамбовываемой. После этого можно опустить сруб на фундамент. Домкраты приподнимаются, постепенно удаляются опоры, аккуратно опуская здание, которое в результате прочно становится на новое основание.

Технология заливки фундамента под стоящий деревянный дом

Рано или поздно владельцы деревянных домов сталкиваются с проблемой разрушения фундамента. Причин этого явления бывает довольно много: нарушение технологии строительства, погодные явления или безжалостное влияние времени.

Независимо от основополагающих факторов, результат один – дом начинает кривиться, перекашиваются дверные и оконные проёмы, возникает вероятность разрушения. Примечательно, но само строение находится в неплохом состоянии, разрушаться обычно начинает фундамент.

Столкнувшись с неприятным явлением, не стоит сразу задумываться о переезде. Можно просто залить фундамент под стоящий деревянный дом. Это довольно сложная и трудоёмкая работа, но вполне осуществимая своими силами.

Не забудь поделиться с друзьями!

Причины разрушения

Для создания основания под жилище обычно используют бетон или лучшие блоки для фундамента деревянного дома. Даже человек, далёкий от строительства, знает, что бетон считается практически вечным материалом и спустя много лет не утрачивает своих технических характеристик.

Однако это предубеждение не совсем соответствует действительности. Даже хороший и качественный бетон со временем разрушается, особенно если не соблюдаются условия эксплуатации или происходит негативное влияние внешних факторов. Все виды фундаментов для деревянных домов (ленточные и столбчатые) не застрахованы от разрушения.

Основными причинами этого неприятного и даже опасного явления считаются:

• нарушение технологии строительства . Если в процессе заливки бетонного основания забыли установить армирующую связку, срок жизни фундамента заметно сократится. Армирование даже при разрушении основания не даёт отдельным кускам фундамента вываливаться, сохраняя целостность основания;
• грунтовые воды . Здесь играет роль сезонный фактор, когда высокозалегающие воды постепенно подтачивают фундамент или вымывают грунт. В результате бетон трескается и больше не может выполнять свою основную функцию. Избежать проблем поможет тщательный выбор места под строительство дома или обустройство дренажных систем;
• пренебрежение гидроизоляцией . Многие считают, что если в доме неэксплуатируемый подвал, можно отказаться от гидроизоляции. Это ошибка. Даже если здесь глинистый пол, а грунтовые воды залегают глубоко, бетонное основание изолируется в обязательном порядке. Это поможет защитить материал от разрушения в случае прорыва канализации или доступа в подвальное помещение талых вод;
• увеличение нагрузки . Достаточно распространённая ситуация, когда обычный одноэтажный дом начинает прирастать дополнительными этажами и жилыми помещениями. При обустройстве фундамента марка бетона подбирается с учётом предполагаемых нагрузок, и, если проектные условия не соблюдаются, основание начинает крошиться.

Независимо от причин, повлёкших за собой разрушение, основание нуждается в ремонте, поэтому важно знать, как подводится фундамент под готовые деревянные дома своими руками.

Как определить техническое состояние

Прежде чем сделать ленточный фундамент под деревянный дом, нужно проанализировать текущее состояние уже имеющегося основания. Сделать это довольно просто. Достаточно выкопать по всему периметру дома яму шириной 70–90 см на глубину залегания фундамента. Это поможет представить картину полностью и выбрать оптимальный способ проведения реставрации.

Способы восстановления

После предварительной оценки определяется тип восстановительных работ. Ремонт фундамента может быть частичным либо полным.

В первом случае определяются наиболее проблемные участки, которые нужно заменить кирпичной кладкой или бетоном. Такой вариант реставрации подходит для столбчатых и ленточных фундаментов. Если основание уже не подлежит восстановлению, его демонтируют полностью, устанавливают новую опалубку и выполняют заливку бетона. Сделать это непросто, учитывая, что на фундаменте стоит дом. Важно придерживаться подробной пошаговой инструкции при выполнении работ.

Важно! При частичном ремонте нужно действовать с максимальной осторожностью, чтобы не причинить фундаменту большего ущерба. Не секрет, что частичный ремонт обойдётся намного дешевле полной замены основания, поэтому не нужно усугублять ситуацию.

Материалы и инструменты

В идеале фундамент под старый деревянный дом заливается с привлечением строительной техники: кран, экскаватор, автобетоносмеситель. Однако привлечение спецтехники для выполнения работ заметно увеличивает смету и не всегда возможно по объективным обстоятельствам. Дома редко стоят на пустыре, обычно их окружают хозяйственные постройки, грядки с урожаем и фруктовые деревья. Чтобы сохранить целостность инфраструктуры, работы придётся выполнять вручную.

Для этого потребуются:

Учитывая, что грузоподъёмное оборудование будет устанавливаться под каждый угол дома, запасаются грузоподъёмные инструменты в количестве четырёх штук. Чтобы упростить рабочий процесс, домкраты лучше использовать не механические, а гидравлические, с номинальным показателем грузоподъёмности не менее 10 т.

• Строительный инструмент.

Старый фундамент придётся демонтировать, поэтому нужно подготовить ломы и кувалды. Если позволяет бюджет, можно арендовать отбойный молоток.

Заливка нового фундамента предполагает, что дом придётся поднимать. Для этого потребуются распорные клинья, бруски, кирпич или металлические балки. Особых требований здесь нет, главное, чтобы временные опоры обладали достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку.

• Деревянные щиты.

Они потребуются для создания опалубки под заливку бетонной смеси. Учитывая специфику применения, лучше отдавать предпочтение влагостойкой фанере повышенной прочности.

• Стальные пластины.

Элементы используются в качестве подложки под домкраты и нижние венцы дома для более равномерного распределения нагрузки при проведении подъёмных работ.

Потребуется для армирования фундамента. Чтобы обеспечить достаточную прочность, диаметр арматуры должен быть не меньше 12 мм.

Если последующее строительство не предполагается, оборудование лучше брать в аренду. Компактная бетономешалка потребуется для замешивания бетонной смеси: выполнить такой объём работ вручную будет проблематично.

Вполне естественно, что для заливки бетона потребуется цемент, щебень и песок. Кроме этого, нелишним будет сразу приобрести гидроизоляционные материалы.

Важно! Чтобы упростить подъём дома, нужно максимально разгрузить внутренние помещения, освободив их от мебели и бытовой техники. Профессионалы рекомендуют снять окна и двери, чтобы избежать случайных повреждений.

Последовательность выполнения работ

Возведение нового фундамента – достаточно сложный процесс, где правильное выполнение каждого этапа гарантирует целостность и долговечность дома в целом.

Поднимаем дом

Для этого выбирается самый просевший угол строения, под него подводятся подпорки и с каждой стороны ставится по домкрату. Подъём дома нужно осуществлять максимально осторожно, и делать это лучше одновременно со всех сторон, чтобы избежать перекоса стен.

Нужно соблюдать следующие правила:

• домкраты ставятся как можно ближе к фундаменту, чтобы снизить нагрузку на рычаг;
• через каждые 10–15 мм подъёма под стену подкладывают опоры, которые выполняют функцию страховки на случай срыва домкрата;
• в процессе подъёма нужно постоянно контролировать устойчивость и правильное положение домкрата.

Когда дом поднимется на нужную высоту, под нижние венцы подкладываются опоры. Если стена длинная, под неё устанавливается несколько опор, расположенных на равном расстоянии, чтобы избежать провисания и деформации.

Снос фундамента

Выполнение этого этапа зависит от выбранной разновидности ремонтно-восстановительных работ. Если предполагается частичная реставрация, то демонтируются только сильно повреждённые участки фундамента. Если основание целиком находится в плачевном состоянии, его сносят полностью. В этом случае фундамент разрушают небольшими кусками длиной 1–2 м.

Обустройство траншеи

Канава выкапывается под заливку нового фундамента. Глубина и ширина рассчитываются в индивидуальном порядке, в зависимости от длины и толщины стен дома. При выкапывании траншеи всегда учитывается состояние почвы: глубина промерзания, грунтовые воды, стабильность и прочие важные факторы.

Когда траншея выкопана, дно укрепляется песчано-гравийной подушкой, которая смачивается водой и утрамбовывается до максимально плотного состояния.

Опалубка

Без этого элемента невозможно залить бетонный фундамент. Опалубка сколачивается из водостойкой фанеры и устанавливается к внутренним стенкам траншеи. Здесь важно обеспечить максимальную герметичность конструкции, иначе цементное молочко будет выливаться через щели, оставляя внутри песок и щебень. Это негативно влияет на прочность фундамента.

Чтобы создать прочную опалубку, лучше использовать материал толщиной 2,5–3 см. На участках стыков ставятся опорные столбики из металла, которые забиваются в землю. Деревянные элементы скрепляются между собой саморезами или гвоздями.

Армирование

Армирующие элементы укладываются внутри опалубки. Состоит конструкция из продольных и вертикальных арматур, которые скрепляются между собой точечной сваркой или проволокой. Выполняется армирование по всему периметру опалубки.

Заливка бетона

Для этого подготавливается бетонная смесь из песка, цемента и щебня. Вода в состав добавляется порционно для достижения оптимальной консистенции смеси. Бетон не должен быть слишком жидким, но и густую смесь лучше не делать: такой бетон требует виброуплотнения, иначе не заполнит все имеющиеся пустоты.

После заливки бетон должен высохнуть. В зависимости от климатических условий на это может уйти 2–7 дней. Прочность бетон набирает только через 28 суток с момента заливки, однако для продолжения работ нужно дождаться минимального схватывания.

Когда смесь затвердеет, можно приступать к удалению опалубки. Некоторые начинающие строители полагают, что опалубку можно оставить на месте. Это ошибка. Деревянные элементы подвержены гниению, и этот процесс сокращает срок службы бетона. Без опалубки фундамент быстрее высохнет. Демонтаж обычно начинают с углов конструкции, деревянные щиты сбивают очень аккуратно, чтобы не повредить бетон.

Изоляция основания

Чтобы не повторять все перечисленные манипуляции спустя короткое время, фундамент нужно защитить от пагубного воздействия влаги. Для этого используется обмазочная или рулонная гидроизоляция. Рулонные материалы требуют температурного воздействия, поэтому спаиваются паяльной лампой. Обмазочная гидроизоляция наносится как обычная краска, проникает в бетон и заполняет все поры и пустоты.

Опускаем дом

Когда фундамент наберёт прочность, свободное пространство траншеи заполняют землёй, которую утрамбовывают. После этого домкраты немного поднимаются, убираются опоры и выполняется опускание стен.

Опоры нужно убирать постепенно: если домкрат случайно соскользнёт, стена опустится на временное основание, а не рухнет на свежезалитый фундамент. Когда стены полностью опустятся, нужно проверить периметр дома на предмет оставшихся зазоров и тщательно заделать все имеющиеся щели.

Построить новый фундамент под стоящим домом реально, однако это достаточно трудоёмкий процесс, требующий терпения и аккуратности. Если уверенности в своих силах нет, лучше доверить выполнение работ профессионалам.

Замена фундамента под старым домом из дерева

Часто можно встретить старые деревянные дома, которые не стоят на фундаменте, так как раньше дом устанавливался на деревянные лежни, которыми служили просмоленные бревна. И конечно, со временем они разрушаются, и приходится менять основание, и нужно будет подвести фундамент под старый деревянный дом. Как это сделать?

Какой фундамент можно подвести под дом

Пришло время ремонтировать основание в старом доме, так как с течением времени старый фундамент или лежни пришли в негодность. Многих пугает эта ситуация, так как они думают, что для этого придется разобрать все строение, залить фундамент под дом, а потом собрать. Это не только займет много времени, но и будет весьма трудозатратным. Хотим вас успокоить – ничего разбирать не нужно.

Достаточно определиться какой тип основания вы подведете под старый дом из дерева, а их несколько:

– монолитная конструкция, заливается по всему периметру дома. Это основание, очень надежное и долговечное, оно может выдержать любой удельный вес дома, и может быть обустроено на любой почве.

Причины разрушения старого основания

Если под дом уже был подведен фундамент, и он разрушился, то причин этому может быть несколько:

• нагрузка на фундамент сильно большая;
• ошибочные расчеты по заглублению;
• старое основание разрушилось с течением времени.

Самой частой причиной разрушения основания старого деревянного дома, является время. Если под домом были деревянные лежни, то они могут просто сгнить, происходит оседание и перекос строения. Также фундамент может разрушиться, если в доме была произведена реконструкция, и произошло увеличение удельного веса конструкции, а фундамент на такую нагрузку не был рассчитан.

Причиной может стать и недостаточная глубина закладки основания. Так при промерзании почвы, а потом во время весеннего оттаивания фундамент испытывает сильную нагрузку, отчего на нем могут появиться трещины.

Причин разрушения основания может быть много и если при обследовании основания выясняется, что ремонту оно не подлежит, нужно принимать меры, такие, как подлить фундамент под старый деревянный дом.

Важно! Не стоит тянуть время, считая, что дом может простоять на разрушенном основании еще несколько лет. Принимать меры нужно незамедлительно, так как может произойти полное разрушение всего старого деревянного дома.

Замена фундамента

Итак, инспекция старого основания показала, что без заливки нового фундамента для дома не обойтись. С чего начать?
С того, что определить, какое основание вы планируете устроить в вашем доме. Это нужно сделать еще до того, как вы начнете работу по подъему дома и демонтажу старого основания, так как этапы проведения работ будут разными.

Подготовка

Самый распространенный способ подлить фундамент под старый дом предполагает использование автомобильных домкратов. Если вы не уверены, что справитесь с этой работой самостоятельно, то лучше пригласить специалистов. Но при принятии решения сделать все своими руками, вам понадобится один помощник. Итак, нужно следовать следующей инструкции:

Подвести два домкрата по углам дома с одной стороны. Домкрат должен находиться примерно в полуметре от угла, и стоять на хорошо подготовленной поверхности – почва утрамбована, а на нее постелен деревянный щит. Для того чтобы бревно нижнего венца не соскользнуло с домкрата, готовят железные пластины – размер 10х10 см, толщина не менее 5-7 мм.

Ленточное основание

Если под старым домом уже был заложен фундамент, его нужно полностью демонтировать. Убрать нужно не только старое основание, но и песчаную подушку под ним.

Траншея углубляется, в зависимости от грунта, но не меньше чем на 30 см. Грунт на дне траншей основательно утрамбовывается и засыпается новая песчаная подушка. После этого производится монтаж опалубки, которую можно сделать из брусков и старых досок. К опалубке с внешней стороны устанавливаются опоры, которые не позволят ей упасть при бетонировании.

Следующим этапом будет обвязка – делается она с применением арматуры с сечением 18мм и вязальной проволоки.

Армирование фундамента поможет упрочнить основание. Как только вся подготовительная работа закончена, можно приступать к бетонированию. Залить фундамент нужно в один прием, чтобы не было швов. Как только бетон залит до края опалубки, его разравнивают шпателем и дают время на схватывание. После того как фундамент подстынет, его нужно прикрыть целлофановой пленкой или кусками рубероида, и оставить для просыхания.

Через несколько дней можно убрать опалубку, в общей сложности фундамент будет сохнуть в течение месяца. Часто при заливке фундамента под старый деревянный дом, приходится менять и два нижних венца, так как они обычно приходят в негодность. Приготовить бревна (лучше листвяк) можно за то время, пока основание на просушке.

Столбчатый фундамент

Если дом небольшой, то можно произвести заливку столбчатого основания, это менее затратный вариант. Рассмотрим, как сделать это правильно:

• первое, что нужно сделать – выкопать ямки на расстоянии не менее полутора метров друг от друга;
• дно каждой ямки утрамбовать и засыпать песчаную подушку;
• смонтировать опалубку для заливки столбов;

Интересно: для большей устойчивости и прочности конструкции некоторые мастера вместо арматуры применяют стальную труду с сечением в 50 мм, устанавливая ее вместо арматурной обвязки. Как только бетон схватится, опалубку снимают и оставляют столбы для просушки. Некоторые владельцы делают бетонную обвязку столбчатого фундамента, это предотвращает перекос столбов, в случаях, если почва неустойчивая или с близким залеганием грунтовых вод.

Как только столбчатый фундамент примет свою окончательную прочность, можно отпускать на него постройку.

Свайный фундамент

Новый фундамент под старый деревянный дом с применением винтовых свай может оказаться недорогим и несложным в исполнении решением. Сваи хорошо выдерживают большую нагрузку, при этом стоят недорого.
Чтобы поднять дом подобным образом нужно выполнить следующие шаги:

1. С учетом грунта и массы здания выбираются сваи, нужной длинны и определенного типа.
2. Дом поднимается, как и в предыдущих случаях, выделяются определенные участки на венцах, для дальнейшего закручивания свай.
3. Сваи устанавливаются и вкручиваются при помощи специального инструмента. Вкрутить нужно на глубину, большую промерзанию грунт.

Но не всегда требуется полная замена основания, иногда разрушена или требует ремонта только часть, например, если старый фундамент выполнен из кирпичной кладки. В данной ситуации можно произвести работы по ремонту дачного фундамента. В видео показан процесс заливки свайного фундамента под старый дом из дерева.

Восстановление фундамента

Реставрационные работы на фундаменте проводятся, если повреждения незначительные. В этой ситуации нужно только подлить фундамент под старый дом.
Этапы работы:

• вокруг дома выкапывается траншея, с внешней стороны;
• в ветхое основание устанавливается арматура;
• поврежденные участки кладки удаляются;
• траншею постепенно заливают жидким бетоном, это нужно для того, чтобы материал проник в грунт и поры старого кирпича, до половины требуемой высоты;
• пока первый слой схватывается, устанавливают опалубку;
• на первый слой бетона укладывается арматура;
• заливается бетон нормальной консистенции на высоту опалубки;
• после высыхания бетона здание опускают на фундамент.

Этот способ позволяет увеличить прочность и срок службы старого основания. При этом затрат на материал будет намного меньше, чем во всех предыдущих методах. В заключение хочется отметить, что в большинстве своем все фундаменты старых деревянных домов следует ремонтировать, восстанавливать или полностью менять. Дело хлопотное, но произвести ремонт своими руками вполне возможно.

Устройство фундамента под деревянный дом – пошаговое руководство

Строительство частного дома начинается с проектирования. Эта статья предназначена для тех, кого интересует постройка жилого дома из дерева (из бруса, бревна, каркасного дома).

Как известно, древесина, даже обработанная и подготовленная, разрушается быстрее остальных строительных материалов.
При этом, процесс разрушения начинается в том месте, где дерево одновременно контактирует с водой (влагой), землей и воздухом. Т.е., в месте его примыкания к фундаменту.

Соответственно, правильное устройство фундамента под деревянный дом можно назвать залогом длительного функционирования строения.

Фундамент для деревянного дома – СНиП, ГОСТ, нормативные документы

Фундамент для деревянного дома

Строительство фундамента начинается с расчетов и ознакомления с требованиями. Среди документов, которые регламентируют отдельные аспекты строительства фундамента выделяют:

• ГОСТ 13580-85 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов».

• СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

• СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

• СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»

• СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».

• Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах.

• Другие нормативные акты (региональные или же те, которые касаются работы на конкретных видах грунтов).

При этом стоит отметить, что рекомендации, приведенные в положениях и нормах, только в ключевых моментах определяют требования к процессу строительства. Но, частный дом может отличаться размерами, этажностью, материалом строительства. Соответственно, устройство фундамента под деревянный дом будет иметь массу вариаций, применяемых в каждом конкретном случае. Однако нужно учесть, что фундамент должен превышать уровень грунта на 500 мм.

Устройство фундамента для деревянного дома

Что бы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть факторы, определяющие тип фундамента:

• место расположение дома. Является отправной точкой всех последующих геологических изысканий. Важно не строить дом вблизи обрывов, водоемов, где непрочные грунты. А также заранее учесть возможность подключения к коммуникациям (газоснабжение, электрификация, водоснабжение);

• размеры и этажность дома. Чем больше вес дома, тем более прочным должен быть фундамент под него. Но, при этом, увеличение этажей приводит к большей нагрузке на фундамент, а вот увеличение общей площади дома не выдвигает таких требований, т.к. общая нагрузка на единицу площади остается неизменной;

• запроектированный подвал, цокольный этаж;

• рельеф местности. При больших неровностях возведение фундаментов ленточного типа повлечет за собой потребность в вынимании значительного количества грунта;

• тип почвы и ее несущая способность. Выделяют пять типов почвы. Чтобы определить тип грунта на участке не обязательно общаться в специальные организации, достаточно понаблюдать за почвой после дождя;

• Глинистая почва медленно впитывает влагу, а в засуху покрывается коркой.
• Суглинистая впитает влагу быстро, но полностью просохнет только через пару дней.
• Песчаная быстро впитает влагу, а приступить к работе можно будет практически сразу после дождя.
• На торфяной плохо растет растительность, она долго просыхает.
• Известковая почва способна быстро впитывать влагу и отличается появлением светло-серого оттенка земли во время засухи.

• глубина залегания грунтовых вод. Чем больше влаги находится в земле, в непосредственной близости к фундаменту, тем большая вероятность того, что при замерзании/оттаивании почва будет вспучиваться;

• глубина промерзания грунта. Подошва фундамента должна находиться ниже уровня промерзания грунта;

• расход материала, сроки и стоимость работ. Определяется застройщиком самостоятельно;

• эстетичность конструкции. Также зависит от личных предпочтений. В любом случае, дальнейшая облицовка фундамента деревянного дома цокольным сайдингом, штукатуркой и д.п. позволит достигнуть желаемого эффекта.

Расчет и учет вышеперечисленных факторов позволит выбрать нужный тип фундамента. Какой фундамент под деревянный дом лучше? Выбрать соответствующий вариант можно после оценки всех вышеописанных факторов.

Типы и виды фундаментов для деревянных домов

Незначительный вес древесины предполагает использование таких типов фундамента:

1. ленточный;
2. столбчатый;
3. свайный;
4. плитный.

1. Ленточный фундамент под деревянный дом

Ленточный фундамент для деревянного дома

Ленточный фундамент один из наиболее распространенных видов фундамента. Он имеет одинаковое сечение по всему периметру. Его ширина должна быть на 50 мм. шире, нежели расчетная ширина стены.

Подвиды ленточного фундамента:

Виды ленточного фундамента для деревянного дома

Глубокозаглубленный ленточный фундамент. Заливается по периметру здания и внутренних стен. Применяется если:

• грунт на участке относится к категории пучинистых;
• при значительной глубине промерзания грунта;
• при пролегании грунтовых вод в непосредственной близости к поверхности почвы;
• при наличии подвала, цокольного этажа, гаража;
• в случае многоэтажного строительства.

Устройство ленточного фундамента деревянного дома

• рытье котлована. Глубина фундамента под деревянный дом должна превышать уровень промерзания грунта на 200 мм. А ширина равняется расчетной ширине фундамента, плюс 400-500 мм. на опалубку и удобство работы;

• устройство песчано-цементной подушки. Для этого на дно котлована насыпается слой смеси толщиной 150-200 мм. Чтобы уплотнить смесь ее нужно полить водой, а затем утрамбовать. Обустройство подушки позволит снизить нагрузку на фундамент в период между сезонами;

• установка опалубки. Чтобы поверхность фундамента была ровной нужно сбивать опалубку с внутренней стороны, а гвозди забивать снаружи. Такой прием позволит упростить демонтаж опалубки.

Нюанс. Чтобы демонтированная опалубка могла еще пригодиться, советуем выбирать материал для её строительства исходя из дальнейших потребностей. Например, если вы планируете использовать металлочерепицу в качестве кровельного материала, используйте обрезную доску для опалубки. Если битумную черепицу, тогда отдайте предпочтение фанере. При этом с внутренней стороны опалубки нужно набить пленку. Таким образом, пиломатериал можно будет использовать для устройства стропильной системы.

• чтобы опалубка не расползлась под напором бетона нужно установить распорки.

• укладка арматуры. Металлические пруты могут быть уложены в несколько рядов. Однако следует помнить, что сварочные работы при связывании арматуры не проводятся. Крепление прутов арматуры между собой происходит с использованием проволоки;

• между арматурой устанавливаются трубы. Они нужны для прокладки коммуникаций и вентиляции.

• заливка бетона. При этом, если работа растягивается на несколько дней, то каждый предыдущий слой должен высохнуть. А заливка ведется методом «по мокрому».

Прежде чем приступать к строительству здания, фундамент должен выстояться в течение нескольких недель. За это время фундамент может просесть и будет время устранить неполадки. В противном случае, усадка фундамента повлечет за собой усадку и деформацию стен.

Альтернативой монолитному фундаменту является блочный. В этом случае, блоки выкладываются в несколько рядов на необходимую высоту, скрепляются между собой цементным раствором и обвязываются армировочной сеткой.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент. МЗЛФ чаще всего отдается предпочтение именно при строительстве деревянных домов. Поскольку вес деревянного дома значительно меньше кирпичного.

Высота малозаглубленного монолитного фундамента находится в пределах от 300 до 500 мм, поэтому применяется в тех случаях, когда нужно снизить расходы на строительство фундамента, без нарушения его технико-эксплуатационных характеристик.

Незаглубленный фундамент используется под временные или легкие небольшие деревянные строения.

2. Столбчатый фундамент под деревянный дом

Столбчатый фундамент для деревянного дома

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Постройка фундамента столбчатого вида предполагает использование бетонных блоков, кирпичей, асбестовых труб, заливки бетона в опалубку. Применяется на пучинистых грунтах со значительной глубиной промерзания. А также на неровной местности и при строительстве домов, в которых не предусмотрен подвал.

Использование такого фундамента позволяет установить дом на надежном грунте и при этом снизить расход бетона. Столбы в данном случае, устанавливаются в ключевых точках.

Устройство столбчатого фундамента под деревянный дом

• определить место установки столбов. Расстояние между ними зависит от длины дома, но не должно быть меньше 1,5-2 м. Обязательной является установка столбов на углах здания, а также в месте примыкания и пересечения стен;

• углубить столб в грунт на глубину 50-70 см. Песчаная подушка под каждый столб – это обязательное условие при устройстве любого вида опор. Если изготовление столба происходит на месте установки, нужно изготовить опалубку и использовать арматуру;

Совет. Более современным способом установки столбов будет использование технологии ТИСЭ. Она предусматривает расширение столба опоры внизу. Такая конструкция более прочная и может быть установлена на любом типе грунта (исключая плавун). А легкий монтаж позволяет ускорить работы и обойтись без привлечения техники.

Фундамент ТИСЭ

• обустроить деревянный или металлический ростверк поверх столбов. Благодаря этому нагрузка от веса дома будет равномерно перераспределяться между опорами.

3. Свайный фундамент для деревянного дома

Свайный фундамент для деревянного дома

Деревянные дома на свайном фундаменте возводятся на грунтах неустойчивого типа и при неровном рельефе местности. Еще одной предпосылкой является высокий или постоянно меняющийся уровень залегания грунтовых вод. Кроме того, свайный фундамент – это отличный способ удешевить постройку дома и повысить его ремонтопригодность.

Нюанс. Такой тип фундамента не подходит для устройства подвала. А, кроме того, многие практики утверждают, что такой фундамент не пригоден в том случае, если планируется постройка гаража на общем с домом фундаменте. Большой уклон создает трудности с заездом в гараж, особенно при плохих погодных условиях.

Технология заливки свайного типа фундамента подобна столбчатому. Отличается свайно-винтовой фундамент, при устройстве которого используются металлические винтовые сваи. Разница в том, что в этом случае опоры не укапываются в землю, а ввинчиваются. Т.к., свая имеет бур на конце, который позволяет пробурить грунт на глубину ниже уровня промерзания. Это упрощает работу и сокращает сложность и стоимость монтажа. Далее свая заливается бетоном.

Нюанс. Известны случаи, когда замерзший грунт подрывал сваю, поэтому специалисты рекомендуют сделать ее боковую поверхность гладкой. Для этого подойдет пленка или асбестовая труба.

Между сваями также обустраивается ростверк.

4. Плитный фундамент под деревянный дом

Плитный фундамент под деревянный дом

Плитный фундамент для деревянного дома применяется там, где присутствуют сложные грунты. Подвижность таких грунтов нивелируется изготовлением монолитной армированной бетонной плиты, которая равна площади дома. Существенное преимущество плиты в том, что она подвижная, а значит, дом не деформируется от движения грунта под ним.

Заливка плитного фундамента весьма затратное и хлопотное мероприятие, состоящее из таких этапов:

• рытье котлована. Ввиду его размеров нужно будет привлекать дополнительно технику;
• обустройство песчано-цементной подушки;
• укладка арматуры;
• заливка бетоном.

Особая сложность в строительстве такого фундамента это обеспечение равномерного высыхания бетона по всей поверхности плиты.

Какой бетон нужен для фундамента деревянного дома

• ГОСТ Б В.2.7-44-96 «Цемент».
• ГОСТ Б В.2.7-46-96 «Цементы общестроительного назначения».
• ГОСТ В.2.7-65-97 «Добавки для бетонов и строительных растворов».
• ГОСТ В.2.7-69-98 «Добавки для бетонов. Методы определения».

Если коротко, то при выборе цемента для бетона нужно принять во внимание особенности почвы, предполагаемую нагрузку, вид фундамента, высоту залегания грунтовой воды.

Что касается марки цемента, то для деревянных одноэтажных домов пригодна марка М150. Однако профессионалы советуют не экономить на марке и приобретать цемент с маркой не ниже М400. При этом следует отдать предпочтение портландцементу с добавками, который обладает необходимыми свойствами.

Сделать бетон своими руками на основе цемента марки М400 можно руководствуясь данными таблицы, где Ц-цемент, П – песок, Щ – щебень.

При строительстве деревянного загородного дома или дачи, особое внимание нужно уделить гидроизоляции фундамента. Чтобы предотвратить растрескивание фундамента, после заливки его обрабатывают различными составами (например, пенетроном) или пленками на основе битума. Гидроизоляция позволяет защитить фундамент от воды (грунтовой, талой, дождевой).

Дополнительно залитая отмостка возле дома позволит отвести воду и сохранить фундамент. Отличной защитой от влаги станет и отлив на фундамент деревянного дома. Его монтируют таким образом, чтобы он защищал цоколь строения.

Отлив на фундамент деревянного дома

Заключение

Надеемся, что приведенная в статье информация и инструкции позволят разобраться, какие бывают типы фундаментов под деревянный дом, как сделать тот или иной фундамент своими руками, и какие факторы нужно учесть при выборе.

Самое важное о фундаменте для деревянного дома

Любая древесина, даже в том случае, если она обработана специальными средствами, разрушается гораздо быстрее, чем все другие существующие сегодня строительные материалы. При этом наиболее не защищены те места, в которых она соприкасается с фундаментом. Дело в том, что именно здесь древесина непосредственно соприкасается с влагой, землей и воздухом. Представленная ниже информация – пошаговая инструкция о том, как возвести фундамент для деревянного дома своими руками так, чтобы дом прослужил «верой и правдой» не один десяток лет.

Оптимальный вариант фундамента для строений из дерева

«Какой лучше сделать фундамент под деревянный дом?» Чтобы дать ответ на этот вопрос, необходимо подробно рассмотреть критерии, от которых зависит выбор конструкции того или иного типа. Итак:

1. Месторасположение. Не стоит заниматься строительством в местах с непрочной почвой. Также следует заблаговременно позаботиться о подключении коммуникаций.
2. Число этажей. Чем их больше, тем прочнее должна быть конструкция. В свою очередь, увеличение площади не требует этих изменений, так как в этом случае нагрузка на конструкцию остается точно такой же.
3. Особенности проекта. Предполагается ли им наличие, например, подвала или цокольного этажа.
4. Тип почвы. В настоящее время выделяются следующие типы почвы, определить которые может буквально каждый человек без обращения к специалисту:
   1. глинистая – практически не впитывает воду, в жаркую погоду покрывается коркой;
   2. суглинистая – быстро впитывает воду, просыхает только спустя пару-тройку суток;
   3. песчаная – молниеносно впитывает воду и также быстро просыхает;
   4. торфяная – просыхает очень долго; мало растительности;
   5. известковая – быстро впитывает воду; в жаркую погоду покрывается серым налетом.

   Вышеперечисленные моменты являются главными факторами, на основании которых определяется оптимальный тип фундамента для деревянного дома.

   Типы и виды фундамента для строений из дерева

   

   На данный момент выделяются следующие типы фундаментов для деревянного дома:

   Ленточный фундамент

   

   Ленточная конструкция является самой широко распространенной на сегодняшний день. Ее можно разделить на следующие группы:

   1. Заглубленная.
   2. Мелкозаглубленная.
   3. Незаглубленная.

   Возведение заглубленного ленточного фундамента актуально в том случае, если глубина промерзания грунта значительна, грунтовые воды находятся очень близко к поверхности или строение будет иметь подвал, цокольный этаж или гараж.

   Мелкозаглубленная конструкция лучше всего подходит именно для домов из дерева. Это объясняется тем, что вес таких строений гораздом меньше, чем кирпичных. Высота мелкозаглубленного фундамента для деревянного дома над землей варьируется в диапазоне от тридцати до пятидесяти сантиметров. По этой причине он используется в тех ситуациях, когда требуется сэкономить на фундаменте без потери его качества.

   Незаглубленный фундамент подходит для небольших деревянных построек или те, которые необходимы только на время.

   Процесс возведения ленточного фундамента можно представить в виде следующих этапов:

   1. Рытье котлована. Значение глубины фундамента деревянного дома в обязательном порядке должно быть больше, чем значение глубины промерзания грунта (примерно на двадцать сантиметров). Что же касается ширины котлована, то это значение равно ширине фундамента, к которой добавлено полметра для опалубки и удобства работы.
   2. Создание подушки из песка и цемента. На дно котлована помещается смесь песка и цемента. Толщина слоя должна составлять не менее пятнадцати сантиметров, а лучше – двадцати сантиметров. Смесь необходимо уплотнить: для этого она сначала поливается обычной водой, а затем утрамбовывается. Предназначение песчано-цементной подушки – снижение нагрузки на конструкцию.
   3. Создание опалубки. Чтобы поверхность конструкции была максимально ровной, сбивать опалубку нужно с внутренней стороны, а гвозди вбивать с внешней. При следовании этому совету также облегчится демонтаж опалубки.
   4. Установка распорок.
   5. Укладка арматуры. Соединять элементы между собой посредством сварки нельзя ни в коем случае: можно пользоваться только проволокой.
   6. Прокладка труб. Они необходимы для коммуникаций.
   7. Заливка бетона.

   Столбчатый фундамент

   

   Эта конструкция подходит для почвы с серьезной глубиной промерзания, которая в то же время регулярно вспучивается. Также этот фундамент может быть применен на неровной местности.

   Устройство столбчатой конструкции предполагает применение блоков из бетона, кирпичей и асбестовых труб. Поэтому он не подходит для строений с подвалом или цокольным этажом.

   Технология возведения столбчатого фундамента выглядит следующим образом:

   1. Определяется место, на котором будут установлены столбы. Несмотря на то, что расстояние между ними определяется размером дома, оно не должно быть меньше полутора метров.
   2. Установка столбов. Они углубляются в грунт ориентировочно на 50 – 70 см. При этом под каждым из них должна быть изготовлена песчано-цементная подушка.

   Свайный фундамент

   

   Такие дома строятся на территориях с неровным рельефом или в том случае, если почва неустойчива. Также он подходит в ситуации, когда уровень залегания грунтовых вод высок или часто меняется.

   Свайная конструкция устраивается практически также, как столбчатая. Единственным отличием является то, что элементы в этом случае не просто углубляются в землю, а ввинчиваются. Это возможно благодаря тому, что на конце каждой сваи имеется бур.

   Плитный фундамент

   

   Плитный фундамент незаменим при подвижном грунте. Устройство этого фундамента предполагает изготовление монолитной плиты из бетона с армированием. Ее площадь в точности соответствует площади дома. Одним из плюсов такой плиты является то, что она подвижна, благодаря чему дом при движении грунта не повреждается.

   Плитный фундамент возводится следующим образом:

   1. Сначала вырывается котлован. Так как он будет большого размера, то, скорее всего, без привлечения спецтехники обойтись не получится.
   2. Создание подушки из цемента и песка.
   3. Укладка арматуры.
   4. Заливка бетоном.

   Устройство плитного фундамента – задача не из легких. Главная трудность этой работы заключается в достижении равномерного высыхания бетона по всей поверхности плиты. Поэтому, если плиточный фундамент – единственно возможный вариант, то лучше всего обратиться за помощью к специалисту.

   Утепление фундамента под деревянный дом

   Теперь, когда мы рассмотрели, какие бывают фундаменты для деревянного дома, поговорим об утеплении этой конструкции. Лучше всего делать это по истечении примерно месяца после заливки фундамента до начала последующих работ. Однако можно и в другое время, вплоть по завершении строительства. Главными целями утепления является улучшение тепло- и гидроизоляционных свойств.

   В качестве материала для утепления фундамента чаще всего используется пенопласт, минеральная вата и керамзит. Однако наибольшей популярностью все-таки пользуется пенопласт. Если строение будет иметь или имеет подвал или цокольный этаж, то материала потребуется больше, о чем следует позаботиться заранее.

   Основными преимуществами пенопласта перед подобными материалами являются:

   • доступная стоимость;
   • достойный уровень прочности;
   • незначительная теплопроводность;
   • стойкость к воздействию влаги;
   • легкость в транспортировке и обработке.

   Размер плит пенопласта

   Сегодня выпускаются плиты пенопласта, толщина которых составляет от 30 до 120 мм. Оптимальным размером плит пенопласта для территорий с умеренным типом климата является 50 мм. В подавляющем большинстве случаев эти плиты укладываются в два слоя.

   Процесс утепления фундамента при помощи пенопласта можно условно разделить на два этапа: подготовительный и основной. Рассмотрим каждый из них.

   Подготовительный этап

   Первое, что необходимо сделать – убрать грунт по периметру дома на глубину промерзания почвы. После этого очищаем поверхность от остатков почвы и всего остального мусора и затем грунтуем ее. Сделать это можно праймером, купить который можно в любом строительном магазине.

   Следующая работа – это гидроизоляция конструкции. В качестве гидроизоляционного материала может быть использована жидкая резина, которая просто перемешивается и посредством шпателя наносится на поверхность, или рулонные материалы.

   После выполнения всех вышеперечисленных действий можно приступать к основному этапу утепления при помощи пенопласта.

   Основной этап

   Плиты пенопласта закрепляются очень просто:

   1. На поверхность конструкции наносим клей. Делать это следует точками.
   2. Ждем примерно минуту.
   3. Хорошенько прижимает плиту к основанию.

   Никакие дополнительные приспособления для закрепления использовать не нужно, так как помимо клея плиты пенопласта также будет держать грунт.

   Надеемся, приведенная информация дала исчерпывающий ответ на вопрос: «Какие бывают типы и виды фундаментов под деревянный дом?» и помогла определиться с наиболее оптимальным вариантом в Вашем случае. Конечно же, сделать эту работу можно и самостоятельно. Однако никто не застрахован от непредвиденных ситуаций. При возникновении каких-либо трудностей обратитесь за помощью к специалисту.

   Устройство фундамента под деревянный дом: разновидности, плюсы и минусы, критерии выбора, этапы монтажа

   

   Фундамент – основа дома. Чем дом тяжелее, тем более основательным должен быть фундамент. Так как деревянный дом сравнительно легкий, то вариантов основания для него может быть несколько. Но это не значит, что к выбору надо подходить спустя рукава – здесь вдвойне важно выбрать верный вариант, учитывая сложности природного материала, ведь органика может начать разрушаться в месте воздействия влаги, воздуха и почвы в три раза быстрее. Плюс, не на последнем месте зачастую оказывается финансовый вопрос. Как итог, какой фундамент лучше для деревянного дома приходится выбирать исходя из ландшафта участка и имеющегося в наличии бюджета.

   Виды фундаментов, какие можно использовать под дом

   Основных видов фундаментов всего четыре и почти все они могут быть использованы для возведения деревянного дома. Так как вес деревянного дома обычно сравнительно небольшой, то основной выбор делается исходя из характеристик почвы и финансового вопроса.

   Онлайн калькулятор фундамента

   Чтобы узнать примерную стоимость фундаментов различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором:

   Бетонный ленточный

   Ленточный фундамент для деревянного дома – один из самых любимых нашими соотечественниками и, пожалуй, самый надежный. Его ширина одинакова по всему периметру, и оставляет 50 см «в плюс» к ширине стен.

   Подразделяется на три подвида: глубокий, мелкозаглубленный и незаглубленный. Глубокозаглубленный предназначен для «тяжелых» условий: при наличии цокольных помещений (гаража, подвала), многоэтажности, пучинистого грунта на участке, большой глубине промерзания. Он предназначен для того, чтобы стабильно удерживать постройку даже при изменении погодных условий, движении грунта. Считается, что такое основание должно быть заглублено как минимум на 200 мм ниже, чем глубина промерзания (значения для определенной широты известны, и легко узнаются по справочнику).

   Если позволяет почва, то для строительства малоэтажных деревянных домов чаще всего используют мелкозаглубленный фундамент – он закапывается на глубину около 500-700 мм, что, хоть и меньше глубины промерзания, но вполне достаточно, чтобы удерживать дом малого веса. И, конечно, он обойдется намного дешевле, чем ленточный глубокозаглубленный.

   В случае же совсем легких построек (сараев или подсобных помещений) можно обойтись незаглубленным фундаментом. Такой тип фундамента может быть устроен из бетона или кирпича, камня или блоков.

   Относительная новинка на строительном рынке – фундамент из несъемной опалубки, которая состоит из готовых элементов, которые объединяются в блоки, и в них затем заливают бетон.

   Незаглубленный фундамент – по сути представляет собой цоколь на песчаной подушке Источник postroim-svoi-dom.ru

   Сроки изготовления любого ленточного фундамента – около месяца, так как после заливки надо выждать определенное время, пока бетон наберет проектную прочность.

   Плитный бетонный монолитный

   Плитный фундамент – попросту большая бетонная плита. Это хороший выбор при пучинистых и подвижных грунтах, так как плитное основание обладает способностью двигаться вместе с почвой при ее смещениях. Не стоит думать, что дом будет разъезжать по участку – под движущимся грунтом подразумеваются смещения на пару сантиметров в год, но даже такие значения могут спровоцировать появление трещин на стенах при использовании ленточного основания.

   Изготовление монолитного фундамента нельзя назвать легким делом – по срокам монтажа они примерно равны c ленточным. Также требуется расчистка площадки, заглубление, заливка бетона – причем, учитывая жёсткие условия, некоторые специалисты просят марку не ниже М400, в принципе, учитывая стоимость, можно обойтись и М150, но это – совсем минимальные требования. Большой проблемой также является равномерное высыхание поверхности плиты (большая площадь сохнет плохо, и потребуется длительное время для полного высыхания и начала следующего этапа работ). Понадобится и обустройство песчаной подушки под цемент, отмостка на готовый фундамент и гидроизоляция (как средство защиты бетона от воды – пленка или специальные составы).

   Свайный: стальной винтовой или бетонный забивной

   Свайный фундамент под деревянный дом – хороший выбор для участка, где есть проблемы с грунтовыми водами, а, кроме того, сам участок имеет неровности, выравнивание которых потребует значительного приложения сил. Грамотный расчет свайного поля делает такое основание надежным и устойчивым. Кроме того, стоимость свайного фундамента ощутимо ниже бетонного, а монтаж производится за один день.

   Главный минус – при свайном основании не получится сделать в доме подвал или цокольный этаж. Вспомогательные постройки на одном со сваями фундаменте нежелательны – ввиду возвышения над землей. Заезд в гараж, например, будет не очень практичен.

   Видео описание

   Какие плюсы и минусы свайно винтового фундамента? Можно ли за небольшие деньги сделать качественный фундамент? Смотрите в этом видео:

   

   Видео описание

   Какие особенности бетонных забивных свай? Мы поговорим о свайном фундаменте в нашем видео:

   Столбчатый: кирпичный, блочный или бетонный

   Столбчатые фундаменты действительно существуют как отдельный вид основания, но сразу надо оговориться, что для строительства жилого дома их применять нельзя.

   В целом, это недорогой и легковозводимый фундамент, который представляет собой яму, глубиной 50-70 см, на дно которой уложены песчаная и щебневая подушки, сверху которых обустраивается сам столб.

   Способы изготовления «столбов» совершенно различны – кирпичи, заливка бетона в опалубку, асбестовые трубы, готовые блоки. Как и в любой технологии, где используется бетон, следует озаботиться тем, чтобы были устроены песчаные подушки, опалубка и арматура – при изготовлении основ на месте.

   Расстояние между столбами, невзирая на неровности, не должно быть более 1,5-2 м, кроме того, на углах здания и в местах пересечения и примыкания стен столбы должны быть обязательно. Столбчатые основания ставят практически везде, за исключением плавунов (совсем непригодных для строительства участков), используя особые технологии устройства – например, ТИСЭ, где столбы «расширяются» внизу, придавая дополнительную прочность конструкции. Но даже при использовании этой технологии следует также озаботиться дополнительным утеплением и гидроизоляцией, причем эти работы должны быть выполнены вместе с устройством стен (то есть, места, где столбы примыкают к стенам, обрабатываются совместно).

   Учитывая, что столбчатые фундаменты подходят исключительно для сверхлегких построек – беседок и им подобных, то можно утверждать, что недостатков у них не так много. Но такие основания в любом случае не подходят для сложных почв – рыхлых, с большой глубиной промерзания.

   Ни один специалист не станет применять такое основание для жилого дома. Кроме того настоятельно не рекомендуется экспериментировать с таким фундаментом при возведении дома усилиями «серых» строительных бригад, которым все равно, что строить, потому что гарантийных обязательств они не несут.

   Если грунт хоть немного подвижен или подвержен пучению (а обычно так и есть), то устранение последствий выльется в серьезную копеечку.

   Неправильное использование столбчатого фундамента – работу придется переделывать Источник stroy-dom-pravilno.ru

   

   Видео описание

   Какие работы придется выполнять, если столбчатое основание выдавило морозным пучением, смотрите в видеоролике:

   Плюсы и минусы свайно-винтового основания

   После рассмотрения основных видов фундамента, казалось бы, что выбор свайно-винтового основания – самый оптимальный, однако, есть как преимущества, так и минусы.

   Преимущества:

   • Скорость установки – достаточно определить глубину промерзания и заказать бур, и буквально за сутки сваи будут установлены;
   • Простой процесс – не требует дополнительных временных и денежных затрат;
   • Универсальность – хорошие показатели данного типа фундамента были получены на всех видах почвы, включая торфяной;

   Недостатков всего два, но их надо обязательно учитывать:

   • Сложность расчета – чем тяжелее здание и сложнее его форма, тем более тщательные потребуются расчеты;
   • Если перед монтажом свайного поля не была проведена геологическая экспертиза грунта, то в случае с рыхлой или торфяной почвой возможен некоторый процент проседания конструкции – к сожалению, зачастую неравномерный.

   Винтовой фундамент с обвязкой швеллером или брусом

   Если выбран винтовой фундамент для дома из дерева, то после монтажа надо определиться с видом обвязки, которая разделяется на обвязку брусом и швеллером.

   Обвязка – способ стабилизации фундамента из свай, после того, как их уже установили и забетонировали.

   Обвязка брусом хорошо смотрится под деревянными постройками – банями и домами. Основное требование – чтобы все сваи были обрезаны по одной высоте, зато потом обвязка может играть роль нижнего венца вашего сруба, при учете, что половые лаги расположены достаточно высоко (на 2-3 венца минимум выше).

   Швеллер (металлопрокат в виде буквы «П», если посмотреть со стороны) используется в случае, когда выравнивание всех свай затруднено (например, их слишком много), а, кроме того, швеллер держит более тяжелые конструкции. Укладывается по всему периметру и по несущим перегородкам. Он выйдет немного дороже, потому что при этой технологии вам понадобится заказать специальную технику. Швеллер может укладываться как сверху свай (более частый вариант) или между ними. Также стоит учесть, что обвязку швеллером нужно выполнять сразу после этапа вкручивания свай, чтобы избежать изменений их положения.

   Антикоррозийная обработка производится после монтажа обвязки.

   

   Критерии выбора основания

   Основные критерии – это, конечно же, состояние грунта и климатические особенности региона:

   • Глубина промерзания – чем она больше, тем глубже должен залегать фундамент;
   • Расход материала – тоже немаловажный критерий;
   • Эстетика – основание дома должно сочетаться с окружающей средой и самой постройкой;
   • Положение дома – по возможности, стоит выбирать места вдали от обрывов и оврагов;
   • Цоколь и его использование – планируется ли устройство в цоколе гаража или других вспомогательных помещений? В зависимости от ответа на этот вопрос нужно будет использовать определенный вид фундамента;

   Видео описание

   Какие существуют типы фундамента? Как происходит строительство фундамента и сколько стоит? Все это и многое другое смотрите в данном выпуске.

   Если не сделать откосы и не учесть грунтовые воды, земля возле фундамента будет постоянно намокать Источник stroy-dom-pravilno.ru

   Этапы монтажа

   Вне зависимости от выбора типа основания, все начинается так:

   • Сначала производится геодезическое исследование грунта и сопоставление результатов со справочной информацией (на сколько грунт промерзает в этой полосе, каков состав почвы, что находится рядом – плавуны, овраги);
   • Производится выбор самого типа фундамента, используя полученную информацию и бюджет;
   • Выполняются чертежи с разметкой, межевание территории;

   Видео описание

   Как выполняется разметка, показано в следующем видео:

   Ленточный фундамент под баню

   Зачастую, ленточный фундамент это оптимальный выбор и для строительства деревянной бани. Кроме надежности конструкции этот вариант можно рассматривать и со стороны эстетики – сыграть на контрасте материалов.

   Для устройства бани рекомендуется мелкозаглубленный ленточный фундамент – его вполне хватит для того, чтобы держать не слишком тяжелую конструкцию. Если почва пучинистая, и промерзание глубокое (свыше 1,5 м), придется остановить выбор на глубокозаглубленном ленточном фундаменте.

   

   Заключение

   Даже зная какие существуют разновидности фундамента, остановиться на каком-либо из них без геодезической экспертизы грунта будет большой ошибкой, чреватой необходимостью в будущем переделывать проделанную работу. Поэтому настоятельно рекомендуется при строительстве дома обращаться в грамотную строительную компанию, которая сделает все работы быстро, и, что немаловажно, один раз.

   Как правильно залить фундамент под старый деревянный дом — пошаговая инструкция

   

   Рано или поздно любой фундамент под домом приходится менять или ремонтировать. Дом начинает менять свое положение, могут появиться трещины, а окна и двери заклинивают. Все эти признаки говорят о необходимости ремонта или полной замены фундамента. В данной статье мы постараемся рассказать вам, как правильно залить фундамент под старый дом, не нарушив при этом целостность конструкции. Ведь только грамотно и правильно проделанная работа, даст вам гарантию того, что ваш дом будет прочно стоять еще не одно десятилетие. Однако, чтобы с уверенностью браться за это дело, следует тщательно разобраться со всеми тонкостями этого процесса.

   Материал и инструмент необходимый для работы

   Для ремонта или замены фундамента не всегда рационально использовать специальную строительную технику, да и подогнать ее к дому без ущерба для других построек и посадок садовых культур тоже бывает проблематично. Поэтому важно знать какой инструмент может вам потребоваться в ходе предстоящих работ и подготовить его заранее:

   1. Домкраты. Не менее 4 штук. Они могут быть любой конструкции, но предпочтительнее использовать гидравлические. Важно при их выборе учитывать, что им поднимать груз не менее 10 тонн весом, следовательно, они должны быть способны развить достаточное усилие. Если их нет у вас в наличии, то разумнее будет взять их в аренду, чем тратить средства на их приобретение;
   2. Кувалда, стальной лом или отбойный молоток;
   3. Клинья различных размеров;
   4. Временные опоры, в качестве которых можно использовать кирпичи, массивные брусья, прочные доски различной толщины, металлические балки или чурки;
   5. Щиты из брусьев или досок размером не менее 250 кв. см, которые будут служить основанием для домкратов;
   6. Стальные пластины толщиной около 5мм. для того, чтобы усилие от штока домкрата равномерно передавалось на нижние венцы строения;
   7. Бетономешалка. Она потребуется для того, чтобы приготовить цементный раствор. При большом объеме вручную это будет сделать трудно;
   8. Арматура, толщина которой будет составлять не менее 12мм;
   9. Материалы для раствора: цемент, щебень и песок. Их количество зависит от величины фундамента;
   10. Гидроизоляционные материалы.

   

   Порядок выполнения работ и особенности каждого этапа

   Замена фундамента или его ремонт не приемлет торопливости и спешки, все должно быть продумано до мелочей. Прежде чем приступить к работе, необходимо выяснить несущую способность грунта и глубину, на которой пролегают грунтовые воды.

   Пренебрежительное отношение к этим параметрам приведет тому, что новый фундамент быстро придет в негодность, так как на него будет воздействовать сильное давление промерзлой почвы. Исходя из полученных данных, делается расчет глубины фундамента и особенности его монтажа.

   

   Схема заливки фундамента под дом

   Подъем дома с фундамента

   Для того, чтобы на этом этапе не возникло проблем, начинать работы нужно с выполнения подпорок под углы дома. Начинают подъем дома с самого просевшего угла. Используя два домкрата, равномерно понимают угол с двух сторон.

   Рекомендуется поднимать угол не более, чем на два сантиметра, в противном случае могут возникнуть множественные трещины. Через каждые 5мм. подъема подкладываются бруски, чтобы подстраховать сбой в работе домкрата.

   

   Подъем угла дома с фундамента. 1 — нижний венец сруба, 2 — рычаг из доски, 3 — опора под рычаг, 4 — старый фундамент

   • С внешней стороны дома будет располагаться домкрат изнутри выложенная из кирпичей опора. Для этого придется поднять половую доску;
   • Домкрат и опору следует устанавливать на максимально близком расстоянии от фундамента, так вы уменьшите нагрузку на рычаг. Под основание домкрата не забудьте выложить площадку из кирпича;
   • Рычагом для подъема угла дома может послужить металлический швеллер или брус;
   • Медленными движениями рукоятки домкрата начинаем подъем. Здесь главное не допустить сползания внешнего конца рычага с площадки домкрата, поэтому каждые 2-3 качка проверять все ли осталось на своих местах;
   • После подъема угла в образовавшийся просвет необходимо подложить подпорки. Их нужно размещать на устойчивых плоскостях.

   

   Далее аналогично поднимаются остальные углы, но высота их подъема должна быть меньше. Длинные стены требуют дополнительных подпорок, для того, чтобы они не провисли. С этого момента дом будет подвешен в воздухе. По понятным причинам к работе по демонтажу старого фундамента следует приступать немедленно, в противном случае из-за проседания грунта дом может вновь опуститься.

   Демонтаж старого фундамента

   При ремонте фундамента удаляются его части, которые требуют замены. Если возникла необходимость полностью заменить фундамент, нужно удалять отдельные сегменты не превышающие длиной 2 метра. Их демонтируют через один с помощью тяжелой кувалды и стального лома или отбойного молотка. Такая технология обеспечит полную безопасность работ.

   

   Демонтаж старого фундамента

   Выкапывание новой траншеи

   Траншея выкапывается с наружной стороны дома. Её глубина зависит от состояния грунта и величины дома. Если фундамент нужно подвести и под внутренние стены, то земляные работы усложнятся тем, что количество выкопанной земли увеличится, ведь вам будет необходим свободный доступ к этим стенам.

   На дно траншеи для прочности укладывают подушку из песка и мелкого гравия. Для ее наибольшей прочности песок смачивают водой и утрамбовывают обычным деревянным бруском.

   Сооружение опалубки

   Устанавливают опалубку с внутренней стороны траншеи непосредственно под домом. Для этого используют доски или щиты ДСП. Доски между собой соединяют таким образом, чтобы в местах стыков не было больших щелей, в противном случае раствор будет выходить наружу. Для их крепления используют саморезы по дереву и шуруповерт, также может потребоваться и ножовка.

   • Доски толщиной не более 3 сантиметров устанавливаются по краю траншеи и крепятся между собой;
   • В местах их соединения устанавливаются металлические стойки для большей прочности всей конструкции. В углах траншеи их установка является обязательной;
   • Стойки при помощи тяжелого молотка или кувалды вбиваются в землю. В качестве дополнительного усиления можно использовать деревянные подкосы, которые устанавливаются под острым углом относительно опалубки или стянуть опалубку перемычкой, установленной между двумя противоположными стойками

   

   Варианты усиления опалубки для ленточного фундамента

   Важно помнить о том, что верхний край опалубки должен располагаться как можно выше. Это упростит подливание раствора и упростит заделку ниши после удаления опалубки.

   Армирование

   Для того, чтобы быть уверенным в прочности фундамента, нужно армировать его основание. Для этой цели подойдет стальная проволока, решетка или металлические прутья. Они укладываются на песчано-гравийную подушку и соединяются между собой связыванием либо сваркой.

   Засыпка в траншеи щебня — важный этап при строительстве ленточного фундамента. В различных источниках, можно прочитать, что для этого используется щебень различных фракций, но это далеко не так. Крупные фракции использовать не рекомендуется, поскольку это может привести к неравномерному заполнению бетоном образовавшихся пустот. Поэтому более грамотным будет использование щебня мелких фракций, что обеспечит максимальную прочность фундаменту.

   

   Схема армирования фундамента

   Заливка фундамента и удаление опалубки

   Для заливки фундамента готовится бетон, состоящий из одной части цемента и трех частей песка. В бетономешалке он доводится до нужной консистенции. Полученная смесь заливается в опалубку. При этом важно не забыть об уплотнении смеси.

   После чего необходимо дождаться полного его высыхания. Важно помнить о том, что эти работы должны производиться при температуре не ниже +5 градусов и о том, что должна соблюдаться проектная прочность угловых опорных столбов.

   

   Бетон своими руками

   Удаление опалубки.

   • После того, как бетон полностью высох можно переходить к удалению опалубки. Если не сделать это и оставить опалубку, ее деревянные элементы будут подвергнуты гниению, что, в сою очередь, приведет к преждевременному разрушению фундамента.
   • Время, которое отводится на высыхание, зависит от температуры окружающей среды. В среднем на это выделяется от одной до двух недель.
   • Начинать демонтаж опалубки нужно с выступающих и угловых элементов. Именно в этих местах бетон высыхает быстрее всего.
   • Пока удаляются эти элементы, остальная часть фундамента получит дополнительное время для высыхания и затвердевания.

   После того, как углы демонтированы, можно переходить к удалению опалубки на основных пролетах. Важно помнить о том, что вовремя удаления опалубки, освободившиеся места засыпаются землей и тщательно утрамбовываются.

   Гидроизоляция

   Если пренебречь этим этапом, или выполнить его без должного уровня ответственности, можно подвергнуть фундамент воздействию излишней влаги во время дождей, или таяния снега, что неминуемо приведет к его преждевременному разрушению.

   Важно правильно выбрать гидроизоляционные материалы и грамотно нанести их на стенки фундамента. Необходимо помнить о том, что гидроизоляционный слой должен быть нанесен без возможных повреждений и разрывов.

   

   Вертикальная гидроизоляция располагается от подошвы фундамента до уровня попадания дождевой влаги. Она выполняет и защиту мест вывода горизонтальной гидроизоляции. При выборе материала должны учитываться свойства грунта. В идеале это пеностирольные плиты или асбестоцементные листы.

   

   Задача горизонтальной гидроизоляции заключается в защите от капиллярной влаги стен дома. Ее располагают между фундаментом и стенами строения. Материалы для горизонтальной гидроизоляции представлены на строительном рынке в широком ассортименте, поэтому их выбор остается за вами.

   Опускание дома

   После того, как работы по гидроизоляции выполнены, дом можно аккуратно опустить на прежнее место. Для этого очень аккуратно одна за другой равномерно удаляются опорные балки. Главное следить за тем, чтобы дом сел на место плотно без зазоров.

   Как видите, при соблюдении необходимых требований и ответственном подходе к работе, произвести ремонт или залить новый фундамент под старый дом возможно и самостоятельно.