Обеспечение жесткости конструкции

Обеспечение жесткости в метал конструкции

Добрый день! Прошу дельного совета по поводу организации жесткости в метал конструкции! ПДФ прилагаю! Есть масса своих идей, но хочу услышать совет со стороны!

Проект по обустройству остекления лестничного схода из поликарбоната! Есть такой же возведенный проект! Прислали образец! Сделал наброски проекта! Вопрос заключается в обеспечении жесткости, так как данную конструкцию не стал перепроверять на несущую способность (практически одна снеговая нагрузка)! Тут больше стоит задуматься о жесткости конструкции!

По оси Х она обеспечена за счет балок на фланцах, которые крепятся на болтовом соединении к стойкам + перепад высот крепления стоек!
По оси Y она также частично обеспечена перепадом высот . но вот тут и вопрос – ЭТОГО ДОСТАТОЧНО?
Особенно волнует момент входа – там стойка 4 метра в высоту и жесткость по оси Y. Волнует!

Еще волнует жесткость в плоскости XY на высоте крепления ферм!

Заранее благодарю за дельные советы!

разрез.pdf (146.1 Кб, 151 просмотров)
фасад и план.pdf (271.3 Кб, 152 просмотров)

akex, в Вашем SOS – одиннадцать “воскликательных” знаков.
“Тут больше стоит задуматься о жесткости конструкции!”
Волнует!
Ну, вот Вы построили магазин. А мне жена сказала купить картошку. И я иду в Ваш в магазин. А про автор магазина пишет одни междометия и воскликакельные знаки. Мне что, за картошкой по выходным в магазин в бронежилете ходить?
Я не поддеваю, ей-Богу, просто спрашиваю.

единица измерения обозначение величина
исходные данные длина см L 270
к-ент расчётной длины безразмерный μ 1
сечение 200*200*7
ширина см h 20
высота см b 20
толщина см t 0.7
модуль Юнга кг/см2 E 2000000
площадь поперечного сечения см2 A 52.36
момент инерции в продольном направлении см4 Ix 3193
момент инерции в поперечном направлении см4 Iy 3193
расчётное сопротивление стали по пределу упругости кг/см2 Ry 2450
продольное усилие сжатия кг N 100000
толщина вертикального ребра (для шарнирного опирания) см tр 2.5
СНиП II-23-81* “Стальные конструкции” табл. 2 к-ент надёжности по материалу γm 1.025
СНиП II-23-81* “Стальные конструкции” табл. 6 п. 2 к-ент условий работы γс 0.95
ГОСТ 9467-75* Временное сопротивление разрыву металла шва (электроды Э42) кг/см2 Rwun 4200
СНиП II-23-81* “Стальные конструкции” табл. 51, а нормативное временное сопротивление металла труб (сталь С245) кг/см2 Run 3800
к-ент надёжности по металлу шва γwm 1.25
СНиП II-23-81* “Стальные конструкции” п. 11.2 к-ент условий работы шва γwf 0.85
к-ент условий работы шва γwz 0.85

расчёт стойки расчётная длина см
L0 = L*μ L0 270
радиус инерции в продольном направлении см
ix = (Ix/A)^0.5 ix 7.81
радиус инерции в поперечном направлении см
iy = (Iy/A)^0.5 iy 7.81
гибкость в продольном направлении
λx = L0/ix λx 35
гибкость в поперечном направлении
λy = L0/iy λy 35
приведённая гибкость в продольном направлении
λx штрих = λx * (Ry/E)^0.5 λx штрих 1.21
приведённая гибкость в поперечном направлении
λy штрих = λy * (Ry/E)^0.5 λy штрих 1.21
к-ент продольного изгиба в продольном направлении
φx = 1-0.066 *(λx штрих) * (λx штрих)^0.5 при 0 N/ (Rwf * γwf * γс * βf * Kf) см Lw 120
Условие прочности по металлу границы сплавления
N/(βz * Kf * Lw) N/ (Rwz * γwz * γс * βz * Kf) см Lw 91

принятая длина шва см Lw max 120

количество швов nш 4
длина приваренной части опорного ребра стойки
Lприв = ((Lw max)/nш) +1см Lприв 31

“свободный” конец опорного вертикального ребра (т.е. не вваренный в стойку) см Lсв 5

общая длина вертикального опорного ребра стойки см Lребра 35.9
Lребра = Lприв + Lсв

габариты вертикального опорного ребра стойки
длина, мм 359
ширина, мм 220
толщина, мм 25

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ И ОБЩЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Обеспечение геометрической неизменяемости каркаса, его жесткости и общей устойчивости является важнейшей задачей, решение которой необходимо для безопасной эксплуатации архитектурного сооружения. Эта задача решается в двух направлениях — поперечном и продольном.

В одноэтажном каркасном здании в обоих направлениях образуются многопролетные рамы, жесткость и пространственная устойчивость которых обеспечивается:

  • – геометрической неизменяемостью поперечных рам;
  • – жесткостью самих элементов;
  • – наложением связей на перемещения на опорах и в узлах сопряжений элементов (узловыми сопряжениями и опорными закреплениями элементов);
  • – связями по колоннам;
  • – системой связей в покрытии;
  • – подкрановыми балками;
  • – сдвиговой жесткостью диска ограждения покрытия и стен.

В системе каркасного здания существуют следующие связи

  • – по колоннам;
  • – по покрытию.

Основное назначение связей жесткости как конструктивного элемента каркасного здания — обеспечение геометрической неизменяемости каркаса вдоль пролета (рис. 11.1). При отсутствии связей стержневая система, представляющая собой многопролетную продольную раму, может оказаться изменяемой, а статически неопределимая один раз (в стальных каркасах) — мгновенно изменяемой. Связи обеспечивают геометрическую неизменяемость одного или нескольких дисков стержневой системы, тем самым обеспечивая неизменяемость всей системы.

Рис. 11.1. Принцип обеспечения неизменяемости продольной рамы каркаса при помощи вертикальных связей жесткости: а — мгновенно изменяемая система; 6 — неизменяемая система

Связи жесткости по покрытию представляют собой сложную систему и рассматриваются в дальнейшем в расчетно-конструктивных курсах специальных дисциплин. В данном пособии будут рассмотрены только связи жесткости по колоннам.

Связи жесткости по колоннам служат:

  • – для обеспечения геометрической неизменяемости многопролетной продольной рамы каркаса (вдоль здания);
  • – создания пространственной устойчивости каркаса;
  • – увеличения жесткости каркаса в продольном направлении;
  • – передачи усилий от продольных горизонтальных нагрузок (торцевой от ветра, продольной от торможения крана) в фундамент.

В одноэтажном производственном здании в зависимости от местоположения различают следующие связи по колоннам (рис. 11.2):

  • 1) основные;
  • 2) дополнительные (верхние).

Рис. 11.2. Типологическая блок-схема связей по колоннам в одноэтажном производственном здании

Конструктивно основные связи соединяют две рядом стоящие колонны и вместе с ними образуют связевый блок. Связи всегда выполняются из стали (из угловых горячекатаных профилей или из швеллеров). При двухветвевых колоннах связи устраиваются по каждой ветви. Все соединения элементов связей между собой и с колоннами являются шарнирными.

При шаге колонн 6 м устраивается, как правило, крестовая связь, а при шаге 12 м и более — портальная связь (рис. 11.4).

Основные связи (связевые блоки) устраиваются в середине температурного отсека по каждому ряду колонн (рис. 11.3). В стальных каркасах при длине температурного отсека 150 м и более устраиваются два связевых блока (также по каждому ряду колонн). При этом расстояние между ними по длине температурного отсека должно быть не более 42 м.

Рис. 11.3. Правила устройства основных связей по колоннам: а — при длине температурного отсека до 150 м; б — при длине температурного отсека более 150 м (только при стальных каркасах)

Рис. 11.4. Типы связей по колоннам:

а — основная крестовая по железобетонным колоннам при шаге колонн 6 м; б — основная и дополнительная крестовые по стальным колоннам при шаге колонн 6 м; в — основная и дополнительная портальные при шаге колонн 12 м; г — дополнительная портальная по стальным колоннам в торцевом шаге

Верхние (дополнительные) связи устраиваются только по стальным колоннам. Они устанавливаются:

  • – над основными связями (в середине температурного отсека);
  • – по краям температурного отсека (в крайних шагах колонн).

Контрольные вопросы

  • 1. Обеспечение жесткости и пространственной устойчивости каркасов одноэтажных промышленных зданий.
  • 2. Назначение вертикальных связей жесткости.
  • 3. Виды связей жесткости по колоннам по их местоположению и конструктивному решению.
  • 4. Правила расстановки основных и дополнительных связей жесткости по колоннам.

Обеспечение пространственной жесткости и устойчивости одноэтажных промышленных зданий

Каркас одноэтажных зданий состоит из поперечных рам, шарнирно связанных поверху стропильными конструкциями. Пространственная жесткость каркаса, т.е. способность сопротивляться воздействию горизонтальных нагрузок, обеспечивается колоннами, жестко защемленными в фундаменте, диском покрытия и системой стальных связей (вертикальных и горизонтальных).

В поперечном направлении вертикальные связи не могут быть установлены, т.к. они бы препятствовали технологическому процессу. Поэтому пространственную жесткость в поперечном направлении обеспечивают колонны (по расчету) и диск покрытия, распределяющий местные горизонтальные нагрузки между колоннами.

В зданиях с кровлей, устраиваемой по сплошному настилу из крупноразмерных железобетонных плит, условия работы отдельных рам облегчаются за счет частичной передачи нагрузок «жесткой» кровлей на смежные рамы.

Здания с кровлей из плит, укладываемых по прогонам, находятся в менее благоприятных условиях, т.к. независимость деформации отдельных рам при воздействии на них местных нагрузок может привести в ряде случаев к ухудшению эксплуатационных свойств здания.

Поэтому при проектировании зданий с мостовыми кранами значительной грузоподъемности, а также бескрановых, имеющих большую высоту, следует предусматривать продольные связи по верхним поясам стропильных конструкций, до некоторой степени объединяющих работу рам в поперечном направлении.

Обеспечение жесткости здания в продольном направлении только за счет колонн экономически оправдывается лишь для бескрановых зданий: с пролетами L ≤ 24 м и высотами Н ≤ 8,4 м, а также для зданий с L= 30 м и Н ≤ 7,2 м. Для зданий большой высоты и зданий с мостовыми кранами необходимо предусматривать вертикальные связи жесткости в продольном направлении. Такие связи устраивают между колоннами и при необходимости в покрытии здания.

Все одноэтажные промышленные здания делят на конструктивно однородные группы в зависимости от типа транспортного оборудования и габаритных характеристик (пролет и высота), которые приведены в табл. 1.

Группа зданий по высоте

с беспрогонными кровлями

с кровлей по прогонам

с мостовыми

без мостовых кранов

с мостовыми

без мостовых кранов

К группе I относят здания с пролетами до 24 м, имеющих высоту до 8 м, а также здания с пролетами 30 м и высотой до 7 м.

К группе II относятся здания, имеющие поперечные температурные швы при: L= 18 м и Н = 9 – 15 м; L = 24 м и Н = 9 – 12 м; L ≥ 30 м и Н = 9 – 10 м.

К группе III относятся здания с поперечными температурными швами, но более высокие, чем здания группы II, а также здания без поперечных температурных швов с пролетами L = 18 м, 24 м, 30 м, высотой более 12 м.

Все здания указанной номенклатуры, за исключением зданий группы А – б – I, требуют применения связей.

Вертикальные связи жесткости между колоннами устанавливают в середине температурного блока каждого продольного ряда. В зданиях с мостовыми кранами вертикальные связи по колоннам устраиваются только на высоту до низа подкрановых балок (рис. 1.23), а в зданиях без мостовых кранов – на полную высоту колонн.

Рис. 1.23. Вертикальные связи по железобетонным колоннам

а – крестовые связи при шаге колонн 6 м; б – портальные связи при шаге колонн 12 м.

При высоте опорных частей ригелей более 800 мм, между ними устанавливают вертикальные связи-фермы, располагаемые в крайних ячейках температурного блока, а поверху каждого продольного ряда колонн – стальные распорки (рис. 1.24, поз. 4, 5).

Рис. 1.24. Виды связей в одноэтажных промышленных зданиях

1 – колонны; 2 – ригель; 3 – диск покрытия; 4 – вертикальные связи-фермы; 5 – распорки; 6 – вертикальные связи по колоннам

Связи-фермы имеют номинальную длину 6 либо 12 м и высоту, равную высоте ригеля на опоре. Необходимость устройства таких связей обусловлена тем, что горизонтальная сила от ветровой и крановой нагрузок, приложенная к покрытию, может вызвать деформацию ригелей поперечных рам (стропильных балок или ферм) из плоскости. Назначение таких связей-ферм и распорок – передавать продольные горизонтальные усилий с диска покрытия на колонны и, в конечном счете, на вертикальные связи по колоннам.

При высоте опорных узлов ригелей покрытия не более 900 мм и наличии жесткого опорного ребра вертикальные связевые фермы и распорки допускается не ставить, однако в этом случае сварные швы в сопряжении ригеля с колонной должны быть расчетными.

В высоких зданиях (Н ≥ 18 м) с большими пролетами горизонтальные нагрузки на диск покрытия (от ветра в торец здания) достигают значительных величин, поскольку диск покрытия представляет горизонтальную опору для торцевой стены, воспринимающей ветровую нагрузку. Это может повлиять на крепления плит покрытия к стропильным конструкциям. Уменьшить горизонтальную силу на диск покрытия можно путем устройства дополнительной опоры для торцевой стены. Такая опора устраивается у торцевых стен в уровне нижнего пояса стропильных конструкций в виде горизонтальных связей, служащих дополнительными опорами для колонн фахверка. Эти связи выполняются в виде горизонтальной фермы с крестовой решеткой из стальных уголков, поясами которой служат нижние пояса двух смежных стропильных конструкций. При необходимости горизонтальная связевая ферма может быть установлена в уровне подкрановых балок (рис. 1.25).

Читайте также:  Стропильная система крыши, как декоративный элемент

Рис. 1.25. Горизонтальные связи

1 – торцевая стена; 2 – фахверковая колонна; 3 – горизонтальные связи; 4 – колонна; 5 –вертикальные связи поколоннам; 6 – подкрановые балки; 7 – распорки; 8 – ригель; 9 – диск покрытия

В зданиях с фонарями в пределах фонаря устанавливаются распорки в середине пролета, соединяющие узлы верхних поясов стропильных конструкций, а также вертикальные и горизонтальные связи в крайних шагах температурного блока для того, чтобы предотвратить возможную потерю устойчивости сжатого пояса ригеля в пределах ширины фонаря (рис. 1.26). Если же фонарь не доходит до конца температурного блока, то горизонтальные связи по верхнему поясу ригеля не ставят и достаточно одних распорок.

Связи проектируют из прокатных, гнутых, гнутосварных профилей или электросварных труб. Крепят их с помощью болтов нормальной точности или высокопрочных, а также на сварке.

Рис. 1.26. Схема связей покрытия при наличии фонаря

1 – ригель покрытия; 2 – фонарь; 3 – горизонтальные крестовые связи; 4 – распорки по оси фонаря; 5 – вертикальные связи в плоскости остекления фонаря

Обеспечение пространственной жесткости железобетонного каркаса одноэтажного промышленного здания

Крепление основных несущих и ограждающих конструкций покрытия к стропильным конструкциям в прогонном и беспрогонном покрытии.

Несущими элементами ограждающей части покрытия беспрогонной системы служат железобетонные ребристые плиты (см. рис. 232) шириной 1,5 и 3 ж, длиной 6 и 12 ж с плоской поверхностью или сводчатые.Плиты крепят к верхнему поясу основных несущих конструкций покрытия приваркой закладных металлических деталей, вмонтированных в опорные ребра плит по углам (см. рис. 231, в, г). Швы между плитами заполняют цементным раствором. По утеплителю устраивают цементную, а в зимнее время – асфальтовую стяжку, на которую наклеивают гидроизоляционный ковер. Прогонная система. Для теплых кровель в качестве несущих элементов, укладываемых по прогонам, широко используется стальной профилированный настил. Применяют также мелкоразмерные керамзитобетонные, армоцементные и асбестоцементные плиты, трехслойные панели типа сэндвич, состоящие из двух металлических листов, между которыми расположен утеплитель, или монопанели с несущим слоем из профилированного настила и гидроизоляцией из мягкой кровли. Швы между плитами заделывают цементным раствором состава 1 : 3. Настил крепится к прогонам самонарезающими винтами. Между собой листы настила соединяются комбинированными заклепками, позволяющими вести клепку с одной стороны настила. Волнистые листы крепят к прогонам с помощью специальных упругих кляммеров или крюков из круглой стали. Стальные метизы для крепления листов нужно оцинковывать или кадмировать.

Конструктивные элементы, установленные между стропильными фермами и колоннами, Обеспечивают пространственную жёсткость каркаса. При проектировании сборных железобетонных каркасов одноэтажных производственных зданий необходимо также обеспечить жесткость и устойчивость конструкции. Для этого устраивают специальные связи, используемые для восприятия ветровых нагрузок и тормозных усилий кранов. Связи подразделяются на вертикальные и горизонтальные. Между колоннами в продольном направлении для обеспечения жесткости каркаса устраиваются крестовые или портальные связи. Крестовые связи применяются при шаге колонн 6,0—12,0 м и высоте до головки подкранового рельса 6,0—14,0 м; портальные — при шаге колонн 12,0—18,0 м и высоте до головки подкранового рельса 8,0—14,0 м. Портальные связи дают возможность устроить ворота для прохода транспорта. Вертикальные связи изготовляют из прокатных профилей на сварке и крепят к колоннам при помощи закладных деталей. Эти связи следует размещать в середине температурного блока, чтобы они не препятствовали температурным деформациям конструкций. В крайних пролетах температурного блока, ограниченного температурными швами или торцом здания, между несущими элементами покрытий устанавливаются вертикальные связи в виде диафрагм, прикрепляемых к поясам балок или ферм покрытия и к верху колонны. Во всех средних пролетах по верху колонн устанавливаются распорки. Горизонтальные связи устанавливаются по нижнему поясу ригелей поперечных рам, расположенных по торцам здания. Совместно с несущими элементами покрытий и настилами они образуют пространственный блок, воспринимающий ветровую нагрузку на торец здания. Эти связи выполняются из прокатной стали и устанавливаются на двух крайних ригелях покрытия, образуя ветровую ферму.По верхнему поясу ригелей поперечных рам при беспрогонном покрытии горизонтальные связи не устраиваются, так как крупнопанельные настилы покрытия, прикрепленные сваркой к ригелям, обеспечивают требуемую жесткость конструкции. При прогонной системе покрытия жесткость в горизонтальной плоскости получается меньшей, чем в беспрогонной, поэтому под прогонами по всей ширине крайних пролетов температурных блоков устраивают горизонтальные связи крестовой системы.Фонарные фермы объединяют в жесткий пространственный блок вертикальными связями по крайним стойкам в плоскости остекления и горизонтальными — в плоскости покрытия фонаря.

39. Вертикальные связи по колоннам и в покрытии: виды(в т.ч. элементы каркаса), крепление к соответствующим элементам(уметь на рисунке по основным элементам определить тип связи и показать элементы крепления).

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ФЕРМАМИ .Эти связи называют также монтажными, так как их главное назначение – удерживать в проектном положении поставленные на опоры фермы, не дать одиночным фермам опрокинуться во время монтажа от ветровых и случайных воздействий. Вертикальные связи в виде цепочки распорок и ферм ставят по длине здания между стойками стропильных ферм. Связевые фермы для экономии металла соединяют между собой верхними и нижними распорками. Таким образом, фермы вертикальных связей являются дисками, а прикрепленные к ним стержни-распорки обеспечивают промежуточные стропильные фермы или ригели рам от опрокидывания. Вертикальные связи по ширине пролета располагаются на опорах (между колоннами) и в пролете между стойками.ферм не реже, чем через 15 м, т.е. при пролете здания 36 м они будут расположены в плоскостях двух стоек.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ КОЛОННАМИ. Различают верхний ярус вертикальных связей между колоннами (связи, расположенные выше подкрановых балок) и нижний я ниже балок. В вертикальной плоскости верхний ярус связей обычно располагается, по оси надкрановой части колонны, а нижние связи должны быть двойными и их следует располагать в плоскостях как наружной, так и внутренней ветвей подкрановой части колонны (рис.22). Если имеется фахверк, то связи устанавливаются в плоскости фахверка и стыкуются со стойкой фахверка в среднем узле. По длине здания связи нижнего яруса размещаются в середине температурного блока (рис.22), но ни в крем случае не по концам, Размещение связей в середине здания обеспечивает свободную деформацию продольных элементов при колебаниях температуры (удлинение или укорочение подкрановых балок, продольных связей и др.).

40. Горизонтальные связи по колоннам и в покрытии: виды(в т.ч. элементы каркаса) и крепление к соответствующим элементам(уметь на рисунке по основным элементам определить тип связи и показать элементы крепления).

ПРОДОЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СВЯЗИ ПО НИЖНИМ ПОЯСАМ РИГЕЛЕЙ.

Продольные связи воспринимают поперечные горизонтальные крановые воздействия, т.е воспринимают внецентренное приложение вертикального давления крана на колонну, вызывающее горизонтальное смещение рамы, а также поперечное торможение крана, приложенное к одной раме и передает эти воздействия на соседние рамы, менее нагруженные.Таким образом обеспечивается пространственность каркаса при работе его на местные нагрузки, вызывающие горизонтальные смещения ригеля рамы.

В многопролетных зданиях с кранами тяжелого режима работы (7К, 8К) продольные связи в виде горизонтальных ферм ставятся друг от друга на расстояние не более двух пролетов.

Дата добавления: 2015-04-24 ; Просмотров: 4369 ; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Укладка металлочерепицы своими руками: секреты работы

Для обладателей частных домой и дач может наступить момент, когда крыша начинает протекать и появляется необходимость срочной замены кровельного покрытия. Можно нанять профессионалов, но обладая определёнными знаниями и придерживаясь правильной технологии работ, эту процедуру можно провести и своими руками, что значительно сэкономит бюджет.

  • Особенности материала и порядок действий
  • Расчёт материала и необходимые инструменты
  • Монтаж металлочерепицы своими руками
    • Особенности гидроизоляции
  • Особенности работы с металлочерепицей
  • Процесс крепления листа
  • Нюансы крепежа

Современный рынок стройматериалов предлагает огромный выбор различных покрытий для кровли, и какой выбор сделать – личное решение каждого хозяина. Главное, учитывать все нюансы, влияющие на долгосрочную и эффективную службу покрытия – качество материалов, гарантии производителя, а также для чего оно предназначено (для плоской крыши или стропильной).

Особенности материала и порядок действий

Металлочерепица – один из самых популярных видов материала для стропильной крыши. Получил свою известность и распространение благодаря годам успешного использования владельцами домов. Это универсальный, надёжный и доступный по цене материал.

Для того чтобы произвести монтаж металлочерепицы своими руками, необходимо знать порядок работы и нюансы при укладке. Правильная укладка этого кровельного покрытия обеспечит его длительную и беспроблемную эксплуатацию.

При укладке металлочерепицы своими руками важно соблюдать чёткую последовательность действий, которая поможет определить приблизительный объём работ и вкратце опишет, что представляет собой этот процесс:

  1. Замер кровли и расчёт необходимого количества материала.
  2. Монтаж стропильной системы.
  3. Монтаж карнизной доски.
  4. Подшив крыши свеса и монтаж лобовой доски.
  5. Установка крюков для водостока.
  6. Гидроизоляционное покрытие.
  7. Установка обрешётки.
  8. Монтаж карнизной планки.
  9. Установка ендовы (нижний край).
  10. Установка фартука дымохода.
  11. Укладка металлочерепицы (в том числе монтаж мансардных окон, если есть).
  12. Монтаж торца.
  13. Установка ендовы (верхний край).
  14. Установка планки примыкания.
  15. Монтаж внешних углов.
  16. Установка водостока.
  17. Заземление.
  18. Монтаж теплоизоляции и контрреек на стропильной системе.
  19. Закрепление пароизоляции.

Фронт работ, конечно, немаленький, но если рассмотреть все поближе, то процесс уже не будет так пугать.

Расчёт материала и необходимые инструменты

Перед началом работ необходимо сделать замер крыши и рассчитать стоимость необходимого материала, чтобы не тратить деньги на лишние ненужные объёмы, а также не оказалось, что при самом процессе вам не хватит покрытия. Но чтобы это сделать правильно, прежде всего, нужно разобраться какие бывают листы металлочерепицы. Обычно их принято делить на:

  • одномодульные;
  • трёхмодульные;
  • шестимодульные;
  • десятимодульные.

Модуль – это лист из шести так называемых волн (декоративный защитный слой) на черепице с расстоянием в один шаг 35 сантиметров между рядами. Ширина листа с учётом декоративных элементов всегда больше рабочей поверхности приблизительно на один сантиметр, поэтому при расчёте необходимого материала необходимо замерить точную площадь работы.

Чтобы узнать, сколько рядов будет иметь ваша крыша с учётом размера выбранного материала, длину ската кровли делят на ширину рабочей поверхности листа и округляют в большую сторону.

Для вычисления длины ряда необходимо измерить расстояние от конька до карниза крыши и прибавить к нему длину карнизного свеса. К полученному результату добавляем количество рядов и умножаем на длину нахлеста (15 мм).

Перед началом работ, приготовьте все инструменты, что могут понадобиться при монтаже металлочерепицы, а именно: ножницы по металлу, шуруповёрт и дрель, молоток, маркер, длинную рейку, инструмент для измерения (рулетка), монтажную ленту, стремянку и защиту (очки и перчатки).

Кроме металлочерепицы для её монтажа своими руками вам также понадобятся – кровельные, коньковые и торцевые планки, саморезы, направляющая и обрезная доски, аэроролик, материал для гидроизоляции.

Монтаж металлочерепицы своими руками

Система стропил — это единственный процесс, на который желательно пригласить профессионалов, так как если вы сделаете расчёт неверно, то со временем кровля может просесть под собственной тяжестью. Чаще всего используют балки 15 на 5 и 10 на 5 см с шагом в 60–90 см, предварительно обработанные противопожарными и антисептическими средствами.

Монтаж карнизной доски обеспечивает дополнительную жёсткость конструкции, и на ней будет крепиться желобный крюк. Для её установки выпиливают специальные углубления в стропилах.

Монтаж лобовой доски и подшивка крышевого свеса обеспечивает большую надёжность всей системы и крепится гвоздями на торцы стропил. Пространство под крышей требует обязательной вентиляции воздуха, для этого при подшивке свеса оставляют небольшие щели. Для подшивки можно использовать разные материалы на выбор – вагонку, сайдинг или профнастил. Для этого в стену на уровне низа лобовой доски вбивается горизонтальный брусок, а между ними – поперечные бруски, образуя собой обрешётку, на которую и крепится обшивка. Сверху конструкцию желательно завесить мелкой сеткой, чтоб туда не смогли попасть насекомые или птицы.

Водосточный жёлоб – устанавливается перед началом монтажа металлочерепицы, а крюки для него можно вбить в стропила или карнизную доску саморезами.

Вентиляция – необходима для недопущения гниения дерева и коррозии металлических частей конструкции. Нужна беспрепятственная регулярная вентиляция под крышей, для этого обеспечиваются промежутки при карнизной подшивке, свободный поток воздуха между крышей и гидро/теплоизоляцией, слуховыми окнами и зазором у крыши конька.

Гидроизоляция – этот слой необходим, чтоб под крышу не смогла попасть вода и грязь. Также он отлично выводит лишний конденсат из-под кровли в коньковый зазор для вентиляции. Можно применить классическую гидроизоляцию или современные плёнки:

  • Супердиффузионная мембрана.
  • Антиконденсатный материал.
Читайте также:  Эстетичная и долговечная полимерпесчаная кровля

Первый вариант укладывают сразу на утеплитель и достаточно обеспечить вентиляцию между ним и металлочерепицей. Второй вариант требует двойной вентиляции (с обеих сторон от материала должен проходит поток воздуха). Антиконденсатный материал впитывает в себя воду благодаря ворсистой структуре, которая высыхает на солнце. При классической гидроизоляции вентиляция также должна быть обеспечена с двух сторон от материала.

Ендовы – устанавливается на стыке скатов с отрицательными углами. Перед её укладкой необходимо установить обрешётку в виде деревянного жёлоба – с двух сторон от угла кладутся доски с сечением 15 на 2,5 см, защищаются гидроизоляцией и на них саморезами крепится ендова. Между металлочерепицей и нижней ендовой кладётся пористый саморасширяющийся материал для уплотнения конструкции.

Особенности гидроизоляции

При монтаже самой конструкции перед укладкой стоит также помнить, что гидроизоляционная плёнка должна быть уложена между стропил с запасом (провис на 2 см), чтобы исключить возможность её обрыва при неблагоприятных погодных условиях и возможного оседания конструкции. Также её необходимо укладывать внахлёст и изолировать места стыка специальным строительным скотчем.

Если вы выбрали антиконденсатную или классическую мембрану, помните, она требует двойной вентиляции, для которой необходимо дополнительное место, поэтому стропило должно выступать на 3–5 см за уровень теплоизоляционного материала. Если этого нет, добейте дополнительные бруски на балке на это расстояние.

Печную и вентиляционную трубу лучше обмотать двойным слоем гидроизоляционной мембраны (первый с нахлестом в 5 см ввысь).

Если вы не планируете утеплять чердак, гидроизоляцию всё равно нужно провести, так как из-за перепада температур в металлочерепице будет скапливаться конденсат. При укладке антиконденсатной мембраны под листы с промежутком в 5 см вы обеспечите одинаковую благоприятную температуру с двух сторон профиля.

Особенности работы с металлочерепицей

Металлочерепица достаточно прочный материал, но не забывайте, что вы работаете на высоте и листы не маленькие по объёму. Поэтому необходимо соблюдать несколько правил при работе с ними.

Поднимаются на кровлю листы с помощью направляющих досок и берутся за край штамповочной линии обязательно в защитных перчатках. Если крыша дома достаточно большая, на ней можно оборудовать специальные стеллажи, на которые складывается определённое количество листов металлочерепицы. Тогда вам не придётся постоянно поднимать их вверх по одному. Но помните, что металлочерепица хоть и крепкая, но довольно лёгкая и её может просто снести сильным ветром с крыши или с земли.

Также следует быть осторожным при движении по уже установленным листам на крыше – обувь должна быть с мягкой подошвой, нога ставится на носок параллельно скату (каждая нога в отдельной выемке), на гребень волны становиться категорически нельзя!

Разрез листов металлочерепицы для сложных участков крыши лучше всего делать ножницами по металлу, так как болгаркой вы повредите защитный слой. Ещё один вариант – воспользоваться специальными электрическими высечными ножницами, ими можно работать и на земле, и на крыше.

Ну и не забывайте про защитные очки!

Процесс крепления листа

Монтаж металлочерепицы своими руками следует проводить в строгой последовательности: определяете места крепление первого листа, после чего начинаете укладку остальных вправо или влево от него по желанию. Особенностей в требовании выбора стороны нет, делайте как вам удобнее. Главное, монтаж должен начинаться с более лёгкой стороны – где нет скосов, и плавно перетекать к ендове или срезам.

Все следующие листы металлочерепицы после вмонтированной кладутся на её крайнюю волну, подсовывая их снизу. Монтаж таким способом довольно прост, так как листы закрепляют друг друга и полностью исключают любые возможные сдвиги кровли, но есть вероятность повреждения защитного покрытия.

Все листы металлочерепицы должны быть установлены строго параллельно линии карниза. Монтаж конька необходимо делать в самую последнюю очередь, так как материал кладут сверху вниз.

Нюансы крепежа

Для правильной укладки металлочерепицы своими руками стоит помнить несколько нюансов:

  • Для удобства доски обрешётки, на которые набиваются листы металлочерепицы, должны быть установлены на расстоянии их шага.
  • Саморезы покупаются в цвет черепицы и обязательно должны иметь резиновую прокладку (стандартный размер 4,8 на 28 мм). Их закручивают на обрешётке до небольшого сжатия прокладки, в специальные места между гребнями волны на расстоянии 1–1,5 см.
  • Стык листов идёт по волнам рядами (это обеспечит защиту крыши от бокового ветра). Каждая волна стыкуется на обрешётке и закрепляется саморезами.
  • Крепление к карнизу может происходить двумя способами. При первом дождевая вода с крыши стекает напрямую в водосток — для этого с листа металлочерепицы за карниз делается выступ в 5 см (доска карниза должна быть на 1–1,5 см толще обрешётки). Если у вашей крыши карниз ступенчатый, то вода с кровли сначала попадает на карнизную планку, а потом в водосточных жёлоб.
  • Самая верхняя доска обрешётки выступает опорой для коньковой доски (она должна быть на 1–1,5 см толще для получения вентиляционного зазора). К металлочерепице коньковую доску притягивают саморезами с расстоянием в 0,8 метра между ними.
  • Шаг саморезов при креплении торцевых планок к фронтовой доске также составляет 0,8 метра.
  • Если во время работ было повреждено защитное покрытие металлочерепицы – это место необходимо обработать красителем.
  • Места нахлеста черепицы обязательно должны находиться непосредственно на обрешётке либо других деревянных элементах конструкции, но ни в коем случае не в пустотах.

Процесс монтажа металлочерепицы своими руками, конечно, не очень прост, но при определённой сноровке у вас все обязательно получиться. Металлочерепица – это отличный современный материал, который прослужит вам долгое время (производители гарантируют срок службы до 50 лет). Главное, помните – металлочерепица не укладывается на плоскую крышу – минимальный уклон, при котором используется этот материал, должен составлять не менее одиннадцати градусов.

Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы по специальной технологии от А до Я

16.12.2016 22,323 Просмотров

Портал «Дачный Эксперт» выражает благодарность фирме «Спец.Кровля» за экспертную помощь в подготовке данного материала.

ООО «Спец.Кровля» – надёжный подрядчик по кровельным работам скатных крыш любой сложности. Гарантированное качество, чёткие сроки и фиксированная цена, которая сразу прописана в договоре и не изменится!

Металлочерепица – это кровельный материал, имеющий форму профилированных стальных листов с полимерным покрытием. Применяется для покрытия крыш с углом больше 14 градусов.

Внешне она похожа на классическую керамическую черепицу, но превосходит ее по надежности и простоте установки. В этой статье мы рассмотрели, что лучше, мягкая кровля или металлочерепица?

Материал устойчив к перепадам температуры и к другим негативным климатическим воздействиям. Главным его недостатком являются низкие звукоизоляционные характеристики, но он устраняется при правильном проведении работ.

В этой статье вы узнаете, как сделать крышу из металлочерепицы своими руками, пошагово от А до Я. Если вы не знаете, как выбрать металлическую черепицу, то читайте эту статью.

Установка обрешетки

Этому этапу работ следует уделить особое внимание, так как именно на обрешетку будет крепиться черепица. Также эта конструкция обеспечивает естественную вентиляцию внутреннего пространства кровли.

  1. Металлочерепичная обрешетка делается из деревянного бруса. Взаимное расположение досок может быть сплошным и прореженным.
  2. Чаще всего используются разреженные конструкции, при этом расстояние между досками (шаг обрешетки) строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн черепицы, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.
  3. Расстояние между первыми двумя брусьями со стороны ската должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.
  4. Минимальные толщина и ширина доски для обрешетки составляют 25 и 100 мм соответственно.
  5. Ширина доски для контробрешетки может быть в два раза меньше. Первая со стороны края крыши доска должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

Установка конструкции проводится после завершения монтажа гидроизоляционного слоя. Основная обрешетка крепится к контробрешетке, которая связывается со стропильным каркасом саморезами. На коньке крыши под металлочерепицу укладывают дополнительные опорные доски.

Расчет металлочерепицы

Подсчет необходимого количества материала для строительства крыши производится так (или воспользуйтесь онлайн-калькулятором):

  • Вычисляется площадь каждого ската.
  • Рассчитывается эффективный размер черепичного листа, для этого из его полной площади вычитается площадь, используемая в нахлесте.
  • Вычисляется количество рядов черепицы на скате. Для этого рабочую длину ската нужно разделить на ширину листа.
  • Подсчитывается количество листов в ряду.
  • Количества рядов и листов в ряду перемножаются.

При подсчете количества листов в ряду нужно иметь в виду величину перехлеста, которая может достигать 15-20 сантиметров.

Чтобы гарантированно избежать нехватки материала, лучше округлять все величины в большую сторону.

Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция

Прежде, чем приступить к монтажу металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции кровельного пирога. Защита внутренних пространств от жидкости обеспечивается слоями пароизоляции и гидроизоляции.

Гидроизоляция располагается между стропилами и контробрешеткой и не дает попадать во внутренности кровельного пирога влаге из окружающей среды. Самые распространенные влагозащитные материалы – это полиэтиленовые и армированные пленки. Они натягиваются по всей площади ската с незначительным провисанием. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.

Пароизоляция – это защитный слой, не пропускающий во внутреннее пространство крыши влагу, образующуюся в помещениях. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (к ним он крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая ее защиту от конденсата.

Мансардная крыша из металлочерепицы обязательно должна быть качественно пароизолирована, в холодных крышах без утепления установка пароизоляции не является обязательной.

Необходимые инструменты и оборудование

Покрытие крыши металлочерепицей начинается с подготовки необходимых инструментов. Для монтажа кровли из металлочерепицы понадобятся:

  • Шуруповерт.
  • Рейка.
  • Ножницы по металлу или иные устройства для резки металла, например, высечные ножницы, дисковая пила и т. д.
  • Строительный степлер.
  • Рулетка и маркер.
  • Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.

Крепление и укладка металлочерепицы — шаг за шагом

Как крыть крышу металлочерепицей своими руками? Металлочерепица прикрепляется к обрешетке на саморезы с прокладкой из этилен-пропиленового каучука, которая обеспечивает гидроизоляцию участков крепежа.

Если монтируется черепица со скрытым креплением, то используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.

Саморезы нужно закручивать с оптимальной силой.

Если сила крепления будет недостаточной, то влага будет попадать под шляпку и вызывать ее коррозию. Если закрутить саморезы слишком сильно, то прокладка деформируется, что нарушит ее герметичность.

  1. Перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей, следует убедиться в симметричности и надежности обрешетки.
  2. Саморезы вкручиваются в местах нижнего прогиба черепицы, входить они должны строго перпендикулярно плоскости досок обрешетки.
  3. При соединении двух перехлестов крепление осуществляется в подъемах волны с использованием укороченных саморезов.
  4. Монтаж черепицы начинается с нижнего левого угла ската, последующие листы укладываются поверх предыдущих.
  5. Саморезы вкручиваются в каждую волну черепицы по периметру ската и в шахматном порядке во внутренних областях. Если для этого используется шуруповерт, то нужно минимизировать его вращательное воздействие на материал.

Металлочерепица — монтаж своими руками+инструкция

Теперь вы знаете, как правильно класть металлочерепицу и мы предлагаем вам ознакомиться с самым главным — инструкция по монтажу металлочерепицы.

Монтаж металлочерепицы — пошаговая инструкция

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Первым шагом является обустройство стропильной системы.

Именно на ней будут закрепляться все прочие элементы кровли. Система сооружается из деревянных балок, при этом их размер превосходит габариты брусков обрешетки.

Самыми главными элементами стропил являются:

  • Мауэрлат. Это точка опоры конструкции.
  • Стропильные ноги. Они держат на себе обрешетку и опираются на мауэрлат.
  • Стойки. Усиливают опору стропильных ног.

Крепление стропил к стене осуществляется с помощью так называемых шинок. Это полоски из металла, которые связывают две конструкции гвоздями или саморезами.

Далее устанавливаются основные изолирующие слои: утеплитель, паро- и гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка или мембрана накладывается на стропильную систему и скрепляется с ней степлером. Теплоизоляция размещается в ячейках, образуемых пересечениями стропильных балок, и фиксируется с помощью проведенных наперекрест шнуров в нижней плоскости стропил.

После завершения монтажа защитных конструкций можно приступить к установке обрешетки, на которую, в последствии, мы будем укладывать кровельное покрытие. Она накладывается поверх стропил и гидроизоляционного слоя и прикрепляется на саморезы к этим конструкциям.

Установка металлочерепицы своими руками:

  1. К лобной доске прикрепляется карнизная планка, обеспечивающая защиту кровли от воздействия ветра.
  2. При выполнении работ всегда учитывается необходимость в обеспечении хорошей естественной вентиляции пространства. Для этого нужно оставлять зазоры между всеми слоями кровельного пирога. Основой естественной вентиляции является возможность свободной циркуляции воздуха под коньком крыши.
  3. Последним этапом является установка металлочерепицы. Нужно учитывать, что листы должны выступать за края обрешетки на 5 сантиметров и выравниваться горизонтально по карнизной линии.
  4. Коньковая планка прикрепляется на дополнительные две доски, которые устанавливаются на стыках двух скатов при монтаже обрешетки. Такие меры необходимы для обеспечения дополнительной устойчивости важного конструктивного элемента к негативным воздействиям.
Читайте также:  Готовая стропильная система

схема укладки металлочерепицы

Укладка металлочерепицы вокруг дымохода требует дополнительной осторожности. Во-первых, его необходимо предварительно отштукатурить. Во-вторых, вокруг него нужно установить доски, прикрепляемые к обрешетке. В-третьих, черепица обрезается на 15 сантиметров со всех сторон, выходящих на дымоход.

Доборные элементы

Помимо указанных выше карнизных и коньковых планок, при монтаже крыши из металлочерепицы могут понадобиться такие изделия (полный список тут):

  • Снегозадержатели. Они разрыхляют сходящие с крыши снежные массы, делая их падение относительно безопасным для конструкций здания и для человека.
  • Планки примыканий. Эти изделия обрамляют места стыков черепицы со всеми важными конструкциями, такими как печные трубы и вентиляционные трубы.
  • Уголки и ендовы. Они защищают все угловые конструкции кровли.
  • Отливы. Используются для перенаправления потоков дождевой и талой воды.
  • Конек.

Советы мастеров

  • Расстояние между балками стропильного каркаса должно составлять не более 60-90 сантиметров, иначе конструкция кровли может просесть.
  • При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы. Это позволит предотвратить продавливание материала.
  • Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений при трении.
  • Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна в чердачном помещении.
  • Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.

Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Данный материал имеет примерный срок службы около 50 лет, но без необходимости проведения ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном выполнении монтажа.

Важно правильно рассчитать расход материала, для это надо знать размеры покрытия, а также все размерности и пропорции. Даже незначительные отклонения от требуемых показателей могут привести к сокращению эксплуатационного срока на порядок.

Полезное видео

Укладка металлочерепицы своими руками в видео формате:

Как уложить металлочерепицу: инструкция по монтажу

Кровля – наиболее важная часть конструкции любых строений. Кровлю можно сделать еще красивее – достаточно просто знать, как правильно положить металлочерепицу.

Если монтаж был произведен по инструкции, то вы получите не только красивую кровлю, но и долговечную. Металлочерепица является искусственным заменителем глиняной черепицы.

Начало работ по возведению кровли из металлочерепицы

Совет! Перед началом работы нужно подготовить спецодежду, необходимые для работы инструменты, приспособления для подъема листов материала на высоту.

В обычных условиях пачку листов металлочерепицы можно хранить на протяжении месяца, в независимости от того запечатана упаковка или нет.

Если материал нужно гранить достаточно долго, то лучше для этих целей выделить какое-нибудь проветриваемое помещение, расположить листы под некоторым уклоном, делается это для того чтобы дополнительно защитить материал от влаги. Она будет испаряться или просто стекать с поверхности черепицы.

При выгрузке или загрузке материала очень важно следить за тем, чтобы листы черепицы не терлись друг об друга. Держитесь за стыковочные края, так вы не сможете повредить целостность листов.

В качестве спецодежды можно использовать специальную обувь на мягкой подошве, перчатки и строительный комбинезон.

Необходимые инструменты при укладке металлочерепицы

Для замере листов для кровли используют рулетку, чтобы прикрепить металлочерепицу к обрешетке прибегают к использованию шуруповерта. Во время устройства ендов, вальм примыканий и прочих участков, которые нуждаются в подрезании нужно использовать специальные ножницы, высечную машину, либо любой другой инструмент, используя который края среза не будут деформироваться.

Болгарку для резки металлочерепицы использовать строго не рекомендуется. Используя такой инструмент помимо всех повреждений, вы лишаетесь гарантии от производителя материала.

Далее мы рассмотрим инструкцию, как положить металлочерепицу.

Подготовка основания

Подготавливаем основание для монтажа кровли из металлочерепицы

Любой вид кровли необходимо начинать с монтажа основания. Строго горизонтально начинаем укладывать ветро- и гидрозащитную мембрану, сначала крепим пленку от карнизов, поверх стропильной системы.

Используемый гидроизоляционный материал должен выступать от торца крыши на 200 миллиметров. Крепим материал с помощью скоб к стропилам.

Нюансы укладки

После крепления пленки скобами, дополнительно сооружаем контробрешетку из доски 25 х 40 мм. Таким образом, мы крепим изоляцию окончательно и обеспечиваем правильную циркуляцию воздуха. Укладываем слои гидроизоляции по направлению стропил.

Важно ложить пленку нужно с провисом 10-20 миллиметров по краю ног стропил, соблюдая нахлест 150 миллиметров по швам между материалом.

В результате мы получаем слой гидроизоляции, который не боится резкой смены температуры.

Монтаж горизонтальной обрешетки

На картинке видим, как следует производить монтаж горизонтальной обрешетки

Для кровли, которая имеет шаг стропильных ферм 900 миллиметров или 1200 миллиметров, для обрешетки прекрасно подойдут доски с размером 30 х 100 мм.

При шаге ферм в 600 миллиметров подойдет доска 25 х 100. Торцевая обрешеточная рейка обычно всегда больше чем все остальные доски обрешетки на 10 мм. Монтаж обрешетки для листов металлочерепицы нужно начинать от начала карниза, с него потом начинается монтаж уже самого кровельного покрытия.

Это имеет очень большое значение при создании так называемого «ступенчатого карниза». Рассчитываем шаг обрешетки по длине волн металлочерепичных листов.

Карнизные и торцевые рейки

На картинке изображена карнизная рейка, прикрепленная к обрешетке

После окончания монтажа обрешетки начинается крепление торцевых реек. Их нужно устанавливать с выступом на 40 миллиметров выше обрешетки.

Так же крепим карнизные рейки к стропилам. Карнизную планку крепим еще до начала работ по монтажу листов металлочерепицы, с нахлестом 100 миллиметров, фиксируем саморезами.

Чтобы поднять лист кровельного материала на крышу используйте две вертикальные опоры, в нашем случае – доски.

Подталкивайте лист двумя руками вверх, а ваш напарник снимет его с опор. Не стоит забывать, что пока лист поднимается, не стоит ходить рядом с опорами.

С помощью такой нехитрой конструкции можно с легкостью поднимать листы металлочерепицы наверх, не рискуя повредить материал

На картинке изображено начало монтажа кровли из металлочерепицы

Начинаем монтаж листов металлочерепицы

По материалу, представленному в этой инструкции, есть специальная статья (см. монтаж металлочерепицы: видео). В ней вы сможете найти видео как положить металлочерепицу, чтобы более подробно и наглядно увидеть описанные действия в данном тексте.

Выравнивать листы стоит по карнизу, начинаем укладывать длинные листы, таким образом, легче будет выровнять их под прямым углом. Первый лист монтируем там, где вам удобно, соблюдаем карнизный свес 45 миллиметров.

Крепим лист с помощью саморезов у карнизов и конька. Остальные листы кладем с нахлестом в две волны на каждый предыдущий лист металлочерепицы. Таким образом, нужно произвести укладку некоторого количества листов.

Нужно соблюдать выравнивание к карнизу, делая выступ 45 мм от края. Продолжаем монтировать листы по такому же принципу.

Укрепляем металлочерепицу на обрешетке

Закреплять листы кровельного материала нужно на обрешетке на основании волны черепицы, используя саморезы размера 4,8 х 29 миллиметров. Начинаем крепить там, где листы пересекаются в нахлесте, затем на каждой из волн металлочерепицы.

На самом ближнем листе к карнизу саморезы вкручиваются через каждые две волны рисунка профиля. Остальные саморезы нужно ввинтить выше по уровню от нижних на каждом втором рисунке и на каждой третьей волне в стороны.

Некоторые особенности укладки

Крепить листы металлочерепицы стоит в таком порядке, который вы выбрали с самого начала монтажа кровли. Производим нахлест по верхнему краю рисунка профиля не меньше чем 130 мм. Вкручивать саморезы нужно в основании волны к обрешетке возле края профиля.

Схема крепления металлочерепицы саморезами к обрешетке

Остальные, не менее важные элементы кровли

Производя монтаж металлочерепичной кровли, не стоит обделять вниманием такие важные части кровли как ендовы, торцевые планки, коньки. Данные элементы служат свою особую роль во всей общей конструкции кровли.

Главной задачей всех этих перечисленных элементов является защита вентиляционного пространства под металлочерепицей от попаданий вовнутрь снега, дождевой воды, опадающей листвы с деревьев и прочих вещей.

Современными производителями материалов для возведения кровель разработано множество различных решений, по эффективной изоляции внутренних пространств под кровлей. Правильная установка всех этих элементов является очень важной частью процесса возведения крыши.

Правильно обустраиваем ендову

На картинке изображен очень важный элемент кровли – ендова

Начинаем укладывать основание ендовы. Доски основания следует укладывать на одном уровне с досками обрешетки на протяжении всей кровельной поверхности.

В процессе монтажа основы ендовы нужно оставлять зазоры размером 20 миллиметров между планками, для последующей вентиляции подкровельного пространства. Карнизная планка отмеряется по длине и подгоняется под длину карниза.

Ее монтируют прямо по углу ендовы. Потом приступаем к укладке самой ендовы, не забываем четко обозначить направляющие линии, они понадобятся нам в будущем, когда мы будем укладывать кровельные листы.

Минимально допустимое расстояние между направляющими линиями не может превышать 200 миллиметров. Следом налаживается уплотняющий материал, чтобы создать отступ от направляющих линий составлял 30 миллиметров, а расстояние между уплотняющими линиями составляло 260 миллиметров.

С самого начала желательно укладывать листы полноценного размера, потому что на данном этапе возведения кровли не стоит применять листы, которые требуют резки и подгонки. Далее измеряем участок, который потом будет занимать металлочерепичный лист рядом с ендовой.

Измеряем расстояния от направляющей линии до непосредственного места нахлеста.

Первым делом начертите ориентир, который понадобится во время укладки последующих листов металлочерепицы на смонтированную обрешетку. Лучше сделать несколько замеров сразу. Пометив место разреза на листе металлочерепицы, разрежьте его с помощью специально предназначенных для этого ножниц.

Если вы заметили на красочном слое, какие либо повреждения, царапины или трещины, то используйте краску, одноцветную с материалом для закрашивания видимых дефектов.

Сразу после окончания работ над предыдущим шагом выполните монтаж металлочерепицы поверх ендовы, располагая срез листа материала по ранее отмеченным направляющим линиям.

Дальше продолжайте монтировать отмеренные и обрезанные листы металлочерепицы по направляющим линиям.

Монтируем конек и торцевую планку

Крепить торцевую планку нужно по аналогии с металлочерепичными листами – по направлению от карниза к коньку, подрезка торцевой планки происходит у конька.

Чтобы закрепить торцевую планку к торцевой доске сверху листов металлочерепицы, прибегите к использованию саморезов размером 4,8 на 70 и соблюдаемым шагом в 500 — 800 миллиметров, не забывая про нахлест.

Конек крепим прямо по кровельным листам, с помощью саморезов делая отступ через каждые две волны черепицы. Планки конька должны иметь нахлест в 100 миллиметров.

Так выглядит конек

Как уложить металлочерепицу, чтобы не нарушить герметичность уплотняющего материала? Вкручивайте саморезы так, чтобы они не имели возможности достать до него.

Таким образом, сохраняется достаточная герметичность стыков, что не дает возможности воде проникнуть в подкровельное пространство.

Важные аспекты при составлении проекта кровли крыши

Современные поставщики строительных материалов всегда поставляют именно такие материалы, которые требуются заказчику.

Вот так примерно может выглядеть простой проект, с замерами в разных частях кровли

Стоит перед заказом строительного материала составить небольшой проект, если у вас нет возможности составить полноценные чертежи вашего проекта, то стоит начертить, хотя бы примерную схему вашей кровли, произвести правильные замеры в нескольких местах ската крыши, чтобы потом не возникало проблем в процессе монтажа кровли из металлочерепицы.

Некоторые компании, предоставляющие услуги поставки строительных материалов могут сами выехать на ваш объект и профессионально составить проект по возведению кровли.

Они произведут расчет нужного количества материала, необходимых инструментов, если вы не обладаете такими.

Таким образом, можно значительно минимизировать потери материала при резке, просто так будет получаться намного меньше отходов.

Вот и все, наша статья-инструкция подошла к завершению.

В тексте вы могли узнать, как правильно уложить металлочерепицу, для более четкого понимания написанного и показанного на сопутствующие статью картинках предлагаем ознакомиться с видео в статье

Добавить комментарий