Сборка бани из бруса: советы специалистов

Бани из бруса своими руками – руководство по сборке

Рынок строительных материалов предлагает огромное количество разнообразной продукции, из которой можно построить добротную баню. Выбор материала зависит исключительно от личных предпочтений и материальных возможностей. Однако с давних пор единственным правильным материалом для строительства является брус.

Баня из бруса – наиболее экологичная постройка. К тому же только в такой деревянной бане чувствуется исконно русский “банный дух”. Построить баню из бруса своими руками может каждый без особых усилий и трудностей.

  • Как выбрать подходящий брус
  • С чего начать строительство бани?
    • Фундамент
  • Строительство бани из бруса
    • Закладной венец
    • Строительство стен бани своими руками
    • Утеплитель
    • Оконные и дверные проемы в бане из бруса своими руками
    • Кровля
  • Заключительный этап

Как выбрать подходящий брус

Выбор бруса для бани – важнейшее мероприятие, от которого напрямую зависит результат строительства. Итак, важные аспекты, на которые необходимо обратить внимание при выборе древесины:

  • выбирайте ту древесину, что спилена зимой (с декабря до марта);
  • сушка материала должна проходить под навесом с хорошей вентиляцией;
  • брус не должен иметь вмятин, трещин, сколов, а также нежелательны сучки, поскольку они могут выпасть;
  • на брусе не должно быть маленьких, идущих внутрь дырочек. Если они присутствуют, значит, древесина заражена жучком и ее требуется сжечь;
  • если дерево имеет синюшный вид, значит начался процесс гниения;
  • хранить брус надо на подложке, на высоте не менее 20 см от земли, 5 см между бревнами и 10 см – между рядами.

Для того чтобы сделать сруб бани из бруса своими руками, подойдет и профилированный, и клееный брус.

С чего начать строительство бани?

Постройка бани заключается не только в сборке. Интересное видео поможет разобраться со всеми тонкостями строительства. Перед тем как приступить к собиранию бани из бруса своими руками, необходимо произвести подготовительные работы. Основными моментами, которые стоит продумать, являются:

  • составление сметы,
  • выбор проекта,
  • выбор местоположения бани.

Если со сметой и проектом сложностей обычно не возникает, то место для бани выбирать нужно придирчиво:

  • участок должен иметь небольшой наклон в одну из сторон,
  • до ближайших строений должно быть расстояние не менее 5-6 метров,
  • на пути слива воды не должны стоять прочие строения.

Фундамент

Закладка фундамента начинается с осмотра территории:

  • если есть перепады рельефа, торфяники или высок уровень грунтовых вод, то целесообразно строить винтовой или столбчатый фундамент;
  • если же участок ровный, то подойдут плиточный или ленточный фундаменты.

Самым важным условием при строительстве фундамента для бани является небольшой наклон, который обеспечит отток воды. Фундамент необходимо гидроизолировать, для этого наносят слой мастики из битума и слой рубероида. Данные манипуляции выполняются дважды, но нужно проследить, чтобы каждый слой как следует высох.

Подготовка бруса к сборке заключается в создании пропилов. Выполнить работу можно двумя способами:

  • безостаточный вариант: в полдерева на вставном шипе, “в лапу”, на коренном шипе, на вставном шипе;
  • с остатком: ” курдюк”, чаша в полдерева, “в охряп”.

На каждый брусок необходимо нанести защитный слой, который будет предотвращать порчу дерева. Зачастую используют бюджетный вариант – обработку древесины отработкой машинного масла.

Строительство бани из бруса

Закладной венец

После того как пройдены подготовительные этапы, можно приступать к самому важному – строительству самой бани. Перед укладкой бруса требуется положить на подготовленный фундамент с гидроизоляцией деревянные рейки, длина которых равна ширине фундамента, а толщина не превышает 15 мм. Рейки располагают друг от друга на расстоянии около 20-30 см. При сборе очень важно не делать плотную подгонку, поскольку при высыхании дерево несколько деформируется в толщину. При этом длина материала останется прежней. Образовавшиеся промежутки заделываются утеплителем.

Первый венец закладывается из более толстого бруса, поскольку именно он будет нести на себе тяжесть всей конструкции. При этом устанавливать венец необходимо строго по уровню, иначе баня может получиться как минимум некрасивой, а как максимум – небезопасной и вовсе непригодной для использования.

Как правило, первый ряд брусьев вообще не закрепляют, поскольку вся остальная конструкция, расположенная сверху, и так даст необходимую тяжесть и прочность. Это дает и дополнительные преимущества – если со временем потребуется заменить нижний ряд, то это можно будет сделать, не разбирая всю баню.

Если фундамент заливается бетоном, то нужно не забывать про закладные из арматуры – они станут креплением для оклада (первого венца) сруба. Выполнив установку закладного венца, можно переходить к дальнейшему строительству.

Строительство стен бани своими руками

  • подготовленный брус укладывается на место и выравнивается;
  • просверливают брус (верхний – полностью, нижний – наполовину);
  • верхний брус убирается, а в нижний вгоняется металлический штырь или деревянный нагель, по диаметру они должны в точности соответствовать диаметру отверстия;
  • по всей длине бруса необходимо расположить утеплитель,
  • снятый верхний брус возвращается на место, проверяется его строго горизонтальное положение и штырь (нагель) вбивается до упора.

Так происходит укладка всех рядов бруса, кроме двух самых верхних, поскольку их придется снимать для того, чтобы уложить потолочные балки.

Утеплитель

В качестве утеплителя для бани применяют разнообразные натуральные материалы – паклю, джут, мох. При использовании мха или пакли для утепления нужно немного материала оставлять снаружи, поскольку после усадки строения могут появиться зазоры. Тогда будет необходимо с помощью деревянной лопатки-конопатки и молотка забить скрученный в валик утеплитель в щели между брусьями.

Работать с рулонным джутом в разы удобнее – его просто кладут на брус и прикрепляют обычными гвоздями или строительным степлером. Несравненный плюс данного утеплителя в том, что его второй раз не придется конопатить после усадки здания.

Оконные и дверные проемы в бане из бруса своими руками

При сборке стен в местах, предусмотренных для дверей и окон оставляются небольшие промежутки. Когда произойдет усадка строения, на данных местах сруба выпиливаются бензопилой проемы, в которые вставляются коробки.

Конечно, можно проемы делать сразу же при сборке сруба. Но это более трудоемко и затратно, поэтому рекомендуется применять первый способ. Не помешает посмотреть и видео, в котором вы увидите, как правильно делаются дверные и оконные коробки. Над коробками нужно обязательно оставить зазор размером около 80 мм, после усадки его следует законопатить утеплителем. Сами блоки в срубе выставляются только по отвесам, после чего закрепляются.

Кровля

Крыша для бани может быть:

  • односкатной – она целесообразна на маленьких строениях, в данном случае лаги устанавливаются с уклоном, чтобы осадки не задерживались на крыше;
  • двускатной – единственный минус этого варианта – цена, но она компенсируется возможностью устроить мансардное помещение и эстетичным видом. Состоит крыша из обрешетки и стропил. Двускатную крышу удобнее собрать на земле и установить уже готовую.

Заключительный этап

В вопросе:” Как сделать баню из бруса?” – каждый этап является важным. Завершающий период самый долгий, он длится до полугода. В это время происходит усадка строения. После того как положен последний ряд брусьев, сруб сверху покрывается досками средней толщины и рубероидом. В таком виде здание должно постоять несколько месяцев, “перезимовать”. Только после этого можно будет приступать к обустройству и отделочным работам внутри помещения.

Итак, теперь вы знаете, как построить баню из бруса правильно. Если же какие-то моменты остались неясны – можно посмотреть видео, как строится сруб своими руками. Построенная по всем правилам банька будет долгие годы радовать вас. К тому же, построенная своими руками баня из бруса – это весомый повод для гордости.

Сруб бани из бруса своими руками

Для строительства стен бани я решил применить самый что ни есть традиционный материал — дерево. Так как я не являюсь приверженцем эстетических стилей и никогда не отдаю предпочтение красоте за счет надежности, удобства и комфорта, сруб бани решено было сделать из бруса естественной влажности. Он и дешевле, и на момент строительства оказался гораздо доступнее, чем профилированный или клеенный брус.

Если есть желание и «руки растут, откуда нужно», поставить сруб для бани самостоятельно совсем несложно. А это поможет уменьшить в 2-3 раза расходы по сравнению с теми, что потребовались бы на покупку готового сруба. Ниже я изложу свой рассказ, который может стать пошаговой инструкцией по самостоятельному монтажу любого сруба .

Подготовка материала

Для строительства стен бани я решил применять пиломатериалы из хвойных пород древесины. Для этого выбрал брус длиной 5,5 м и сечением 100 х 150 мм. Таким образом стена бани должна была получиться толщиной 100 мм. Мало?

Конечно, это так. Но даже толщины 150 мм было бы недостаточно для того, чтобы баня отвечала нормам теплозащиты. А поскольку последующего утепления стен все равно не избежать, зачем увеличивать стоимость и трудоемкость работ? Так как я работал в одиночку, вес пиломатериалов для меня был очень важной величиной. Таскать на себе 50-килограммовые «шпалы» 150 х 150 мм очень не хотелось.

После того, как я привез на участок весь брус для бани, его пришлось некоторое время просушить, так как он был очень сырой. Для этого достаточно было сложить пиломатериалы в штабели на прокладки и закрыть сверху. Через пару недель древесину можно было использовать.

Брус для бани

Для устройства сруба каждый брус для бани необходимо было антисептировать, чтобы исключить в дальнейшем развитие гнилостных бактерий и жучков. Отдельная обработка древесины заняла бы очень много времени. Я ее производил одновременно с монтажом сруба бани. Пока покрывал защитной пропиткой количество пиломатериалов, достаточных для монтажа двух ярусов, первые два-три бруса уже подсыхали. С них и можно было начинать очередной венец бани.

Льноджутовое полотно

Для герметизации щелей между венцами я использовал ленты из льноджутового полотна шириной 100 мм, которые просто раскатывал и прикреплял строительным степлером. Венцы соединял между собой гвоздями длиной 200 мм. Я конечно же, преклоняюсь перед мастерством старинных плотников, которые строили срубы без единого гвоздя, на деревянных нагелях, но подвергать себя такому «самопожертвованию» я не стал.

Необходимые инструменты

Инструментов для устройства сруба бани потребовалось немного:

  • цепная пила (ножовкой пилить пришлось бы очень долго);
  • дрель со сверлом по дереву диаметром 12 мм;
  • молоток;
  • топор;
  • ручной рубанок (объемы небольшие, а таскать провод за электрорубанком было бы неудобно);
  • широкая стамеска;
  • степлер и скобы к нему высотой 12 мм;
  • рулетка;
  • разметочный карандаш.

Так как погода не всегда способствовала успешному продвижению работ, пришлось еще запастись укрывным материалом, чтобы свежую пропитку не смыло с древесины.

В каком порядке монтировать сруб бани

Не секрет, что первый венец дома или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.

Сруб бани. Первый венец

Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.

Важно. Горизонтальная гидроизоляция — необходимый элемент фундамента, который, не являясь затратным по средствам, обеспечит нормальные условия эксплуатации строительных материалов, из которых изготовлены стены. От этого зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Сруб бани, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь сруб из бруса нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.

Как соединять брус в углах

Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.

Сруб бани. Теплый угол

Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.

Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.

Как сделать примыкание бруса к длинной стене

В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.

Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).

Сруб бани. Соединение «Ласточкин хвост»

Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.

Важно. Чтобы при последующей усадке сруба во время просушки внутренняя примыкающая стена не проседала отдельно от наружной, тип соединения нужно чередовать через один венец. Например, четные венцы соединять в «ласточкин хвост», а нечетные — встык. Так образуется не только вертикальная перевязка пиломатериалов, а еще и горизонтальная, обеспечивающая стабильность каждого венца.

Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.

Читайте также:  Комплект бани для самостоятельной сборки: технология монтажа

Как соединять венцы, чтобы связать сруб бани

Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.

Не желая тратить время на подготовку этих самых нагелей и на сверление отверстий большого диаметра, я просто использовал гвозди длиной 200 мм. Гвозди забиваются очень быстро, а если углубить шляпку на 3-5 см в верхний брус, то гвоздь надежно свяжет два венца, не позволяя им сдвигаться.

Важно. Засверливать отверстие все же придется на глубину 4-5 см. Это необходимо, чтобы углубить шляпку гвоздя в верхний брус. Если этого не сделать, верхние венцы могут просто «повисать» на шляпках гвоздей, раскрывая щели между верхним и нижним брусом.

Чтобы добить гвоздь и погрузить его до конца в просверленное отверстие, нужно использовать добойник. Если его нет под рукой, можно использовать старый, отработавший свое, бур от перфоратора диаметром 10 мм.

Особенности устройства проемов

Никакое здание не бывает без проемов, дверных или оконных, даже баня. Вот и мне пришлось подумать, как сделать их еще в процессе рубки. Дело в том, что каждый брус в процессе усушки будет усаживаться по-разному и проемы могут покоситься.

Можно было, конечно, поставить весь сруб бани без окон и дверей, а просушив его годик, выпилить бензопилой проемы, где нужно. Но в этом случае вышло бы много отходов древесины, а в моем случае каждый брус был на счету. Устройство проемов в ходе сооружения сруба дало бы существенную экономию.

Чтобы «и волков накормить, и овец сохранить», я решил оставлять в проемах сквозной брус через каждые 3-4 ряда, выпиливая остальные. В этом случае усадка сруба будет равномерной.

Сколько должен сохнуть сруб бани

После окончания монтажа, я установил стропила и соорудил временную кровлю из рубероида для того, чтобы сруб бани в течение года высох. На все эти работы (сруб под баню и временное его укрытие) я затратил ровно три недели, даже несмотря на то, что осенняя погода не всегда способствовала плодотворной работе.

Впереди была зима с морозами, которые должны были как следует подсушить древесину сруба, и жаркое лето, которое должно было завершить сушку.

Компенсатор усадки сруба

Важный момент. Древесина при усушке вдоль волокон «садится» гораздо меньше, чем поперек волокон. Если в конструкции сруба предусмотрены вертикальные стойки, как у меня на террасе бани, необходимо предусмотреть устройство компенсаторов. Их я сделал из резьбовых шпилек диаметром 14 мм и гаек с шайбами. По мере усадки сруба высоту стоек я уменьшал, регулируя длину компенсатора.

Снова вернулся к работам с древесиной я уже через год с небольшим. Конечно, можно было бы купить сруб готовым и не тратить время на монтаж и просушку, но тогда на сруб цена оказалась бы в 2-3 раза выше. Готовая баня из бруса размером 6 х 4 м может стоить до 500-600 т. рублей.

А для меня год просушки оказался не потерянным, так как за это время я сделал крышу , сложил банную печь внутри сруба, а также смонтировал и утеплил перекрытие. Если правильно распланировать работы, можно обойтись без простоев в работе и сэкономить при этом немалые средства. Не правда ли?

Если мой рассказ был вам интересен, поделитесь ссылкой на него, используя кнопки соцсетей. Возможно, информация станет кому-то полезной и вам будут благодарны. Чтобы получать информацию о новостях сайта, подпишитесь на них или вступайте в группы в соцсетях.

Все о строительстве бани от фундамента до крыши — в рубрике «Баня из бруса. Как я построил ее своими руками»

Возведение бани из бруса: инструкция по строительству и практические советы

В нынешнее время построить баню возможно из самых разнообразных строительных предметов, которые можно найти на строительном рынке товаров. И важным в выборе материала является, как и бюджет, так и личные предпочтения. Можно смело сказать то, что возведение бани станет вашим воплощением дизайнерских интересов. При строительстве традиционной русской бани, вам понадобятся бревна из дерева, бруска или цилиндрового бревна. Сегодня простым решением с возведением бани будет являться здание из простого бруса, который сочетает как экологическую чистоту и природный аромат досок. Проведение процедур в такой бане станет обязательной процедурой после сложного трудового дня.

Содержание статьи:

  • Преимущества банных построек из бруса
  • Как выбрать место для строительства бани
  • Выбор материала для бани, признаки брака
  • Фундамент бани из бруса
  • Укладка первого венца сруба
  • Укладка пола и возведение стен бани
  • Установка дверей и окон бани
  • Подготовительный этап к завершению строительства бани
  • Возведение крыши бани

Преимущества банных построек из бруса

У многих стоит вопрос, почему же брус является настолько популярным материалом при строительстве?

Строительство из бруса проходит намного быстрее, нежели возведение из других материалов. Так же возведение такой бани не требует особых знаний, и вам необходимы базовые знания, чтобы самостоятельно сделать нужную вам баню. Брус отлично укладывается в ряды, что прекрасно сохранит тепло внутри.

Брус не обладает никакими химическими и вредными элементами. Он целиком и полностью безопасен для здоровья человека.

Возводить конструкцию из бруса следует на подготовленный заранее фундамент. Это и отличает данную постройку от типологии строительства из бревен. Во втором случае, бревна ровняют на самой земле, выводят абсолютный ноль, и только потом перемещают на фундамент. Следующим отличием будет то, что поведение расчетов материала не займет много времени, ведь брус является простым ресурсом. При возведении из бруса не требуется каких-то специальных знаний, и стоить такою баню будет выгодным делом.

Как выбрать место для строительства бани

Главным моментом в любом строительстве, в том числе и бани, является то, где вы хотите построить. Тут существует множество факторов, которые являются немало важными. Это и тип почвы, рельефность местности, наличие или отсутствие канализации или открытых водоемов. Так же наличие водопровода и дренажа.

Как правило, баню следует расположить на местности, где есть природный уклон в одну сторону. Это позволяет достичь отличного спуска воды. Нормальным делом будет то, что на пути стока воды не будет располагаться никаких зданий.

При возможности расположить баню из бруска поблизости от природных водоемов, то вам конечно же этим и воспользоваться. Ведь после банных процедур, можно с большим желанием искупаться в холодной воде. Вам следует так же учитывать, чтобы сточные воды не достигали жилых домов соседей. И не причиняли им каких-либо неудобств.

Выбор материала для бани, признаки брака

Покупаемая древесина должна быть обработана и подготовлена к возведению. Сам брус должен быть ровным и гладким. Покупая высококачественные материалы, можно будет за короткие сроки воздвигнуть баню, в противном случае у вас возникнут проблемы с укладкой венков, которые существенно сдвинут сроки. Так же имея качественный брус, повыситься не только эффективность эксплуатации, но и повысить срок службы. Для этого перед самим строительством необходимо перебрать брус на хороший и плохой.

Определяем качество деревянного бруса для возведения бани.

Далее мы рассмотрим важные моменты, которые вам необходимо соблюдать при выборе материала для возведения бани:

  1. Сама поверхность бруса, а также ее торцы должны быть гладкими, без гнили, которая обычно проявляется синеватым оттенком.
  2. Материал выполнен без трещин и ямок. Имею трещины, доска может полностью расколоться в процессе эксплуатации.
  3. На брусе не должно быть никаких вредителей, а также следов их присутствия.

Те бруски, которые мы признали плохими, следует обработать и пустить в производство мелких элементов бани. Например, это оконная или дверная рама, рейки. Это немало важно. При наличии следов присутствия вредителей, лучше от такого материала отказаться. В других случаях, это не будет критичным. Главное это правильно обработать древесину.

При выборе разнообразных пород дерева, следует придерживаться общим рекомендациям. Наиболее низкие венцы стоит строить из лиственницы, а остальную часть бани можно из разнообразных хвойных деревьев. Ведь лиственница отлично сохраняет свою структуру даже под воздействием влаги. При этом обладает высокой изоляционной системой.
Строительство бани из бруса: этапы.

Фундамент бани из бруса

Существует два основных способа закладки фундамента для бани. Они имеют различные специфики, поэтому применяться по-разному. При возведении фундамента на глиняном грунте, это обусловлено тем, что подземные воды очень глубоко располагаются. В этом случае возведение фундамента столбчатым способом является максимально эффективно. Когда же воды под землей располагаются высоко к земле, то в этом случае применяется ленточный способ возведения фундамента.

Фундамент в виде столбцов, возводиться обычным старым способом. По всей площади бани, а именно в углах, в несущих стенах вкапываются столбы. Через определенный интервал, который обычно равен пол метра. В определенных участках фундамента, можно увеличить этот промежуток вплоть до 2 метров. Когда вкапываются столбы, они под основание должны быть залиты специальной бетонной подушкой.

Когда используется ленточный метод укладки фундамента для бани, то применяется заливки подготовленной траншеи, бетоном. Так же следует учитывать то, что над уровнем земли фундамент так же должен выступать не меньше чем на 50 см. Это обеспечит надежную защиту нижнего уровня бруска от воздействия различных факторов. Начинать укладку с нижних венцов можно только после полного застывания бетона, как правило, это занимает 14- 21 день.

Для обеспечения длительного срока службы бани, необходимо правильно проводить изоляцию бани из бруса. Для этого на слой фундамента выливается расплавленный битум, на который далее следует расстелить рубероид. Далее на получившийся фундамент опять выливают слой битума и укладывают поверх рубероид. Всей конструкции следует остыть и высохнуть перед началом укладки пола бани.

Укладка первого венца сруба

Первым слоем после заливки фундамента идет слой венца. Состоит он из маленьких реек, которые покрывают антисептиком. Данное покрытие дает защиту первых слоев бруса от возникновений грибка и сырости. Между рейками заполняют специальный утеплитель. Замену ему можно подобрать с помощью монтажной пены, которая так же хорошо справиться со своей задачей. В процессе старательна первых слоев, следите за горизонтальным уровнем бани.

Вторым слоем идет укладка толстого бруса. На его поверхность будет воздействовать весь вес конструкции. И поэтому наиболее часто используют брус следующих размеров. Это 20×20 см, далее 15х15 см. Сам сруб кладут не слишком плотно друг к другу. Это позволит ему в будущем плотно просесть и обеспечить большую плотность.

Самый нижний брус не крепиться к фундаменту, так как воздействие на него остальной конструкции позволит ему надежно закрепиться на цоколе. Длину доски следует четко разметить и проделать в ней специальные отверстия. Это выполняется в очень точных действиях, ведь неточность проделанной работы будет образовывать пространство, которое придется заполнять утеплителем.

Укладка пола и возведение стен бани

При монтаже пола необходимо знать, что его необходимо наклонить в определенную сторону на 2-4 градуса. Это позволит появившийся воде, стекать в определенную сторону, где будет располагаться слив. На этой ступени так же размещают лаги, которые будут местом крепления пола.

Стены бани из бруса возводят в специальном порядке. Брусья выравнивают и соединяются друг с другом с помощью штырей или нагелями. Крепление вбивается в те самые отверстия соответствующих диаметров. Бруски между собой так же соединяются с утеплителем, к примеру, мхом, паклей. Стены не должны быть слишком высокими. Ведь для обогрева потребуется гораздо больше сил и ресурсов.

Установка дверей и окон бани

После стенных и напольных работ, приступают к монтажу дверей и окон. Так где они будут располагаться, заранее при монтаже стен оставляют специальные пометки. Далее по ним вырезают бруски, которые соответствуют оконным рамам и дверным проемом.

Подготовительный этап к завершению строительства бани

Предпоследним этапом возведения бани из бруса является подготовка конструкции к усадке. Она занимает более длительное время, как правило, это полгода. На верхний сруб досок располагают особый ряд из бруса, который плотно покрывает всю поверхность бани. На него укладывают слой рубероида или шифера. По истечению 5-6 месяцев производят заверяющий этап строительства.

Возведение крыши бани

Существует несколько типов крыши бани. Односкатная крыша позволяет отлично справляется для небольших зданий, и стоимость намного ниже чем у двухскатного типа. В крыше другого типа, характерно сложность в конструкции и стоимостью.

Строительство кровли для бани.

Она применяется на банях, где есть более крупные дополнительные объекты, например, мансарда. Сегодня делают бани из бруса как одноэтажные, так двухэтажные, которые сочетают в себе и жилую площадь и саму баню.

Капитальный и текущий ремонт бани

  • Баня под ключ
  • Сауна под ключ
  • Сауна 1300x1300x2100
  • Сауна 1400x1700x2100
  • Сауна 1600x1600x2100
  • Сауна 1600x1900x2100
  • Сауна 1700x2100x2100
  • Сауна 2000x2000x2100
  • Сауна 2200x2400x2100
  • Сауна 2200x2300x2100
  • Сауна 2400×2600×2200
  • Сауна 2300×2700×2200
  • Сауна 2400×3000×2200
  • Сауна в доме
  • Сауна в квартире
  • Сауна в подвале
  • Сауна на балконе
  • Сауна в ванной
  • Предбанник
  • Помывочная
  • Комната отдыха
  • Парилка
  • Вагонка липа
  • Вагонка ольха
  • Вагонка кедр
  • Полок абаши
  • Полок липа
  • Полок ольха
  • Электрические печи
  • Дровяные печи
  • Harvia
  • Гефест
  • Деревянные двери
  • Стеклянные двери
  • Змеевик
  • Серпентинит
  • Талькохлорит
  • Из кирпича
  • Из пеноблока
  • Каркасная баня
  • Рубленная баня
  • Сауны и парилки
  • Срубы бань и домов
  • Дома
  • Срубы из Карелии
  • Сауны и парилки
  • Строительство бань
  • Внутренняя отделка бани
  • Дома
Читайте также:  Особенности строительства шведских и норвежских бань

Звоните для выезда мастера +7(903) 244-30-39
или присылайте Ваши чертежи на contact@proremont.ru для разработки проекта сауны (парной)

Ремонт бани – капитальный и текущий

Ремонт бани – достаточно сложный и многогранный процесс. В одном случае весь ремонт сведется к замене каких-нибудь мелких деталей, а в других (например, в случае, если баню придется восстанавливать после пожара) – баня потребует капитального ремонта, включающего ремонт полов, утепление стен и замену покрытия на потолке (Ремонт бань в Подмосковье).

В любом случае, если ваша баня обветшала – это самое время задуматься о необходимости ремонта. При этом спешить нанимать бригаду строителей не стоит – ведь если подготовиться, запастись необходимыми материалами и инструментом, то отделать баню своими руками вполне можно.

Таким образом с минимумом финансовых затрат вы сможете подарить своей бане новую жизнь.

Диагностика проблем

Итак, перед тем, как приступать к работе, необходимо определиться – требуется ли в данном случае ремонт, и в каком объеме мы будем производить ремонтные работы в бане.
Что же является признаком, определяющим возникшие в бане проблемы?

Таких признаков несколько:

  • Если жарко натопленная баня быстро теряет тепло и остывает буквально за считанные минуты, это значит, что необходимо провести комплекс работ по утеплению и ремонту стен и потолка.
  • Если в бане «гуляют» сквозняки, это значит, что герметичность помещения нарушена, и ее требуется восстановить.
  • Запах гари говорит о том, что печка «отжила свое». В этом случае справиться самому уже вряд ли получится, и придется обращаться за помощью к печнику – профессионалу.

Кроме этих причин ремонт нужно проводить также, если неисправности очевидны: протекает крыша, прогнили и требуют замены доски в полу или стенах и т.д.

Подготовка к ремонту

Перед началом ремонта бани проводим ревизию текущего состояния помещения. Оценка всех имеющихся неисправностей поможет нам спланировать наш будущий ремонт, грамотно распределить бюджет и закупить ровно то количество строительных и отделочных материалов, которое необходимо.

Схема ревизии бани перед ремонтом может быть различной, и зависит она в первую очередь от материала, из которого построена баня.
Итак, выполняем ревизию в такой последовательности:

  1. Проверяем стены снаружи на предмет наличия щелей между бревнами. Особое внимание уделяем углам сруба. Если щели обнаружены, то вернуть бане прежние теплосберегающие характеристики можно двумя способами.
  • Во-первых, можно традиционным методом проконопатить швы и щели уплотнительными материалами.
  • Во-вторых – обустроить так называемый вентилируемый фасад.

В этом случае мы обшиваем баню снаружи отделочными материалами (вагонкой), а под слой обшивки укладываем пароизоляционную мембрану и слой утеплителя, например — минеральной ваты.

2. После того, как с проблемами стен и путями их решения мы разобрались, переходим к ревизии крыши и потолочного перекрытия, параллельно проводя оценку состояния печки.

3. Далее на очереди ремонт дверей своими руками и окон. С течением времени они могут просесть, поэтому их можно отремонтировать с одновременным утеплением, а можно – заменить новыми.

Совет! Здесь хорошо подойдут деревянные конструкции из евробруса. Они хоть и уступают по некоторым показателям наиболее эффективным металлопластиковым конструкциям, но в то же время – будут гораздо лучше смотреться в общем дизайне бани.

4. Заключительный этап подготовки – ревизия внутренних помещений бани.

Тщательно осматриваем состояние полов и внутренних стен, мебель, водоотвода. По результатам может оказаться, что необходимо заменить всего несколько досок – но возможно, нам придется перестилать весь пол и заново ремонтировать стены своими руками.

В итоге, когда ревизия завершена и смета составлена, можно начинать ремонт бани своими руками.

Ремонтные работы

Как уже отмечалось выше, объем работ по приведению бани в «божеский вид» определяется результатами предварительной ревизии. В данном материале мы постараемся описать максимально полную схему – а вы сможете внести в нее соответствующие коррективы.

  • Старая баня, построенная из бревен более 30 лет назад, нуждается в полной разборке. Так как деревянные срубы разбираются сравнительно легко, вы сможете справиться с этим, не нанимая мастеров – достаточно будет привлечь нескольких помощников.
  • Если же полная разборка сруба не требуется – разбираем потолок, пол, демонтируем внутреннюю отделку. Материалы, которые находятся в удовлетворительном состоянии, маркируем и сохраняем – в дальнейшем они будут возвращены на место.
  • При необходимости – ремонтируем фундамент, приподнимая его.
  • Нижние венцы сруба обрабатываем антисептическим составом, препятствующим гниению. Так мы увеличиваем срок службы сруба.
  • Обнаруженные щели между бревнами сруба тщательно конопатим, добиваясь максимально возможной герметичности.
  • Далее (если ремонт бани это предусматривает) утепляем сруб снаружи. Поверх бревен сруба укладываем слой паропроницаемого материала, затем – крепим листы утеплителя. Чтобы защитить утеплитель от воздействия внешней среды, снаружи обшиваем его вагонкой.

    Меняем столярку: устанавливаем новые окна (лучше с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами в деревянных рамах) и двери (плотно подогнанные к косякам – во избежание теплопотерь).

  • Проводим внутреннее утепление бани. Стены изнутри утепляем базальтовой ватой, поверх которой укладываем слой фольгированного полимера. Стыки фольги проклеиваем строительным скотчем.
  • Утепленные стены обшиваем вагонкой. Для парной лучше использовать осиновую вагонку, для предбанника, комнаты отдыха и моечной — сосновую.
  • Полы утепляем, укладывая под напольное покрытие из массивной деревянной доски пеноплекс (в парной) или 150 мм полистирол (в остальных помещениях). Для утепления потолка используем панели на основе минеральной ваты, толщиной не менее 150 мм.
  • После отделки внутренних помещений устанавливаем необходимые детали интерьера. В парной оборудуем полки. Все деревянные поверхности в бане обрабатываем: в парной – специальным антисептиком, предназначенным для высоких температур, во всех остальных помещениях – антисептиком Pinotex.

Конечно, ремонт бань включает не только эти работы. Однако, при правильном подходе нет такой задачи, с которой бы вы не справились. Дерзайте -и наградой вам будет горячая парная, отремонтированная своими руками.

Капитальный и текущий ремонт бани

Любое строение со временем приходит в обветшание, в том числе и деревянная парная, поэтому ремонт бани своими руками для многих является вполне насущной проблемой. Следует отметить, что таких работ бывает достаточно много, поэтому у нас будет возможность обратить внимание лишь на некоторые из них, как связанные между собой.

Ниже мы рассмотрим способы проведения некоторых работ, а также посмотрим тематическое видео в этой статье.

Ремонт пола в бане после замены нижних венцов

Ремонтные работы

Какие проблемы возникают наиболее часто

Ремонт бань. Утепление рассохшегося сруба

  • Есть достаточно большое количество причин, по которым нужно произвести ремонт старой бани своими руками, но мы остановимся в основном на одном из них, которое очень часто является бичом деревянного строения. Ввиду обильного выпадения атмосферных осадков и вообще сырой погоды на срубе часто приходит в негодность фундамент, и его ремонт или замена влечёт за собой ещё целый ряд дополнительных работ.
  • Также может оказаться, что кроме фундамента требуется ещё и замена венца при ремонте бани, но это уже делается в один приём, так как оба вида работ тесно взаимосвязаны между собой. Но в таких ситуациях, по принципу падающего домино выступает ещё и ремонт (а может быть и замена) пола, а при поднятии строения домкратами потребуется приводить в порядок крышу у дымохода.
  • В некоторых случаях фундамент может быть связан с основанием печи, тогда вполне вероятно, что вас также ждёт и ремонт банной печи или её полная замена. Устранение всех этих неисправностей просто нереально осветить в одной статье, к тому же, это далеко не всё, что может понадобиться.

Ремонт фундамента с заменой нижних венцов сруба

Нижние венцы явно пришли в негодность и требуют замены

В той ситуации, которую вы можете видеть на фото вверху, чтобы произвести ремонт деревянной бани, нам понадобится замена нижних венцов и приведение в порядок самого фундамента .

Основание здесь мы зальём монолитной лентой с кирпичным цоколем, а для этого строение придётся приподнять, как минимум, на 50 см от земли. Также вам придётся демонтировать весь пол, чтобы освободить стены, а печь мы трогать не будем – предположим, что основание у неё отдельное и разобрать придётся только небольшой участок крыши у дымохода бани.

Совет. В средине строения, безусловно, есть какая-то мебель или массивные полки, которые вовсе не обязательно выносить на улицу.
Всё это можно оставить внутри, только убрать подальше от стен.

Сразу определитесь, какой вы будете делать фундамент для бани – мы будем рассматривать ленточный вариант, но если здание находится на крутом склоне, то можно использовать винтовые сваи.

Размеры монолита, точнее, его глубину, подбирайте относительно грунта на участке, но мы предположим, что почва у нас непучинистая, и нам достаточно будет малозаглубленного варианта от 40 до 60 см глубиной и 25-30 см шириной. Мельче его делать не стоит, чтобы вы при возможности смогли возвести новый сруб, не меняя при этом основания.

Способ установки домкрата под сруб

На данном этапе ожидается самый ответственный момент, это подъём сруба домкратами и если это сделать неправильно, то ремонт сруба бани может оказаться её демонтажем, причём достаточно резким.

Всё дело в том, что домкраты можно установить лишь в нескольких местах, которые не прогнили и при подъёме брёвна нижней обвязки примут на себя всю нагрузку, и даже небольшой перекос в такой ситуации может оказаться роковым. Чтобы избежать аварийной ситуации обвязку можно кусками досок 50 мм толщиной и сделать это внутри и снаружи, а венцы закрепить между собой скобами.

Для того чтобы установить домкраты разбираете часть забирок по углам бани, но под сам домкрат нужно подложить кусок цельной доски 50 мм толщиной, чтобы создать площадку для упора. Если шток будет непосредственно упираться в бревно, то он может, либо соскользнуть, либо продавить древесину, поэтому между ними вставляют прокладку в виде стальной полосы не менее 5 мм толщиной.

Для подъёма нужны временные подставки

Теперь начинаем своими руками постепенно, по 5-10 мм приподнимать поочерёдно каждый из углов сруба и так до тех пор, пока не приподнимем его на 5-6 см – это даст возможность убрать сгнившие подставки и вместо них установить другие, из кусков крепкого бруса или бревна, при этом устанавливая брусья под брёвнами.

Они должны быть заранее обработаны антисептиком, а между ними прокладывается обработанная тем же составом ленточная пакля. Когда все подставки на месте, можно потихоньку убирать домкраты и переходить к следующему этапу.

Совет. Чтобы брёвна не съехали с брусьев, их нужно укладывать очень аккуратно и скреплять после этого скобами.

Фото. Баня на временных кирпичных опорах

Теперь, чтобы произвести замену или капитальный ремонт фундамента бани, нужно по углам залить бетонные площадки, размером не менее 50×50 см, а на них отливаются бетонные столбики по высоте и ширине ленты.

После того, как они высохнут, на них укладывают основу будущего цоколя бани, высотой в два рядовых кирпича. Такое положение здания позволит не только отремонтировать старую ленту, но демонтировать её залив другую.

Вне зависимости от высоты ленты под неё подсыпается песочно-щебневая подушка (можно использовать строительный мусор – цена будет ниже), вы заливаете слой раствора на 5-10 см высотой. На него укладываете арматурный каркас, который можно сделать в виде треугольника (три продольных прута связываются между собой при помощи коротких перемычек).

При укладке обязательно оставьте возможность для связывания каркаса по углам и постарайтесь, чтобы он лёг точно по центру и впоследствии был полностью закрыт раствором.

Вам придётся выставить невысокую опалубку по уровню ленты, чтобы после заливки и застывания фундамента можно было поднять цоколь на два кирпича. Если вы захотите иметь также и цоколь из бетона, то вам придётся поднимать сруб ещё выше, чтобы иметь доступ для заливки.

Схема замены нижних венцов бани

Как мы уже говорили, может возникнуть потребность в замене брёвен нижнего венца, что вполне вероятно при загнивании обвязки. Вы можете посмотреть, как это делается на схеме, приведенной вверху, но если вас интересует детальное описание процесса, то мы предоставим его вам в другой статье.

Заключение

После всех перипетий, описанных выше, вам ещё рано расслабляться, так как впереди предстоит ремонт внутри бани, и очень хорошо, если печь при этом уцелела. В первую очередь вам придётся привести в порядок крышу у дымохода, аннулировав возможность протечки, а потом приниматься за полы. Но такой ремонт бани уже сделать гораздо легче, чем поднять и опустить сруб. Удачного ремонта!

Какие работы включает в себя текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме? Что туда входит и что относится в перечень работ по текущему ремонту МКД?

Каждый многоквартирный дом обслуживается соответствующей организацией. Граждане редко вникают в нюансы управления и не делают этого совершенно опрометчиво.

Дело в том, что сами работники управляющих компаний не редко сами не могут разобраться в сложном законодательстве и не придерживаются норматив текущего ремонта, что уж говорить о простых гражданах.

Да и работы по текущему ремонту многоквартирного дома частенько осуществляется спустя рукава. Было бы неплохо, если бы жильцы могли сами контролировать качество и частоту производимых действий по благоустройству и поддержанию пригодного состояния дома.

Сегодня мы поговорим какой должен быть перечень работ по текущему ремонту многоквартирного дома.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону 8 (800) 350-14-90 . Это быстро и бесплатно !

Какие законы регламентируют работы?

Любая действующая ЖКХ или ТСЖ, которые обслуживают многоквартирный дом, на начальном этапе становления отношений с жильцами – собственниками помещений заключают договор.

Именно он является первоначальным источником права для подобных взаимоотношений.

Если договор составлялся в соответствии со всеми правилами и требованиями жилищных инспекций, то значительное место в нем отведено перечню обязанностей обслуживающей организации.

Так, там должен упоминаться текущий ремонт: что туда входит, объем и план работ.

Те, кто хочет в точности знать, что включает в себя текущий ремонт многоквартирного дома, как часто они должны проводиться и какие существует нормы — может обратиться к еще одному важному, но не слишком известному нормативно-правовому акту.

Постановление Госстроя №170, которое было принято 27 сентября 2003 года. В нем указано, что относится к текущему ремонту многоквартирного дома со стороны управляющей организации (о перечне работ по текущему ремонту можно прочесть тут).

Что входит?

Поговорим о том, что входит в понятие текущий ремонт МКД и какие это работы, относящиеся к нему.

Виды работ по текущему ремонту обязаны проводиться в четко определенный срок. И этот срок назначает не управляющая компания или ТСЖ по своим внутренним убеждениям, соображениям и интересам. Сроки проведения подобных работ должны обсуждаться на собрании жильцов, а также закрепляться договором.

Как правило, проводиться они могут не чаще чем один раз в квартал, то есть раз в три месяца или же даже раз в год. Частотность работ определяют жильцы совместно с управляющей организацией.

Что входит в текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме? Текущие работы проводятся в отношении общедомовых помещений, к которым относят крышу, подъезды, подвалы, технические помещения, лестничные проемы, лифты и так далее. А вот если какие-то неисправности произошли непосредственно у вас в квартире – вы должны разобраться с этим сами, не стоит ждать даты начала проведения работ.

Перед тем как начать перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья, текущий ремонт, управляющей организации совершается обход обслуживаемого участка. Записываются все неполадки и нарушения, назначается фронт работ, способ устранения проблем.

Жильцы также могут принять участие в этом действии, поделившись с управленцами своим недовольством по поводу состояния общедомового имущества.

Ознакомиться с планом проведенных работ может каждый жилец.

Теперь определимся с тем, что входит в текущий ремонт многоквартирного дома:

  1. Крыша. Необходимо осуществить укрепление кровли, опор, подлатать имеющиеся трещины, произведение покраски, покраска или замена водосточных труб.
  2. Перекрытия. Укрепление дополнительными элементами, покраска, замена.
  3. Фундамент. Укрепление фундамента, дополнительная заливка отдельных элементов, прочищение системы вентиляции, устранение сырости.
  4. Стены. Устранение трещин, покраска, герметизация, окраска. Восстановление архитектурных элементов.
  5. Окна. Замена отдельных деталей герметизация, замена целых блоков.
  6. Перегородки между квартирами. Усиление, заделка, покраска.
  7. Полы. Укрепление, замена элементов, замена всего покрытия.
  8. Вентиляция. Прочистка, замена отдельных элементов или всей системы.
  9. Потолки. Выравнивание, покраска, побелка.
  10. Отопительная система. Прочистка, восстановление работ. Подготовка к отопительному сезону.
  11. Водоснабжение. Прочистка системы, проверка работоспособности, устранение неполадок.
  12. Мусоропровод. Чистка, восстановление работоспособности.

  • Печи. Устранение выявленных неисправностей.
  • Внешнее благоустройство. Посадка деревьев, облагораживание территории, очистка, подготовка к работе детских площадок, покраска отдельных элементов.
  • Лифт. Проверка состояния, проведение технического обслуживания, чистка кабины.
  • Смотрите в видео: что входит текущий ремонт жилого помещения и что такое индивидуальные тарифы:

    В чем отличие от капитального?

    Выполнение работ по текущему ремонту отличается от капитального сроками проведения. Если первый вид работ может проделываться от одного до нескольких раз в год, то второй же может производиться раз в несколько лет.

    Перечень работ по текущему ремонту дома в основном связан с восстановлением и подготовкой отдельных коммуникаций и дома в целом, а также ремонтом отдельных элементов.

    Капитальный ремонт многоквартирного дома характеризуется полной заменой тех или иных коммуникаций, систем и составляющих МКД.

    Работы, выполняемые при текущем ремонте, идут в среднем от нескольких дней до нескольких недель.

    Капитальный ремонт многоквартирного дома может занять продолжительные месяцы прежде, чем вы получите конечный результат.

    Прочитав статью, вы будете знать как заставить УК или ЖКХ сделать ремонт в подъезде за свой счет.

    По ссылке https://svoe.guru/mnogokvartirnye-doma/remont/tekyschii/chto-vhodit.html рассказано: что такое содержание и текущий ремонт жилья, а также что входит в перечень работ ЖКХ.

    Какие работы могут быть включены дополнительно?

    Теперь вы знаете, какие работы относятся к текущему ремонту МКД. А что делать, если жильцы недовольны способом функционирования отдельных коммуникаций и требуют их замены?

    Данное действие может быть внесено и в текущий ремонт здания, перечень работ тоже может быть изменен. Если в доме действительно имеют место быть серьезные неполадки, которые требуют вмешательства профессионалов, не стоит откладывать подобное в долгий ящик.

    Совершив замену определенных вещей раньше, чем наступит срок исполнения капитального ремонта, коммунальщики сами себе облегчат работу в будущем.

    Однако, средства на проведение отдельных работ, не связанных с текущими, будут взяты из бюджета, который сформирован отчислениями жильцов в счет капитального ремонта.

    К примеру, не сделан текущий ремонт кровли по СНиП.

    В результате чего вода от таящего снега испортила побеленный потолок и залила обои на стенах квартиры.

    Надеемся, теперь вы знаете, какие работы входят в текущий ремонт многоквартирного дома и где они должны быть прописаны.

    Что никогда не будет проводиться?

    Во время проведения текущего ремонта многоквартирного дома, а конкретно его общедомовых помещений, вы не можете требовать, чтобы осуществили действия по ремонту вашей личной собственности, если на то нет определенных оснований, указанных в пункте выше.

    Кроме того, наверняка будет отказано в замене инженерных коммуникаций без имеющейся на то необходимости. Даже если вышел срок эксплуатации того или иного сооружения, но оно продолжает отменно функционировать, коммунальщики не будут менять инженерные установки и их комплектующие до момента наступления проведения капитального ремонта, где под данный пункт выделена отдельная строка трат.

    Управляющая компания или ваше ТСЖ не может предусмотреть все, в конце концов, они не проживают в данном доме, а только его обслуживают.

    Поэтому, если вы имеете активную гражданскую позицию, и вам не все равно, что происходит с вашим домом – проявите инициативу и говорите коммунальщикам, на что им нужно обратить внимание и что заменить. Только в этом случае вы почувствуете пользу от проведения текущего ремонта.

    Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас:

    Особенности текущего ремонта многоквартирного дома

    Гражданин в России не только обременен обязанностями, но также имеет права. Среди них — комфортные и безопасные условия проживания. Тем более, что каждый собственник помещения в многоквартирном доме ежемесячно вносит денежную сумму на своевременный ремонт здания по статье в квитанциях за ЖКУ.

    • Что такое текущий ремонт дома и как часто он проводится?
    • Какие работы входят в текущий ремонт?
    • Кто проводит ремонт?
    • Куда обращаться, если ремонт выполнен некачественно или вообще не выполнялся?

    Что такое текущий ремонт дома и как часто он проводится?

    Текущий ремонт дома — это комплекс мер, принимаемых ответственными организациями в рамах содержания жилищного фонда для поддержания его удовлетворительного состояния и ликвидации неисправностей, мешающих комфорту и безопасности граждан.

    Такой ремонт выполняется в плановой последовательности и может быть направлен на возобновление исправности целого жилого многоквартирного дома (МКД) или частичного восстановления его ресурсов с заменой или ремонтом составных элементов номенклатуры, определенной нормативной и технической документацией.

    Следует различать текущий и капитальный ремонты МКД. За последний жители платят по отдельной статье с 2015 года.

    Сумма, начисляемая за капремонт общедомового имущества, прописывается в отдельной квитанции. Текущий ремонт включен в квитанцию по оплате ЖКУ в виде графы «Содержание общедомового имущества».

    Об этом сказано в статье 154 ЖК РФ. Тариф на него устанавливают органы местного самоуправления, а очередность проведения принимается в пределах от двух до пяти лет и варьируется в зависимости от вида жилых зданий, состояния материалов основных конструкций, их износа и условий окружающей среды.

    Основанием для определения надобности в проведении текущего ремонта в жилищном фонде, определения и уточнения его объемов выступают результаты плановых осмотров зданий, которые проводятся по графику перед и после отопительного сезона — осенью и весной.

    Какие работы входят в текущий ремонт?

    В нем много пунктов, которые имеют множество подпунктов. В общем виде стандартный перечень работ выглядит так:

    • ликвидация локальных деформаций, укрепление, восстановление повредившихся участков фундаментов, а также продухов вентиляции, отмостков и подвальных входов;
    • возрождение элементов архитектуры, а также герметизация стыков;
    • окрашивание, фасадов, стен и потолка;
    • восстановление элементов окон, в том числе замена стекол;
    • ремонт входных групп, например тамбура;
    • усиление и заделка некоторых участков межквартирных перегородок;
    • организация, смена и возобновление работоспособности частей внутренних систем центрального отопления, домовых котельных, водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых домах;
    • ликвидация неисправностей систем электроснабжения, исключая внутриквартирные устройства, кроме электроплит;
    • смена и возрождение работоспособности систем вентиляции внутри дома;
    • восстановление покрытия пола;
    • замена или наладка ящиков для почты;
    • покраска металлических частей отопительной системы;
    • мелкий ремонт перил и устройство поручней;
    • замена светильников;
    • ремонт электрощитков на этажах, а также их полная замена;
    • организация и ремонт козырьков, выполненных из мягких материалов или листовой стали;
    • замена клапанов для загрузки мусоропровода с «фартуками».

    Кто проводит ремонт?

    Об этом подробно говорят статьи 154–156 Жилищного кодекса и правила содержания общего имущества, утвержденные Правительством 13 августа 2006 года под номером 491. Непосредственно работы выполняют подрядные организации, которые нанимаются после проведения конкурсов.

    Текущий ремонт жилых зданий должны проводить, опираясь на Правила и нормы технической эксплуатации жилфонда, технические указания по организации и технологии текущего ремонта и по организации профилактического текущего ремонта, а также на другие нормативные акты Госстроя России.

    Текущий ремонт, в отличие от капитального, можно организовать без протоколов собраний собственников, а только лишь по заявкам жителей.

    Планы на него формируются ежегодно, но при необходимости могут быть оперативно исправлены.

    Текущий ремонт МКД проводится подрядными организациями, выбранным в рамках конкурса, по желанию жителей конкретного дома, управляющей компании или при возникновении резкой необходимости (например, при аварии). Организаторами конкурса могут выступить собственники жилищного фонда или уполномоченный представлять их орган, а также независимая профильная организация, действующая на основании заключенного с собственником или УК договора.

    Собственники или уполномоченный ими орган (управляющая компания) обязаны контролировать результат работ и то, как они проводятся, по необходимости привлекая специалистов Государственной жилищной инспекции.

    После завершения ремонта проходит приемка работ комиссией.

    Какие правила необходимо соблюдать при расчете наличными за недвижимость? В статье есть подробная инструкция.

    Информация по ссылке будет полезна созаемщикам по ипотеке.

    Куда обращаться, если ремонт выполнен некачественно или вообще не выполнялся?

    Перед началом ремонта подрядная организация подписывает вместе с собственником помещения или УК договор подряда, в котором перечисляются права и обязанности сторон.

    Там же указывается гарантийный срок на итоги проведенного текущего ремонта и порядок составления и разбора претензий. В подрядных документах по усмотрению сторон назначаются меры ответственности и последовательность их употребления на практике.

    Если даже следование условиям договора не помогает устранить возникшую проблему и недопонимание жителей МКД и УК или подрядчиков, собственникам помещений конкретного дома следует попробовать иные методы:

    • оформить письменной обращение в обслуживающую дом управляющую компанию в двух экземпляров, один из которых с подписью секретаря, принимающего заявление, оставить себе;
    • направить заявление в районную или городскую администрацию;
    • при отсутствии в течение месяца реакции от УК направить обращение в прокуратуру или суд.

    Когда управляющая организация не осуществляет ремонт, а плата за него вносится, граждане имеют право предъявить требование о перерасчете взносов — сначала письменно обратиться к УК, а при необоснованном отказе — в суд.

    Кроме того, если неправомерное бездействие управляющей организации стало причиной порчи имущества проживающих в многоквартирном доме людей, они вправе оформить обращение в суд и потребовать взыскать с виновников убытки. Для обращения в судебные инстанции следует документально зарегистрировать и оценить понесенные убытки с привлечением экспертов.

    Текущий ремонт в многоквартирном доме должен проводиться систематически и своевременно, чтобы здание прослужило долго, а не стало ветхим и аварийным, и при этом было безопасным для тех, кто в нем проживает. Не только оплачивать, но и следить за этим приходится собственникам помещений, находящихся в МКД. Когда права граждан нарушаются, на помощь им придут местные администрации, прокуратура и суд.

    Не нашли ответа на свой вопрос? Звоните на телефон горячей линии 8 (800) 350-34-85. Это бесплатно.

    Добавить комментарий