Старые пни в саду: как уничтожить

Мешают пни на участке: как выкорчевать их вручную, разрушить огнем, водой и химией?

Бывает, что при планировке участка не получается «обогнуть» стоящее на пути дерево. Правда, иногда его даже удается вписать в пространство, например, террасы или беседки, но чаще всего растущие не на месте и тем более старые засохшие деревья приходится удалять. Спилить ствол несложно, а каким способом можно избавиться от пня?

Если участок еще не вполне освоен и на нем не разбиты цветники и газон, проще всего подогнать туда землеройную технику и решить проблему без каких-либо усилий со своей стороны. Когда же речь идет об уже благоустроенной территории, лучше пригласить профессиональных корчевателей, которые действуют мощной компактной фрезой, раздробляющей пень на глубину 20–30 см от поверхности земли. Такая операция означает локальное вмешательство в ландшафт и не наносит урона окружающему газону. В зависимости от удаленности объекта и сложности работы, данная услуга обойдется в сумму от 50 руб. за 1 см диаметра пня. Конечно, то же самое можно сделать и самостоятельно, но дробильная машина — дорогостоящий инструмент, и приобретать ее для разового использования нет смысла, правда, в некоторых фирмах есть возможность взять ее в аренду.

Еще один вариант, самый простой и дешевый, но далеко не самый лучший, — срезать пень бензопилой вровень с почвой. Однако этот пятачок земли останется бесполезным для какого-либо освоения — здесь не разобьешь грядку, оставшийся комель будет мешать при возведении садовых построек, прокладке дорожек и т. п. Так что проблемы такой подход не решит. Впрочем, искрошите древесный спил топором, засыпьте землей, и когда-нибудь (надо сказать, очень нескоро) он превратится в труху сам собой.

Чтобы полностью удалить пень своими силами, не прибегая к помощи спецтехники, можно использовать следующие методы: ручное корчевание, разрушение огнем, водой и химическое воздействие.

Пни, имеющие живописный вид и не создающие помех при планировке участка, способны послужить декоративным и даже прикладным целям. Например, выдолбив сердцевину, в них можно создать миниатюрную клумбочку, высадить здесь кустовое растение или даже древесный саженец. А «заразив» пень спорами вешенок или опят, можно превратить его в субстрат для грибниц

Ручное корчевание

Для начала пень нужно обкопать по кругу на расстояние минимум 80–100 см (чем толще ствол, тем шире круг), стараясь максимально оголить комель с корневищем. Вынимать землю между корней лопатой довольно сложно, поэтому, в случае легких грунтов, нередко практикуют ее вымывание струей воды под сильным напором, установив отводной желоб в сторону от ямы. Далее следует обрубить корни. Это самая трудоемкая часть работы (древесина здесь намного тверже, чем у ствола) и — внимание! — особенно опасная, так как у рубщика многократно возрастает риск попасть себе по ногам. Если корневище не слишком мощное и неглубокое, можно его и не подрубать — лебедка справится с ним и без этого, но длинные горизонтальные корни (а порой они достигают десятков метров) при выдергивании могут «потянуть за собой», например, стоящий поблизости забор, разрушить полотно дорожки, ограждение цветника и т. п. И потому желательно все же потратить на эту процедуру время и силы.

Когда есть лебедка на 3–4 т и прочная опора, к которой можно ее прикрепить (столб или толстое здоровое дерево), пень обвязывают металлическим тросом и, натягивая его рычагом и при необходимости подрубая еще целые корневые плети, выдергивают корягу из земли. Опять же при наличии условий для установки может быть использована рычажная таль — грузоподъемник с ручным приводом, подвешиваемый на горизонтальную балку.

Когда воспользоваться лебедкой или талью невозможно, пень надо хорошо расшатать и выворачивать его, орудуя ломом как рычагом. Если коряга старая, можно попытаться расколоть ее и выкручивать из земли по частям.

Оставшиеся в яме обрубки глубоких корней будут постепенно перегнивать и вряд ли дадут новую поросль, а вот поверхностные жилы могут стать помехой, допустим, при строительных работах, и потому их откапывают, насколько это возможно, и вырезают.

Еще один вариант — использовать специальный захват Brush Grubber Xtreme для удаления пней, деревьев и кустарников.

Чтобы не ранить и не пошатнуть дерево, служащее опорой для лебедки, последнюю следует крепить широким тканым или кожаным ремнем, располагая его в нижней, более толстой части ствола

«Гляжусь в тебя, как в зеркало»

Если вы знаете, от дерева какой породы остался пень, то можно легко представить и тип его корневой системы, с которой вам предстоит иметь дело при корчевании. Этих типов три: мочковатая, растущая пучком, шаровидная, стержневая — с мощным срединным корнем, конусообразная, и поверхностная. При удалении целого дерева всё еще проще: корневище является как бы зеркальным отражением кроны, практически повторяющим ее размеры и форму.

Типы корневой системы некоторых древесных и кустарниковых растений

Поверхностная

Огонь

Метод выжигания пня изнутри прост, не требует особых усилий и денежных затрат, но воспользоваться им можно только при определенных условиях. Во-первых, в этом месте ни под землей, ни в воздухе не должны пролегать никакие коммуникации (трубопроводы, ЛЭП и т. д.); а во-вторых — рядом не должны находиться постройки и ограждения, деревья и вообще ничего воспламеняющегося. Одним словом, необходима открытая площадка и обязательно безветренная погода. Размеры и состояние пня значения не имеют. Обратите внимание: мероприятие исключается, если почва на участке торфянистая.

Длинным сверлом по дереву в пне высверливают два максимально глубоких, сообщающихся канала: один вертикальный по центру, другой — под углом к нему. Затем заливают в центральное отверстие 100–200 г солярки или жидкости для розжига углей (это лучше, чем бензин, который быстро прогорит), опускают туда фитиль, сделанный из хлопчатобумажной ленты длиной около полуметра и пропитанный той же соляркой, и поджигают. Для лучшего горения нужно просверлить еще несколько боковых отверстий в нижней части пня и первое время поддерживать огонь. Дальше он будет работать сам. В зависимости от качества древесины — сырая и плотная или старая и трухлявая — пень выгорит в течение примерно 12–15 часов. Кстати, практикуют и такой вариант: просто регулярно разводят на спиле маленький костер, который медленно, но верно выжигает его до корней.

Важно: участок земли вокруг пня предварительно надо очистить от мусора и сухой травы, а в продолжение всей процедуры обеспечить в буквальном смысле неусыпный контроль над ней.

У выкорчеванных с целым корневищем, без разрушений пней порой оказывается весьма затейливая «внешность». Если они достаточно прочны и не имеют признаков биопоражений, такие коряги используют для изготовления различных поделок, деревянных скульптур и даже предметов садовой мебели — столиков, кресел и т. п.

Метод спорный, но те, кто хотят поэкспериментировать, вполне могут его испробовать. Нужно проделать в спиле побольше отверстий и под самые заморозки обильно пролить пень водой. Расчет в том, что, замерзая и оттаивая в течение зимы, напитавшая древесину вода будет разрушать ее изнутри, и весной (ну, или через пару лет, если, разумеется, повторять процедуру) пень превратится в труху или по крайней мере легко поддастся выкорчевке.

Химические средства

Этот способ «корчевания» подходит для людей терпеливых и тех, кому некуда спешить. В конце осени, так же как и в предыдущем случае, следует просверлить максимально крупным сверлом глубокие каналы по всей площади среза, заполнить их гранулами мочевины (карбамида), пролить водой и укутать пень полиэтиленовой пленкой. А дальше остается только ждать: возможно, к началу следующего сезона, а может быть, через год древесина утратит твердость, «размякнет», и пень с корнями будет легче извлечь из земли. Бояться применения мочевины не стоит, ведь это всего лишь азотное удобрение, и, проникнув в почву, оно не навредит растущим рядом растениям.

Натриевая и калийная селитра — это тоже удобрения, но, в отличие от мочевины, в высокой концентрации они токсичны для почвы и окружающих посадок. Так что если в непосредственной близости (1–1,5 м) от предназначенного к удалению пня произрастают овощные, зеленные или плодово-ягодные культуры, то от такой химии следует отказаться.

Соли азотной кислоты оказывают на древесину действие, противоположное действию карбамида. Они не размягчают, а, наоборот, высушивают, «выжигают» корневище вплоть до самых глубоких и мелких отростков, облегчая удаление пня. Используют же их аналогичным образом. Что касается расхода материала, то, например, в пень диаметром до 15 см необходимо заложить порядка 2 кг препарата (та же норма применима и к мочевине).

Если грунт на участке не торфяной, сухую корягу, да еще пропитанную стимулирующей горение натриевой или калийной селитрой, проще сжечь на месте, чем корчевать, а после заделать золу в почву, перекопав ее вместе с подсыпанной чистой землей.

Каналы, куда внесены химические реагенты, можно плотно заткнуть пробками, вырезанными из ветки подходящего диаметра или слепленными из глины. В этом случае укрытие пленкой не потребуется

Обычная поваренная соль (хлорид натрия) в плане воздействия на почву и растения — очень «злобная химия», способная извести даже пень. Одно условие — дерево должно быть свежесрубленным, на старую корягу, где уже нет соков, она не повлияет. «Засаливают» пни крупной солью через такие же отверстия, в которые вносят селитру, смачивают, укрывают их пленкой и оставляют на год-полтора. За это время соль разъест и «состарит» молодую крепкую древесину, и пень можно будет удалить, не прилагая особых усилий, или сжечь.

Упорные и неленивые садоводы практикуют и такой способ: регулярно, в течение всего дачного сезона обильно солят пень, проливая его водой, а также неизменно проводят эту процедуру после каждого дождя. Отметим только, что одним сезоном дело тут явно не обходится.

Важно знать, что, просочившись в почву в больших концентрациях, соль сделает этот участок земли непригодным для выращивания культурных растений как минимум на несколько лет. Зато и поросль от оставшихся корней здесь гарантированно не появится.

Медный или железный купорос из-за его высокой токсичности для почвы и растений рекомендуется применять только для удаления пней от зараженных деревьев. Даже огонь не решает эту проблему, поскольку мелкие и глубокие корешки могут уцелеть и дать новые побеги, которые продолжат распространять заболевания. Особенно живучи в этом отношении дички, упорно прорастающие из остатков периферийных корней после сжигания корневища и тем более после ручной корчевки. Вообще, с уничтожением «больных» пней тянуть нельзя, они представляют серьезную опасность для здоровых деревьев и кустарников — и плодовых, и декоративных.

Купорос, штатно применяемый как фунгицидное и инсектицидное средство для борьбы с любыми возбудителями болезней ствола и корней, в больших количествах уже не лечит, а «умертвляет» древесину вместе с вредоносными микроорганизмами и насекомыми. Эффективной в этом плане может быть и натриевая, калийная, а также аммиачная селитра. Принцип использования купороса аналогичен описанному выше.

Химическое «корчевание» оптимально, если нужно избавиться от пня, находящегося очень близко к дому. Извлечение мощного корневища механическим способом может вызвать подвижки грунта и образование пустот в основании постройки, что чревато деформацией и даже повреждением конструкции

Гербициды — средство радикальное, но с побочным эффектом. Ими обрабатывают только свежие спилы, также внося препарат в почву под корни — с дождевой водой вещество проникнет вглубь древесины и начнет свое разрушительное действие. Если дерево спилено под зиму, пень оборачивают пленкой. А уже весной он, скорее всего, поддастся корчеванию «без всякого сопротивления». Молодая поросль от переживших потраву корней на этом месте точно не появится (таковых попросту не будет), впрочем, как и другая растительность. Через какое-то время оголенный пятачок, конечно, зарастет, но сажать здесь что-либо, употребляемое в пищу, еще долго не стоит (как правило, в инструкции к препарату производитель указывает, за какой срок он разлагается в земле).

Как убрать пень без корчевания: способы химического воздействия на древесину

Химическое удаление пней (комеля и корневища) основано на процессах, которые происходят в древесине под воздействием различных реагентов.

Воздействие правильным реагентом не только убивает всю древесину, включая даже не слишком крупные корни, но и уничтожает всех возбудителей болезней ствола и корней.

При этом каждый из способов оказывает то или иное негативное влияние на почву, поэтому способ химического воздействия необходимо выбирать с учетом этого влияния, чтобы свести к минимуму вред для последующего применения этого участка земли.

К сожалению, химическое воздействие не может уничтожить пень и корневую систему, из-за чего мертвую древесину нужно будет сжигать или корчевать.

Поэтому химическое воздействие чаще всего применяют при борьбе с возбудителями болезней и в тех случаях, когда нужно не только вытащить комель с корнями, но и предотвратить прорастание остатков корневой системы.

Более подробную информацию о том, как удалить пеньки от деревьев различными способами, включая корчевание и выжигание, вы найдете тут.

Когда оправдано такое удаление пеньков деревьев?

В результате удаления древесины химией без корчевания в грунт поступают агрессивные вещества, которые негативно влияют на многие растения.

Часть этих веществ можно нейтрализовать различными способами, сделав почву пригодной для высадки растений, если же на очищенном участке планируется строительство, то эти вещества никак не повлияют на свойства грунта.

Поэтому применять химическое разрушение и удаление пней стоит лишь в том случае, если побочные эффекты никак не повлияют на дальнейшее использование земли или их можно будет нейтрализовать.

Наиболее эффективно химическое корчевание в отношении дикорастущих и расположенных рядом со строениями деревьев. Многие дикорастущие породы отличаются живучестью, поэтому даже после механического удаления большей части корня выпускают побеги и продолжают рост.

Используя правильные препараты, вы сможете полностью прекратить их рост и разрушить большую часть корневой системы, после чего участок можно будет использовать любым образом.

Химическое корчевание также максимально эффективно по отношению к корневой системе больных деревьев. Все дело в том, что возбудители болезни заражают грунтовые воды, что может привести к эпидемии среди других растений.

Механическое или ручное корчевание удаляет не все корни, а выжечь остатки не всегда возможно, поэтому единственным надежным способом борьбы с такими болезнями является химическое разрушение корней. О том, как именно можно убрать пни и корни химическим способом, узнаете дальше.

Популярные препараты и их применение

Вот список наиболее популярных реагентов, которые используют для разрушения пней и корневой системы деревьев:

• селитра и мочевина;
• медный или железный купорос;
• поваренная соль.

Селитра и мочевина

Эти реагенты (калийная и аммиачная селитра, а также мочевина) используют там, где есть возможность после обработки сжечь пень.

Ведь они не разрушают древесину, а резко увеличивают ее горючесть, из-за чего даже корни вспыхивают от небольшого огня.

Для их внесения сверлят отверстия диаметром 10–50 мм, расположение отверстий зависит от способа удаления дерева.

На спиленных пеньках сверлят вертикально, равномерно распределяя отверстия по срезу, на сломанных сверлят ствол, располагая отверстия по всему периметру.

Расстояния между отверстиями — 5-10 см. Если сверлят ствол снаружи, то сверло направляют под углом 20–40 градусов, чтобы реагент не высыпался наружу.

В готовые отверстия засыпают любой вид селитры или мочевину (смешивать их между собой не нужно) до верха, затем немного поливают водой, чтобы гранулы осели, и закрывают отверстия деревянной, глиняной или пластилиновой пробкой.

Деревянную пробку делают из толстой ветки ножом так, чтобы она входила в отверстие на 1–2 мм с заметным усилием. Затем ее вставляют в заполненное реагентом отверстие и забивают молотком, чтобы она погрузилась на 1–2 см. Торчащие остатки веток не обрезают, чтобы не расшатать пробку.

Глиняную пробку можно сделать из глины или поверхностного слоя земли, для этого грунт измельчают и добавляют немного воды.

Количество воды определяют опытным путем – после тщательного перемешивания глина по консистенции должна быть похожа на очень густое тесто или не очень твердый пластилин.

Глину закладывают в отверстие до заполнения и начинают уплотнять пальцем, постепенно добавляя еще. Пластилиновую пробку делают также, только вместо глины используют пластилин.

Через 1–2 года корни обкапывают и вокруг ствола выкладывают небольшой костер.

Если вы не знаете, как обкапывать корни, рекомендуем прочитать статью Ручное корчевание .

Затем костер поджигают и следят, чтобы огонь от горящего пня не перекинулся на соседние деревья, строения или траву.

Пока пропитанный реагентами пень «созревает», почва вокруг него наполняется азотсодержащими веществами, поэтому желательно высаживать любые плодовые растения на расстоянии 4–5 метров от него. Этого расстояния достаточно, чтобы количество нитратов снизилось до безопасного уровня.

После выжигания пня яму засыпают старой и новой почвой, затем высаживают несъедобные растения, выпускающие большой объем зеленой массы. Осенью всю собранную с растения зелень нужно сжечь, чтобы полностью утилизировать непригодные для растений и людей азотистые соединения.

На следующий год участок готов к принятию любых растений. Если же на этом месте планируются строительные работы, то приступать к ним можно сразу после остывания ямы.

Этот метод малоэффективен против болезней растений с широко разветвленной корневой системой, ведь реагенты не повредят возбудителям болезней, расположенных заметно ниже зоны горения. Кроме того, его нельзя применять на торфянистых почвах, ведь горящий пень подожжет торф, и начнется подземный пожар, который очень сложно потушить.

Медный или железный купорос

Оба вещества очень токсичны и убивают любые бактерии, живущие в древесине, поэтому их применяют для обеззараживания корней больных деревьев. Вносят препараты также, как и селитру, только отверстия делают диаметром 5–8 мм и глубиной 5–10 см.

Подавление жизнедеятельности корня начинается уже через несколько дней, однако полное отмирание древесины происходит через 1–2 года. После отмирания древесины корни нужно раскопать и выкорчевать любым способом или, обложив дровами, сжечь.

Эти реагенты нельзя применять рядом с металлическими трубами, ведь они резко усилят все коррозионные процессы.

Кроме того, в радиусе 3–5 метров возрастет содержание этих веществ, что негативно повлияет на жизнедеятельность микроорганизмов, участвующих в восстановлении почвы, поэтому несколько лет там будут плохо расти любые растения.

Если же корни не удалили, а сожгли, то этот срок увеличится до десятков лет. Если корни выкорчевали, то через 2–3 года уровень этих веществ снизится, после чего почва постепенно восстановится.

Поваренная соль

Этот реагент за 1–2 месяца полностью прекращает жизнедеятельность корней и любых микроорганизмов, которые живут в них. Вносят их также, как оба вида купороса.

Если место вокруг дерева планируется использовать в качестве дороги или залитой бетоном площадки, то после отмирания пень и корни можно сжечь. Во всех остальных случаях их нужно выкорчевывать, в противном случае избыток соли на десятки лет сделает почву бесплодной, а любое изделие из железа быстро поржавеет.

Когда лучше проводить обработку?

Если в сломанном дереве есть гниль, или корни поражены какой-то болезнью, то вносить купорос или соль можно в любое время года, ведь на первое место выходит борьба с болезнью и предотвращение эпидемии деревьев.

Если же срочности нет, то все виды реагентов желательно вносить после окончания осеннего сезона дождей, за 1–3 недели до наступления морозов.

За это время реагенты проникнут ниже уровня почвы и будут пропитывать древесину даже во время морозов. Кроме того, отсутствие дождей не приведет к вымыванию реагента и снижению эффективности его воздействия.

Меры безопасности

Аммиачная и калийная селитры – взрывоопасные горючие вещества, поэтому применять их необходимо с особой осторожностью.

Во время работы с ними нельзя курить. 1–3 месяца после закладки селитры в древесине происходят активные процессы, связанные с выделением горючих газов, поэтому нельзя курить или разводить огонь возле обработанного этими реагентами пня.

Медный и железный купорос в сухом состоянии безопасны для кожи человека, однако при работе с ними необходимо использовать респиратор, очки и перчатки.

Ведь после добавления воды кристаллы купороса быстро превратятся в токсичную жидкость, которая может обжечь кожу. Особенно опасно попадание кристаллов и капель на слизистые части тела.

Поваренная соль безопасна в сухом состоянии и довольно долго растворяется в воде. При работе с крупной солью никаких мер безопасности принимать не требуется, однако при работе с мелкой солью нужно воспользоваться очками, ведь неожиданный порыв ветра может занести ее в глаз.

Чтобы снизить опасность пожара во время сжигания пня и корней, вокруг ямы необходимо насыпать круговой земляной вал высотой ≥50 см. Нельзя оставлять горящую древесину без присмотра, ведь она может выстрелить довольно крупными искрами, которые летят на 5–10 метров и тухнут только через несколько минут.

Кроме того, под рукой всегда должен быть огнетушитель и, желательно, подключенный к водопроводу шланг — это поможет погасить начинающееся возгорание вдалеке от пня.

Нельзя стоять с подветренной стороны горящей древесины, ведь она, пропитанная селитрой или мочевиной, при сгорании выделяет токсичные вещества.

Кроме того, желательно получить в ближайшем отделе МЧС разрешение на сжигание пня, ведь в противном случае могут выписать крупный штраф. Более подробную информацию по этому вопросу вы найдете в этой статье (Сжигание).

Не используйте для химического воздействия другие вещества, особенно на основе глифосата (Раундап, Тайфун, Санти). Они эффективно убивают древесину, но не разлагаются в земле, поэтому попадают сначала в новые растения, затем с их плодами в организм человека.

Видео по теме

В своем видео автор показывает, как убрать пни на своем участке с помощью аммиачной селитры:

Вывод

Химическое воздействие не может полностью заменить корчевание, зато является наиболее надежным способом борьбы с корневыми инфекциями и дикорастущими деревьями.

Удаляем пеньки. Форумчане ищут лучший способ

Как выкорчевать пни, большие и малые и сделать это быстро, качественно и дешево? Обычно при встрече с пеньком на своем участке опытные пользователи forumhouse.ru следуют вот этой инструкции (собрана из написанных пользователем Василь и пользователем WebProffy):

1) Обкапываем пенёк по кругу.
2) Откапываем корни.
3) Рубим корни.
4) Ломом или вагой поддеваем пень снизу и давлением на другой конец лома вынимаем пень из земли. Если пень не вылезает из-за наличия держащих его корней, то легко определить, где остались необрубленные.
5) Когда пень вытащен, разравниваем землю.
6) Если не делать лишних движений – ничего сложного.

– В чем загвоздка? – удивляется Mountelf. – Подкопать, раскачать, подрубить корни, вынуть. Даже я б смогла, уже наловчилась.

Химическое выкорчевывание

Тем не менее, для неопытного корчевателя очистка участка от пней может стать долгой и очень утомительной: на один торчащий из земли остаток дерева у новичка иногда уходит день-два. Поэтому многие форумчане применяют достижения прикладной химии: с осени сверлят в пне отверстия (если пень большой, отверстия делают глубокими и частыми), заливают в них раствор селитры, забивают отверстия деревянными пробками и ждут весны. Весной пень поджигают – корни должны выгореть «до самых недр земли» (с) SergeSB.

evstifeev

– Нарезать пень с помощью бензопилы на дольки по типу тортика. В центр получившейся нарезки налить немного бензина или керосина, ну или машинного масла. Поджечь. Накрыть пень каким-нибудь листом железа или старым тазом. Вот в принципе и всё, он сгорит изнутри без остатка. Процесс горения и нагрева железа можно использовать.

tazer напоминает, что применять бензопилу нужно очень аккуратно: после полной очистки корня от земли: «Иначе и пилу посадите, и глаза запорошите “брызгами”».

Жечь костры из пеньков можно не везде. «У меня, например, торф и летом на земле даже костры никто не жжет, только в бочках мусор сжигают. Боятся», – говорит Пчелка. Кроме того, опыт «химического корчевания» не всегда оказывается удачным: некоторые начиненные селитрой пни выходили из зимовки крепкими, как боровички.

Консультант forumhouse.ru Sodmaster отмечает, что описанная выше схема не работает на живых пнях.

Sodmaster:
– Для таких “пиротехнических” работ лучше использовать кальциевую или калийную селитру, но и аммиачная тоже сгодится. Причина неуспеха – попытка удалить таким образом “свежие”, живые пни, которые эту селитру очень активно перерабатывают.

Описанная выше система хорошо работает, если пни остались от мертвых деревьев. Если у пней есть молодая поросль (т. е. пни живые), то, скорее всего, не сработает. Можно сначала убить (тем же раундапом), а потом сжечь, но на это понадобится время.

Для очистки участка от ненужных деревьев форумчане применяют концентрированный раундап (1 часть раундапа на 3 части воды).

Татуля:

– У нас второй участок – непролазный лес был, так мы его спилили, оставив немного зелени, зелень обильно полили концентрированным Раундапом – наш лес помер, вместе с корнями. Корни как бы перестали за землю держаться – выкорчевывать оказалось намного проще, чем живые пни (тоже пробовали). А корчевали по той же схеме – обрубаешь, подкапываешь, ломиком поддеваешь. Но реально проще физически и быстрее. Мы кучу корней на свалку вывезли.

Все это лучше делать летом, в июне-августе.

Sodmaster:

– Цитирую по “Справочнику пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ”:

Иньекция в стволы деревьев нежелательных пород в июне-августе для предотвращения порослеобразования. 1,5-3 г д.в. на дерево ( по препарату – 4-10 г). Рекомендуемые препараты – Глифос, Зеро, Раундап, Торнадо и пр.

Skaarj для тотального уничтожения лишних деревьев применяет арбонал. СВЕТ рекомендует вылить на пень содержимое старого аккумулятора: «Через некоторое время убираете труху. И всё! Но этот способ только для ленивых! Остальные пользуются топором+ломом+лопатой».

Нехимическое выкорчевывание

Приверженцам органического земледелия и вообще всем, кто не хочет использовать гербициды, пользователи форума советуют вот что:

1) В начале лета обложить пень стожком скошенной травы и почаще поливать, осенью полить этот стожок настоем опят (или посыпать мицелием вешенки). Через два-три года пенек может превратиться в труху.

Segasg:

– Корчевать пни было тяжело. Я поступил следующим образом – купил мицелий гриба “Вешенка”, насверлил много глубоких отверстий и заполнил их мицелием. Собирал массу грибов, и к следующему сезону пни превратились в труху.

2) Засыпать свежий пень свежим же, так называемым горячим, конским навозом.

4) Засыпать пень землей в диаметре примерно 50 см, засыпать землей, посадить почвопокровники и ландыши, сверху поставить вазон с однолетниками.

Небюджетное выкорчевывание

Конечно, на forumhouse.ru многие считают, что слова «быстро, качественно и недорого» имеют отношение не к вышеописанным способам, а вот к этим:

– нанять бригаду рабочих,

atiya:

– Мне корчевка обошлась всего в 5 тысяч. А до того целый год мучилась и травила землю химией. Решайте, что для вас удобнее.

– нанять трактор с ковшом,

Serge0110

– Дёргает пеньки, как семечки. У меня копал 120 метров траншеи и попутно дёргал рядом торчащие пеньки – 3 часа не напрягаясь. Если бы стояла задача только пеньки – час за глаза.

– использовать измельчитель пней – «пенькогриз». Для работы с ним дерево спиливают максимально низко, на уровне земли, затем, если диаметр пня большой, внутреннюю часть распиливают на несколько частей. Далее путем фрезерования пенькогриз измельчает древесину на опилки на глубину 10-20 см. Это углубление потом можно просто засыпать землей.

Но большинство пользователей сходятся на том, что лучше все делать самому и «не заниматься этой ерундой с селитрой».

Крыся

– Это такое занятие увлекательное, даже удивительно. Сначала пень обкапываешь, потом расшатываешь и т. д. по технологии корчевания. Главное перед этим решить: нужна ли тебе дача или нет? Если нужна, то просто бери и делай. К сожалению, особых облегчений здесь никто не придумал, за исключением облегчения кошелька. А все помощники так и норовят то корни покороче обрубить, то пенёк топором разрубить и сверху землёй присыпать – только заглядись. Так что мы за 2 года потихоньку всё сами и сделали. И у вас получится.

Как удалить ненужный пень, обсуждают на этой ветке нашего форума. По этой ссылке видео о том, как заставить «цвести» засохшую яблоню и не только. А вот здесь можно прочитать, как освоить дикий участок.

Как избавиться от пня и корней на участке: 4 способа, которые помогут

Рассказываем, всегда ли нужно избавляться от пеньков и как это сделать: руками, химическим способом, выжиганием и мульчированием.

Рано или поздно каждый владелец участка сталкивается с проблемой удаления пеньков. Даже если изначально их не было, со временем они обязательно появятся. Старение и болезни плодовых деревьев, необходимость перепланировки территории — причин может быть очень много. Разберем несколько работающих способов, как убрать пень с участка быстро и легко.

Все о самостоятельном выкорчевывании пеньков

Всегда ли надо избавляться от пней

Проще всего решить проблему удаления больших и маленьких пенечков в процессе освоения участка. Если территория еще не облагорожена, заказывают спецтехнику. С ее помощью буквально за несколько часов очищают площадку. Недостаток этого метода очевиден: тяжелая техника и разрушительное механическое выкорчевывание оставят многочисленные следы на участке. Но если территорию все равно собираются облагораживать, это не страшно.

Намного сложнее выбрать правильное решение, как избавиться от пня на уже обустроенной территории. Вариантов может быть очень много, но каждый из них — с определенными недостатками. Прежде всего, надо понять, так ли уж необходимо избавляться от обломка дерева. Ведь от них можно получить пользу. К примеру, из остатка ствола получается интересный ландшафтный декор. Для того чтобы его сделать, сердцевину выдалбливают и засыпают в полость плодородный субстрат. Получившуюся «грядочку» используют для выращивания цветов, овощей или ягод. Такая клумба или грядка может стать центром интересной многоярусной композиции. Хороший вариант — выращивание грибов. Их спорами заселяют остатки древесины, где очень быстро прорастают грибные семейки.

Получается необычное и полезное «украшение». Опята или вешенки дадут несколько урожаев за лето. При этом грибница активно разрушает древесину, ведь ей нужно питание для роста. За пять-шесть лет грибы полностью уничтожат остатки дерева. Цветы или овощи «работают» аналогично, правда, времени на разрушение им требуется намного больше.

Как избавиться от пеньков и корней деревьев

Если же пенек стоит там, где планируется разбить цветник или грядки, либо как-то еще мешает благоустройству, приходится задуматься, как выкорчевать пень на участке. Можно пригласить специалистов с фрезой. Мощная техника раздробит древесину, углубляясь на 20-30 см. Этого достаточно, чтобы избавиться от корней. К сожалению, воспользоваться услугами специалистов не всегда возможно. Тогда используют доступные для самостоятельного применения методики.

1. Ручное выкорчевывание

Чтобы не возиться с остатками дерева, при спиливании можно срезать ствол на уровне земли. Так поступают, если они не мешают и есть возможность оставить их перегнивать в почве. Для ускорения процесса спил крошат топором. Рано или поздно корневища перегниют, но случится это очень нескоро. Все время, пока будут идти процессы перепревания, на этом месте нельзя будет разбить грядку, поставить какую-либо постройку и т.п.

Когда нет времени ждать, выбирают ручное корчевание. Это очень трудоемкий метод. Для начала вокруг пенька выкапывают яму, оголяя при этом корневище. Важно оголить все корневые отростки в районе ствола. Можно не вынимать почву лопатой, а смыть ее. Для этого в яму ставят отводной желоб и «промывают» корневище струей воды под сильным напором. Оголенные корневые отростки перерубают. Делать это надо очень осторожно, чтобы не пораниться. Работать в яме крайне неудобно, корни чаще всего перепутаны и очень твердые. Но перерубить их надо обязательно, иначе при вытягивании пенька длинное корневище легко разрушит прилегающую дорожку, забор или основание постройки. Корягу с подрубленными корнями закрепляют на лебедку или любой другой подъемный механизм и выдергивают из земли. Если нет возможности использовать механические приспособления, пень раскалывают, расшатывают и раскручивают обломки, вынимают их из грунта.

Как избавиться от пней на участке без выкорчевывания

Владельцы небольших садовых участков хорошо знают, что разрушающие пенек от спиленного дерева, заселившиеся в нем древоточцы, бактерии и споры грибов, со временем переместятся и на здоровые растения. Поэтому, исходя из наличия строений и грядок, размера и количества обрубков, торчащих из земли, выкапывают их вручную либо находят способы, как избавиться от пней на участке без выкорчевывания.

Если пни не мешают другим растениям и постройкам на участке, их нередко оставляют и используют в качестве элемента ландшафтного дизайна

Возможно, что остатки спиленного или срубленного дерева не мешают другим плодово-ягодным культурам и посадкам садово-огородных растений. В таком случае их просто оставляют разрушаться природным путем или декорируют, руководствуясь русской пословицей: «Наряди пень, и пень будет хорош».

В каждом конкретном случае приходится искать сугубо индивидуальный подход, но критерии оценки способов искоренения, как правило, всегда совпадают.

Критерии оценки способов удаления пеньков от деревьев

Существует несколько методов очистить участок от пней:

• физический (вручную);
• химический;
• механический;
• альтернативный или декоративный с определенной функциональной нагрузкой.

Самый доступный и экономичный способ – спиливать и корчевать вручную, но под силу он далеко не всем

Рассмотрим факторы, которые влияют на выбор наиболее удобного способа выведения пней, в таблице:

Самый бюджетный, но и наиболее трудоемкий процесс с использованием ручных инструментов – пилы, топора, лопаты и лома. Эффективен при удалении остатков молодых деревьев.

От самого пня можно избавиться за день, но боковые корни останутся.

Доступ к корневой системе часто затруднен растущими поблизости деревьями и кустарниками, садовыми дорожками, постройками.

При размывании корней водой необходим сильный напор

Довольно сложный и дорогой, требует привлечения спецтехники, которая качественно и быстро удаляет большое количество пней любых размеров.

Необходим свободный доступ на участок

Вариант 1 – облагородить приусадебную территорию (сделать из пенька удобное сиденье, стол или арт-объект, то есть найти ему практическое либо декоративное применение в зависимости от фантазии).

Вариант 2 – выращивать на остатках дерева грибы, которые через несколько лет его разрушат

Привлечение спецтехники обходится достаточно дорого и требует удобного доступа на участке

Остановимся подробно на самом простом и наиболее «долгоиграющем» способе удаления корней и надземного обрубка, а именно химическом, который поможет избавиться от пенька дерева без корчевания.

Химический способ разрушения

Недостатки и достоинства данного способа зависят от скорости воздействия реагентов и степени их разрушающего действия на древесные остатки, а также и на другие культурные растения сада или огорода.

Для химической обработки используют:

• селитру (аммиачную, калиевую или натриевую);
• мочевину (карбамид);
• поваренную соль;
• гербициды (например, «Раундап»).

Механизм действия селитры основан на выделении кислорода при нагревании, что обеспечивает горение пропитанной ею древесины даже под землей.

Реагенты разрушают надземный обрубок и корневую систему дерева независимо от их размеров, в результате обработки они постепенно разлагаются. Использование химических средств может оказаться весьма рискованным, поэтому, чтобы правильно сориентироваться в их выборе, приведем некоторые аргументы в таблице:

Глубоко проникает в корневую систему;

затрачиваются минимальные физические усилия;

новая поросль не прорастает

Срок разрушения пня после обработки – несколько лет;

срок сжигания после обработки – через год;

опасно использовать на торфяных почвах;

при сжигании необходимо строго соблюдать технику безопасности;

перенасыщение почвы химикатом;

финансовые затраты зависят от количества и размера пеньков

Глубоко проникает в корневую систему;

требует минимальных физических усилий;

новая поросль не прорастает;

насыщение почвы химикатом незначительное

Срок разрушения пня после обработки – несколько лет;

финансовые затраты зависят от количества и размеров пней

Глубоко проникает в корневую систему;

новая поросль не прорастает;

минимальные физические усилия;

незначительные финансовые затраты

Срок разрушения после обработки – несколько лет;

происходит засаливание почвы

Глубоко проникает в корневую систему через листья и стебли порослевых побегов;

Если древесина влажная, то тепло, выделяющееся при горении пня, обработанного селитрой, будет уходить на испарение воды и процесс остановится. Поэтому выжигать нужно только старые, высохшие пеньки и не весной, а летом.

Алгоритм действий

Ход работы при использовании аммиачной, натриевой и калиевой селитры включает следующие шаги:

• осенью на поверхности пня электродрелью просверливают отверстия (диаметром 10-15 см, глубиной около 25 см);
• засыпают в отверстия селитру и сверху поливают водой;
• закрывают отверстия парафином или присыпают землей;
• плотно накрывают полиэтиленовой пленкой и завязывают;
• летом следующего года пленку снимают и заливают в подготовленные отверстия керосин для того, чтобы сжечь пень. Если он очень большой, то для разрушения может понадобиться несколько лет.

Чем больше отверстий, высверленных или проделанных древоточцами, тем быстрее подействует реагент

В целом, способ достаточно радикальный, но требует длительной подготовки и дефицитных в настоящее время реагентов. Кроме того, как и любые другие работы, связанные с огнем, он представляет опасность, особенно при несоблюдении требований по применению.

Обработка мочевиной (карбамидом) и обычной поваренной солью проводится аналогично предыдущему способу, за исключением финального момента с поджиганием. Важно учитывать, что если мочевина не причиняет существенного вреда почве, то соль, наоборот, приводит к резкому засаливанию участка, после чего это место нельзя будет использовать под посадки культурных растений еще несколько лет.

Применение гербицидов, например, «Раундапа» считается эффективным для предотвращения порослевых побегов.

Функциональный подход

Если фактор времени для дачников не имеет решающего значения, а экологически чистые креативные идеи по благоустройству участка бьют через край, то альтернативные способы разрушения пеньков без помощи химикатов сделают доброе дело и поднимут настроение.

Пни могут послужить отличным материалом для изготовления оригинальной «дизайнерской» мебели на садовом участке

В умелых руках древесные останки превращаются в ландшафтные украшения в виде скульптур, ваз для цветов, всевозможные замысловатые столы, скамейки и другие неожиданные вещи, радующие глаз.

Кроме того, чтобы извлечь максимальную пользу некоторые садоводы и огородники используют крупные пни в качестве питательной среды для выращивания грибов. В период с апреля по июнь на остатках свежесрубленных деревьев лиственных пород (например, граба или березы) делают надрезы глубиной около 5 см на расстоянии 10-15 см друг от друга. В них закладывают мицелий, уже пророщенный на субстрате, и засеянный участок обвязывают пленкой. Плодоношение с возможностью собирать урожай свежих грибов длится в зависимости от погоды от 30 до 50 дней.

Культивирование вешенок или опят может продолжаться в течение нескольких (5-6) лет, грибница со временем разрушает пенек без всякой раскорчевки

Пни плодовых деревьев пригодны для выращивания цветов. Для подготовки клумбы в них делают аккуратную ложбинку в центре или выбирают сердцевину. Затем укладывают дренаж, для оттока воды сверлят несколько наклонных отверстий и обрабатывают древесину антисептической грунтовкой или просто красят. Заполняют землей, подсыпают песок и гравий и сеют цветы прямо в грунт или высаживают готовую рассаду однолетников, например, фиалок, барвинка, петуний.

Петуньи на импровизированной клумбе в саду

Отзывы дачников

Матвей, 56 лет, Псков

После вырубки старых деревьев в саду осталось много пней, спиленных на уровне земли. Выкорчевывать вручную не захотел. Весной, предварительно просверлив десятимиллиметровым сверлом по 12 отверстий на 20 см в глубину, поочередно засыпал три из них калиевой селитрой, сверху полил водой. Затянул черным полиэтиленом и оставил почти на полтора года. Затем сложил из щепок небольшой костерок на пне и поджог. Сильного горения не было, напоминало медленный бикфордов шнур. В результате пень полностью не сгорел, но уже через месяц появилась какая-то поросль, похожая на лишайник. Весной проверю на остаточную прочность. На одном из сухих уже испытывал этот вариант – горел около двух суток, но сгорел полностью. Похоже, что на свежих пеньках сокодвижение выталкивает селитру.

Данил, 41 год, Измаил

На избавление от свежих обрубков березы диаметром 40 см у меня ушло три года. Осенью просверлил отверстия перьевым сверлом по дереву и засыпал в них мочевину, увлажнил и залил растопленным парафином, накрыл целлофановым пакетом и плотно обвязал. Через три года разбил труху топором, местами поддавалась очень легко. Перекопал и посадил на это место кусты смородины. Деревья рядом не получили никаких отравлений. Сливу убирал другим способом: откопал корень диаметром около 1 см, срезал наискосок, надел на срез пакет, аккуратно залил Раундап и плотно завязал. Спустя полтора месяца вся поросль завяла, а листья засохли. Осенью при перекопке нашел только гнилые корни в земле. В результате огород получил больше света и влаги. Ни топором махать, ни спину рвать не пришлось.

Константин, 36 лет, Озерск

Семь лет назад сломалась у нас на даче старая яблоня. Спилили на уровне почвы, ствол был практически пустой, поэтому решили не корчевать. Подумали, что сам сгниет, и присыпали землей. Недавно на этом месте решили поставить забор. Копнули, а там ничего и не думало гнить! Стали корчевать, выпиливали бензопилой, порвали 2 цепи. В итоге решили засыпать солью, на следующий год посмотрим, что будет.

Видео

Информацией о способах избавления от пней без выкорчевывания делятся опытные садоводы в следующих видеосюжетах:

По основной специальности – бухгалтер, поэтому даже на дачном участке стремится к точности и достижению идеального порядка во всем. Предпочтение отдает выращиванию винограда. Уверена, что чем глубже вникаешь в огородничество и садоводство, тем больше понимаешь, что нет предела совершенству!

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Фермер из Оклахомы Карл Бернс вывел необычный сорт разноцветной кукурузы, получивший название Rainbow Corn («радужная»). Зерна на каждом початке – разных цветов и оттенков: коричневые, розовые, фиолетовые, голубые, зеленые и др. Такого результата удалось добиться путем многолетнего отбора наиболее окрашенных обычных сортов и их скрещивания.

Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

Родина перца – Америка, но основные селекционные работы по выведению сладких сортов проводились, в частности, Ференцем Хорватом (Венгрия) в 20-х гг. XX века в Европе, преимущественно на Балканах. В Россию перец попал уже из Болгарии, потому и получил свое привычное название – «болгарский».

От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Готовят его так: навоз складывают в кучу или бурт, переслаивая его опилками, торфом и огородной землей. Бурт накрывают пленкой, чтобы стабилизировать температуру и влажность (это нужно для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет – в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья. На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.

Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.

9 действенных способов выкорчевать старый пень на участке

Со временем посаженные на даче деревья неизбежно стареют, заболевают, вырождаются или перестают вписываться в дизайн. Их легко спилить, но вот выкорчевать пни на участке по силам не каждому, а точнее, не все знают, как правильно это сделать.

Расчистка участка от деревьев и кустарников – это долгий и трудоемкий процесс. Конечно, можно заплатить профессионалам и полюбоваться работой техники, но обойдется это недешево. Разберем основные способы, которыми можно избавиться от лишнего природного элемента на своей территории.

Механическая выкорчевка пней

Выкорчевка деревьев и пней – довольно прибыльный бизнес, поэтому в любой области легко найти специалистов, готовых пригнать к вашему дому технику и за пару часов решить вопрос с пнями.

Измельчитель пней

Измельчитель пней – это огромная фреза, превращающая древесину в стружку. Размер его сопоставим с садовой тачкой, поэтому измельчитель легко доставить в любую часть участка и не повредить при этом соседние посадки. Работает он не только с наземной частью пня, но и с подземной, углубляясь на 30 см.

К сожалению, качественных измельчителей на рынке меньше, поэтому предоставить такую услугу могут далеко не все фирмы. Она также недешева и подходит для удаления пней тех деревьев, которые не дают обильной корневой поросли.

Землеройная техника

Выкопать пень можно с помощью специальной техники: экскаватора, манипулятора или бульдозера. Но у этого способа из плюсов только быстрота и работа с самыми крупными пнями, а вот минусов существенно больше.

Во-первых, работа такой техники всегда очень дорога, и пни получатся просто “золотыми”. Во-вторых, не на каждый участок столь крупная машина может заехать – калитки и ворота могут быть просто не предназначены для нее. И наконец, даже в сухое время года или зимой эти машины очень сильно повреждают грунт, а от газона и вовсе оставят одни ошметки.

Поэтому использовать такую технику хорошо на этапе подготовки участка к застройке или если огромных пней на территории много и другими способами с ними не справиться.

Ручные способы корчевания пней

Если у вас на участке всего пара пней, вы уверены в своих силах и не готовы переплачивать за то, что в состоянии сделать сами, вам на помощь придут проверенные способы удаления пней вручную.

Удаление пней деревьев с помощью огня

Если у вас есть неограниченный запас времени и дров, а ваши соседи лояльны к запаху дыма, вы можете превратить свой пень в отборное удобрение – древесную золу.

Для этого нужно будет насверлить в спиле отверстий, залить в них жидкость для розжига и поджечь. Первое время нужно будет принудительно обеспечивать огню приток кислорода, но как только отверстия увеличатся, вам останется только подбрасывать дрова и своевременно удалять прогоревшую часть. Делать это нужно тщательно, поскольку иначе горение замедлится.

Если пень очень твердый или вам нечем просверлить отверстия, разводите костер прямо на спиле – постепенно он прогорит, превратившись в яму.

Корчевание пней на участке с помощью лебедки

Если вы только планируете спилить дерево и удалить его корни, то можете воспользоваться лебедкой. Для этого оставляйте пень высотой около 1 м – так будет проще с ним справиться.

Закрепите лебедку с усилием 3 т на ближайшем дереве или столбе, ее тросом или дополнительным канатом обвяжите пень. Обкопайте пень по кругу, на расстоянии 1,5 м от ствола, чтобы оголить корни. Обрубите их или спилите ножовкой. Лишь после этого включайте лебедку, а с ее стороны подложите под пень деревянный обрубок.

Корчевание пней на участке с помощью топора и лома

Обкопайте пень по кругу на расстоянии 1-1,5 м от основания так, чтобы оголились корни. Перерубите их, а под пень подсуньте лом. С усилием поднимите его и пень будет вырван из земли.

Такой метод подойдет для удаления пней диаметром не более 20 см. Если пень крупнее, то вы потратите слишком много времени и сил.

Если дерево, от которого остался пень, не дает корневой поросли, можно просто спилить его до уровня земли, измельчить срез топором и засыпать землей – постепенно он сгниет сам собой.

Корчевание пней на участке с помощью воды

На расстоянии полуметра от корней пня выкопайте яму и начинайте размывать ее водой под напором. Через некоторое время корни будут подмыты, и пень повиснет в воздухе. Тогда основные корни можно будет обрубить, а сам пень удалить.

Вариант с подмыванием пня подойдет не всем дачникам, а лишь тем, у кого на участке есть собственный источник воды и насос, способный подавать ее под хорошим напором. Если же воду у вас дают по расписанию, или за ней приходится ходить на колодец, рассмотрите другие варианты. Кроме того, этот способ довольно грязный, и воспользоваться им на уже облагороженном участке посреди клумб и грядок не получится. Хотя если вокруг нет нежных растений, боящихся затопления, то можно и рискнуть.

Химические средства для удаления корней деревьев

Не обладаете хорошей физической силой и не готовы терпеть на своем участке строительную технику? Тогда вам стоит знать, как убрать пень без корчевания. На помощь вам придут средства, которые легко достать в продаже.

Мочевина

Не самый быстрый способ протяженностью в год подойдет тем, кто хочет избавиться от пня без лишних усилий. Достаточно просверлить в нем несколько отверстий диаметром 1-3 см, засыпать туда мочевину и плотно замотать все полиэтиленом.

К следующему сезону от пня не останется и следа, а освободившееся место можно будет использовать.

Калийная селитра

Этот способ похож на предыдущий своей первой частью: в холодное время года во время оттепели дрелью с толстым сверлом в пне сверлят отверстия глубиной до 40 см из расчета одно отверстие на 10 см диаметра. В них наливают воду, а затем несколько дней подряд утрамбовывают калийную селитру. После пень заматывают полиэтиленом и в таком виде оставляют до весны. Под воздействием селитры дерево быстро высыхает, а весной его легко можно будет сжечь без остатка.

Сжигание пней (как после обработки селитрой, так и без нее) запрещено на торфяных почвах.

Если на месте пня вы планируете поставить беседку, сарай или другую постройку, то вам подойдет вариант с использованием соли. Но помните, что соль уничтожит не только сам пень, но и почву вокруг него, поэтому сажать там что-то уже не получится.

Сразу после спила начинайте посыпать пень крупной солью, не жалейте ее и добавляйте после каждого дождя. Соль пропитает древесину, и она превратится в труху.

Если вы не хотите пользоваться препаратами на участке и готовы несколько лет подождать, вырастите на пне грибы.

Мицелий опят или вешенок продается во всех садовых магазинах, и вам останется лишь просверлить в пне несколько отверстий, разложить туда посевной материал, полить и прикрыть его мхом или грунтом по инструкции на упаковке. Первые грибы вы получите уже в следующем сезоне, а за 4-5 лет от пня останутся одни воспоминания.

Все еще не уверены, что сможете быстро выкорчевать пень своими силами? Тогда попробуйте превратить его в клумбу и сделать гордостью своего сада.

Можно ли подарить спиленному дереву вторую жизнь? Да, если устроить в пне небольшую клумбу с яркими и красивыми цветами.