Провешивание поверхностей

Провешивание поверхности стен под оштукатуривание.

Провешивание поверхности стен под оштукатуривание выполняют непосредственно перед устройством маяков для ровного нанесения штукатурного слоя.

Провешиванием поверхности стен называют определение и установку опорных точек (марки-знаки) на лицевой поверхности под штукатурные маяки.

Чтобы штукатурка получилась идеально ровной по вертикали и горизонтали, до оштукатуривания все поверхности провешивают и выводят (выравнивают) по установленным маякам.

Правильная установка штукатурных маяков необходима если вы желаете нанести ровнейший слой штукатурки на отделываемую стену. Будучи прочно зафиксированными на покрытой грунтовкой поверхности, маяки помогают сформировать идеально ровную поверхность.

Инструменты для провешивания поверхности под оштукатуривание.

Для провешивания поверхности стен нам понадобится:

* строительный уровень длиной 1800 – 2500 мм или правило с обычным уровнем;

* строительный шнур или леска;

Определение толщины штукатурного слоя.

Начать надо с определения минимальной толщины будущего штукатурного слоя.

Строительным уровнем проверьте расположение поверхностей по основным осям. Выберите наиболее выступающую точку поверхности и обработайте ее тончайшим слоем штукатурной смеси, в этом месте она будет минимальной. Это создаст ориентир для дальнейшего выравнивания стены.

Выполняя провешивание поверхности стен под оштукатуривание по натянутым шнуркам будет видно какой толщиной будет будущий слой штукатурки.

Как заштукатурить стены своими руками описано в статье “Оштукатуривание стен дома.”

Минимальная толщина штукатурки — 5 мм.
Оптимальная толщина — 15-30 мм.
Максимальная — 50-70 мм.

Наносить штукатурный слой по маякам свыше 3,5 мм считается не целесообразно, так как дешевле уже будет обшить стену гипсокартоном.

Если поверхность лежит в плоскости, полностью совпадающей с траекторией проекции натянутого шнура, при нанесении штукатурки вы получите меньшее количество проблем. Рельефную структуру углов и мест сопряжения стены с откосами выравнивайте штукатуркой.

При наличии дверного или оконного проема в стене следите за толщиной будющей штукатурки по краям проемов и натянутой нити. Это нужно чтобы дверная коробка с доборами стояла в проеме ровно и оконные откосы были одинаковы.

Технология провешивания поверхности стен под оштукатуривание.

Провешивание поверхности стен выполняется непосредственно после подготовки. Как сделать подготовку различных поверхностей вы можете узнать прочитав статью Технология подготовки различных поверхностей под оштукатуривание.

Провешивание поверхности, устройство марок и маяков.

Сверлим в углах стены четыре отверстия диаметром шесть миллиметров с отступами от пола и потолка 15–20 сантиметров в зависимости от способа монтажа штукатурных маяков. Вставляем дюбеля и закручиваем в них саморезы на примерную толщину штукатурки. Они должны быть на пару сантиметров длиннее дюбелей. Это будут первые “марки-знаки“.

Тут есть возможность регулировки, поэтому саморезы при провешивании стен хорошо подходят для регулировки толщины штукатурного слоя.

Берём длинный уровень и выставляем шурупы в одной плоскости по вертикали сначала с одной, а затем с другой стороны. При отсутствии длинного уровня можно использовать обычный в паре с правилом, прямой доской, профилем необходимой длинны или обыкновенный отвес. Это будут крайний левый и правый маяки.

Многие считают что удобней пользоваться отвесом при отсутствии лазерного уровня, да и уровень может ошибаться в отличии от отвеса, отсюда и название провешивание.

Натягиваем горизонтальные шнуры по верхним и нижним саморезам. Для этого рядом с марками-знаками сверлим еще отверстия под дюбеля, забиваем в стену, вставляем в них саморезы и привязываем к ним шнурку. Шпагат должен проходить по шляпкам шурупов. Если верёвка далеко от поверхности, то равномерно, закручиваем саморезы с той стороны, где больше зазор.

Следите по уровню за тем, чтобы марки-знаки по обеим сторонам были в вертикальной плоскости. Надо добиться расстояния от шнура до стены равного минимальной толщине штукатурки для уменьшения расхода штукатурного раствора и денег соответственно. Для этого понадобится закручивать или выкручивать саморезы то с одной стороны, то с другой. Таким способом мы получим 4 опорные «марки-знаки».

Маяки устанавливаются вертикально, параллельно друг другу, с расстоянием менее длины правила на 15 – 20 см. Это дает возможность двигать правило не только вверх, но и из стороны в сторону.

Расчерчиваем стену вертикальными полосами, делаем разметку промежуточных маяков, расстояние между ними должно быть примерно 100-150 см, оптимальным расстоянием считается 130 см. И в местах пересечения полос с шнуркой отмечаем точки пересечения.

Значит для остальных маяков сверлим отверстия под дюбеля (марки-знаки) в отмеченных местах пересечения. Вставьте в них дюбеля и закрутите шурупы под уровень шнура. Проверьте по уровню вертикальную плоскость соответствующих нижних и верхних «марок». После чего нужно добавить марки посередине, между верхними и нижними установленными точками.

Если есть необходимость или не уверенны в себе, то можно установить и дополнительные марки-знаки по вертикали для штукатурных маяков, так же контролируя их правилом или отвесом по уже выставленным вышеупомянутым маркам.

Затем фиксируйте покупные или устанавливайте самодельные штукатурные маяки, применяя разные технологические алгоритмы.

Какие бывают виды штукатурных маяков и способы их установки вы можете узнать ознакомившись со статьей Установка штукатурных маяков на стену своими руками, виды маяков и способы установки.

Выставление углов 90 градусов или правильная геометрия стен.

Если вам нужна правильная геометрия стен, то есть углы 90 градусов, то понадобится строительный уголок.

Выполняя провешивание поверхности стен под оштукатуривание, при натянутой шнурке, по маркам прикладываете уголок к веревке и соседней стене и смотрите какой будет результат. А с помощью установленных дюбелей с саморезами, откручивая и закручивая их, вы сможете регулировать и углы. Только не увлекайтесь, следите за толщиной наносимого раствора.

Когда необходимо заштукатурить несколько соседних стен, то для соблюдения правильной геометрии придется установить марки, выполнить провешивание и натянуть шнурки сразу и на соседних стенах.

Если не хватает длинны уголка используйте дополнительно рулетку или из подручных материалов можно сделать самодельный большой уголок.

Можно для этих целей использовать лазерный уровень (осепостроитель), который проецирует вертикальные линии в двух плоскостях.

Далее необходимо «отмаячить» поверхность путем установки штукатурных маяков.

Смотрите видео: Как выставить маяки и сформировать угол 90 градусов?

Провешивание поверхностей

Дефекты штукатурок

Отделка рустов.

Техника оштукатуривания разных поверхностей

Высококачественные штукатурки.

Простая и улучшенная штукатурки.

Устройство марок и маяков.

Провешивание поверхности.

Стены провешивают в такой последовательности. В верхнем углу на расстоянии 30—40 см от потолка и лузга забивают гвоздь так, чтобы его шляпка отстояла от повер­хности стены на толщину штукатурки. К шляпке этого гвоздя приставляют шнур, опускают отвес и забивают на таком же расстоянии от пола второй гвоздь, но так, чтобы его шляпка была точно под шнуром, слегка его касалась или не доходила до него на 0,5—1 мм. Если стены имеют высоту до 2,5—3 м, то можно обойтись двумя гвоздями. Если высота стены больше, то забивают три гвоздя.

Третий гвоздь устанавливают по шнуру, натянутому на первый и второй гвозди. Таким образом набивают гвозди под первый маяк. Затем приступают к набивке гвоздей под второй маяк. Для этого в противоположном углу стены точно в таком же порядке и на таком же расстоянии от угла и стены на толщину штукатурки забивают гвоздь, опускают с его шляпки шнур, забивают внизу стены вто­рой гвоздь, а затем, если надо, — промежуточный. Набив гвозди под крайние маяки, проверяют точность стены. Для этого по набитым гвоздям по горизонтали натягивают шнур, т. е. с гвоздя из одного угла на гвоздь в другом углу, затем по диагонали с гвоздя на гвоздь. Если под шнуром окажется выпуклость стены (шнур будет касать­ся стены), то на одной стороне стены необходимо вытя­нуть гвозди на такую длину, чтобы между выпуклой сто­роной стены и шнуром было пространство, равное толщи­не штукатурки. Вытянутые гвозди устанавливают по от­весу.

Средним расстоянием между маяками считают 2 м, но оно может быть меньше или больше. Многие мастера ста­вят маяки на расстоянии 3 м. Таким образом, при боль­шой длине стен приходится устраивать несколько маяков, набивая под них гвозди. Промежуточные гвозди следует забивать так, чтобы они были на одной прямой, т. е. друг под другом.

Уровнем с правилом стены провешивают в той же пос­ледовательности, как и отвесом. Для работы уровень ук­репляют проволокой или шпагатом на правиле, длина ко­торого должна быть на 50—100 мм меньше высоты поме­щения.

При провешивании с помощью уровня вверху стены вбивают гвоздь на толщину штукатурки. Второй гвоздь у низа стены вбивают произвольно. К вбитым гвоздям при­кладывают правило с уровнем. Если визир уровня стоит неправильно, то воздушный пузырек его окажется сдви­нутым в сторону от центральной риски. В этом случае нижний гвоздь надо забить или вытащить на такую вели­чину, чтобы воздушный пузырек визира установился точ­но между рисками деления. Затем между этими гвоздями вбивают третий, шляпка которого должна находиться в одной плоскости с ранее вбитыми гвоздями, т.е. правило должно лежать точно на трех гвоздях. В следующем углу стены по уровню набивают второй ряд гвоздей. По ним натягивают шнур, проверяют поверхности и забивают про­межуточные гвозди.

Потолки провешивают уровнем с правилом длиной до 3 м, ватерпасом или водяным уровнем. До провешивания проверяют точность плоскости потолка. Для этого по уг­лам потолка вбивают четыре гвоздя, шляпки которых дол­жны отстоять от плоскости потолка на расстоянии, рав­ном толщине штукатурки. По шляпкам гвоздей натягива­ют шнур. Если в какой-либо точке на потолке обнаружит­ся выпуклость, ее срубают. Если этого сделать невозмож­но, гвозди вытаскивают на такую величину, чтобы в са­мом выпуклом месте расстояние от шнура до выпуклости было равно минимально допустимой толщине штукатурки. Провешивание следует начинать с самого выпуклого места. До начала провешивания на потолке лучше всего отбить линию расположения маяков, по которой затем набивают гвозди.

При провешивании потолков уровнем на расстоянии 2—3 м от вбитого на выпуклом месте гвоздя (в зависимо­сти от длины правила) вбивают второй гвоздь и на шляп­ке гвоздей устанавливают правило с

уровнем. Если визир уровня находится точно в центре, то гвозди оставляют, если визир показывает отклонение, то второй вбитый гвоздь забивают или вытаскивают на величину, необходи­мую для того, чтобы визир уровня установился в точном положении без отклонений. Затем на таком же расстоя­нии от второго гвоздя вбивают третий, правило с уровнем кладут на второй и третий гвозди; точность установки уров­ня регулируют только третьим гвоздем. За третьим гвоз­дем забивают четвертый и т. д. Таким же образом прове­шивают потолки и с помощью ватерпаса.

Порядок провешивания потолка гибким уровнем сле­дующий. Сначала по углам потолка вбивают гвозди на предполагаемую толщину штукатурки. Затем по диагона­лям натягивают шнур, проверяя горизонтальность потол­ка. Если где-либо шнур касается потолка, значит, в этом месте имеется выпуклость и там надо забить первый по­стоянный гвоздь на толщину штукатурки и от него вести провешивание. После этого с помощью шнура пробивают по потолку линии, намечая места для маяков, и по этим линиям набивают гвозди на нужном расстоянии один от другого. Затем приступают к провешиванию. Один конец уровня или его стеклянную трубку прижимают к постоян­ному гвоздю, а другой конец приставляют к забиваемым под марки гвоздям. Если вода в трубках будет находиться на одном уровне или одних и тех же делениях, то гвоздь забит точно. Когда

уровень показывает отклонения, то гвоздь вытаскивают или забивают. Так как гвозди набива­ют заранее, то конец уровня всегда держится на нужной высоте и вода из него не выливается.

Если в потолки нельзя забивать гвозди, можно загото­вить из керамических плиток или дерева небольшие ку­сочки, найти постоянную точку, поставить там на гипсе одну марку и от нее располагать другие. Марки утаплива­ют в нанесенный гипсовый раствор, приставляя для про­верки стеклянную трубку. В этом случае приходится рабо­тать втроем. Двое работают уровнем, а один ставит мар­ки.

Устройство маяков. Маяки устраивают из раствора, которым выполняют оштукатуривание, или из гипса. Де­ревянные и металлические маяки устанавливают главным образом на деревянных, кирпичных и других поверхнос­тях. Эти маяки крепят гвоздями или зажимами. При ис­пользовании деревянных маяков под них предварительно устанавливают по отвесу металлические (стальные) мар­ки. Металлические или деревянные маяки рекомендуется применять при механизированном нанесении раствора. Гипсовые маяки прочнее растворных, они менее подвер­жены истиранию во время разравнивания раствора прави­лом. Однако эти маяки приходится полностью вырубать. Растворные маяки слабее, но их можно не вырубать пол­ностью, а только срезать слой толщиной 5—10 мм или просто насекать.

Установить правило на шляпки вбитых гвоздей прак­тически невозможно, поэтому приходится устраивать ра­створные или гипсовые площадки вокруг гвоздей, назы­ваемые марками. На них правило держится устойчиво. Марки вокруг гвоздей делают так. Наносят бугорки ра­створа или гипса диаметром 50—70 мм выше уровня шля­пок на 3—5 мм. Как только раствор схватится, верх его срезают до уровня шляпок так, чтобы плоскость марки была параллельна плоскости стены. Боковые стороны рас­твора срезают с четырех сторон, получая квадраты разме­ром 30 хЗО или 40 х40 мм. Часто боковые стороны марок

срезают слегка на конус. Лицевые стороны марок долж­ны быть срезаны как можно точнее, так как от их точнос­ти зависит точность и маяков, и штукатурки.

Выполнив марки, приступают к устройству маяков. Маяки можно выполнять, не только забрасывая раствор под правило, но и натирая его по маркам. Между марка­ми набрасывают раствор такой толщины, чтобы он был немного выше их; приставляют к маркам правило, нажи­мают на него и двигают вверх и вниз, притирая раствор на уровне марок. При этом следят, чтобы раствор не попал на марки, что снижает точность маяков. В этом случае приходится срезать раствор, добавлять свежий и выпол­нять повторную натирку.

Значительно легче и быстрее устраивать маяки с по­мощью специального правила. Изготовляют его из сухой доски нужной длины и толщиной 35—40 мм, шириной 100 мм. Правило, которое на 10—15 см короче высоты помещения, прикладывают к маркам, крепят к ним гвоз­дями, зажимами или примораживают раствором, гипсом. Правило можно не крепить, в этом случае его придержи­вает руками один из штукатуров.

После установки правила приготовляют тестообразный раствор или гипсовое тесто и наносят его под правило, заполняя пространство между правилом и стеной. Раствор или гипсовое тесто наносят бросками, а затем оправляют его, вжимая лопаткой под правило, и срезают излишки с боковых сторон правила. После схватывания раствора по правилу простукивают молотком и, подвигая правило не­много вверх, снимают его скользящими движениями. Пустоты в маяках замазывают и притирают полутерком. Очень удобно крепить правила зажимами. При этом под правила подкладывают кусок кирпича, доски или брус­ка, чтобы после устройства маяка эти подкладки можно было вынуть и на их месте забить клин. По клину ударяют молотком и поднимают тем самым правило, не сры­вая нанесенного под ним раствора. Чтобы правило не ко­робилось, его пропитывают горячей олифой или окраши­вают за два раза масляной или другой водостойкой крас­кой. В правило вставляют два болта длиной по 175 мм или больше с резьбой на конце длиной не менее 70 мм. Головка болта может быть любая. Лучше, если она изог­нута под прямым углом (в виде крючка). Это дает воз­можность без ключа вращать болт. Диаметр болта может быть от 7 до 15 мм. Гайку под болты лучше всего приме­нять квадратной формы, потому что она прочнее будет держаться в древесине. Болты крепят на расстоянии 500— 700 мм от концов правила, просверливая для этого отвер­стия немного большего диаметра, чем болты, чтобы они свободно вращались. Гайки врезают с лицевой стороны на всю их толщину и хорошо закрепляют. Правило крепят к поверхности двумя зажимами или костылями из стали. Если правило крепят костылями, между крючком косты­ля и правилом устанавливают деревянные клинья.

Читайте также:  Технология бани: выбираем подходящий вариант

Правило прикладывают к поверхности, вбивают кос­тыли, вставляют клинья и устанавливают правило по от­весу или уровню. Точность установки правила регулиру­ется болтами.

Во время регулировки болтов клинья приходится не­сколько вынимать или забивать. Окончательно установ­ленное правило закрепляют этими же клиньями.

После установки по углам двух правил приготовляют раствор, который наносят между правилом и поверхнос­тью стены, устраивая таким образом маяки. Как только раствор схватится, правила снимают, по верху и низу уст­роенных маяков натягивают шнуры. По шнурам в нуж­ных местах устанавливают правила для устройства про­межуточных маяков.

Чтобы сделать правило универсальным, к нему прикрепляют на расстоянии одного метра две одинаковые ско­бочки. К верхней скобочке привязывают отвес, но так, чтобы он не доходил своим концом до нижней скобочки на 10—15 мм. Если во время установки правила острый конец отвеса будет находиться точно против скобочки, значит, правило установлено правильно.

Деревянные маяки устанавливаются быстрее, чем ра­створные, однако, намокая и высыхая, они коробятся. Деревянные маяки имеют большое сечение, для разрав­нивания по ним раствора и получения штукатурки нуж­ной толщины требуются малки.

Деревянные маяки устанавливают так. В поверхность на толщину штукатурки вбивают стальные марки или де­лают растворные марки такой же толщины. К маркам прикладывают маяки и крепят гвоздями, зажимами, кос­тылями или примораживают гипсом. Между маяками на­носят раствор, прикладывают к маякам малку и снимают ею излишки раствора на уровне марок. На стенах малку ведут снизу вверх. Раздвижную малку делают длиной 120 см с двумя выдвижными концами, что дает возмож­ность разравнивать раствор между маяками, установлен­ными на расстоянии от 1,2 до 2 м.

Инвентарные металлические маяки просты по конст­рукции, быстро и легко устанавливаются. Раствор по ним разравнивают правилом или полутерком.

Маяки устанавливают так. Прежде всего ставят край­ние маяки в углах, вбивая в стены штыри. При необходи­мости положение маяка регулируют вращением гайки. Вращая гайку вокруг штыря, с помощью ключа маяк при­жимают к стене и проверяют его установку на вертикаль­ность. На потолках маяки проверяют на горизонтальность. Если между маяком и поверхностью есть пространство, чтобы маяк в таких местах не прогибался, под него подкладывают клинья или наносят раствор. Установив крайние маяки, между ними крепят промежуточные, прижи­мают их вплотную к поверхности, например к стене, на­тягивают по крайним маякам вверху и внизу два шнура и по ним устанавливают промежуточные маяки. Если гайки не вращаются, а надвигаются, их надвигают и закрепляют винтами. Перед установкой маяков срубают выпуклости на предназначенной под оштукатуренные поверхности.

На бетонных поверхностях устраивают растворные маяки, применяя правило с уровнем или отвесом. Прове­шивание выполняют так. Сначала вверху стены делают растворную марку, высота которой равна толщине штука­турки. К марке прикладывают правило с уровнем и под его нижний конец наносят раствор, на который нажимают концом правила. По концу правила наносят легкие удары молотком, вдавливая правило в раствор на такую глуби­ну, которая потребуется для того, чтобы поставить уро­вень строго вертикально. Вместо раствора можно приме­нять клинья и ими регулировать установку уровня. После установки правил строго по уровню их примораживают к поверхности раствором.

После того как правило установлено на марках или клиньях, под него наносят раствор и таким образом устра­ивают первый маяк. Точно так же устраивают маяк во вто­ром углу стены. Вверху и внизу натягивают шнур, по ко­торому точно устанавливают правило для устройства про­межуточных маяков.

Маяки любых видов (растворные, деревянные, метал­лические) можно располагать не только вертикально по высоте стен, но и горизонтально по длине стен. Для этого нужны два маяка: один вверху — около потолка, другой внизу — около пола. Принцип установки горизонтальных маяков такой же, как и вертикальных.

Оштукатуривание по маякам производят после того, как устроены маяки на всех отделываемых поверхностях. При нанесении раствора он часто попадает и на сами маяки, которые приходится очищать. С деревянных и ме­таллических маяков раствор снимается легко. На растворных или гипсовых маяках наносимый раствор быстро схва­тывается, твердеет, и его не всегда удается снять. Если его не снимать, то он прикатывается правилом, увеличи­вается высота маяка и нарушается точность оштукатури­ваемой поверхности. Снять раствор с маяков при легком нажиме на них правила не всегда удается, при сильном нажиме часто срезается раствор или гипс самих маяков и тем самым нарушается их точность.

Правило рекомендуется передвигать по растворным и гипсовым маякам «на лоск», т.е. немного подняв идущее вперед ребро правила. Раствор снимается или приглажи­вается вторым ребром. Можно положить правило на мая­ки плоскостью и с небольшим нажимом вести его. При этом раствор с маяков хорошо счищается. Не следует вес­ти правило вперед «на сдир», т.е. острым ребром. В этом случае часто срезается раствор с самих маяков. Можно также до разравнивания раствора маяки очистить неболь­шим полутерком или отрезовкой.

Раствор наносят обычным способом: сначала один слой обрызга, затем грунт в несколько слоев. Каждый слой грунта разравнивают. Если применяют тонкослойную шту­катурку и при обрызге поверхности остаются сгустки, ко­торые выше уровня маяков, то их разравнивают соколом, полутерком, правилом или малкой. Чем ровнее раствор грунта, меньше на нем дефектов, тем тоньше слой накрывочного раствора.

При нанесении раствора машинами его разравнивают по маякам правилом, малками или правилами, укреплен­ными на ручках, которые дают возможность разравнивать раствор вверху стен и на потолках, стоя на полу.

После нанесения и разравнивания грунта деревянныеи металлические маяки снимают, места под ними зама­зывают раствором, разравнивают и притирают его, прове­ряют поверхность нанесенного раствора правилом, при­кладывая его в разных направлениях, и исправляют все неточности, срезая или намазывая раствор. Затем наносят накрывочный раствор, разравнивают его и затирают.

Гипсовые маяки вырубают полностью, растворные — полностью или наполовину. Оставшиеся места после вы­рубки маяков также замазывают раствором, проверяют поверхность грунта, исправляют неточности, накрывают и затирают.

Для устройства лузгов используют ранее установлен­ные маяки. Для этого концы ранее устроенных маяков доводят до потолка (набрасывают раствор и натирают полутерком). К маякам у самого потолка приставляют пра­вило и укрепляют его. Затем приготовляют не очень гус­той раствор и наносят его под правило. Как только ра­створ схватится, правило снимают, а на поверхности сте­ны и потолка остается ровный горизонтальный маяк. На потолке из сборных железобетонных плит лузг получает­ся сразу.

Чтобы получить вертикальные маяки — лузги, к уст­роенным маякам внизу приставляют правило и под него наносят раствор, получая как бы широкую марку. Если в угол, т. е. к этой марке, приставить правило и нанести под него раствор, то после его схватывания и снятия пра­вила на одной стене в самом углу останется полоса рас­твора или маяк. Если теперь с другой стороны угла точно так же поставить правило и нанести под него раствор, то после снятия правила между двумя маяками образуется точный ровный лузг. Неровности и раковины на лузгах исправляют, подмазывают раствором и натирают полутерком.

Когда оштукатуривают потолок и стены, на потолке также устраивают маяки у самых стен, чтобы затем ста­вить маяки и на стенах, а следовательно, получить гори­зонтальные лузги.

Лузговые маяки лучше всего устраивать из того же раствора, которым оштукатуривают поверхности. После устройства лузговых маяков приступают к оштукатурива­нию, стараясь не намазывать раствор на эти маяки.

Дата добавления: 2014-01-07 ; Просмотров: 1424 ; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Провешивание поверхностей

  • Штукатурные работы

  • Подготовка поверхности к штукатурке

  • Провешивание поверхностей

  • Технология выполнения штукатурных работ

  • Дефекты штукатурки

  • Малярные работы

  • Материалы для окрашивания

  • Краски на известковой основе

  • Краска для наружных работ

  • Клеевые краски

  • Казеиновые краски

  • Водоэмульсионные, масляные и алкидные краски

  • Эмали

  • Лаки

  • Проведение малярных работ

  • Окрашивание потолка, стен, оконных рам

  • Окрашивание дверей, труб, радиаторов центрального отопления, пола

  • Облицовочные работы

  • Материалы

  • Стеклянная плитка

  • Поливинилхлоридная, гипсовая плитка

  • Полистирольная, деревянная, минеральная, каменная плитка

  • Составы для облицовочных работ

  • Мастики и клеи

  • Подготовительные работы

  • Подготовка облицовочных плиток

  • Облицовка керамическими плитками

  • Устройство деформационного шва

  • Установка погонажных поливинилхлоридных деталей

  • Отделка пола паркетом, облицовка потолка

  • Уход за облицованной поверхностью

Перед тем как приступить к штукатурке, необходимо выполнить провешивание поверхностей и выравнивание по маркам и маякам, которые могут быть деревянными и гипсовыми. При провешивании используют отвес, уровень с правилом, водяной уровень.

Последовательность проведения провешивания. В углу стены на расстоянии 300-400 мм от потолка вбивают гвоздь на толщину штукатурки. К шляпке этого гвоздя привязывают шнур, который должен свободно свисать до пола. На стене чуть выше уровня пола вбивают второй гвоздь. Так же провешивают противоположный угол стены, вбивая при этом гвозди. После этого натягивают шнур по шляпкам гвоздей. В том случае, если стена ровная, гвозди оставляют в ней. Если шнур касается поверхности, выступающий участок необходимо срубить. Далее приступают к устройству марок и маяков. На каждый вбитый гвоздь наносят раствор или гипсовое тесто, ровняют его лицевую сторону на уровне шляпки гвоздя и обрезают с боков. Марки требуются для установки правила, которое закрепляют гипсом, гвоздями или зажимами. Под правило наносят раствор или гипс. После схватывания правило снимают с помощью молотка. Полоса раствора, которая остается на стене, называется маяком. Для провешивания потолков используется правило длиной 3 м. В середине его укрепляют уровнем — обычным или водяным. Для этого в потолок вбивают гвозди на толщину штукатурки. Затем берут любой гвоздь за основной, приставляют к нему один конец правила, а другой конец — к одному из вбитых гвоздей. Регулируя глубину забивки гвоздя, устанавливают правило точно по уровню. Таким же вот образом проводят установку остальных гвоздей, по которым затем намазывают марки и маяки.

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Для чего нужен клей «жидкие гвозди» и как им пользоваться?

При строительстве дома или внутреннем ремонте помещения не обойтись без крепежа, в качестве которого традиционно выступают гвозди, скобы, болты, шурупы. Клеящее средство с интригующим названием «жидкие гвозди» было разработано сравнительно недавно, но уже успело приобрести заслуженную популярность. Это строительный клей, призванный склеивать картон и стекло, деревянные панели и металл, линолеум и керамическую плитку. Причем соединение получается гораздо надежнее и долговечнее, чем при использовании гвоздей и других клеящих веществ.

Что такое жидкие гвозди?

Клей был выпущен во второй половине ХХ века американской компанией Массо. До российского потребителя этот продукт дошел лишь тридцать лет спустя. Сегодня монтажный клей, успешно заменяющий традиционные металлические гвозди, производят во Франции, России, Польше, США, Германии.

Основу клеевого средства составляют каучук и другие полимеры. Роль наполнителя играет особая разновидность высокопластичной глины. Сырье добывают в Америке, в штате Техас, где и расположено основное производство этого строительного материала.

Сегодня некоторые производители вместо дорогостоящей глины добавляют карбонат кальция, проще говоря – мел, за счет чего клей приобретают белесый цвет. Карбонатный наполнитель уменьшает прочность соединения, поэтому такое клеящее средство рекомендуется использовать лишь для соединения легких конструкций.

Кроме невероятной прочности соединения поверхностей это клеящее средство имеет следующие достоинства:

  • водостойкость;
  • не разрушается при температурах от -35°С до +60°С;
  • устойчивость к ультрафиолетовым лучам;
  • быстро схватывается и высыхает;
  • слабо подвержено коррозии;
  • экономичный расход;
  • эластичный шов выдерживает значительные механические нагрузки.

Жидкие гвозди незаменимы при создании соединений из материалов с неровными поверхностями, между которыми остается большой зазор. Средством пользоваться просто и безопасно, ведь составы, выпускаемые известными производителями, не содержат токсичных веществ. При работе нет сильного шума, грохота, пыли. Клей бережно воздействует на обрабатываемый материал, не оставляя дырок и сколов, как это происходит при заколачивании металлических скоб и гвоздей.

Виды клея

Сегодня выпускается два вида клея: на водной основе и неопреновый.

  • В основе неопренового клеевого состава лежит синтетический каучук. Такой клей наиболее надежный и способен прочно соединять даже тяжелые металлические детали. Водостойкое соединение легко выдерживает большие нагрузки и подходит для эксплуатации при сильном морозе. Недостатком является быстрая воспламеняемость клеящего средства, повышенная токсичность и неприятный запах, сохраняющийся в помещении более двух суток с момента проведения работ. При работе с неопреновыми клеящими веществами надо защищать руки перчатками, а органы дыхания – респиратором или марлевой повязкой.
  • Акриловые гвозди имеют водную основу, практически нетоксичные и ничем не пахнут. Их следует использовать, работая с пористыми поверхностями, и при соединении легких материалов. Чувствительные к перепадам температуры водные клеящие составы имеют малую влагостойкость, поэтому для работ в ванной комнате не подходят.

По сфере применения жидкие гвозди делятся на два типа: универсальные и специальные. Универсальные годятся для использования в любых условиях и на любых поверхностях, в то время как при работе с клеем специального назначения надо учитывать рекомендации производителя. Так, существуют составы для сухих и влажных помещений, внутренних и наружных работ, с высокой скоростью затвердевания, для стекла, зеркал, керамики и другие.

Для чего можно использовать жидкие гвозди?

Жидкие гвозди применяются в разных сферах строительной и хозяйственной деятельности. Они незаменимы при склеивании следующих материалов:

  • гипсокартона;
  • полистирола;
  • стекла;
  • дерева и древесно-стружечной плиты;
  • металла;
  • керамической и пластиковой плитки.

Также эти составы хорошо работают при наклеивании тяжелых натуральных обоев и пробковых панелей. Иногда неопреновые гвозди применяют для герметизации пластиковых окон, дверных коробок, при установке сантехники.

Правила работы с клеящим средством

Долговечность и прочность соединения целиком зависят от выполнения правил и соблюдения инструкции, которая подробно прописана на упаковке.

Чтобы склеить два материала, надо действовать так:

  1. Хорошенько отчистить детали от пыли и грязи, отскоблить оставшуюся краску, обработать спиртом или ацетоном. На гладком материале рекомендуется сделать насечки, чтобы поверхность стала шероховатой.
  2. Клей наносят при помощи специального пистолета точечно, полосами и зигзагами. Не следует покрывать всю площадь целиком. Пользоваться пистолетом очень легко: баллончик с клеем заправляется в специально предназначенную для этого нишу, и с нажатием на курок клеящее вещество порционно подается в намеченное место.
  3. Склеиваемые поверхности плотно притягивают друг к другу и держат в таком положении не менее двух минут. В течение нескольких минут еще можно будет подправить деталь, а окончательно клей затвердеет не ранее чем через сутки.

Иногда производитель советует поступать следующим образом: нанести клей, приложить поверхности друг к другу, после чего их разъединить и подождать 10–15 минут, пока клеящий состав немного схватится, а только затем окончательно соединить детали.

Как избавиться от клеевых загрязнений?

При работе с любыми клеящими составами надо проявлять особую аккуратность. Если жидкие гвозди все-таки остались на коже рук, попали на одежду или вылезли за пределы соединяемых поверхностей, исправить ситуацию удастся с помощью следующих средств:

  • Удалить свежий клей со строительных материалов можно губкой, смоченной в уайт-спирите. Частицы засохшего клея счищают наждачной бумагой или лезвием.
  • С кожи неопреновые гвозди снимают подсолнечным маслом, вазелином или другим жиром. Клей, изготовленный на водной основе, легко смыть обычной водой.
  • Ткань, испачканную в клейком веществе, следует нагреть с помощью фена, утюга или заморозить, поместив на некоторое время на полку морозильной камеры. Клеевое пятно станет хрупким и быстро отчистится. Также можно воспользоваться антиклеем «Секунда».

Что лучше — герметик или жидкие гвозди?

Силиконовый герметик — это вязкое вещество, в основе которого лежит силиконовый каучук. Это строительное средство применяется в основном для заполнения щелей при установке санузлов, душевых кабинок, ванны. При монтаже оконных и дверных конструкций также часто используют герметик. Его наносят со стороны улицы на монтажную пену, чтобы защитить от попадания влаги и ультрафиолета. Силикон способен склеивать материалы, поэтому встает насущный вопрос — нельзя ли заменить жидкие гвозди на герметик? Или лучше все-таки пользоваться проверенным средством?

Силикон и жидкие гвозди — это абсолютно разные материалы, так как жидкие гвозди предназначены для склеивания поверхностей, а силикон – для герметизации. Задача силикона — противостоять прохождению воздуха, воды, пыли, а назначение жидких гвоздей — надежно склеить между собой две поверхности.

Герметик после застывания остается пластичным и напоминает резину. Жидкие гвозди после затвердевания теряют пластичность, соединение получается гораздо прочнее, чем при использовании герметика. Например, кафельную плитку можно положить и на силиконовый герметик, и на жидкие гвозди, но адгезия во втором случае будет наиболее надежной.

Не стоит путать жидкие гвозди и жидкое стекло — добавку в бетон, которую применяют для повышения качества этого материала. Жидкое стекло увеличивает влагостойкость и жаростойкость, препятствует образованию плесени и грибка.

Жидкие гвозди существенно облегчают строительство и ремонт в квартире. С помощью этого проверенного средства можно склеить практически любые поверхности, при этом не нарушается ни их структура, ни общий вид конструкции.

Жидкие гвозди. Виды и особенности. Как выбрать и пользоваться

Жидкие гвозди – клей широкого назначения, применяемый для выполнения различных строительных и ремонтных работ. Его используют для склеивания керамики, стекла, металла, кирпича, бетона, дерева, гипсокартона, пенопласта. Его состав отличается повышенными скрепляющими свойствами. Он может использоваться на пористых и сильно впитывающих поверхностях.

Типы жидких гвоздей по химическому составу
В зависимости от связующих компонентов входящих в состав клея бывает:
  • Неопреновый.
  • Акриловый водоэмульсионный.

По факту это 2-а разных монтажных клея, просто объединенные под одним названием. Они не имеют ничего общего, кроме области использования в монтажных работах. Неопреновые гвозди более крепкие, а водоэмульсионные безопасней в плане испарений.

Неопреновый

В основе неопренового клея используется синтетический каучук с добавлением полимеров. В качестве наполнителя применяется особый тип глины, в результате чего неокрашенный состав имеет характерный светло-коричневый цвет. Дешевые образцы гвоздей готовятся на меле. У них белый цвет и более слабые клеящие свойства.

Химический состав каучуковых жидких гвоздей существенно отличается. Более дорогая продукция может использоваться внутри помещений, поскольку почти не имеет запаха. Гвозди на каучуке могут производиться с добавлением красителей, что важно при поклейке отделочных материалов. Это позволяет меньше тратить время на смывание разводов клея на лицевых поверхностях, если их оттенки совпадают. Неопреновые жидкие гвозди после застывания выдерживают снижение температуры до -40°С.

Дешевый неопреновый клей часто содержит ацетон, поэтому его лучше использовать только на улице. При работе с любым искусственным каучуковым составом лучше использовать перчатки. В помещении после использования нормального неопренового клея без ацетона слабый запах сохраняется до 2-х дней. Одним из немногих ограничений каучуковых гвоздей является склейка некоторых синтетических материалов, в связи с химической несовместимостью. Лишь некоторые производители предлагают гвозди на каучуковой основе, которые можно использовать для склейки ПВХ. Такой клей обычно прозрачный. В связи с отсутствием эффективных связующих, несовместимых с поливинилхлоридом, он клеит хуже.

Водоэмульсионный

Водоэмульсионные жидкие акриловые гвозди имеют еще более слабый запах, чем неопреновые на основе почти чистого синтетического каучука без растворителей. Они уступают по крепости соединения, но вполне подходят для приклеивания легких материалов. Водоэмульсионный клей предпочтительней при необходимости соединения пористых поверхностей. Акриловый состав разработан для использования внутри помещений с нормальной температурой и влажностью. Его не применяют в ванной и на кухне, где возможно нарушение таких условий.

Акриловые гвозди единственный состав, который можно применять для приклеивания различных пластиков. Их выбирают для монтажа плинтусов и пластиковых панелей. Водоэмульсионный клей совершенно не переносит мороз. Это усложняет его транспортировку зимой.

Преимущества и недостатки использования
Применение жидких гвоздей в строительстве обусловлено огромным списком достоинств данного материала:
  • Удерживают нагрузку до 1000 кг/м².
  • Адгезия практически с любыми поверхностями.
  • Бесшумный монтаж.
  • Быстрое схватывание.
  • Отсутствие токсичных составляющих.
  • Влагостойкость и морозоустойчивость при содержании неопрена
  • Нейтральный запах у большинства составов.
  • Экономичный расход.

Продаваемый в тубах клей расходуется очень экономно. Его достаточно наносить небольшими каплями размером с несколько горошин. При этом плотное сдавливание склеиваемых деталей не обязательно, что отличает жидкие гвозди от суперклея. Для них характерно, чем больше клея, тем надежней. Гвозди можно применять для одновременного заполнения пустот при склеивании.

Для жидких гвоздей характерны и недостатки:
  • Сложное удаление подтеков и капель.
  • Трудность демонтажа склеенных конструкций.

Если в случае с обычными стальными гвоздями их можно вырвать гвоздодером, то с клеем так не получится. Пытаясь демонтировать приклеенные конструкции, те сильно повреждаются. Если такие материалы планировалось использовать повторно, то это не всегда получится. Клей сделан, чтобы его использовать один раз, без последующих переделок.

Какие бывают жидкие гвозди по назначению

Каждая поверхность для склеивания имеет свои особенности, поэтому для максимальной адгезии химический состав жидких гвоздей должен быть адаптирован к необходимому материалу. В связи с этим производители клея делают его по разной рецептуре в зависимости от предназначения.

Предлагаемые в продаже составы обычно имеют надписи на тубе с описанием предназначения для:
  • Влажных или сухих помещений.
  • Внутренних или наружных работ.
  • Тяжелых конструкций.
  • Быстрым схватыванием.
  • Зеркал, стекла или керамики;
  • Изделия из пенополистирола.

Использование узкоспециализированного клея является более надежным, чем универсальных составов. При покупке жидких гвоздей обязательно нужно посмотреть инструкцию, чтобы убедиться, что они подойдут для интересующей сферы применения. Универсальные жидкие гвозди можно использовать для соединения легких предметов, когда планируется эксплуатация без нагрузок.

На что смотреть при покупке
Кроме информации о назначении, написанной на трубе с жидкими гвоздями, важным ориентиром при покупке являются и другие данные:
  • Точный состав.
  • Время высыхания.
  • Сила склеивания.

При выборе клея можно ориентироваться не только по его основе, но и применяемому наполнителю. Если в его качестве используется мел, то рассчитывать на действительно хорошую устойчивость к влаге и продолжительную службу таких гвоздей не приходится. Конечно, для легкого склеивания этот клей подойдет, но не более того.

Хотя все жидкие гвозди срабатывают быстро, но между ними имеется разница. Есть составы, способные достаточно застыть за секунду, чтобы удерживать склеенные элементы. Они идеально подойдут для приклеивания багетов. Достаточно просто их прижать, не держа руки на весу. Если имеется возможность создать условия для длительного прижатия заготовок, то можно купить более дешевый клей.

Информация о силе склеивания обычно пишется на лицевой части туба с жидкими гвоздями. Производители указывают этот показатель в килограммах на метр квадратный. Слабые клеи держат нагрузку 30 кг/м². Их достаточно для приклеивания багетов под потолком. Более крепкие составы рассчитаны на нагрузку 50, 80, 100 кг/м². Несколько производителей предлагают клей для экстремального склеивания с заявленной нагрузкой 1000 кг/м².

Как правильно пользоваться

Обычно продажа жидких гвоздей осуществляется в тубах под пистолет для герметиков. Для использования клея необходимо ножом срезать носик на его колпачке. От высоты среза зависит подаваемая толщина клея. Для удобства производители комплектуют тубы носиками со специальными отметками, что позволяет провести срез в правильном месте для получения толщины выдавливания гвоздей от 2 до 6 мм.

Объем туба с гвоздями 400 мл. Если этого много, то можно купить клей для ручного выдавливания на 180 мл. Для него не нужен пистолет для герметиков.

Перед нанесением клея необходимо провести подготовку поверхности. Для этого она очищается от пыли, а гладкие материалы желательно дополнительно обезжирить. Сами жидкие гвозди наносятся полосками, змейкой или каплями. После этого детали быстро прикладываются друг к другу и прижимаются. Используя клей быстрого застывания со специальной отметкой достаточно надавить на соединение и отпустить. Для обычных составов важно сохранить давление не менее 1-2 мин

Срок окончательного высыхания клея зависит от его химического состава, температуры и окружающей влажности. Это занимает от 12 до 24 часов. После застывания окончательная полимеризация наступает лишь через неделю.

Как удалять выступающий клей

При работе с клеем возможно его попадание на лицевую часть скрепляемых деталей. В этом случае капли нужно быстро вытереть. Лучше это делать тряпочкой смоченной в растворителе, содержащем ацетон. Он подходит для всех типов жидких гвоздей, но все же дает едва ощутимый результат, поэтому нельзя затягивать. Если состав уже высох, то растворитель поможет только в связке с механической зачисткой. Хороший результат дает разогрев застывшего клея с помощью обычного или строительного фена. При поднятии температуры поверхности до 50-60°С гвозди становятся более мягкими, что облегчает их срыв.

Если жидкие гвозди попали на одежду, то это еще не значит, что ее придется выбросить. Для очистки ткани можно использовать «Антиклей». Хотя на склеенных предметах, где клей используется толстым слоем, этот растворитель малоэффективен, но на одежде зачастую позволяет справиться с задачей. Недостаток этого метода в возможности поменять оттенок ткани. Для чувствительных вещей лучше сначала разогреть гвозди феном или утюгом, после чего положить одежду в морозилку. В результате резкого изменения условий клей потеряет свои свойства. После заморозки его станет возможным содрать. Это хороший способ, но он малоэффективен на вязаных вещах.

Если требуется очистить испачканные руки клеем на акриловой основе, их нужно просто вымыть с мылом. Составы с искусственным каучуком смываются с кожи вазелином или растительным маслом. Учитывая все трудности с очисткой, гораздо проще при использовании жидких гвоздей защищать кромки деталей малярным скотчем, чтобы потом ничего не оттирать.

Свойства и применение жидких гвоздей

При проведении строительства, ремонта возникает необходимость в склеивании поверхностей, на которых концентрируется большая нагрузка. Степень ответственности за прочность соединения слишком велика для того, чтобы можно было применять обычные средства.

Композиции, объединенные общим названием «жидкие гвозди», могут обеспечить должный результат при условии, что исполнители знают, как ими пользоваться, и в точности следуют рекомендациям производителей.

  • Что такое жидкие гвозди
  • Состав
  • Свойства
  • Для чего применяют
  • Как пользоваться
  • Выдавливание из пистолета
  • Применение без пистолета
  • Как выбрать марку

Что такое жидкие гвозди

Отличительной особенности клеев данной категории является наличие минеральных наполнителей, которые обеспечивают повышенную адгезию, как следствие, надежное скрепление элементов. В первых составах, которые производили в отдельных регионах США, для наполнения брали специальную глину из местных залежей.

В последующем производители за неимением глины начали применять доступные минеральные соединения, в частности мел, который имеет другую химическую формулу, но в результате исполнения модифицированных технологий также обеспечивает хорошую адгезию.

Обратите внимание! Многокомпонентные композиты из группы жидких гвоздей, кроме неорганической основы, содержат синтетические вещества и растворители с различными характеристиками, что обуславливает отличия в рекомендациях по применению.

Существует много торговых названий жидких гвоздей, за каждым из которых стоит продукция конкретного производителя, зачастую реализующего производственный процесс согласно техническим условиям предприятия. Приобретая жидкие гвозди, следует внимательно изучить состав, условия применения, сферу назначения. Только в этом случае можно рассчитывать на повышенную прочность соединения.

Жидкие гвозди для дерева не стоит использовать для фиксирования керамической плитки, потому что она на поверхности не задержится, а вскоре отвалится, к великому огорчению хозяев и мастеров.

Состав

Жидкие гвозди – это вязкая масса, консистенцию которой обеспечивает водный или органический растворитель. Характер растворителя положен в основу классификации клеящих средств с повышенной адгезией.

В композитах с водой, кроме минерального компонента, содержится один из следующих полимеров:

  • полиуретан;
  • поливинилацетат;
  • сшитая из акриловых мономеров макромолекула.

Жидкие гвозди на основе органических растворителей, помимо неорганического компонента, содержат синтетические полимеры, подобные каучукам. В качестве растворителей может использоваться большое количество жидких органических веществ.

Нежелательными вариантами из-за высокой токсичности являются толуол и ацетон. У производителей велик соблазн вводить их в композиты, потому что толуол увеличивает показатели сцепления поверхностей, а ацетон ускоряет процесс высыхания соединения. Признаком, указывающим на наличие толуола, ацетона в жидких гвоздях, является невыносимый удушливый запах.

Общая особенность продукции обеих групп – присутствие наполнителя в виде мелко измельченной фракции, которая только в таком состоянии может обеспечить требуемое склеивание.

Свойства

Основное свойство жидких гвоздей – способность выдерживать большую нагрузку, которая может достигать 90 кг на каждый квадратный сантиметр. Средства на основе органических жидкостей содержат значительное количество каучуков, которые, как известно, являются производными изопрена. Модификации полимеров, представленные в составе жидких гвоздей, принято называть неопреновыми; часто они содержат атомы галогена, тогда их называют хлоропреновыми.

Клеи с повышенной адгезией на основе органических жидкостей производят быстрое фиксирование в широком диапазоне температур. Выдерживают нагрев до +90° и охлаждение до -30°. Недостаток заключается в испарении летучих растворителей, из-за которых работу следует проводить только в помещениях с мощной вентиляцией.

В домашних условиях большое количество деталей клеить опасно, потому что велика вероятность появления у работника признаков отравления. К тому же органика легко воспламеняется, что может спровоцировать возгорание. Открывать упаковку, работать с органическими жидкими гвоздями на основе растворителей можно только в отсутствие огня, имея средства индивидуальной защиты.

Водные композиции менее вредны и опасны, но они имеют некоторые недостатки. Требуют большего количества времени для полного высыхания, могут терять прочность под действием влаги, плохо переносят резкие колебания температуры.

Из-за специфических особенностей водные жидкие гвозди обеспечивают соединение несколько меньшей прочности, чем органические композиты. При монтаже конструкций с умеренной нагрузкой жидкие гвозди на воде вполне могут использоваться, тем более что они позволяют выполнять работу без вентиляции.

При сравнении с обычными клеями составы имеют заметные преимущества:

  • обеспечивают соединение повышенной надежности;
  • обладают универсальными возможностями;
  • могут применяться для материалов с гладкими или шероховатыми поверхностями ровных и криволинейных форм;
  • формируют эластичные швы;
  • могут использоваться параллельно с фиксированием металлическими крепежными элементами.

Многообразие видов жидких гвоздей позволяет выбрать оптимальный состав для каждого материала, позволяющий склеить детали быстро и прочно.

Для чего применяют

Сфера рекомендуемого использования охватывает разнообразную продукцию, включающую древесину, силикатное стекло, керамику, органическое стекло, алюминиевые сплавы, натуральную пробку, гипсокартон, вспененные полимеры, покрытия из сайдинга, плиты из древесных волокон или стружки.

Клеями повышенной прочности можно фиксировать раковины и другие сантехнические изделия, оконные и дверные рамы, плинтусы, столешницы и зеркала. Иногда мастера применяют жидкие гвозди вместо герметиков, используют для обеспечения изоляции швов, заполнения микрополостей, щелей в стенах, вентиляционных каналах, угловых стыках дизайнерских конструкций.

Обратите внимание! Несмотря на многофункциональность, не рекомендуется применять композиты повышенной прочности при изготовлении и ремонте аквариумов, изделий из дерева с большой влажностью.

Как пользоваться

Любые поверхности перед склеиванием нужно очистить, обезжирить, подсушить, с пористыми материалами процедуры проводить особенно скрупулезно, учитывая повышенную склонность к загрязнениям. Шероховатые материалы рекомендуют накануне прогрунтовать для увеличения сцепления с композитом. Вязкие строительные основы типа бетонов должны полностью застыть, сформироваться до начала приклеивания к ним любых элементов.

Дальнейший алгоритм действий при пользовании жидкими гвоздями отображен в инструкциях по применению и состоит из следующих этапов:

  • с тубообразной упаковки снимают колпачок;
  • разрушают изолирующую мембрану;
  • временно закрывают получившееся отверстие колпачком;
  • непосредственно перед началом работы упаковку открывают;
  • наносят на поверхности точки, сетку или полоски клея;
  • прижимают детали;
  • удерживают в течение времени, указанного на упаковке;
  • оставляют склеенную конструкцию на несколько дней в покое.

Сколько сохнут соединительные швы – заранее точно сказать нельзя. Скорость процесса зависит от температуры и влажности окружающего пространства.

Для полного завершения реакции полимеризации с гарантией хватит недели, по окончании которой склеенной конструкцией можно пользоваться в режиме высоких нагрузок.

Существует несколько иной способ работы с материалами типа тяжелых обоев, заключающийся в том, что на поверхность покрытия наносят клеящий состав, прижимают полотно на минутку к стене, чтобы композит распределился на ней. Затем обои отделяют от стены на несколько минут до незначительного подсушивания состава, заметного по повышению вязкости. После чего обои накрепко придавливают к стене и удерживают несколько минут.

Если надо смыть жидкие гвозди, то применяют тот растворитель, который входит в состав клеящего средства. Входит в состав ацетон – попытаться применить его, если клей на водной основе, то можно попробовать смыть теплой водой. Смывать надо, пока клей сильно не застыл, чем больше пройдет времени, тем сложнее его будет оттереть.

Выдавливание из пистолета

При большом объеме работ имеет смысл использовать специальный пистолет, который уменьшит расход средства, облегчит процедуру нанесения. По принципу действия пистолетные устройства похожи на шприцы; в нагнетающую конструкцию можно вставлять весь корпус или полкорпуса тубы; иногда она выглядит как скелет, на котором фиксируют упаковочную емкость с клеем.

В удобных для работы моделях предусмотрен обратный ход, существенно ускоряющий склеивание, что особенно важно в промышленных условиях. При постоянном выполнении больших объемов работы с клеящими составами имеет смысл пользоваться пистолетом, работающим на электроэнергии. Технические особенности агрегатов указаны в сопроводительных инструкциях, прочтением которых не стоит пренебрегать.

Применение без пистолета

Иногда возникает вопрос, как пользоваться жидкими гвоздями без пистолета. Если необходимость в проведении работ появляется не регулярно, а разово, вполне можно обойтись без специального приспособления.

На дно упаковки следует плавно надавливать твердым предметом, например деревянной рукояткой, так, чтобы масса выделялась равномерно, небольшими порциями. При некоторой сноровке процедуру удается сделать успешно, сэкономив средства на покупку пистолета.

Как выбрать марку

Планируя покупку, нужно проанализировать виды предстоящих работ, сделать выбор в пользу универсального состава или средства узконаправленного действия. Решение желательно обсудить с консультантами компании-поставщика, указав особенности предстоящего склеивания, условия проведения работ и будущей эксплуатации конструкции, оценив возможности удаления остатков композита с поверхностей.

Хорошую репутацию получили торговые марки «Макрофлекс» (Makroflex), «Момент Монтаж», Titebond, Titan, MACCO, KimTec. Есть и другая продукция, отличающаяся высоким качеством.

Необходимо позаботиться о наличии пистолета для жидких гвоздей, так как с ним работать удобнее и быстрее. Для домашнего применения лучше всего подойдет пистолет рамного типа с обратным ходом.

Грамотно подобранные жидкие гвозди позволят склеить детали быстро, надежно, с минимальными затратами и нагрузкой на работника.

Жидкие гвозди. Описание, свойства, применение и цена жидких гвоздей

1968-ой год. Это дата первого упоминания о жидких гвоздях. Так назвало свою продукцию руководство американской компании Liqiud Nails. Торговали клеями. Технологи бренда усовершенствовали их, как внешне, так и внутренне. Так что, жидкие гвозди – разновидность клея. Что она из себя представляет, расскажем далее.

Что такое жидкие гвозди?

Клей жидкие гвозди – это полимерный состав с мелкодисперсным наполнителем. В роли измельченной субстанции выступает белая глина. Такую именуют каолином. Реже, используют мел.

Порой, добавляют оба наполнителя. Они армирует клей и способствуют максимальной адгезии, то есть проникновению в прочие поверхности. Схватываясь с ними, жидкие гвозди монтаж делают простым и легким, исключая использование классических креплений типа дюбелей, саморезов. Не нужны и те самые гвозди, в честь которых назван клей.

Название компании Liqiud Nails, выпустившей когда-то продукт на рынок, переводится как «жидкие гвозди». Усовершенствовав состав клея, в фирме нарекли его «универсальным строительным».

Но, надпись имени бренда на тюбиках с продукцией запоминалась лучше. После, сами технологи Liqiud Nails стали называть свои клеи жидкими гвоздями. Их популярности захотели подражать сторонние производители. Так имя бренда стало нарицательным.

Описание и свойства жидких гвоздей

Выпускаются жидкие гвозди в тюбиках, подобных упаковкам монтажной пены. Их объем от 50-ти до 300-от миллилитров. В отличие от монтажной пены, гвозди не расширяются на выходе из туб. 30 литров из 300-от миллилитров не получится.

Этот минус меркнет перед плюсами материала. Во-первых, полимерный состав водонепроницаем. Глина и мел гигроскопичны. Однако, в синтетической «обертке» минеральная крошка вбирать влагу не может, поры закрыты.

Поэтому, в инструкции как пользоваться жидкими гвоздями, нет оговорок о влажности помещений. Клеи одинаково успешно работают и в ванной, и в спальной, хоть на уличных объектах.

Кстати, расход жидких гвоздей минимален, хоть масса и не увеличивается в размерах. Клей наносится точечно. Достаточно, к примеру, нескольких капель на метр плинтуса, чтобы тот схватился со стеной.

Изначально, жидкие гвозди мощнее прочих клеев. Герои статьи сцепляют поверхности намертво, выдерживая нагрузки до 80-ти килограммов на квадратный сантиметр. Однако, это максимум.

Точный показатель зависит от пропорций компонентов в клее, его состава. Есть, к примеру, смеси на водной основе. Они акриловые и способны вбирать дополнительную влагу. Это уменьшает крепость соединений.

Поэтому, слава жидких гвоздей в сырых помещениях касается лишь неопреновой продукции. В ней растворитель органический. Он не только игнорирует влагу, но и низкие температуры.

Водорастворимые составы в морозы застывают. Неопреновыми же клеями работают до -40-ка градусов. Соответственно, можно применять жидкие гвозди для плитки на фасадах, скамейках, беседках, не привязываясь к времени года.

Растворители в неопреновых гвоздях обладают резким запахом, химически активны. Чего стоит один только дихлорэтан. Попадание клеев на кожу и слизистые приводит к раздражениям. В этом плане применение жидких гвоздей на водной основе безопаснее.

К тому же, водосодержащие клеи текучие, лучше скрепляют пористые поверхности, к примеру, оштукатуренные и деревянные. Неопреновые же смеси идеальны для плотных материалов вроде стекла. Жидкие гвозди для пластика, как правило, тоже разбавлены органикой.

Если на товаре написано «жидкие гвозди универсальные», клей должен быть неопреновым. Меж склеенными им поверхностями не образуется плесень. Ржавчина, сопровождающая металлические крепления, тоже отсутствует. Гнить жидкие гвозди не могут. Все это продлевает срок службы клея и изделия, им скрепленного.

Схватываются клеи с мелкодисперсным наполнителем от 20-ти до 40-ка минут. Это время дается на корректировку. Можно, к примеру, поправить кладку искусственного камня, или подогнать рисунок керамической плитки.

Полностью застывают жидкие гвозди в течение суток. После, полимер можно окрасить. Изначально, гвозди белые. Порой, их подкрашивают прямо в тубе, вынимая из нее «пятку», находящуюся под штоком.

Вкручивают саморез и тянут за него пассатижами. Остается добавить в тубу жидкий краситель. Больше капли лить не рекомендуется. Размешивать удобно кухонным миксером. После, емкость герметизируют и приступают к работам.

Применение жидких гвоздей

Применение жидких гвоздей удобно, поскольку не оставляет пыли и грязи. Схватываясь, полимерные составы напоминают резину. Излишки срезаются канцелярским ножом. Наносится же клей с помощью пистолета.

Под его «тело» в баллонах с гвоздями есть отверстие. Нужно насадить тару и зажать специальными креплениями с ограничительными площадками. Остается давить на курок. Тот будет проталкивать клей к узкому горлышку.

Масса выходит из него равномерно, «шнуром» одинаковой ширины. Вот какие преимущества дает пистолет для жидких гвоздей. Без механического аппарата пользоваться клеями в тубах проблематично.

Кроме точечного нанесения жидких гвоздей, популярны полоски, змейки или сетки. Нанеся их, поверхности склеивают, прижимая друг к другу на пару минут. При стыковке объемных и массивных деталей, их дополнительно простукивают киянкой. Так строители именуют молотки из дерева и резины.

Несложная технология позволяет скреплять дерево, металл, стекло, керамику, пластик, гипсокартон, бетонные изделия, резину. Возможны комбинации. Иначе говоря, обе стыкуемые плоскости не обязаны быть однородными, из одного материала.

Садят же пенополиуретановый плинтус на жидкие гвозди к обоям. Гипсовый камень героем статьи легко крепится к гипсокартоновой перегородке. Порой, клей используют в качестве герметика в санузлах, дверных коробках, окнах.

Главное, чтобы скрепляемые и герметизируемые поверхности были чистыми, без пыли. Загрязнения ухудшают адгезию клея. Особенно важно избавиться от пятен жира. С ним полимерные гвозди не схватываются.

В ходе работ жидкие гвозди могут попасть на одежду, кожу, строительные материалы. Встает вопрос удаления клея. Для одежды выпускают «Секунду». Это антиклей. Нет под рукой?

Можно воспользоваться ацетоном. Он подходит в качестве растворителя лишь для нелиняющих тканей. Обработанные ацетоном, они трутся старой зубной щеткой. Клей должен удалиться.

Убрать жидкие гвозди с одежды помогают, так же, нагрев и резкое охлаждение. Сначала на пятно дуют феном, а потом одежду помещают на полчаса в морозилку. Особенно эффективно такая обработка действует на водосодержащие гвозди. Они утрачивают свои свойства, буквально осыпаясь с материи.

С бытовых поверхностей жидкие гвозди «Момент» и других марок убираются влажной губкой. Она эффективна, пока клей еще жидкий. Особенно хороша влажная губка для водосодержащих составов.

Слегка подсохшие гвозди с бытовых поверхностей удаляют мягким шпателем с пластиковой или резиновой лопаткой. Если же клей затвердел, поможет лишь «Уайт-спирит». Этот растворитель направлен на размягчение каучуков и алкидных смесей.

С ними борются ароматические углеводороды. Их в составе «Уайт-спирита» около 20%. По сути, растворитель является бензином. Следовательно, «Уайт-спирит» горюч. Обращаемся с осторожностью.

Стереть уже засохший клей получается, так же, мелкой наждачкой, твердым шпателем, ножом. Но, что делать с гвоздями меж скрепленных поверхностей? Там клей уязвим лишь в жару.

Нужно нагреть материалы до 60-70-ти градусов. Эта температура разжижжения полимерных гвоздей. Склеенные ими поверхности легко разомкнутся. Останется счистить смесь указанными выше способами.

С кожи жидкие гвозди счищаются мыльным раствором. Это в случае водонаполненных смесей. Неопреновые снимаются с тела растительными маслами или вазелином.

Цена жидких гвоздей и отзывы о них

Цена жидких гвоздей зависит от объема тубы, разновидности клеевого состава, имени его производителя. Влияет на стоимость продукции и форма закупки. Оптом дешевле.

300-миллиметровые упаковки водорастворимых гвоздей малоизвестных брендов закупают за 80-100 рублей при объеме партии от 100-120-ти штук. Водостойкие гвозди стоят, в среднем, на 30% дороже обычных.

Редким предложением на рынке являются жидкие гвозди в пластиковых ведерках. Это тара большого объема от 3-ех килограммов. Берут за такую около 1 000 рублей. Фасовка выгодна, но неудобна в применении.

Приходится самим разливать клей по тубам. Последние, кстати, бывают бытового плана, с крышечками. Из таких полимер нужно выдавливать. Тары под пистолет считаются профессиональными.

Отзывы о жидких гвоздях затрагивают, как правило, силу их сцепки. Она у разных производителей неравномерна. Melcolm, к примеру, приобрел «Момент» и разочаровался. На I Recommend мужчина пишет: — «Сцепка ненадежная.

Гвоздями назвать не могу, сопли скорее. Таким клеем только пенопластовые плитки да плинтуса клеить. Я же взялся за керамику. Пришлось менять гвозди в процессе кладки. Взял Krass и остался доволен».

Изучая другие отзывы, понимаешь, что восприятие клея субъективно. Многие ставят тому же «Моменту» 5 звезд. Даже профессиональные строители расходятся во мнениях. Приходится искать самому путем проб и ошибок.

Николай, высказавшийся на «Отзовике», к примеру, остановился на гвоздях Makroflex. Вот высказывание на счет них: — «Достаточно кратковременного прижимания в 10-20 секунд, держит намертво, расход минимальный».

Сделав выбор, Николай не боится переплат. Makroflex — раскрученная марка. Наценка за имя бренда высока. Многие рекомендуют пробовать продукцию малоизвестных фирм. Борясь за место на рынке, они держат минимальные цены и стараются превзойти качество уже зарекомендовавших себя гигантов промышленности.

Добавить комментарий