Дымоход из керамзитобетонных блоков своими руками

Что собой представляет вентиляционный керамзитобетонный блок?

По типу строения конструкция имеет прямоугольную форму, выполнена из керамзита и может иметь от 1 до 4-х отверстий, предназначенных для проведения инженерных коммуникаций и системы естественной вентиляции в зданиях и сооружениях. В состав камня входит: очищенный песок, цемент и керамзит (до 80%) — легкий пористый строительный материал, получаемый путем обжига легкоплавкой глины, в производстве которого не используется искусственных примесей.

  • Линейные, четко определенные размеры помогают легко обустроить вентиляционные каналы.
  • Доступность и быстрое осуществление монтажа (4 блока на 1 м.п.).
  • Правильная автономная работа системы вентиляции воздуха в закрытых помещениях дома.
  • Бесшумность шахт из-за отсутствия механизмов.
  • Недорогая эксплуатация и обслуживание (осмотры и чистка).
  • Малогабаритность. Вентиляционные блоки занимают мало места: 1-канальный блок имеет внешний размер — 250×200×250 мм.
  • Создают достаточный уровень звукоизоляции, огнестойкости и не накапливают внутри пор влагу.
  • В облицовке не нуждается.
  • Широкий выбор всевозможных вариаций — от 1 до 4-х каналов.
  • Малый вес, за счет которого снижается нагрузка на основание.
  • Экологичны, взрыво- и пожаробезопасны.
  • Экономия места вследствие вмонтирования вентканала или дымохода в стены.
  • Бетонное изделие легко поддается распиливанию болгаркой или алмазными дисками.
  • Можно применять в любых зданиях.

Характеристика изделий

Керамзит – продукт в виде гранул, является легковесным материалом и давно используется в качестве наполнителя при изготовлении блоков.

Он представляет собой смесь обожженной глины, бетона и жидкости. В разрезе – это структура застывшей пены, защищенной оболочкой, которая, в свою очередь, придает веществу большую прочность. Керамзит устойчив к гниению и горению.

Физические качества и размеры керамзитоблоков напрямую влияют на разделение модулей по видам. Прочность блоков зависит от материала, из которого они изготавливаются.

На сегодня различают три вида модулей для вентиляции:

  • Бетонированные;
  • Железобетонные;
  • Керамзитобетонные.

У каждой категории изделий своя технология изготовления, но мы рассмотрим подробнее лишь метод производства керамзитобетонных блоков.

Он отличается от первых двух видов изделий тем, что при изготовлении применяется состав бетона с керамзитом. Блок из керамзитобетона по своим свойствам находится между кирпичом и пеноблоком.

Первое изделие передает свою прочность и устойчивость к низким температурам. А от бетонопенистого устройства он унаследовал небольшой вес при больших размерах и невысокую теплопроводность.

В связи с этим вентиляционные блоки из этого материала универсальны. Их можно использовать как для прямого применения в виде колодцев, так и для защиты труб из керамики или асбестоцемента.


Первое изделие передает свою прочность и устойчивость к низким температурам. А от бетонопенистого устройства он унаследовал небольшой вес при больших размерах и невысокую теплопроводность.

Преимущества материала

К основным плюсам бани из керамзитобетона относятся:

  • экологичность материала. В составе блоков нет химических соединений, которые могут нанести вред здоровью;
  • стены хорошо сохраняют тепло. Качественная баня должна как можно дольше сохранять тепло, что и обеспечивает керамзитобетон. Стены не требуют обязательного дополнительного утепления;
  • устойчивость к образованию плесени и грибка;
  • пожаробезопасный материал. Блоки не подвержены горению, что уменьшает вероятность пожара при возникновении возгорания в бане;
  • выдерживает перепады температур;
  • простота возведения. С укладкой блоков справится даже неопытный строитель;
  • блоки имеют небольшой вес. Благодаря этому, фундамент под баню можно не укреплять, что позволит уменьшить затраты на строительство;
  • плотная стыковка блоков, что позволяет делать минимальные швы;
  • выбор материала различного размера;
  • низкая стоимость по сравнению с другими строительными материалами: кирпичами, бревнами и пеноблоками;
  • внутреннюю и наружную отделку можно производить при помощи любых материалов;
  • низкое влагопоглощение по сравнению с пеноблоками.
  1. Цвет блока. Выраженный желтый оттенок указывает на большое содержание песка в составе блока, что приводит к снижению его прочности. Некоторые производители, чтобы скрыть желтизну, добавляют специальную синьку. Поэтому не всегда изделие может отличаться от других. Обратите внимание, на вес блока — в этом случае он будет тяжелее, чем стандартный — более 13 кг..
  2. Небольшое содержание керамзита. Такие блоки будут намного тяжелее стандартных за счет большого содержания цемента. При строительстве они окажут высокую нагрузку на фундамент. Такой недостаток увеличивает потерю тепла сооружения.
  3. Большое содержание керамзита. Хотя такие блоки очень теплые, одновременно они и самые хрупкие. Они не подойдут для строительства фасада, их легко сломать не сильным ударом.

Какая теплоизоляция укладывается между блоком и трубой?

Устройство сборного дымохода из блоков предусматривает возможность провести теплоизоляцию трубы из керамики, что крайне необходимо при подключении к твердотопливным котлам, и любому другому оборудованию с высокой температурой отходящих газов. Для этого используется специальный рулонный утеплитель, обычно поставляемый в комплекте к системе дымоотведения.

Минеральный утеплитель, укладываемый между трубой и стенкой блока, должен соответствовать следующим требованиям:

  1. Влагоустойчивость.
  2. Негорючесть.
  3. Большая удельная плотность.
  4. Толщина.

Теплоизоляция укладывается поверх трубы и фиксируется с помощью специальных хомутов, одновременно выполняющих роль распорного механизма. Между стенками блока должно остаться достаточное расстояние для проветривания тепловой изоляции.

На рынке появилось много марок теплоизоляции, изготовленной специально для керамических систем дымоудаления. Но, утепление дымоходной трубы в керамзитобетонном блоке лучше выполнить тем материалом, который рекомендует производитель керамических труб.

В технической документации приводится подробная инструкция, вместе с минимальными характеристиками теплоизоляции и маркой производителя.

Если принимается решение использовать керамический дымоход для устройства системы дымоотведения внутри дома, обеспечивается безопасное примыкание кровли к блокам дымохода и вытяжки. Согласно существующим СНиП, требуется соблюдать противопожарные расстояния от горючих материалов до нагревающихся поверхностей.

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Готовим смесь.

В состав рабочей смеси входят: керамзит фракции 4-8 мм, керамзитовый песок 0-4 мм и цемент марки – М400 (М500). При этом песка должно быть в два раза меньше, чем крупного заполнителя. Таким образом, мы получим легкий бетон, плотностью 750-800 кг/м3. При этом по прочности он значительно превысит силикатные блоки, а по себестоимости окажется более дешевым.

Применение фракции 4-8 мм вместо более распространенной 5-10 мм обусловлено технологической сложностью работы с крупной фракцией, а также неоднородностью пористости поверхности зерен керамзитового заполнителя: разбежка показателей пористости поверхности зерен в пределах одной и той же партии заполнителя фракции 5-10 может достигать 20%. Форма зерен фракции 4-8 мм гораздо ближе к сферической, чем зерен фракции 5-10 мм, что дает более легкое и качественное смешивание в растворе, гранулы быстро пропитываются водой и обволакиваются цементным молоком, обеспечивая необходимую прочность монолитной конструкции. Напротив, керамзитобетон, получаемый из керамзита крупных фракций, помимо указанных недостатков способен расслаиваться и рассыпаться, так как между гранулами остается большое не заполненное ничем пространство, и говорить о стабильном качестве стен не приходится.

Изготовление керамзитобетона требует более качественного цемента для своего изготовления, так как контакт гранул между собой весьма незначительный и раствор, который их скрепляет, должен быть очень крепким. Поэтому при изготовлении смеси «керамзит-цемент-вода» необходимо очень тщательно выдерживать пропорции компонентов, чтобы, во-первых, получить качественный керамзитобетон, во-вторых, не допустить перерасхода материалов, в-третьих, не ухудшить теплоизоляционные свойства стены. Задача при приготовлении рабочей смеси такова: необходимо обеспечить такое количество связующего вещества, чтобы его хватило «измазать» каждую гранулу керамзита тонким слоем, при этом важно и не переборщить, вяжущего не должно быть слишком много, чтобы он не заполнял собой пространство между гранулами. Необходимо сохранять пористость и равномерность будущего изделия, густота вяжущего вещества должна быть такая, чтобы он не стекал с керамзита после укладки.

Для определения необходимого количества компонентов вы можете сами поэкспериментировать, отмеряя воду и цемент на определенном количестве керамзита. Для этого возьмите литровую банку керамзита и на основании этого объема опытным путем выведите свою собственную формулу смеси, учитывая описанные выше требования.

Мы же можем предложить вам примерное соотношение по массе и состав для изготовления качественного керамзитобетона: Ц:П:К:В= 1:1,5:1:0,7 где Ц – цемент, П – керамзитовый песок, К – керамзитовый гравий, В – вода.

Читайте также:  Газовое отопление в частном доме. Стоимость газификации частного дома.

Желательно в эту смесь вводить еще и добавку-водопонизитель для экономии цемента, так называемые пластификаторы, суперпластификаторы и гиперпластификаторы для бетона. Эффективность их различная, цена, соответственно, тоже. Пластификаторы позволяют снизить воду затворения на 15%, суперпластификаторы – до 25%, гиперы – до 40%. Дозировка пластификаторов указывается обычно на упаковке, ей и следуйте. Снижение воды затворения приводит к повышению прочности при том же расходе цемента. Так для обычного бетона снижение отношения (вода/ цемент) с 0,5 до 0,4 приводит к повышению прочности бетона с М300 до М550. Сейчас не выпускают бетон с прочностью выше М250 без применения супер- и гиперпластификаторов. Это экономически и технологически обосновано.

Если нет пластификатора, то можем рекомендовать вам добавлять в раствор жидкое мыло или шампунь для большей пластичности и лучшей смачиваемости керамзита. При этом не надо покупать самые дорогие средства: нам не перхоть выводить – достаточно простейших и дешевых. Здесь важно его наличие. Количество – 50 мл на один замес бетономешалки, больше не нужно. С добавлением мыла или шампуня раствор становится значительно более текучим, прекрасно смазывает керамзит. То же можем посоветовать и для последующей отделки -добавление мыла в штукатурный раствор даст гарантию, что замешанный раствор не будет расслаиваться, пока вы штукатурите, поэтому можно замешивать сразу большое количество, да и пластичность раствора позволит вам получить более качественный результат.

Процесс замешивания происходит в таком порядке: заливаем воду, приводим в движение бетономешалку, засыпаем цемент, после перемешивания цемента с водой добавляем мелкий заполнитель – керамзитовый песок и далее крупный заполнитель- керамзитовый гравий. Главный секрет – тщательность перемешивания. Каждая гранула керамзита должна перепачкаться в растворе, как вареник в сметане. Кстати и густота раствора должна быть такой, как у густой сметаны. По мере перемешивания доливаем остаток воды, если требуется. После этого смесь можно заливать в опалубку.

В процессе укладки смеси ее не утрамбовывают, чтобы не разрушать гранулы керамзита, а как бы слегка уплотняют, притаптывают, чтобы гранулы плотнее улеглись в ящике опалубки. Это можно сделать при помощи деревянной ручной трамбовки, весом до 1 кг. Задача – максимально уплотнить смесь, выровнять и между гранулами оставить воздушные «мешочки», незаполненные клеем. Тогда и керамзит между собой хорошо склеится и теплоизоляционные свойства не ухудшатся.

Отливка стен

Любое монолитное строение требует опалубки. Данный метод не исключение. Можно для этого использовать готовые опалубки, которые сдаются напрокат в строительных организациях, но это очень дорого, и, когда идет речь об удешевлении строительства, нерентабельно. Можно купить небольшие переставные опалубки, например опалубку ТИСЭ. А можно изготовить ее самому из подручных материалов: фанеры, металлических шпилек с гайками в качестве стяжек, досок.

Толщину стен можно варьировать в зависимости от назначения дома. Если вы решили построить небольшой загородный домик, предназначенный в основном для летнего проживания, то вполне достаточно будет 350 мм стены. Если вы хотите возвести капитальное строение для постоянного проживания и в ваши планы не входит его последующее утепление, то можно сделать стену в 400 мм. С такой толщиной вы получите дом, полностью отвечающий ныне действующим нормам, а входящий в состав бетона керамзит сыграет роль эффективного утеплителя. Правда, уже с лета нынешнего года нормы по теплосбережению ужесточатся, так что, если вы хотите соответствовать требованиям времени, заложите стену в 500 мм.

Процесс отливки стен из керамзитобетона практически не отличается от процесса возведения любых других монолитных конструкций: устанавливаем опалубку, закрепляем, заливаем керамзитобетонную смесь, утрамбовываем, ждем, пока схватится, переставляем опалубку и повторяем действия.

Если у вас небольшая переставная опалубка, то отливку стен удобнее всего начинать с углов и краев проемов. Но можно выставить опалубку и по всему периметру здания либо на половину периметра, от дверного проема. Керамзитобетон -легкий материал, поэтому на опалубку действуют небольшие нагрузки. Основание фундамента или плиты смачиваем водой и слегка припудриваем («железним») цементом или лучше клеем. Это надо для того, чтобы участок стены приклеился к основанию.

При формовании участка стены опалубку заполняем керамзитобетоном, толщиной – слоя 150-200 мм, и приступаем к уплотнению смеси несильными ударами трамбовки. Затем повторяем укладку смеси с послойным уплотнением. Заполнив опалубку керамзитобетоном по верхний уровень, без «горки», покрываем опалубку полиэтиленовой пленкой. Это убережет незастывший раствор от вымывания в случае непогоды, а также создаст внутри опалубки очень влажную атмосферу, что весьма благоприятно сказывается на качестве застывания цемента: он не будет пересыхать. В таком состоянии оставляют опалубку минимум на 1 -2 суток (при температуре воздуха более+18, при более низкой температуре время до разупалубливания увеличивают). Тут торопиться не надо. Кстати, это достаточно удобно для тех, кто строит дом сам, причем «наездами раз в неделю». Благодаря такой технологии, скорость возведения стен будет не меньше ежедневной укладки кирпича. Суточный объем строительства стен может достигать нескольких кубометров.

Чтобы снять опалубку, отвинчиваем гайки стяжек с одной стороны, вынимаем стягивающие шпильки и, переставив опалубку, вновь собираем ящик при помощи стяжек, не забыв надеть на них отрезки кабель-канала или полиэтиленовой трубы. Иначе они наглухо забетонируются в блок. При этом отверстия под стяжки используются как анкерные для вновь устанавливаемой опалубки. Это помогает выдерживать и прямолинейность и вертикальность стен почти автоматически.

Второй ряд блоков можно и нужно начинать сразу же, как только появится возможность установить опалубку на второй ярус. Весьма удобно вести возведение стены именно «уступом». В этом случае можно запустить в работу максимальное число комплектов опалубки. Формование второго ряда выполняется непосредственно на стене без подстилающего раствора: достаточно смочить нижний ряд водой.

Вполне возможно, что на подсохших участках стены верхние гранулы керамзита будут иметь слабую прочность сцепления и начнут отскакивать от стены. Не стоит этого бояться, поскольку это процесс естественный, надо просто помочь этим гранулам отойти от стены, сметая их жесткой метлой.

Отливка стен

Особенности кладки

Керамзитные блоки характеризуются специфической структурой, которая делает их похожими на детский конструктор. И хоть по размеру материал больше, чем кирпичи, его вес гораздо меньше, что обеспечивает максимальное удобство и скорость выполнения кладочных работ. Строят стену, продвигаясь от угла и заранее выстроив первый ряд. При этом внутренние перегородки выстраивают вместе с наружными, а чтобы предотвратить появление мостиков холода, торец конструкции отделяют прямоугольником из пенопласта. Такое действие проводят только для наружных стеновых конструкций.

По завершении укладки первого ряда нужно еще раз проверить ровность поверхности. Для этого можно задействовать строительный уровень.

Начинающие строители и домашние мастера часто упрощают себе задачу, подыскивая различные пошаговые инструкции и советы по кладке керамзитоблоков. И если речь идет о монтаже второго ряда с помощью новых блоков, раствор нужно разгладить до получения равномерного слоя. Дальше конструкцию подводят к краю соседнего блока тычком, оставляя зазор в пять сантиметров.

В области вертикального шва должно появиться небольшое количество раствора для цемента или клея. Чтобы достичь этого, достаточно приложить керамзитоблок в том месте, где он будет устанавливаться в дальнейшем. Фиксация осуществляется посредством резинового молотка, который помогает выравнивать конструкции по горизонтальной линии. Оптимальная толщина шва равна 7 мм для цементного раствора и 3 мм для клея.

Если швы слишком толстые, тогда прочность кладки окажется под угрозой. И наоборот, если толщина слишком маленькая, то блок не будет надежно закреплен и со временем начнет деформироваться. Перед тем как продолжить работу, нужно убедиться, что шов выполнен правильно. При этом важно успеть это сделать до затвердения раствора.


Если использовать керамзитобетонные блоки, кладка стен станет более удобной и быстрой, чем в случае с кирпичами. Но чтобы конечный результат оправдал начальные ожидания, а стеновая конструкция была качественной, нужно найти подходящий вариант шва. Современные строители задействуют такие виды швов:

Читайте также:  Котельная на жидком топливе и принцип ее работы

Подготовка отопительных систем к сезону

Накануне прихода осенних и зимних холодов выполняется подготовка объектов к отопительному сезону, которая заключается в проведении ряда не только технических, но и организационных мероприятий.

Существуют определенные правила подготовки к отопительному сезону тепловых предприятий – их устанавливают местные органы государственной власти. Документ, утвержденный ими, обязателен для исполнения всеми организациями ЖКХ и другими учреждениями, которые отвечают за функционирование систем. С целью обеспечения готовности котельных, местных теплоцентралей, а также наружных и внутренних теплосетей выполняют их осмотр и испытательные мероприятия.

Чтобы обеспечить единый подход к профилактическим и эксплуатационным работам по теплоснабжению профильное министерство выработало правила подготовки к отопительному сезону и оценки готовности к подаче тепла. В них определен перечень госорганов, уполномоченных выполнять проверку на местах и определенный порядок ее проведения.


Накануне прихода осенних и зимних холодов выполняется подготовка объектов к отопительному сезону, которая заключается в проведении ряда не только технических, но и организационных мероприятий.

Проверка котельного оборудования

При подготовке котельной к отопительному сезону необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

  • ремонт поверхностей нагрева котла по ППР, замена дефектных участков труб, экономайзеров, воздухоподогревателей, котловой арматуры, гарнитуры, дымовентиляционных систем и обмуровки котлов;
  • восстановительные ремонты насосов, дымососов и вентиляторов;
  • восстановление арматуры и первичных датчиков КИПиА;
  • ремонтно-наладочные работы КИПиА;
  • ремонтно-наладочные работы электросилового оборудования;
  • ремонтно-наладочные работы объектов химподготовки воды;
  • ремонтно-наладочные работы системы топливоподачи;
  • подготовка печей к отопительному сезону;
  • государственная поверка приборов учета тепла.

После окончания ремонтно-восстановительных работ собирают тепловые схемы котельных установок и выполняют гидроиспытания котлоагрегатов с давлением равным 1.25 рабочего давления насыщенного пара в котле.

После окончания ремонтно-восстановительных работ собирают тепловые схемы котельных установок и выполняют гидроиспытания котлоагрегатов с давлением равным 1.25 рабочего давления насыщенного пара в котле.

Отопительный сезон на подходе: как подготовить систему отопления частного дома

Приближение холодов ощущается всё отчетливее. Подморозило ночью – значит, отопительный сезон вот-вот начнется. И подготовка частного дома к зиме должна быть проведена безотлагательно. Давайте продумаем, как грамотно встретить отопительный сезон. Ведь в этом случае зима в собственном доме пройдет под знаком тепла и уюта.

Существует ряд профилактических мер, которые позволят избежать форс-мажоров. Специалисты по отопительным системам делятся секретами грамотной подготовки к отопительному сезону.

Длительность отопительного периода и подготовка отопительных

Наша страна географически так расположена, что сезон с низкими температурами, от которого зависит период отопления, продолжается солидную часть года. В различных регионах он бывает различным, что отражено в нормативных документах, к примеру, средняя длительность отопительного периода — СНиП 23-01-99. Ниже мы рассмотрим, что называется отопительным периодом, от чего зависит данный показатель, и как осуществляется подготовка оборудования к сезону отопления.

  1. Неспециализированные сведения
  2. Особенности подготовки отопления
  3. Порядок подготовки
  4. Особенности обслуживания автономного оборудования
  5. Консервация
  6. Вывод

Ниже перечислены основные его показатели, каковые имеют значение для организации обогрева:

Правила подготовки к отопительному сезону

Согласно Постановлению Правительства №354 отопительный сезон начинается в конце сентября – начале октября, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней ниже 8 С°. Подготовку к отопительному сезону начинают летом. Задача теплоснабжающих организаций и управляющих компаний проверить сети и внутридомовые узлы.

Промыть и опрессовать сети нужно, чтобы очистить их от солей и ржавчины. Без этого на отопление уходит много ресурса, а пользы мало. Гидравлические испытания проверяют сети на прочность и выявляют течи. Управляющая компания и собственники устраняют их летом.

Подготовка дома к отопительному периоду

О различных системах и правилах их подготовки мы уже поговорили. Теперь наступил момент уделить внимание строению. Вы построили печку, установили электрический и газовый котел для дома, но в предыдущий сезон дом не радовал особым теплом. Причина только одна — вы плохо утеплили свое жилье.

О различных системах и правилах их подготовки мы уже поговорили. Теперь наступил момент уделить внимание строению. Вы построили печку, установили электрический и газовый котел для дома, но в предыдущий сезон дом не радовал особым теплом. Причина только одна — вы плохо утеплили свое жилье.

Пусконакладка и режимные карты

За промывкой и испытаниями тепловых сетей гидравликой следует выполнение работ по пусконакладке на теплосиловых установках как у компаний, так и у потребителей. После их осуществления должны быть установлены режимные карты эксплуатации данного оборудования.

Наиболее важные данные, учитывающиеся в описанных картах:

  1. Расчетные объемы теплового носителя по эксплуатационным участка теплосети.
  2. Рабочие параметры по давлению в сетевых трубопроводах: прямая и обратная линия.
  3. Рабочий температурный график сетевой воды, учитывая температуру воздуха.
  4. Траты теплового носителя у потребителей.
  5. Расчет расширения температуры теплосети.
  6. Анализирование режимов работы тепловой сети.
  7. Расчет размеров ограничительных шайб и сопел элеваторных узлов у потребителя.

Чтобы оценить, насколько готовы потребители к периоду отопления, специальная комиссия проверяет:

Успеть до холодов: подготовка системы отопления к отопительному сезону

Редакция выражает благодарность супер-модератору FORUMHOUSE Mijjgan за помощь в подготовке материала.

Приближается начало отопительного сезона, и наша задача встретить его во всеоружии. Опираясь на опыт пользователей FORUMHOUSE, мы расскажем, как подготовить систему отопления и какие мероприятия провести, чтобы она бесперебойно работала всю зиму.

Как правило, неисправности в системе отопления возникают из-за ее неправильной эксплуатации. Если соблюдать простые правила, делать элементарные, но обязательные вещи, то все будет работать. Так, именно из-за неправильной эксплуатации нередко выходит из строя циркуляционный насос.

Закисание ротора

С этой проблемой столкнулся, например, участник FORUMHOUSE wolk. По окончании отопительного сезона котел шесть месяцев не использовался, а когда отопление включили, оказалось, что вода в котле стремительно нагревается, а батареи остаются холодными.

Залил воду, спустил воздух, догнал давление до 1,5 бар. Запустил на обогрев – котел набирает температуру более 90 градусов и вываливается в ошибку F3, пока не остынет. Происходит это при любой выставленной температуре от 38 до 80 градусов.

При этом вентили системы отопления были открыты, воздух спущен. Было ощущение, что насос в котле просто не запускался, вода не циркулировала.

Как правило, это происходит из-за того, что из-за полугодового простоя закис ротор насоса.

Закисание насоса бывает от продолжительных простоев.

Как этого избежать? Владельцы загородных домов зачастую выключают систему отопления по окончании отопительного сезона, и насос не работает по шесть месяцев, а то и больше, в зависимости от климата региона. В целях профилактики эксперты рекомендуют ежемесячно включать циркуляционный насос всего на одну минуту – этого будет достаточно, чтобы избежать закисания ротора.

В большинстве современных котлов (как настенных, так и напольных), оснащённых «продвинутыми» системами управления, владельцу самому ничего включать не надо: в плате котла уже заложена эта функция. Циркулярный насос с определенной периодичностью ненадолго включается автоматически, при этом производится проворачивание трёхходовых кранов. Но часто в целях экономии электричества хозяева котлов отключают их от сети, и тогда осенью при запуске отопления насос может заклинить, а в худшем случае и перегореть.

Что делать, если закисания ротора избежать не удалось? К счастью, это дело поправимое, считают эксперты.

У насоса есть пробка – заглушка, выкручиваете ее, в освободившемся отверстии видно торец ротора со шлицом под отвертку. Вручную проворачиваете при помощи отвертки ротор, пока не начнет вращаться свободно. Запускаете котел.

Причиной поломки насоса может стать воздух, попавший в его корпус. При этом затрудняется или полностью прекращается циркуляция теплоносителя, что ведет к перегреву корпуса насоса и его выходу из строя.

Читайте также:  Как сделать воздушное отопление в частном доме

Первым признаком этого будет ощутимо более сильный нагрев насоса по сравнению с прилегающими к нему трубами, а зачастую – и характерный шум воздушных пузырьков. Для выпуска воздуха необходимо при работающем насосе приоткрутить центральную пробку-заглушку и дождаться момента, когда из-под нее начнет вытекать вода. При необходимости процедуру повторить несколько раз.

Вентили – полноценные участники системы отопления, и их тоже нельзя оставлять без внимания, тогда они будут служить долго и надежно.

И еще рекомендация: любой кран, вентиль и т.п. нуждается в том, чтобы его хотя бы раз в месяц потревожили – покрутили, чтоб снять начальный слой накипи! Иначе вы в самый неподходящий момент не сможете перекрыть кран.

Техническое обслуживание

Пока не начался отопительный сезон, необходимо провести техническое обслуживание системы отопления.

Регулярное техническое обслуживание должна производить специализированная организация. Это требование как российского законодательства и производителей котельного оборудования, так и здравого смысла.

Но есть ряд простых мероприятий, которые можно провести самостоятельно. К ним относятся проверка и чистка грязевого фильтра, проверка работы насосов, проверка давления в расширительном баке и т.п. Так, чистку фильтра необходимо проводить ежегодно. Если система отопления совсем новая, собрана недавно, то лучшее время для чистки фильтра – спустя неделю или две с начала эксплуатации.

Еще одно важное мероприятие, которое необходимо провести до начала отопительного сезона – проверить работоспособность бака системы отопления. Первичная простейшая проверка проводится так:

  1. Открутите крышку ниппеля.
  2. Самой тонкой отверткой нажмите на золотник.
  3. Если пошел воздух, то все в порядке, расширительный бак работает.
  4. Если брызнула вода, бак, к сожалению, придется заменять.
  5. Если не идут ни воздух, ни вода, то необходимо восстановить давление в баке (см. инструкцию ниже). Проконтролируйте давление через 2-3 дня. При его падении – замените бак.

Вообще, при правильной эксплуатации расширительный бак в системе отопления служит в среднем около семи лет. И раз в два года необходимо проверять правильность восстановления его рабочего давления.

  1. Отсоединить бак от системы отопления.
  2. Слить с него воду.
  3. Проверить давление в расширительном баке автомобильным манометром.
  4. При его отклонении от нормы или спустить до заданного, или накачать необходимое давление компрессором/автомобильным насосом.

Давление в системе измеряется манометром, который обычно входит в состав группы безопасности, а давление газа в бачке – автомобильным манометром, точно так же, как давление в шинах, и регулируется так же: накачал насосом, спустил золотником.

Давление в расширительном баке должно быть на 10% меньше рабочего давления в системе отопления отопления при температуре теплоносителя +25 0 С.

То есть, если рабочее давление в системе отопления составляет 1,6 атмосфер, то на расширительном баке оно должно быть 1,4 атмосферы.

Подготовка воды для заливки в систему отопления

Как правильно подготовить воду для заливки в систему отопления частного дома? Как из множества вариантов выбрать одновременно наиболее бюджетный и надежный?

Купил алюминиевые радиаторы Ferroli, на них написано, что использовать надо воду с жесткостью Ph7-8. Вот я и призадумался.

Определить жесткость воды в домашних условиях можно с помощью лакмусовых индикаторов, которые продаются в зоомагазинах для владельцев аквариумов. В большинстве регионов нашей страны вода жесткая, а устройства для смягчения воды неприятно дороги, от 25 000 рублей.

И хотя многие участники нашего портала считают все мероприятия по умягчению водопроводной воды и подготовке ее для системы отопления «шаманскими танцами с бубнами, если, конечно, регион не славится кислотными дождями, и из родников не бьет раствор каустика», и «каждый по-своему с ума сходит, можно систему и росой с орхидей заполнять», хозяйственные владельцы дорогих котлов предпочитают проявить осмотрительность и осторожность. Из всех имеющихся вариантов: прокипяченная и профильтрованная вода из водопровода, профильтрованная дождевая, талая, бутилированная вода и т.п., предпочтение отдается дистиллированной. Но следует помнить, что дистиллированная вода в чистом виде запрещена к применению в котельных установках.

Как человек, немного знакомый с химией, хочу посоветовать не использовать бутилированную воду или воду из-под крана. Соли в ней остаются даже после кипячения. Это нехорошо для теплообменника (1 мм накипи съест 10% мощности). Ну и на стенках труб тоже накипь будет.

Но не все так страшно. Вот мнение специалиста по ремонту и обслуживанию котлов по поводу засорения теплообменников накипью.

Давайте посчитаем: пусть содержание солей жесткости 12 мг/л (это среднее значение, если у вас больше, то пересчитайте – суть не меняется). Пусть в СО – 100 л теплоносителя. Тогда при заполнении СО в нее попадет 0.012*100=1.2 г соли, которая и останется на стенках теплообменника. 1.2 г – это меньше чайной ложки! Ничего страшного. А если в системе течи, и СО подпитывают раз в день 1 л воды, то в году это 365 л, в 3.6 раза больше, чем объем СО, т. е. еще плюсом 4.5 г – конец теплообменнику. А если доливать раз в 3 месяца, то конец произойдет в 100 раз медленнее.

Вышеприведенный расчет не подходит для ГВС – там проточная вода. Но при температурах ниже 50 градусов накипь не образуется, а больше и не надо. И если установить температуру ГВС 42 градуса, то котел будет жить долго.

Doobik отмечает, что все вышесказанное справедливо только для двухконтурников с двумя теплообменниками. В битермиках при отсутствии разбора ГВС вода в контуре ГВС в теплообменнике нагревается до температуры теплоносителя, то есть, возможно, и до 80 градусов, что приводит к усиленному зарастанию. То есть, котел дешевле, а его эксплуатация – дороже.

Таким образом, излишне частая подпитка системы отопления наносит системе отопления в целом и теплообменнику котла в частности гораздо больший вред, чем изначальное заполнение системы неподготовленной водой.

Дистиллированную воду можно купить в магазинах для автомобилистов, собственники самогонных аппаратов могут производить ее сами (выход 3 литра в час). Но, так как она имеет кислую реакцию, ее рекомендуется смешать с водопроводной или стабилизировать (содой и пр.) до показателя pH, рекомендованного производителем котельного оборудования.

Читайте наши статьи, если хотите сэкономить на отоплении дома и не знаете, на каком варианте отопления остановиться. Посмотрите видео, которое поможет выбрать инженерное оборудование для системы отопления. Также информация, собранная на FORUMHOUSE, поможет вам выбрать из множества вариантов радиаторов тот, который подходит именно вам.

У насоса есть пробка – заглушка, выкручиваете ее, в освободившемся отверстии видно торец ротора со шлицом под отвертку. Вручную проворачиваете при помощи отвертки ротор, пока не начнет вращаться свободно. Запускаете котел.

❄️ З важных особенности подготовки к отопительному сезону. Готовность в 2020-2021

Подготовка к отопительному сезону направлена на обеспечение комфортных условий жизни для населения и нормальное функционирование тепловых объектов в холодный период года.

В связи с тем, что на сегодняшний день нет единого нормативно-правового акта, который бы регулировал рассматриваемую сферу отношений, уполномоченные лица в первую очередь обязаны руководствоваться статьей 20 Федерального Закона от 2010 года «О теплоснабжении».

При этом оценка результата проведенных мероприятий осуществляется посредством обращения к Приказу Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону 8 (800) 350-29-87 . Это быстро и бесплатно !

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону 8 (800) 350-29-87 . Это быстро и бесплатно !

Добавить комментарий