Напольная плитка своими руками: секреты укладки

Резка плитки

Помимо механических, есть и электрические плиткорезы. Они более универсальны и позволяют работать с более толстой керамикой.

Фигурный рез выполняется с помощью болгарки. Иногда требуется помощь кусачек.

С помощью болгарки с диском по кафелю можно делать любую подрезку.

Вырезы под трубы тоже делаем болгаркой.


Перед фугованием обязательно прочистите швы.

Выбор клея

На полках строительных магазинов встречается два типа клеевой основы для керамической плитки:

  1. Готовый клей.
  2. Сухая смесь для приготовления раствора своими руками.

Расчет расхода клея

Готовая масса разлита в пластиковые ведра, и вы можете сразу приступать к ее использованию без дополнительного приготовления. Единственным недостатком такого материала является его высокая стоимость. Более популярным клеем можно считать сухие смеси, которые, в свою очередь, делятся на несколько категорий:

  1. Универсальные – предназначены для большинства случаев.
  2. Усиленные – применяются для укладки крупногабаритного тяжелого кафеля и керамогранита.
  3. Базовые – наносятся на идеально ровные поверхности без погрешностей.
  4. Для сложных поверхностей – на них можно положить материал с гладкой фактурой (стекло, металл).

Готовится раствор из сухих смесей по инструкции, указанной на упаковке. Для этого в емкость с водой засыпают сухую массу в рекомендованных производителем пропорциях. Аналогично готовится и затирка для швов. Мы не советуем сразу замешивать большое количество клея, так как он быстро затвердевает, и вы просто не успеете его выработать.

  • Самостоятельное возведение крыши частного дома
  • Как рассчитать, сколько кубов бетона нужно на фундамент?

–>

Прямая

Самый простой вариант – прямой с перпендикулярными линиями швов. Так класть плитку на пол проще и быстрее всего. Меньше будет и расход материала, потому что обрезать кафель придется только вдоль двух стен. А если подобрать его по размеру точно в площадь комнаты, то можно и вовсе обойтись без резки и появления остатков в мусор.

Прямая укладка плитки

  • традиционным «прямым» способом;
  • диагональной раскладкой;
  • елочкой (а-ля паркет);
  • в разбежку – со смещением на треть или половину плитки;
  • по модульной схеме;
  • в комбинированной технике.

Особенности укладки напольной плитки в ванной

Укладка плитки в ванной имеет свои особенности. До начала работ необходимо произвести гидроизоляцию. Стяжку лучше сделать упрочненной, чтобы в случае небольших протечек воды не залить соседей.

Если в ванной будет система теплый пол, то он укладывается под стяжку.

Укладка напольной плитки на теплый пол

Перед тем, как положить плитку в ванной, пол так же грунтуется и смачивается.

Если в ванной имеются трубы, которые не закрыты коробом, то отверстия под них придется откалывать кусочками с помощью кусачек, а затем точильным камнем сглаживать края.


Если в ванной будет система теплый пол, то он укладывается под стяжку.

Укладка плитки

Перед началом укладки необходимо подготовить основу. Для этого демонтируется старое напольное покрытие. Бетонное основание пола очищается от мусора, при необходимости можно залить цементную стяжку, чтобы вывести основание под нулевой уровень. При этом, заливать стяжку не всегда целесообразно. Она будет сохнуть около трёх дней, и остаться на это время без санузла или ванны отважится далеко не каждый. В любом случае, чтобы правильно положить кафель, основание пола необходимо прогрунтовать. Это обеспечит надёжное сцепление основы с финишной отделкой. Для таких целей специалисты рекомендуют использовать акриловую грунтовку.

После того как грунтовка высохнет, можно приступать к монтажу напольного покрытия. Как класть плитку на пол рассмотрим ниже.

Некоторые мастера советуют перед укладкой предварительно вымачивать плитку. Аргументируют это тем, что мокрая плитка будет лучше сцепляться с основанием и прослужит намного дольше. Не стоит следовать таким советам. На самом деле, вымачивать плитку перед укладкой нельзя! Большинство клеевых составов ориентированы на работу именно с сухой кафельной плиткой. Предварительное вымачивание строительного материала может нарушить его структуру, соответственно в ближайшее время напольное покрытие придётся менять.

Выбранный клей разводится в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. Затем при помощи шпателя клей наносится на пол и укладывается первый ряд плитки. Клей тонким слоем можно дополнительно нанести на сам кафель, втирая его с шершавую поверхность, таким образом достигается максимальная адгезия клея с материалом. Между плитками устанавливаются пластмассовые крестики. Они нужны для ровного и одинакового межплиточного шва.

Плитка подгоняется по месту при помощи резинового молотка. После укладки остатки клея сразу удаляются с кафеля. Эта процедура повторяется, пока не будет выложен весь пол. Спешить в процессе монтажа не стоит, каждый выложенный ряд необходимо проверять строительным уровнем.

При разметке учитывайте не только размер кафеля, но и ширину межплиточных швов. Обычно они составляют 2,5 миллиметра.

Подготовительный этап

Начнем с того, что раствор из пескобетона заливается на прочное основание, выровненное в горизонтальной плоскости и очищенное от грязи и пыли. Если это железобетонные плиты перекрытия, то в первую очередь их обследуют на предмет дефектов и изъянов, которые надо обязательно устранить. Особенно это относится к стыкам плит, а также углам помещения, где соединяются стены и напольное основание.

Выравнивание пола пескобетоном – процесс мокрый. Поэтому вода, присутствующая в составе раствора, будет из него выделяться и стремиться пройти сквозь дефекты напольной конструкции. Поэтому все стыки в первую очередь заполняются ремонтными составами.

Как только последние высохли, проводится грунтовка пола, для чего можно использовать проникающие составы. Они проникают в верхний слой бетона, где полимеризируются, делая материал более прочным.

Далее те же места (углы и стыки) обязательно обрабатываются гидроизоляционными мастиками на основе битума или полимеров. Второй вариант лучше. Их просто кистями наносят на углы и стыки шириною 20-30 см. Чем толще наносимый слой гидроизоляции, тем лучше.

Любая стяжка – это ровная горизонтальная плоскость. Поэтому перед тем как залить пескобетонный раствор на основание, необходимо установить маяки. По сути, это металлические профили длиною по 2,5 м, изготавливаемые специально для выравнивающих растворов. Для этого можно использовать трубы, профили для гипсокартона и прочие ровные металлоизделия.

  1. С помощью строительного уровня определяется самый высокий участок напольного основания. От него и начинают укладывать первый профиль. На этом месте он и фиксируется гипсом.
  2. Второй конец профиля уровнем выставляется вровень с уже установленным первым.
  3. Маяк фиксируется на гипс в нескольких местах.
  4. Теперь у одной из стен укладывается второй маяк, который по уровню выставляется по уже уложенном.
  5. С противоположной стены монтируется другой маяк.
  6. Все три элемента должны располагаться по верхним краям в одной горизонтальной плоскости.
  7. После этого укладываются и промежуточные маяки точно также.

Пескобетон М-300 РУСЕАН, 40 кг

Цементно-песчаная смесь крупной фракции для стяжек и ремонта поверхностей. ГОСТ 31357-2007

215,0 руб. 220,0 руб.

Готовые пескобетонные смеси и некоторые нюансы их применения

Точные весовые пропорции при изготовлении смеси для стяжки соблюсти довольно сложно. Однако любые рецептурные отклонения неизбежно негативно влияют на ее качество. Поэтому правильнее всего воспользоваться готовым пескобетоном, который можно найти во всех магазинах, предлагающих товары строительного назначения. Такую смесь достаточно лишь залить водой, размешать, и вы получите раствор, состав которого сполна отвечает необходимой рецептуре.

Рассчитывая необходимое количество пескобетона, следует исходить из следующих данных:

  • для заливки площади в 1 м 2 слоем в 1 см толщиной понадобится 20 кг исходной сухой смеси;
  • для заливки площади в 10 м 2 слоем в 3 см толщиной потребуется около 600 кг сухой пескобетонной смеси.

Если требуется стяжка довольно большой толщины и с тем, чтобы минимизировать расход исходной смеси, в нее вводят керамзит. Приготовленная таким образом смесь получается более легкой и теплосберегающей. Чтобы рассчитать необходимое количество керамзита, следует знать, что для заливки площади в 1 м 2 слоем в 1 см толщиной можно добавить 0,1 л. Измерение объема этого материала производится именно в литрах, поскольку приобрести его можно лишь в мешках, объем каждого из которых составляет 50 литров. Один мешок керамзита достаточен для заливки площади в 4-5 м 2 .

Читайте также:  Регулируемые полы - устройство пола, как сделать регулируемый пол

  • для заливки площади в 1 м 2 слоем в 1 см толщиной понадобится 20 кг исходной сухой смеси;
  • для заливки площади в 10 м 2 слоем в 3 см толщиной потребуется около 600 кг сухой пескобетонной смеси.

Расчет пескобетона для стяжки пола: состав и применение смесей, оптимизация процесса заливка, расчет ингредиентов

Статью опубликовал: Николай Стрелковский

Цементная стяжка пола – универсальный метод выравнивания и подготовки поверхностей под все виды половых покрытий. Нужна стяжка или нет определяется на месте с учетом состояния основания и типа пола. Если перепад высот небольшой, а пол планируется ставить на лагах, то во многих случаях без стяжки можно обойтись, выравнивание плоскости делается при помощи обыкновенных клиньев.

Пескобетон для стяжки пола

Состав и свойства пескобетона

Можно встретить статьи, в которых даются примеры определения количества пескобетона в расчете одного сантиметра по толщине. Советуем внимательно подходить к этому вопросу. Опытные мастера знают, что такие незначительные колебания можно устранить только жидким бетоном, сухие смеси на такую маленькую толщину уложить невозможно. Мы рассмотрим несколько вариантов расчета пескобетона с учетом толщины и состава смеси. Отдельно поговорим об особенностях использования покупных сухих смесей пескобетона и самостоятельно приготовленных.


Пескобетон для стяжки пола

Этапы подготовки к работе

Самым важным подготовительным этапом является процесс очистки поверхности от строительного мусора. Для этого можно использовать строительный пылесос. После чего все имеющиеся щели и трещины устраняются, и наносится грунтовка.

Самым важным подготовительным этапом является процесс очистки поверхности от строительного мусора. Для этого можно использовать строительный пылесос. После чего все имеющиеся щели и трещины устраняются, и наносится грунтовка.

Примерные расходы

В среднем для приготовления 1 м 3 раствора М150 требуется примерно 490 кг цемента марки М400 [2] . Чтобы рассчитать нужный объем стяжки, необходимо умножить площадь помещения на толщину слоя.

В случае с готовой смесью [3] расход составляет около 1800 кг на м 3 .

Примерная стоимость мешка цемента М400 весом 50 кг — 250 рублей, готовой сухой смеси — 120 рублей за упаковку весом 25 кг.

В качестве материала для выравнивания пола чаще всего используется цементно-песчаный раствор. Наибольшее распространение в строительстве имеют сухие смеси промышленного производства. Они изготавливаются на основе цемента и песка с добавлением пластификаторов — средств, придающих эластичность и пластичность, фиброволокна и других компонентов, улучшающих свойства стяжки.

Применение и нормы расхода

Инструкция по применению пескобетона М300 должна быть указана на упаковке. Если по каким-то причинам ее там не оказалось, можно воспользоваться следующими рекомендациями:

  1. Раствор замешивается на воде комнатной температуры.
  2. Пропорции пескобетона М300 и воды зависят от состава исходной смеси, поэтому настоятельно рекомендуется не отступать от советов производителя. Обычно на 10 кг смеси требуется 1,7 л воды.
  3. Нельзя наливать воду в строительную смесь. Сухой порошок следует постепенно всыпать в емкость с водой при постоянном перемешивании и разводить до полного растворения комков. Для этого следует использовать специальное устройство или дрель с особой насадкой.
  4. Контролировать пропорции можно визуально, ориентируясь по густоте раствора. Должна получиться довольно вязкая однородная масса, обладающая высокой пластичностью.
  5. Перед применением желательно дать раствору настояться в течение пяти—десяти минут.
  6. Оптимальный температурный режим для укладки раствора — от +5 °C до +25 °C. Однако технология допускает применение при отрицательных температурах вплоть до -15 °C.
  7. Свойства смеси обеспечивают хорошую адгезию. Чтобы еще повысить этот показатель, рекомендуется проводить предварительную очистку и подготовку основания.
  8. Готовый раствор жизнеспособен в течение двух-трех часов. За это время нужно успеть выполнить все предусмотренные работы.
  9. Раствор затвердевает через сутки. Максимальную прочность конструкция набирает спустя 28 суток.

Расход смеси тоже желательно рассчитывать по нормам, указанным в инструкции. При заливке фундаментов расчет ведут по объему, при устройстве стяжки или оштукатуривании — исходя из площади.

Состав и пропорции пескобетона М300 оказывают незначительное влияние на необходимое количество воды и объем выхода раствора. Обычно для заполнения одного кубического метра требуется полторы — две тонны сухой смеси. Расчет расхода на стяжку можно провести аналогично, если определиться с необходимой толщиной. Для стандартной стяжки толщиной 1 см потребуется 20 кг смеси.

Пескобетон — современный строительный материал, легкий и удобный в применении. Качество смеси сильно зависит от условий производства. Не стоит доверять непроверенным поставщикам, особенно если на упаковке не указаны все характеристики продукта и инструкция по его применению. Использование готовой строительной смеси позволяет сэкономить время на поиске в продаже нужного песка и смешивании его с цементом.


Состав и пропорции пескобетона М300 оказывают незначительное влияние на необходимое количество воды и объем выхода раствора. Обычно для заполнения одного кубического метра требуется полторы — две тонны сухой смеси. Расчет расхода на стяжку можно провести аналогично, если определиться с необходимой толщиной. Для стандартной стяжки толщиной 1 см потребуется 20 кг смеси.

Пескобетон для стяжки пола, – какой лучше

В строительной отрасли используются различные марки пескобетонного раствора, предназначенные для решения различных задач:

  • М150 предназначен для выполнения кладки, устранения неровностей оснований, обеспечения плоскостности полов и выполнения облицовочных работ;
  • М200 и М250 используются для обустройства отапливаемых полов, бетонирования прочных оснований внутри различных объектов;

Благодаря своим положительным качествам (он морозоустойчив, высокопрочен, водонепроницаем, устойчив к резким сменам температур, недорог) пескобетон широко используется для устройства стяжки пола

  • М300 отличается повышенной прочностью и востребован при заливке черновой стяжки или изготовлении фундаментов зданий;
  • М500 применяется при выполнении работ на промышленных объектах и из-за повышенной цены редко используется для бытовых целей.

Смесь марки М300, которая значительно дешевле, чем М500, обладает довольно высокими прочностными характеристиками. Она наиболее распространена для заливки стяжки и является универсальным составом, применяемым для формирования фундаментов, изготовления отмостки и выполнения работ, связанных с бетонированием. Смесь предлагается в мешках, масса которых составляет 40–50 кг.

Материал М300 отличается:

  • долговечностью;
  • высокой прочностью;
  • морозостойкостью;
  • повышенной теплоизоляцией;
  • незначительной усадкой.

Материал не боится повышенной температуры, открытого огня, устойчив к коррозии и намного дешевле специальных смесей, предназначенных для заливных полов.

Пескобетонная стяжка на базе состава с маркой М300 применяется для формирования надежных оснований в различных областях:

Укладка раствора

Процесс укладки раствора пескобетон М300 заключается в следующем: готовый раствор выливается на подготовленное основание, и разравнивается при помощи специальных инструментов (шпатель, ракля и др.).

Следите, чтобы раствор ложился плотно и равномерно, не оставляйте пустот. Время от времени очищайте инструменты от раствора и промывайте их. Не допускайте загустения раствора на рабочих инструментах.

Бетонная стяжка пола в помещении должна укладываться за один заход. Если нет возможности уложить пол в течение одного рабочего дня, сделайте так, чтобы граница проходила по маяку. Плоскость же в пределах двух маяков должна быть залита за один раз.

Несколько раз «проколите» свежеуложенный раствор в разных местах. Это предотвратит образование воздушных пустот внутри раствора.

Несколько раз «проколите» свежеуложенный раствор в разных местах. Это предотвратит образование воздушных пустот внутри раствора.

Устройство стяжки. Урок для заказчика

Причиной является (как правило) элементарная некомпетентность, когда строители не знают (или не придают значения) соблюдению всех тонкостей технологии устройства стяжки. А, между тем, стяжка – одна из основных ремонтно-строительных работ. Можно сказать, что она – в самом прямом смысле – фундаментальна.

Данная статья ставит своей целью рассказать заказчику: как проконтролировать работы по устройству стяжки, чтобы не допустить брака и (увы) обмана со стороны строителей.

Для этого мне пришлось описать здесь весь технологический процесс (хотя я постарался сделать это без излишних подробностей). Чтобы контролировать – нужно знать. Однако, в случае если технологии вам совершенно не интересны, вы можете сразу перейти к описанию Операции № 8 – Приёмка работ.

Читайте также:  Регулируемые полы - устройство пола, как сделать регулируемый пол

Само собой разумеется, что стяжка должна быть горизонтальной и ровной.

Операция № 1: Определение горизонтали. Для этого необходимо, прежде всего, определить нулевой уровень. Если у рабочих нет лазерных приборов, то делать это лучше всего водяным уровнем (ватерпасом). Линейный, или реечный – плотницкий уровень, для этого не годится. Нулевой уровень должен быть «отбит» сразу по всем помещениям, на произвольной высоте (наиболее удобна высота, примерно 1,2-1,5 м. от пола). Технология проста: Сначала, в произвольном месте, ставится первая отметка. Затем она, с помощью водяного уровня переносится на другие участки стены, другие стены и в другие помещения (с лазерным прибором это делается ещё проще). В результате мы получаем множество отметок, расположенных строго на одном уровне, относительно горизонта (а не относительно существующего пола). Отдельные отметки соединяются между собой сплошной горизонтальной линией. Эта линия и считается нулевым уровнем, и будет использоваться в дальнейшем для определения горизонтальной плоскости, на всех основных этапах работ. Нулевой уровень должен быть выставлен точно, и это лучше проверить лично.

Операция № 2: Определение максимальной высоты существующего пола и уровня перепада высот.

Это нужно затем, чтобы правильно выставить уровень стяжки – от максимально верхней точки существующего пола, и правильно рассчитать расход раствора – по средней толщине стяжки.

Для выполнения данной операции требуется замерить расстояние от нулевого уровня, до существующего пола в разных местах помещения (чем больше таких замеров – тем лучше). В каждой точке замера, на стене, мелом, записывается полученное значение. Самое маленькое значение будет указывать на самую высокую точку существующего пола. Самое большое – на самую низкую. Разность этих значений будет говорить об уровне перепада высот, по существующему полу.

Допустим, что минимальное значение будет равно 1,22 м., а максимальное – 1, 27 м. В этом случае перепад высот составит 0,05 м, или 5 см.

Минимальная толщина стяжки из полимерцемента (цементный раствор с добавлением пластификатора) должна составлять 30 мм. Если слой будет тоньше – стяжка растрескается и рассыплется. Поэтому сводить стяжку «под ноль» категорически не допускается!

Исключение из этого правила – выравнивание пола специальными составами (т.н. «ровнителями» или «самовыравнивающимися смесями»). Минимальная и максимальная толщина слоя в этом случае определяется производителем, для каждого конкретного состава.

Операция № 3. Расчёт перепадов высот при устройстве разноуровневой стяжки.

Если в вашем помещении планируется использование нескольких напольных покрытий, то необходимо, чтобы их внешние стороны находились на одном уровне (полы не имели перепадов и ступенек на стыках разных покрытий). Поскольку различные покрытия имеют различную толщину, необходимо планировать стяжку на разных уровнях, таким образом, чтобы перепады высот стяжки компенсировали различную толщину покрытий.

Допустим, что в вашей квартире будут использоваться два напольных покрытия: паркет и керамическая плитка.

Для укладки паркета создаётся многослойное покрытие – т.н. «пирог». В его состав входят: сам паркет, фанера, клей и мастика. Расчет толщины пирога может выглядеть так:

2 мм (клеящая мастика) + 12 мм (фанера) + 1 мм (паркетный клей) + 16 мм (паркет) = всего 31 мм. – 1 мм на циклёвку паркета = 30 мм.

«Пирог» для керамической плитки – тоньше:

6 мм (плиточный клей) + 10 мм (плитка) = 16 мм.

Таким образом, на стыке паркета и плитки, перепад стяжки должен составлять:

Это в теории. На практике лучше немного увеличить перепад – на пару миллиметров. Толщина паркетного «пирога» всегда фиксирована – там ничего не прибавить, ни убавить. А толщину плиточного покрытия всегда можно немного снивелировать – за счёт толщины клеевого слоя. Поэтому лучше оставить запас в 2 мм. – на случай если паркетный «пирог» ляжет немного выше.

Несколько слов о качестве материала для устройства стяжки. Обычно строители покупают для этих целей готовую сухую цементно-песчаную смесь, расфасованную в мешки. Иногда одни ещё дополнительно добавляют в неё цемент и различные пластификаторы. Поинтересуйтесь – сухую смесь какого, конкретно, производителя собираются использовать ваши строители. Если первую попавшуюся, какая на рынке встретится, – это никуда не годится. Сухая цементная смесь бывает весьма различной по качеству и цене. Количество брака просто потрясает! Кроме того, разные типы сухих смесей предназначены для разных работ. В смету вам могут заложить качественную смесь по 90-120 рублей за мешок, а в стяжку залить третьесортный материал по 70-75 рублей. С учётом того, что на стяжку площадью 75-80 м.кв. уходит до 100 мешков сухой смеси, то «экономия» получается неплохая – как раз доставку оплатить. Только почему экономите не вы, а на вас?

На сегодняшний день, одной из наиболее удачных сухих смесей для устройства стяжки является Пескобетон М-300 (например производства Подольского завода сухих смесей).

Примечание: Нормальный цвет сухой цементной смеси – чисто-серый. Смесь не должна иметь жёлтого, коричневого, или рыжего оттенка. Такое бывает при излишнем содержании в смеси песка, или если при приготовлении смеси использовался некачественный песок, с примесью глины.

В качественную сухую смесь не нужно дополнительно добавлять цемент – это только ухудшит её свойства. Также не рекомендуется использовать вместо специальных пластификаторов клей ПВА – возможно растрескивание стяжки после высыхания. Все пластификаторы следует добавлять строго в пропорциях, указанных производителями добавок.

Операция № 4. Подготовка поверхности. Перед устройством стяжки необходимо правильно подготовить основание. Для этого поверхность пола тщательно подметается и осматривается.

Иногда строители производят т.н. «железнение» полов – промазывают полы «цементным молоком» – жидким раствором чистого цемента. Перед устройством стяжки этот плёночный слой необходимо удалить т.к. он имеет плохое сцепление (адгезию) с основой.

Основание вообще должно быть прочным, не имеющим отслоений и обеспыленным. Все отслоения зачищаются, большие трещины замазываются густым цементным раствором (лучше – на основе БезУсадочного Цемента – БУЦ).

Пыль удаляется (в идеале) специальным «строительным» пылесосом, если его нет – поверхность тщательно подметается. Дополнительное обеспыливание проводится грунтовкой. Идеально для этих целей подходит «Бетоконтакт», дающий шероховатую поверхность и создающий прекрасную адгезию между основанием и стяжкой. Хотя «Бетоконтакт» достаточно дорог и допустимо использование других грунтов.

Стены и перегородки, с которыми будет контактировать стяжка, нужно временно гидроизолировать. Для этого к ним, понизу, приклеивается лента из рубероида, так чтобы её верхний край был на 10-15 см выше уровня заливки стяжки.

Примечание: Некоторые строители рекомендуют заказчикам устройство сплошной гидроизоляции пола, по всем помещениям. Это категорически неправильно! Во-первых, гидроизоляция создаст между стяжкой и основанием прослойку, которая воспрепятствует адгезии. Это уменьшит прочность стяжки. Во-вторых, в случае протечки от соседей сверху, вся вода останется в вашей квартире, заполняя «корыто» гидроизоляции. Это можно расценить как трогательную заботу о соседях снизу, но вряд ли, делая ремонт, вы добиваетесь именно этого.

Однако, поскольку заливка стяжки сопряжена с тем, что на полу оказывается довольно большое количество воды, чтобы не побеспокоить соседей снизу, следует внимательно осмотреть основание на предмет наличия сквозных отверстий, трещин и щелей (особенно в местах сопряжения плит перекрытия и пола со стенами). При обнаружении таковых их следует замазать БУЦем.

Операция № 5. Выставление маяков.

В данном случае «маяками» мы будем называть направляющие, по которым производится выравнивание плоскости стяжки. От правильности их установки напрямую зависит – насколько ровной будет ваша стяжка.

Для маяков строители используют (как правило) металлические трубы или профили. Главное требование к маяку – чтобы он обеспечивал достаточную жёсткость – не прогибался и мог быть надёжно зафиксирован в нужном положении.

Читайте также:  Регулируемые полы - устройство пола, как сделать регулируемый пол

Способы установки маяков у всех свои: кто-то ставит их на «горки» из густого раствора, кто-то крепит к основанию на регулируемых винтах. Основное здесь – возможность точной регулировки по высоте и жёсткой фиксации.

Маяки устанавливаются параллельно, так чтобы расстояние между маяками позволяло опереть на два параллельных маяка концы рейки-правила, которой будет производиться разравнивание раствора.

Выравнивание маяков производится при помощи реечного уровня – как по длине каждого маяка, так и всех маяков между собой.

В тех местах, где стяжка будет иметь перепад уровня, устанавливается опалубка из фанеры, которая не даст раствору перетекать из одной зоны в другую.

Операция № 6. Приготовление раствора и заливка.

Сейчас уже практически никто из строителей не готовит раствор вручную – портативные бетономешалки получили достаточно широкое распространение. Качество раствора, приготовленного в бетономешалке, как правило, выше – т.к. механизация процесса позволяет обеспечивать лучшее перемешивание состава.

Чтобы облегчить себе работу по выравниванию стяжки, строители иногда увеличивают количество воды в растворе. Этого нельзя делать т.к. результатом будет потеря прочности стяжки. Для увеличения пластичности раствора и облегчения его разравнивания применяются специальные присадки (напр. ЭСКОДЕ-П80), которые позволяют достичь хорошей пластичности при небольшом количестве воды.

Строго говоря, нормальное содержание воды в цементном тесте (густота раствора) определяется с помощью специальных (очень несложных) приборов. На практике строители делают это «на глазок» и, при наличии достаточного опыта и добросовестного подхода, не ошибаются. На глаз раствор должен иметь консистенцию густого теста – не быть комковатым, рассыпчатым, слегка расплываться на ровной поверхности, но не растекаться.

Приготовленный раствор должен использоваться в течении 1 – 1,5 часа. Если часть раствора не использована за день, то оставлять его на ночь, накрыв плёнкой и добавив воды (как порой поступают некоторые строители) – нельзя.

Заливка стяжки в каждом помещении (или на каждой плоскости) должна производиться за один раз. Нельзя залить половину комнаты сегодня, а половину – завтра. Такое допускается только в разных помещениях, или на перепадах уровня стяжки. В этом случае между плоскостями стяжки, залитыми в разное время или имеющими разный уровень, лучше оставлять демпферный шов шириной 1-2 см.

Примечание: При заливке стяжки, рекомендуется часто «прокалывать» свежеуложенный, жидкий раствор тонким металлическим стержнем. Это делается для того, чтобы избежать появления воздушных пустот в толще стяжки. Иногда при заливке раствора в толще цементного теста образуются воздушные «линзы», а тяжесть и вязкость раствора препятствует их самостоятельному выходу на поверхность. Прокол позволяет решить эту проблему.

Операция № 7. Уход за стяжкой.

Невыполнение этой операции – основная причина брака, допускаемого строителями, при устройстве стяжки. Хотя ничего сложного в ней нет.

Для ухода за стяжкой необходимо просто обеспечить её достаточную влажность в течении 7 – 10 дней. (СНиП 3.04.01-87 п. 4.8 ). Дело в том, что цемент набирает 90% прочности в течении 24-28 дней после приготовления раствора. Для химических процессов, которые протекают при этом в растворе, требуется вода – раствор должен застывать, а не высыхать. Естественное высыхание стяжки приводит к тому, что раствор не успевает застынуть. Сохнуть стяжке «разрешается» только после того как необходимая прочность будет достигнута – в противном случае она обязательно растрескается.

Чтобы предотвратить преждевременное высыхание стяжки, для начала, нужно 2-3 раза в день умеренно смачивать её водой. Через два-три дня, после заливки стяжки нужно извлечь маяки, обработать оставшиеся от них углубления грунтом и затереть их свежим раствором. Затем стяжку нужно ещё раз обильно смочить и накрыть полиэтиленовой плёнкой на 2 недели. Если это по каким-то причинам нежелательно, то следует продолжать равномерно смачивать стяжку 2-3 раза в день.

Торопиться здесь ни в коем случае нельзя! Результат «ускорения» технологического процесса может оказаться весьма плачевен, – стяжку придётся полностью переделывать.

Операция № 8. Приёмка работ.

Теперь о том, как нужно оценивать результат.

Первый этап – визуальный осмотр. В идеале стяжка должна иметь ровный, однородный серый цвет. Наличие «сталистого» блеска нежелательно – оно свидетельствует о чрезмерной «жирности» раствора (увеличенном количестве цемента). Впрочем, при соблюдении правил ухода за стяжкой это не должно иметь фатальных последствий. Никаких трещин на стяжке быть не должно.

Второй этап – поверка ровности. Ровность стяжки проверяется двухметровой рейкой-правилом. Правило нужно приложить к поверхности стяжки в нескольких местах, ориентируя его по разным направлениям. Нормой (по российским критериям качества) считается, если зазор между правилом и стяжкой в любом месте не превышает 4-х мм. (СНиП 3.04.01-87 табл. 25).

Третий этап – проверка уклона поверхности к горизонту, которое проверяется любым уровнем. Допустимое значение – 0,2%, но не более 50 мм. (СНиП 3.04.01-87 табл. 25). То есть, при длине помещения 4 метра, допустимое отклонение стяжки от горизонтали должно быть не более:

4 000/ 100 * 0,2 = 8 мм.

Третий этап – простукивание. Нужно взять деревянный брусок и его торцом простучать всю поверхность стяжки. Звук от ударов должен быть одинаковым по всей площади стяжки, «твёрдым», «звенящим». Если местами звук «глухой», «пустотный» – значит, имеются отслоения стяжки от основания, что недопустимо. Строители говорят про такую стяжку, что она «бухтит».

Справка: Согласно российским строительным нормам, технологию и качество устройства стяжки регламентирует СНиП 3.04.01-87. Европейские нормы на эту же самую работу определяются германским стандартом DIN 18560. Нужно ли говорить о том, что эти нормы несколько различаются между собой и, с точки зрения заказчика, сравнение будет не в пользу российских СНиП? Поэтому, если строители обещают вам «евроремонт», вполне логично попросить их указать в договоре, что нормы качества всех работ должны соответствовать европейскому стандарту DIN, а не российскому СНиП.

Если вы обнаружили брак, рекомендую вам сразу вызывать эксперта. Для определения масштабов бедствия и способов его устранения требуются профессиональные знания и опыт. Да и разговаривать с бракоделами лучше профессионалу. Разумеется, что работа эксперта оплачивается за счёт виновников брака.

Если же вы хотите самостоятельно разобраться в ситуации, можно посоветовать вам следующее:

Все дальнейшие действия должны быть документально оформлены!

Нарушения норм качества должны быть немедленно зафиксированы на бумаге (желательно и сфотографировать их). Если строители отказываются подписывать двусторонний акт – зовите понятых и актируйте брак самостоятельно.

При неровной поверхности стяжки или недопустимом уклоне – обязать строителей, за их счёт, устранить брак. Для этого лучше всего применить выравнивающий состав, который наносится тонким слоем (ведь вам не нужно увеличивать толщину стяжки из-за чужой оплошности). Такой состав достаточно дорог, но это (согласитесь) – не ваша проблема. Нанесение состава требует особого внимания к соблюдению технологии и высокой квалификации строителей. Если ваши строители вызывают у вас сомнение в этом плане – наймите специалистов, а их работу оплатите за счёт строителей, допустивших брак.

При наличии трещин в стяжке – «расшить» трещины, прогрунтовать и замазать их БУЦем. Хотя при большом количестве трещин стяжку придётся полностью снимать. Здесь многое зависит от характера трещин – лучше всё-таки пригласить эксперта.

При наличии пустот в стяжке (определяется простукиванием) – снять отслоившиеся участки, прогрунтовать и заново залить. Хотя и тут может потребоваться полное снятие стяжки – без осмотра не определить.

Надеюсь, что мои советы окажутся для Вас полезными и помогут Вам избежать неприятностей, потери времени, денег и испорченных нервов.

Второй этап – поверка ровности. Ровность стяжки проверяется двухметровой рейкой-правилом. Правило нужно приложить к поверхности стяжки в нескольких местах, ориентируя его по разным направлениям. Нормой (по российским критериям качества) считается, если зазор между правилом и стяжкой в любом месте не превышает 4-х мм. (СНиП 3.04.01-87 табл. 25).

Добавить комментарий