Как снять подшипник с барабана стиральной машины своими руками

Пошаговая инструкция по замене подшипника в домашних условиях

Стиральные машины всех производителей могут ломаться в силу некорректного использования, скачков напряжения и износа. Чаще всего поломкам подвержены комплектующие, на которых оказывается постоянная сильная нагрузка. К примеру, может понадобиться замена подшипника, выявить поломку которого достаточно легко. Если вы слышите в процессе стирки шумы и стук, сильную вибрацию, это свидетельствует о том, что старый подшипник изношен и требует замены. Процедуру можно выполнить самостоятельно, и в данном материале мы приведем пошаговую инструкцию и советы, как сделать все правильно.

Как определить, что требуется замена?

Стоит отметить, что износ подшипника можно легко и быстро определить. Если вы заметили странные звуки во время стирки, вибрацию или скрежет, это практически всегда свидетельствует о поломке подшипника. Также при надавливании руками на верхнюю и нижнюю части барабана явно чувствуется люфт.

Ремонт стиральных машин лучше доверить профессионалам.

Представляем вам наш уникальный каталог частных мастеров и сервисных центров – BigWash.ru

Выберете в фильтре свой город и мастера: по рейтингу, отзывам, цене!

Если подшипники изношены немного, люфт может не ощущаться, он проявится позднее в процессе эксплуатации. В случае полного износа подшипники утрачивают работоспособность, что приводит к заклиниванию барабана и протеканию. Поэтому если вы заметили нестандартные звуки и вибрацию, старайтесь сразу выполнить замену. Ведь часто поломка подшипников приводит к полной неработоспособности стиральной машины и необходимости дорогостоящего капитального ремонта.

Подшипники могут прийти в негодность при длительной и интенсивной эксплуатации стиральной машины. Поломка может произойти и по причине попадания воды, ведь протечка вызывает коррозию металла. Протечка может случиться по причине того, что сальник через 5-7 лет работы утрачивает способность задерживать воду. Сальник расположен непосредственно рядом с подшипниками, поэтому их замену следует проводить одновременно.

Его замена требуется для дальнейшего нормального функционирования техники. Ведь при несвоевременной замене изношенного подшипника произойдет поломка барабана и прочих узлов техники, что в конечном результате приведет к необходимости приобретать новую машину.

Перечень инструмента и деталей для ремонта

Список требуемых инструментов может варьироваться в зависимости от модели и специфики стиральной машины. Мы рекомендуем вам подготовить такие инструменты для проведения ремонтных работ:

  • рожковые ключи от 12 до 19;
  • набор торцевых ключей аналогичных размеров;
  • шестигранные ключи;
  • молотки резиновый и стандартный;
  • плоские и крестовые отвертки;
  • разводной ключ;
  • смазка;
  • выбойник или зубило;
  • новый сальник и подшипники.

Советуем запастись изолентой, герметиком и ветошью, которые нужны для уплотнения и предотвращения протечек. В случае отсутствия резинового молотка, можете использовать обычный и подкладывать под него деревянный брусок, что позволить предотвратить повреждения и развальцовку в процессе вытаскивания вала.

Из деталей вам потребуются два новых подшипника и сальник. Чтобы не ошибиться в выборе деталей, можно сначала разобрать агрегат, и по номерам на подшипнике найти оригинальные запчасти или аналоги, подходящие для вашей модели стиральной машины. Лучше покупать оригинальные комплектующие, они обеспечивают длительный период эксплуатации и надежность.

Этапы замены подшипника

Основное правило при выполнении ремонта и почти полной разборке стиральной машины – детально записывать или делать поэтапные фотографии процесса, чтобы при сборке не остались лишние запчасти. Рассмотрим пошагово процедуру разборки агрегата с фронтальной камерой загрузки и замену подшипника.

Прежде чем приступать к ремонтным работам, отсоедините стиральную машину от коммуникаций – электричества, воды, слива.

Разборка стиральной машины

Чтобы разобрать аппарат и добраться до подшипника, понадобится выполнить такие действия:

  • снять верхнюю крышку, открутив два самореза на задней панели. Затем крышку нужно сдвинуть и поднять;
  • снять верхнюю и нижнюю панели. Вытащите контейнер для порошка, выдвинув его и нажав специальную кнопку. Для отсоединения приборной панели необходимо открутить саморезы, расположение которых варьируется в зависимости от модели агрегата. Как правило, несколько саморезов располагаются в месте за порошкоприемником, и один расположен с правой стороны. После выкручивания всех саморезов снимите верхнюю панель управления. Для ее полного отсоединения вытащите все фишки управляющей платы из гнезд.

Рекомендуем нанести пометки маркером на фишки и гнезда, чтобы избежать перепутывания их при сборке.

Для снятия нижней панели отверткой нажмите на соответствующие защелки и вытащите ее:

  • снимите манжету – это резиновая деталь, которая одной стороной одета на бак, а второй на переднюю панель. На окружности нащупайте пружину, соединяющую концы хомута. Затем подденьте ее плоской отверткой и вытащите с хомутом;

  • снимите переднюю панель. Для этого закройте дверцу, открутите саморезы снизу и сверху панели. Выполняйте процедуру с особой тщательностью, поскольку она подсоединена к стиральной машине посредством провода, его также необходимо отсоединить, сняв фишку;
  • отсоедините все детали от бака. С этой целью открутите болты на задней части агрегата, держащие заливной клапан. Для снятия панели открутите все саморезы, отсоедините патрубки и провода. Далее открутите хомут и сливной патрубок.

В патрубке для слива может остаться вода, поэтому заранее подготовьте емкость или тряпку.

  • отсоедините провода, соединенные с ТЭНом и двигателем. Можно также для удобства отсоединить провода от насоса;

  • открутите нижний и верхний противовесы на передней или задней части стиральной машины, чтобы уменьшить массу бака. Затем отсоедините патрубок, идущий к показателю уровня воды, и амортизаторы агрегата. Открутите болты внизу, держащие амортизатор, гаечным ключом подходящего размера;
  • бак останется висеть на пружинах, снимать его необходимо с особой аккуратностью, чтобы избежать механических повреждений. Поднимите его, отцепите пружины и только после этого вытащите деталь наружу. Затем открутите мотор и амортизаторы с бака.

Ремонт стиральных машин лучше доверить профессионалам.

Представляем вам наш уникальный каталог частных мастеров и сервисных центров – BigWash.ru

Выберете в фильтре свой город и мастера: по рейтингу, отзывам, цене!

Разборка бака

Чтобы обеспечить доступ к подшипнику, нужно разобрать бак на две части и достать барабан. Половины бака в разных моделях соединяются защелками или болтами по окружности бака. Дальнейшая последовательность действий такова:

  • снимите шкив для отсоединения барабана от задней половины бака, для этого открутите гаечным ключом болт, фиксирующий шкив на оси барабана. Уберите шкив, а болт вкрутите назад, чтобы в процессе выбивания барабана не нанести повреждения валу;

  • затем молотком с незначительным нажимом постучите по валу, чтобы его выбить, необходимо действовать с особой внимательностью, чтобы не изогнуть болт. После утопления вала до уровня шляпки болта выкрутите его и достаньте барабан из бака;
  • проведите проверку целостности вала, затем вставьте новые подшипники и проверьте отсутствие люфта. В случае просвета понадобится также замена крестовины с валом по причине изношенности.

Замена подшипников

Они расположены в задней стенке барабана, сначала извлекается сальник плоской отверткой, и затем подшипники:

  • чтобы выбить два подшипника, направляете металлический стержень и точными ударами молотка стучите по нему в направлении крест на крест. Так выбиваются оба подшипника, причем меньший выбивается в направлении изнутри бака, а большой – наружу.

Бак является хрупкой деталью, поэтому с целью предотвращения его повреждений выбивать подшипник следует, оперев бак на колено.

  • затем очистите заднюю крышку и места под новые подшипники от грязи;
  • достаньте новый маленький подшипник, и забивайте его при помощи стержня и молотка до упора. Затем с другой стороны установите второй аналогичным образом;
  • набейте сальник водоустойчивой смазкой и поставьте на место.

Сборка стиральной машины

Для сборки необходимо выполнить такой перечень действий:

  • после установки подшипников и сальника смажьте втулку вала смазкой и вставьте в заднюю крышку;
  • соедините части бака, поменяв уплотнитель или заполнив паз слоем герметика;
  • выполните сборку по фотографиям, сделанным в процессе разборки.

Приводим для вас видео по замене подшипников, благодаря которому вы сможете рассмотреть процесс выполнения ремонта.

Замена подшипника в агрегате с вертикальной загрузкой осуществляется схожим образом, учитывая особенности конструкции.

Причины выхода из строя подшипника

Физический износ подшипников происходит, как правило, через 5-6 лет активной эксплуатации. Если детали вышли из строя раньше этого срока, причинами этого могли быть:

  • постоянная перегрузка агрегата бельем, вес которого превышает допустимый;
  • пользователь не предпринимает меры по устранению возникающих неисправностей;
  • заводской дефект;
  • несвоевременный ремонт деталей при их природном износе.

Итак, мы привели для вас детальную пошаговую инструкцию по замене подшипника в стиральной машине. Чтобы предотвратить дальнейшие поломки и протекания, необходимо каждый шаг выполнять тщательно и не допускать повреждений деталей.

Делаем своими руками: замена подшипника в стиральной машине

Что делать перед тем, как заменить подшипник в стиральной машине

Перед тем, как начнете сам ремонт, подготовьте нужный инструмент, а также те запасные детали, с помощью которых и будет осуществляться замена. А инструментов действительно понадобится немало. Чтобы все прошло качественно, постарайтесь найти все по списку.

Необходимое для ремонта:

  • Металлический простой молоток;
  • Пассатижи;
  • Отвертки – шлицевая и крестовая;
  • Набор рожковых ключей;
  • Металлический стержень;
  • Силиконовый герметик;
  • Водостойкая смазка для подшипников (иногда подходит и литол).

Хорошо еще иметь под рукой фотоаппарат, или хотя бы камеру в мобильном, дабы фиксировать процесс ремонта. Что за чем следует, как проходил процесс замены, новичку, который своими руками делает ремонт, такое запечатление процесса будет полезным. Хотя бы на первый раз.

Запчасти для ремонта: как заменить подшипник на стиральной машине автомат

Из запчастей понадобятся вам сальник и два подшипника, их придется купить. Чтобы не приобретать кота в мешке, проще сначала разобрать машинку, достать детали вышедшие из строя, затем по номерам найти оригиналы или аналоги деталей. Хорошо, если сменить старые детали вы решили именно на оригинальные запчасти.

Приобретать нужно подшипники именно для стиральных машин. Это гарантия того, что элемент в конструкции не будет чужеродным. Как правило, такие подшипники закрытого типа. Возможно, стоит связаться со специальным магазином, торгующим деталями для стиральных машин вашей марки.

Разборка: как снять подшипник с барабана стиральной машины

Когда все готово, инструменты под рукой и запчасти куплены, вам нужно разобрать машину. Начинается все со съема верхней крышки. Чтобы ее снять, откройте два самореза, которые находятся на задней стенке машинки. Затем крышку сдвиньте назад и поднимите ее. Снятую крышку пока уберите в сторону. То есть самому сделать это совсем просто, как видите.

Что делать дальше:

  • Далее предстоит снять верхнюю приборную панель. Перед тем, как откручивать ее, необходимо снять лоток для порошка. Его нужно выдвинуть, нажать на пластиковую специальную кнопочку, потянув лоток на себя. Его тоже отложите в сторонку.
  • Чтобы снять саму приборную панель, открутите несколько саморезов – все зависит от модели машинки, но точно несколько из них находятся в районе порошкоприемника. Выкрутите все, снимайте панель приборов.
  • На панели установлена управляющая плата, она соединяется проводами, и они снять ее целиком не дадут. И чтобы снять ее полностью, снимите все фишки с проводами из гнезд, и потом верхнюю панель тоже отложите в сторону.

Фишки и их гнезда рекомендуется пометить маркером. Иначе, когда последует сборка, есть риск их перепутать, а менять элементы, конечно, нельзя.

Есть вариант вовсе не отключать провода, пусть висят вместе с панелью, но по технике безопасности этот вариант выбивается из нормы. Можно просто повредить проводку. Затем снимается нижняя панель – отверткой нажмите на защелки, которые ее держат.

Рекомендации: как поменять подшипник в стиральной машине Атлант

Дальше следует снять манжету. Это такая резинка, одним концом одетая на бак, другим – на переднюю панель, а крепится это хомутом. Его и нужно снять. Найдите рукой периметр резинки, нащупайте маленькую пружинку, сочленяющую концы хомута. Подденьте эту штучку плоской отверткой, а после вытащите с хомутом вместе. Затем снимается передний край манжеты, его же заправьте внутрь бака.

Далее самостоятельная разборка проходит так:

  • Защелкните люк машины, выкрутите болты, удерживающие панель, снимите ее аккуратненько с крючка;
  • Отодвинув на себя эту часть, снимите провод, чтобы освободить переднюю стенку – это даст доступ к прочим частям прибора;
  • Затем нужно отсоединить сливной патрубок, для этого раскрутите хомут;
  • Далее отсоедините нагревательный элемент, снимите заднюю стенку, аккуратненько отсоедините идущие к тэну провода (проводка отсоединяется полностью);
  • Избавьтесь от противовесов, открутите их, отсоедините датчик уровня воды, отсоедините ароматизаторы;
  • Бак нетяжелый, вытащить его легко, нужно освободить емкость от пружин, на которых он держится;
  • Затем нужно снять ремень, после чего идет откручивание двигателя.

Далее идет такой важный этап как разборка бака. Вам нужно разъединить половины, из которых он состоит. На задней половинке вы увидите сам барабан. Его нужно очень осторожно отсоединить. Снимайте шкив: открутите крепеж, шкив снимите с оси. После того, как он снят, выкрученный болт следует вкрутить обратно. Молотком аккуратно нужно выбить вал. Когда вал сравняется с верхушкой болта, бот извлеките, барабан вытащите.

Затем нужно убедиться в целостности вала. На него, если все хорошо, наденьте новый подшипник, посмотрите, нет ли люфта. А если дефект есть, нужно менять вал.

Как сменить и смазать подшипник в стиральной машине

Сначала снимается сальник. Его можно подцепить плоской отверткой и извлечь. Затем металлическим штырем нужно выбивать элементы – штырь подставьте к подшипнику, ударьте по нему молотком. Удары совершаются в виде креста, так можно выбрать оба подшипника.

Меньший подшипник выбивается изнутри, а большой – снаружи бака. Обратить внимание следует на заднюю стенку и те места, где сидят оба подшипника. Прочистите эти места, если есть необходимость.

Распакуйте новые подшипники, меньший забивайте на место снятого. Все делается со штырем и молотком, так же как и при съеме. Когда деталь встала на положенное место, звук от удара будет звонким. Так же устанавливается большой подшипник, а потом новый сальник. Обработайте его смазочным материалом сначала. Это должна быть специальная смазка для стиральных машин.

Замена подшипников в стиральной машине (видео)

Не важно, машина у вас Веко, Атлант, Индезит и т.д., принципы устройства очень похожи. Чтобы не запутаться в том же барабане или панелях, смотрите фотографии каждого этапа разборки, и так же осуществляйте сборку. Так что не проблема, если подшипник полетел – рассыпался, значит, нужно установить новый. И сделать самому это тоже реально.

Как сделать ремонт своими руками холодильника, стиральной машины и пылесоса

Ремонт быт техники

Внимание. Я, основатель канала “Сам мастер” и этого сайта, открыл свой интернет-магазин , а также магазин розничной торговли. Сам магазин находится в городе Харьков, в 10 метрах от выхода из метро Студенческая. Как добраться до этого магазина, вы можете у знать на этой странице . Начинающим мастерам и людям, которые стремятся сделать ремонт бытовой техники своими руками, В СЛУЧАЕ ПОКУПКИ ТОВАРА оказываю бесплатную консультацию. Поймите, моё время для консультаций ограничено, так как есть много людей, желающих удешевить ремонт

Ремонт бытовой техники на дому

На страницах моего сайта можно произвести самостоятельный ремонт различной бытовой техники. Многие задают мне вопрос, для чего я раскрываю секреты своего ремесла, которые накапливались не один десяток лет. Отвечу так, мне надоело за всякими недобросовестными мастерами убирать мусор. Дело в том, что человек должен знать, что ему предстоит в случае ремонта стиральной машины или холодильника. Сайт сделан в большей степени, для ознакомления, а не с целью научить рядового пользователя ремонтировать пылесос или ещё что-то типа этого, но честно говоря если у вас что-то и получится я буду только рад. Мастера которые пишут гневные отзывы в мою сторону, должны немножко остыть и подумать о том, что лишь мизерная часть людей, которая читает статьи на этом сайте сможет проделать, то что проделывает мастер. Добросовестные мастера должны понимать, что рукосуев появилось очень много и из-за них нормальные мастера теряют доверие, так как собственник бытовой техники даже не понимает, что одну и ту же работу можно сделать совсем по-разному. Ко мне в мастерскую часто приходят люди с просьбой заправить фреоном холодильник, когда им начинаешь объяснять, что это дело не 5 минут, люди просто смеются и уходят, это я рассказываю как пример безответственности тех мастеров, которые просто любят деньги, да действительно можно заправить и за 5 минут, но сколько потом этот холодильник проработает, не может сказать никто. Теперь представьте человек вызвал мастера, тот ему кинул фреона в холодильник и ушёл, а через неделю этот холодильник перестаёт морозить. Понятно в этом случае потребитель долго не думает и идёт в магазин покупать новый холодос, ему же никто не объяснил, что в холодильнике может быть утечка или забита капилярка, что сначала надо устранить причину, а только потом уже следствие. Собственникам любой бытовой техники, могу сказать следующие, отремонтировать можно практически всё, дело упирается в цену и в то сколько ваша техника проработает после ремонта. Вот об этом и будем говорить дальше

Читайте также:  Установка унитаза: подготовительные работы, демонтаж старого устройства, способы установки нового унитаза, видео монтажа унитаза

Срочный ремонт холодильников на дому

Существуют холодильники с различными системами разморозки и охлаждении. Из этого всего многообразия я выделил три типа — ноу фрост, плачу систему охлаждения и однокамерные холодильники. Для удобства, каждому типу я сделал свою категорию, то есть перейдя по ссылке ниже, вы сможете прочитать статьи и посмотреть видео, по ремонту холодильников того типа который вас интересует

Неисправности холодильников Ноу Фрост

Существует два типа холодильников с подобной системой разморозки, речь идёт о системе управления. Сама система охлаждения в этих холодильниках, практически не чем не отличается, а вот датчики и заслонки имеют весомое отличие. Холодильники с системой ноу фрост ремонтируется весьма просто, так как выходит строя в основном электронная или механическая часть, а такая поломка как утечка фреона, встречается крайне редко. Тут главное установить причину неисправности. Поменять датчик или электронный модуль, большого труда не составляет, а как определить что вышло из строя вы узнаете именно в этой категории

Ремонт холодильников с плачущей системой оттаивания

Возможность ремонта холодильника своими руками, в таких агрегатах приблизительно 50 на 50. По статистике выход из строя термостата или реле пуска двигателя происходит где-то в половине случаев, именно эти поломки вы можете исправить, что касается утечки или замены двигателя, то без мастера тут не обойтись. Ещё хочу вас предостеречь от недобросовестных мастеров. Дело в том что в этих холодильниках очень часто встречается утечка фреона в запененной части холодильника. Тут важно понимать, что простая перезаправка, желаемого результата может не дать, поэтому когда вам предлагают просто залить фреон и утверждают что он будет работать как новый, будьте осторожны к таким заявлением. Не надо гнаться за дешевизной, если вы видите, что на задней стенке в холодильной камере вздулась пластмасса, это говорит уже о том, что произошла утечка хладагента и когда вам мастер рекомендует просто перезаправить этот холодильник, ни в коем случае не соглашайтесь. Ищите опытного мастера, который не будет вам рассказывать сказки, а объяснит причины и суть проблемы

Ремонт однокамерных холодильников

Как и в случае с плачущей системой разморозки, самостоятельный ремонт возможен только в том случае, если вышел из строя термостат или реле пуска двигателя, но к счастью эти запчасти ломаются гораздо чаще, чем происходит утечка хладагента. Немножко хочу сказать об утечке фреона в однокамерных холодильниках. Стоимость заправки и устранение утечки в таких холодильниках, гораздо ниже чем аналогичный ремонт в двухкамерных холодильниках. Дело в том что найти утечку и устранить ее, гораздо легче чем в двухкамерном холодильнике, это обусловлено тем, что морозильный испаритель незапенен в корпус холодильника, то есть его можно вытащить и без труда запаять место утечки.

Ремонт стиральных машин на дому

Для меня, как для мастера, существует два вида стиральных машин. Первый это стиральные машины автомат, а второй полуавтомат. На сегодняшний момент насчитывается наверное больше 1000 марок и моделей стиральных машин автомат, но я вас уверяю, все они ремонтируются практически одинаково. У стиральных машин полуавтомат, есть небольшие различия, но и они тоже мало чем отличаются друг от друга. На сайте я создал 2 категории, одну категорию для стиральных машин автомат, а другую для полуавтомат. В этих категориях вы найдете практически всё что вам нужно по устранению мелких и крупных неисправностей

Отремонтировать стиральную машину автомат

Если у вас мелкая поломка, например такая как, стиральная машина не греет воду, тут принцип ремонта во всех стиралках практически одинаков, я это пишу к тому, чтобы вы не обращали внимание на марку и модель стиральной машины. Тут главное правильно продиагностировать поломку, то есть вычислить, что именно вышло из строя, если это какая-то деталь, то заменить её вам не составит труда и самому, а вот что касается блока управления, то тут придется вызывать мастера. Я не советую вам лезть в сложные элементы

Ремонт стиральной машины полуавтомат

Несмотря на сложность разборки этих стиральных машин, отремонтировать самому, такое чудо техники, сложности не составляет, так как если разобраться то в этих стиралках, находится всего несколько запчастей. Основные поломки связаны с центрифугой. В этой категории вы найдете всё, что вам нужно для самостоятельного ремонта. Есть материал где я подробно рассказываю о том, как поменять сальник и мотор центрифуги, где находится конденсатор, как заменить мотор стирального узла и многое другое. В принципе полное пособие

Коды ошибок стиральных машин

Очень важный раздел который поможет, определить неисправность вашей стиральной машины. Практически все стиралки, которые оснащены электронным модулем управления, обладают функцией самодиагностики, благодаря которой на панели управления высвечивается код ошибки, который указывает, направление в поиске поломки. Тут есть небольшие нюансы, не всегда код ошибки указывает именно на ту деталь, которая поломалась, поэтому мастера проверяют всю периферию, которая связана с той запчастью на которую указал модуль управления. Например, если код указал на неисправность тэна, не всегда это так и зачастую виновником неисправности, бывает не тэн, а реле тэна на модуле управления. В этой категории дана полная расшифровка неисправностей стиральных машин, надеюсь это поможет не только профессиональным мастерам, но и простым людям, которые стремятся отремонтировать свою стиральную машину, не вызывая мастера на дом

Скачать инструкцию по эксплуатации для стиральной машины

В этом разделе размещено очень много инструкций по эксплуатации для стиральных машин. Хочу обратить ваше внимание на то, что все инструкции закачены на яндекс диск. Если вы житель Украины, вам желательно установить яндекс браузер на свой компьютер, с его помощью вы без труда можете скачать любой мануал с моего сайта. Простому обывателю важно понять, что инструкция это не просто, какая-то бумажка в которой что-то написано. Руководство по эксплуатации, поможет вам правильно пользоваться вашей стиралкой, очень часто в этом мануале прописываются коды ошибок, благодаря которым вы можете устранить мелкие неисправности в своей машине. Внимательно читайте изучайте, надеюсь вы найдете свою модель

Отзывы о бытовой технике

Один из самых основных разделов на моём сайте, тут я постарался, как можно лучше осветить проблему, которая присуща именно определённому производителю. Люди должны знать, что они покупают, в моих статьях в основном звучит критика, но к счастью есть и положительные отзывы по отношению к той или иной модели. Создано 2 категории, которые призваны в полной мере раскрыть глаза покупателей на то, что они будут приобретать. Разнообразие бытовой техники, которое сейчас существуют, вводит будущих хозяев, в большое замешательство, если дизайн можно выбрать на свое усмотрение, то про качество лучше узнавать на таких сайтах, как мой или читать комментарии людей, которые уже приобрели стиральную машину или холодильник. Для каждой статьи можно оставить свой комментарий, не оставайтесь в стороне, пишите свое мнение, свой опыт, особенно людей интересуют гарантийные службы, вернее как они работают, да и вообще как морозит, как стирает, короче говоря людей интересует всё. Моя личная просьба, не оставайтесь в стороне если вы были обмануты, не дайте обмануть других

Отзывы о холодильниках

Я мастер и всю эту кухню знаю изнутри, я имею в виду качество продукции и недостатки, которые существуют в холодильниках разных брендов. Поверьте нет идеальных холодильных установок, если раньше вы покупали холодильник и знали, что как минимум 10 лет, он у вас проработает без проблем, то теперь ситуация очень плачевна. Многие задают вопрос что лучше выбрать, холодильник ноу фрост или с плачущей системой. Несомненно система No Frost намного надежней, но у неё есть свои недостатки. В холодильниках с плачущей системой, основной проблемой является утечка фреона и это ставит их, по качеству, намного ниже чем холодильники с системой Ноу Фрост. Ещё современные холодильники выпускаются, со смешанной системой, про это чудо даже рассказывать не хочется, дело в том, что в этой системе изначально заложены все недостатки которые есть в Ноу Фрост и плачущей системе разморозки. Про всё это вы подробно узнаете у меня на сайте

Отзывы о стиральных машинах

На сегодняшний день такое разнообразие стиральных машин, что просто диву даешься. Производитель уже не знает, чем натыкать современную стиралку, придумал ионизацию, которая как по мне, мало кому нужна. Мы часто слышим, что мол у меня стиральная машина, к примеру indesit, проработала 15 лет и вот сейчас хочу тоже купить индезит. Ребята — внимание, не надо сравнивать то что выпускалось 15 лет назад, тогда качество выпускаемой продукции было значительно выше, а то что выпускают сейчас, трудно вообще назвать качеством. Конечно есть такие бренды как Миле, но стоят эти стиральные машины, довольно серьёзные деньги. Короче говоря надо основываться на тех отзывах, которые сделаны не только сейчас, но и рассказывают именно про нынешнюю выпускаюмую продукцию. Мало того судить о бренде в общем по одной модели, ни в коем случае нельзя, потому что есть удачные выпуски, а есть такие модели, что в их сторону просто нельзя смотреть. Если у вас есть свое мнение по поводу бренда, модели стиральной машины, пожалуйста высказывайтесь в комментариях, это очень важно для людей, которые решили приобрести стиральную машину. Если вы вляпались не дайте другим этого сделать.

Ремонт пылесоса своими руками

Я не стал рассказывать в этой категории про сложные модели пылесосов, так как желательно чтобы их ремонтировал квалифицированный мастер. В этой категории, мы поговорим про ремонт простых пылесосов, которые находятся практически в каждом доме, вот их ремонтировать самому не только можно, но и как мне кажется нужно. Я вас уверяю поменять мотор или симистр, по времени занимает не более часа, даже для человека который первый раз его разбирает, открутить 3-6 саморезов, навряд ли составит большую трудность. Тут просто надо один раз увидеть, как это делается, а всё остальное дело техники

Замена подшипников стиральной машины

Наша стиральная машинка уже давно начала шуметь при отжиме и все руки не доходили до замены подшипников, ну и настал момент типа — ТРУБА:)

Большая стирка.

Подшипникам настал кердык уже давно, вопрос замены откладывался до последнего, не делайте так, как получилось у нас.

Приступаем к разбору стиральной машинки, снимаем заднюю крышку открутив два винта и сдвинув крышку вверх:

По внутренностям стиралки видны следы раскиданной ржавчины, стало ясно, что подшипники пропускают воду из бака, а это очень плохо:

Снимаем верхнюю крышку открутив два винта сзади и сдвинув ее опять же назад:

Снимаем порошко-приемник, вытаскиваем короб в который насыпается порошок, для этого нажимаем на синюю пластмассу.

Откручиваем два самореза с морды машинки и один по корпусу. Снимаем патрубки предварительно отпустив хомуты.

Уже видно, что короб где-то подтекал сверху и давно, т.к. корпус машинки в коррозии:

На барабане отключаем тэн нагрева, заземление, разъем мотора и клапана сверху:

И снова видно как хорошо поливало через подшипники.

Далее, по незнанию, я снял все сверху корпуса стиральной машинки для извлечения бака через верх, однако это не правильно и не удобно.

Бак нужно вынимать через лицевую панель, чуть ниже будет информация о том как снять лицевую панель с крышкой.

Ну и раз уж была проделана лишняя работа, то покажем как снять управляющую плату, клапан, короб порошко-приемника и клапана, а Вы уже по факту принимайте решение, что будет мешать для демонтажа.

Отключаем и снимаем еще один клапан, но уже на корпусе машинки:

Отключаем разъемы платы «мозгов», все они разъеденились достаточно легко, кроме крайнего силового разъема, я так и не смог его отключить:

И снимаем лицевую панель, она держится на пластиковых клипсах сверху и по бокам, а внизу на закладных:

Снимаем груз с бака вверху, откручиваем три винта:

Снимаем блок клапанов подачи воды. Я его оставил на шланге, т.к. кран не держит:

Внизу бак фиксируется на двух амортизаторах, нажимаем на фиксатор пластикового шплинта и снимаем его:

Отсоединяем оставшиеся патрубки слива и подачи воды:

Буратино был здесь:

Демонтируем уплотнительную резинку бака к лицевой панели, для этого снимаем металлической кольцо и после резинку:

Тут же вставим как снять лицевую панель стиральной машинки.

Предварительно(выше) был демонтирован пластик с управляющей платой, теперь откручиваем два винта сверху:

Снимаем нижний пластик, кстати там же есть окно для очистки помпы, это нужно делать эпизодически:

Пластиковые клипсы и мноооооооого ржавчины, красотища!

Откручиваем 4-р винта металлической лицевой панели, пользуемся прихваткой если винты сгнили:

Теперь приподнимаем лицевую панель вверх, она висит на двух болтах и снимаем ее, отключив разъем защелки:

Фу, какая гадость, коррозия!

Для демонтажа бака осталось снять две верхних пружины на которых висит бак:

Вынимаем бак, делать это лучше вдвоем:

При демонтаже бака через лицевую панель, нужно снять груз с морды, это существенно облегчит его изъятие:

Откручиваем шкив барабана ключиком на 17:

Читайте также:  Гидроизоляция ванной комнаты под плитку что лучше - топ-5 материалов

Откручиваем все винты по периметру бака и разделяем его на две половинки(это если бак разборной).

Почему-то фото двух половинок нет, но там ничего сложного.

Тэн бака, его можно менять без разбора машинки, просто через заднюю стенку:

Скидываем мотор, нужно это было сделать сразу, но забыли и клапан для последующей мойки бака:

Теперь нужно вынуть барабан из бака, он сидит крестовиной во втулке корпуса.

Если это плановая замена подшипников, то бак можно просто вынуть, у нас же все поржавело и пришлось выбивать.

Стучим по крестовине барабана через деревяшку:

Печальное состояние крестовины барабана, но вроде удастся реанимировать без токаря:

Состояние бака под барабаном, подозреваю что здесь целая колония бактерий

Вынимаем сальник, да-да, он там есть, под налетом какашек:

Выстукиваем крест накрест запресованные подшипники, наружный вышел легко, а вот внутренний развалился сразу:

«Замачиваем» обойму WD-40:

Для изъятия обоймы я взял съемник Miol 80-510 100мм трехзахватный за 114 грн.(почему-то в этот раз скидку не сделали:)).

Выбиваем обойму внутреннего подшипника, смотрим видео как выбить:

Обойма подшипника выбита:

Для заказа новых подшипников и сальника, нужно прочитать что написано на выбитых.
  • Наружный металл — 6205-2Z SKF;
  • Внутренний резина — 6206-2RZ SKF;
  • Сальник 66х9.5х12.

В наличии все было у Master -Plus

  • Смазка для сальников 2 порции. ANDEROL (Indesit) — 18,3 грн.
  • Сальник 37*66*9,5/12 LG Original — 116 грн. (уже со смазкой внутри)
  • Подшипник SKF 206zz — 117 грн.
  • Подшипник SKF 205zz — 82 грн.

Подшипники SKF в оригинальной упаковке ARISTON, а сальник LG.

ВАЖНО! Смазка должна быть водостойкой, иначе быстро смоется порошком.

И начинаем реставрацию крестовины или вала барабана стиральной машинки.

Сначала даем высохнуть колонии бактерий или моем керхером(у меня под рукой не было), после чистим металлической щеткой.

И занимаем восстановлением привалочных поверхностей подшипников и сальника, сальнику уделяем особое внимание, т.к. он имеет прямой контакт с водой:

Теперь выводим поверхность под юбки сальника, сначала наждачкой 800, потом 2000:

ВАЖНО! Убрать риски от юбки, если этого не сделать, то сальник умрет очень быстро и будете переделывать всю работу:

Мы немножко увлеклись и сделали почти зеркало:)

Бак просох, чистим плоской и тупой отверткой механически, но без фанатизма, а после замачиваем в лимонной кислоте и соде.

Я оставил на сутки.

Пока ехал заказ и отмокал бак, меняем краник подвода воды к стиральной машинке.

ДО:

ПОСЛЕ:

Немного поработаем с ржавчиной.

Зачистим металлической щеткой, обработаем преобразователем Океан, а на следующий день дунем из баллона эпоксидного грунта:

Отмыли бак и запресовываем подшипники, предварительно смазав втулку.

Я пресовал при помощи старых подшипников, обстукивая новый подшипник, приложив на него старый, это позволяет исключить вариант повреждения:

Стучим крест накрест до появления характерного, звенящего звука, это означает, что подшипник «сел».

Внутренний подшипник:

Сальник легко вставляется от руки, но можно слегка простучать через пластик, но не металл.

Не должно быть перекосов и излишних усилий!

Смазываем 3-ри юбки сальника, внутренние обоймы подшипников, вставляем обратно барабан, он войдет легко, без молотка:)

Собираем обе половинки бака, я подстраховался и промазал резинку герметиком, под рукой оказался Loctite 5100.

Сначала скручиваем обе половинки на 4-ре винта, крест-накрест. Обжимаем их и после закручиваем оставшиеся винты.

Все, собираем стиральную машинку в обратном порядке.

Пробный запуск на рабочих вещах, все работает!

Теперь отмываем порошко-приемник и все элементы машинки.

Замачиваем все в томже растворе лимнной кислоты и соды, а после досыпал порошок и оставил на сутки.

Окончательно собираем нашу стиральную машинку DAEWOO:

Чуть позже сделаем промывку калгоном, т.к. не все места смог отмыть вручную от каменистых нарослей извести.

Воздушно-пузырьковая стиральная машинка DAEWOO DWD-F1212, еще побегает:)

Итоги.

По деньгам было затрачено около 600 грн. на запчасти, съемник, соду, лимонную кислоту и calgone.

Много времени потрачено на помыть, почистить, покрасить, восстановить — в сумме вся работа около 4-х вечеров, а это примерно 12 часов.

Если делать профилактику вовремя и следить за чистотой стиральной машины вовремя, то таких проблем не возникнет.

2 Комментарии

Спасибо огромное, благодаря этой статье, смог купить подшипники+сальник и поменять их вместе с крестовиной (машина DWD-M1029A). (На родной крестовине даже номер в некоторых местах выело).

Спасибо огромное, благодаря этой статье, смог купить подшипники+сальник и поменять их вместе с крестовиной (машина DWD-M1029A). (На родной крестовине даже номер в некоторых местах выело).

Душевой поддон чугунный

Хотите купить для своей дачи дорогостоящую кабинку? Не стоит спешить! Ведь есть другие альтернативные варианты, с которыми вы сможете сэкономить свои средства без ущерба качеству. Ведь согласитесь, что на даче вы можете пребывать нечасто, а сезонно или несколько раз за все лето. Зачем же тогда тратиться на дорогостоящие душевые кабины? Не думайте, что при низкой цене вы можете получить плохое качество. Такая конструкция является упрощенной и сведенной к минимуму. О чем идет речь? О поддонах из металла или другого материала. С ними вы можете создать душевой уголок или кабинку упрощенного варианта, которая будет такая же функциональная и подойдет для основной задачи — мытья.

Существует много разновидностей поддонов, которые отличаются материалом. В этой статье мы рассмотрим металлические душевые поддоны. Какие их преимущества, недостатки и разновидности. Также мы сопоставим все за и против и посмотрим критерии выбора.

  1. Достоинства и недостатки металлических поддонов
  2. Виды изделий
  3. Какие бывают душевые поддоны из черного металла
  4. Душевой поддон чугунный — за и против
  5. Рейтинг лучших брендов
  6. Отзывы пользователей
  7. Заключение

Достоинства и недостатки металлических поддонов

Многие твердят, что эмалированные металлические поддоны для душа не обладают никакими достоинствами. Единственное чем они могут похвастаться — это ценой. Все же, это не единственное преимущество, которое имеют поддоны душевые из металла. Наряду с ней, существует и другие плюсы, о которых, почему-то, забывают. Какие они?

  • Высокий уровень прочности. Как ни крути, никакой акрил не сможет сравниться с металлом. При падении тяжелого предмета вы не увидите отколовшихся кусков, как это бывает с акрилом. Если вы массивный или накаченный человек, то так простой поддон будет переносить ваш вес без опор.
  • Установка таких поддонов довольно проста , поэтому не нужно быть профессионалом, чтобы сделать это. Вся работа проводится своими руками, здесь нет подводных камней и тонкостей установки, несоблюдение которых может привести к поломке или сказаться на эксплуатационном сроке.
  • Универсальность использования. Использовать изделие можно как простой прибор сантехники, так и с комплектом душевых штор или экрана. Радует и то, что для таких поддонов подбор комплектующих довольно прост.

    Ну и, естественно, основной плюс — это цена. Что касается минусов, то их тоже хватает:

    • неприметный внешний вид;
    • при неаккуратном обращении эмалированные изделия могут облущиваться;
    • металлический душевой поддон более холодный.

    Однако хотим отметить, что практически все недостатки легко нивелировать, кроме первого. Все же, при правильном размещении и качественной облицовке, внешний вид тоже не является проблемой. Давайте рассмотрим, какие металлические поддоны доступны в продаже.

    Виды изделий

    Многие отказываются покупать металлические поддоны в связи с тем, что они не имеют большого ассортимента дизайнерских решений и габаритов. Такой поддон простой, без излишеств и создан для выполнения одной задачи — сбор и слив воды в канализационную систему. Такой минимализм вполне оправдан. Все сводится к тому, что разновидности поддонов можно характеризовать тремя факторами:

  • Тип металла, используемый для изготовления. Чаще всего продукция делается из нержавеющей стали или из черного металла, в простонародье из чугуна, который покрывается эмалью. Здесь выбор делается с учетом потребностей. Важно понимать одну закономерность: толщина металла влияет на вес, который он сможет выдержать. Чем толще стенки, тем больше можно нагрузить поддон. А вот если его перегрузить, то изделие прогнется, а эмаль будет повреждена. А вот нержавейка приобретет непрезентабельный вид.
  • Габариты и форма. Стандарт металлического или любого другого поддона — это прямоугольник или квадрат. Самый маленький размер — 70х70 см. Но чаще всего выбирают поддоны 80х80 см. Он удобный и компактный, может поместиться в любой ванной. Изделия 80х80 см легко приобрести. Однако, в продаже вы можете найти продукцию, которая выпускается круглой, овальной, многоугольной и другой формы. Встречаются даже угловые поддоны, что можно установить в небольшие душевые кабины.
  • Глубина. Это еще один критерий, по которым поддоны для душа могут разниться. Все же, большого разнообразия ожидать не следует. Чаще всего они неглубокие. Для поддонов 800х800 или 900х900 мм высота может достигать минимум 80 мм и максимум 160 мм.

    Давайте подробнее рассмотрим чугунные изделия для душевой кабины, взвесим все за и против, а также узнаем отзывы потребителей.

    Какие бывают душевые поддоны из черного металла

    Многие отдают предпочтение чугуну, выбирая поддон именно из него. Размеры у изделий такие же, 70х70 см, 80х80 см и больше. Они могут быть глубокими и мелкими. Все зависит от ваших целей. Если вам нужно будет стирать, купать питомца или просто принимать мини-ванну, то лучше отдавать предпочтение чугунным поддонам с высокими бортиками. Они могут достигать 16 см, 25 или даже 32 см. А модели с низкими бортиками имеют размер 11 см. Их часто используют в семьях, где есть пожилые люди.

    Правда, если один нюанс: если со стандартными размерами и габаритами все просто, так как их найти очень легко, то вот экзотическая форма и заказной размер — дело проблематичное. Здесь нужно ограничиваться тем, что есть. Зато радует богатая палитра цветов, которую имеют эмалированные чугунные изделия. Вот возможные оттенки: кипельно белый, серый, серебристый, бежевый, желтый и др.

    Душевой поддон чугунный — за и против

    Чугун можно считать долгожителем, так как этот материал используется в разных целях более четырех столетий. Он зарекомендовал себя с лучшей стороны. Вот и получается, что поддоны из него тоже соответствующего качества. Вы можете удивиться, но душевые кабины с таким поддоном смогут без проблем прослужить 25 лет без всяких повреждений и потери свойств.

    Однако есть и другая сторона медали. Чугунные изделия имеют внушительный вес, это не просто кастрюля, которую довольно легко поднять. Рассчитывайте на то, что нужно будет поднять поддон, весом минимум в 80 кг. Некоторые виды могут иметь вес и 150 кг. Перевозка и погрузка поэтому является не самой приятной. Самому перенести изделие будет сложно, поэтому без посторонней помощи не обойтись.

    Что касается покупок, то нужно обращать внимание на 4 момента:

  • Тщательно осматривайте все участки. На них не должно быть трещинок и сколов. Мелкая царапина может довольно сильно разрастись.
  • Покупайте поддоны, которые имеют антискользящее покрытие. В противном случае по-любому нужно будет дополнительно докупать резиновый коврик.
  • Для установки поддона со свободным пространством под ним, покупайте изделия с ребрами жесткости. Они помогут не проминаться поверхности.
  • Если вас раздражает шум воды, тарабанящий по поверхности, лучше покупайте модели, на дне которых закреплена резиновая прокладка, или дно залито пенополиуретаном.

    Рейтинг лучших брендов

    Отечественный рынок не может похвастаться разнообразием изделий. И если продукция из стали или акрила выпускается многими кампаниями, то чугунные не пользуются таким спросом. Вот самые известные бренды:

  • Российская продукция «Silver».
  • Белорусская «Эмальпосуда».
  • Немецкая марка «Duravit».
  • Португальская «Recor».
  • Американский «Kohler».

    Понятно, что немецкая продукция выпускается премиум класса. Хоть модельный ряд небольшой, их дизайн и качество на высочайшем уровне. Поддоны, что на 4 и 5 месте класса люкс. Здесь разнообразие размеров, форм, цветов и соответствующее качество.

    Отзывы пользователей

    Виктория, г. Москва: «Уже 2 года я пользуюсь чугунным поддоном. Когда покупала немного ошиблась, думая, что выпуклости на поверхности являются антискользящим покрытием. Но, как мне сказал монтажник, это ребра жесткости. Я сперва сильно расстроилась, но с годами уже привыкла и вполне довольна этой моделью. За все время, кстати, еще ни разу не поскользнулась».

    Николай, г. Москва: «Я всегда был за чугунные изделия. Как, наверное, и все, я имел такую ванну, а теперь обзавелся и поддоном. Понятно, что материал имеет свои погрешности, но для моих целей вполне сойдет. Несмотря на мой большой вес, он не прогибается. Кинул резиновый коврик и пользуюсь без проблем».

    Виктор, г. Мурманск: «Покупкой доволен, единственное что не радует — это холодное дно. Но, за такие деньги купил коврик и нивелировал этот недостаток».

    Заключение

    Несмотря на свою дешевизну, продукцию из металла можно назвать хорошим вариантом, а если речь идет об использовании для дачного участка, то вообще лучшим. Не стоит спешить с покупкой. Вы можете сделать осознанный выбор, взвесив все за и против.

    Чугунные душевые поддоны: характеристики, как выбрать

    Современные материалы быстрыми темпами вытесняют морально устаревшие компоненты из различных сфер, изменения не обошли стороной и сантехническое оборудование для принятия водных процедур, где полимеры в большой степени заместили изделия из металлов. Но не во всех случаях рационально использовать пластик, поэтому до сих пор выпускаются и пользуются спросом чугунные поддоны для душа.

    Перед приобретением поддона полезно изучить его разновидности: формы, стандартные габаритные размеры, основных производителей. При самостоятельной установке следует знать технологию монтажа и возможные нюансы при проведении работ.

    Поддоны в ванных комнатах

    Плюсы и минусы

    Чугуном называют сплав железа с углеродом, содержание которого не опускается ниже 2,14% (точка его предела растворимости), все соединения железа с более низким составом углерода являются сталями. Общеизвестно, что углерод повышает прочностные характеристики металлов, но уменьшает их пластичность и вязкость, поэтому чугун обладает хрупкостью.

    Существуют несколько разновидностей чугуна: белый (углерод находится в связанном с железом виде Fe3C), ковкий, получаемый технологией отжига белого, высокопрочный с графитом шарообразной формы, и серый с пластинчатым графитом. Последний вид из-за присутствия графитовых пластин имеет на изломе серый цвет, из него отливают чугунные поддоны. В материале содержатся легирующие добавки кремния Si и марганца Mn, а также присутствуют постоянные вредные примеси для сплавов железа с углеродом в виде серы S и фосфора P.

    По физико-химическим характеристикам различают литейные Л и рафинированный магнием ЛР чугуны, имеющие различные эксплуатационные свойства. Чугунные заготовки покрывают сверху термостойкой и химически устойчивой силикатной эмалью, толщина ее слоя на стенках 1 мм, на дне – 1,5 мм.

    В сравнении с аналогичными изделиями чугунные душевые поддоны имеют следующие достоинства и недостатки:

    • Главное преимущество поддонов из чугуна по сравнению с популярными полимерными и стальными аналогами – способность выдерживать значительный вес от 150 кг. Они могут быть полезны и экономически выгодны при использовании людьми с избыточной массой тела.
    • Срок службы чугунной сантехники достигает многих десятков лет, хотя материал и подвержен коррозии, сверху он надежно защищен плотной и прочной эмалью, а снизу не имеет постоянного контакта с водой.
    • Чугун твердый и прочный материал, поэтому не может быть поврежден при падении на него тяжелых металлических предметов, в отличие от акриловых чаш. Данное утверждение не относится к эмали, которая скалывается при ударном воздействии на нее массивных и острых твердых предметов.
    • Из-за высокой массы чаши из чугуна не шумят при падении воды, как легкие акриловые или металлические аналоги.
    • Твердое эмалевое покрытие плохо поддается истиранию, поэтому в таких поддонах можно длительное время использовать металлические ведра, тазы, мыть тряпки с большим количеством грязи, песка.
    Читайте также:  Стульчак или сиденье для унитаза: разновидности, материалы изготовления, как выбрать правильно?

    Конструкция ПДЧМ, ПДЧМа, ПДЧГ по ГОСТ 18297-96

    • Поддоны из чугуна незаменимы на производственных предприятиях и других объектах с высокой проходимостью людей, их небрежным отношением к казенному имуществу.
    • Благодаря высокой массе, можно смело становиться на край чугунной чаши без короба под бортами — она не перевернется от веса в отличие от легких полимерных и стальных изделий.
    • Из-за высокой теплопроводности чугунной чашей не так удобно пользоваться в холодном помещении, однако это не имеет большого значения в отличие от ванн — с днищем контактируют только ступни ног.
    • Чугунные поддоны в основном выпускают на морально устаревших предприятиях советской эпохи по старым технологиям, их ассортимент относительно форм и размеров не слишком широк.
    • Использование чугунного поддона для душа непрактично в жилых помещениях квартир и индивидуальных домов, так как они поставляются на рынок без ограждения. Пользователю придется приобретать конструкцию в виде уголка аналогичного размера с боковыми панелями, крепить каркас к стенам в ванной и ставить его на поддон, не предусмотренный для этих целей. В результате вода со стенок будет с высокой вероятностью стекать на пол за пределы самодельной кабинки, что не может устроить любого потребителя.
    • Как правило, чугунные поддоны не имеют экранов под чашей, поэтому для их эстетичного монтажа придется сооружать короб и облицовывать его водоотталкивающими отделочными материалами — керамической плиткой, мозаикой. Это усложняет проведение установочных работ и существенно повышает их стоимость.
    • Из-за большого веса чугунных поддонов затруднена их транспортировка и монтаж, масса накладывает определенные ограничения и на габаритные размеры изделий.
    • Высокая стоимость в сравнении с аналогичными акриловыми и стальными изделиями является одним из основных недостатков сантехники из чугуна.
    • Чаши из чугуна имеют ограниченное число цветовых решений, основные палитры – белого и намного реже бежевого, серебристого, желтоватого, голубоватого, зеленоватого и сероватого цветов.

    Процентное содержание легирующих добавок и примесей в литейном рафинированном чугуне ЛР

    Формы

    Как отмечалось выше, разнообразие форм чугунных поддонов ограничено, основные из них:

    • Квадратные. Типовая форма большинства душевых поддонов, выпускаемых отечественными и зарубежными производителями. Для уменьшения травматизма углы чаш имеют закругленную форму.
    • Прямоугольные. Встречаются намного реже, продукцию данной формы выпускают в основном зарубежные фирмы. Поддоны прямоугольного вида нередко имеют скругленные углы различного радиуса.
    • Угловые полукруглые. В торговой сети иногда встречаются изделия в виде четверти круга или асимметричные с бортом овальной формы от зарубежных производителей.

    Стандартный вес чаш по ГОСТ 10161-83 размером 80х80 см составляет 52,5 кг при площади эмалированной поверхности 0,95 м 2 , чугунные поддоны 90х90 см имеют массу 60 кг при площади эмали 1,2 м 2 .

    Разновидности форм поддонов

    Размеры чугунных поддонов

    Стандартный размер чугунных душевых поддонов квадратной формы соотносится с аналогами из других материалов и регламентирован ГОСТ 10161-83 (в другой редакции по ГОСТ 18297-96 эмалированные поддоны и ванны объединены). В стандартах указаны два типопоразмера выпускаемых изделий, одним из них является поддон для душа 800х800 мм, а вторым — душевой чугунный эмалированный поддон 900х900 мм.

    Согласно ГОСТ 10161-83, поддоны обозначаются следующими символами:

    ПДЧМ, ПДЧГ — поддон душевой чугунный мелкий, глубокий. Для мелких типов установлена глубина не менее 150 мм и высота до 350 мм. Глубокие разновидности могут иметь глубину от 350 мм при высоте не более 550 мм.

    Мелкие поддоны имеют два вида формы внутренней поверхности чаши, в ПДЧМ один из углов скошен, в модификации ПДЧМа стенки внутри имеют прямоугольную форму.

    Типовая глубина изделий – 100, 150, 160, 170, 250, 320 мм, в быту мелкими называют чаши от первого до четвертого типового размера, остальные относят к средним.

    Следует отметить, что многие отечественные и все зарубежные производители не ориентируются на устаревшие ГОСТы советской эпохи, поэтому на рынке встречаются квадратные поддоны 100х100 см от разных фирм.

    Размерные параметры чаш из эмалированного чугуна по ГОСТ 18297-96

    Как выбрать поддон из чугуна

    При выборе чугунных изделий потребитель не должен испытывать больших трудностей — несколько типоразмеров и столько же их производителей максимально упрощают решение задачи. Покупая чугунный поддон, учитывают следующие факторы:

    • Чугунные изделия из-за высокого веса и стоимости редко используют в бытовых душевых кабинах, они более практичны в местах общего пользования с высокой проходимостью — общественных банях, лечебных и детских дошкольных учреждениях, санаториях и домах отдыха. Вторая сфера их применения — использование в качестве крупногабаритных моек. В домашнем хозяйстве такие поддоны могут быть полезны для мытья больших объемов овощей и фруктов при самостоятельных заготовках на зиму, обмывания туш животных, мытья крупных домашних питомцев.
    • Модификации поддонов ПДЧМ со скошенным углом в виде полки могут быть полезны для установки на них смесителя. Для этого в ней сверлят отверстие под посадочный размер крана и фиксируют в нем сантехнический прибор, желательно с высоким изливом или лейкой.
    • Учитывая высокий вес эмалированных чугунных поддонов, их устанавливают на прочное основание — бетонные полы, стяжку, облицовку из керамической плитки.
    • Если планируется принимать водные процедуры в душевом поддоне, используя его в доме, квартире, бане или на улице летом, приобретают изделия с антискользящими элементами в виде выступающих ребер, бугров.
    • При использовании поддона с ограждением лучше приобретать изделия квадратной формы — к ним намного проще подобрать угол из листовых стеклянных или пластиковых панелей, чем к полукруглому сегменту.
    • Не следует выбирать слишком глубокую чашу с расчетом на дальнейшее ее использование для мытья детей, стирки белья — из-за низкого расположения сантехники эти операции придется проводить стоя на коленях, что не слишком удобно с практической точки зрения.

    Критерии сортности чаш из эмалированного чугуна по ГОСТ 18297-96

    Особенности установки

    Основная проблема при установке поддонов из чугуна — отсутствие декоративного экрана, скрывающего их внешний неэстетичный вид, поэтому при монтаже используют следующую технологию:

    • Укладывают перевернутую чашу на пол, обводят контур маркером или карандашом, после чего собирают опорный короб нужной высоты из кирпича или газосиликатных блоков.

    Так как стандартная толщина плитки, которой облицовывают полы и стены около 6 мм, отступают от контура 10 мм внутрь и выкладывают каркас из кирпича или пеноблоков. Пол предварительно грунтуют, для укладки проще использовать плиточный клей, нанося его на кирпичи или блоки с помощью гребенки с зубом 10 мм.

    • После высыхания сооруженного короба устанавливают на отвод канализационной трубы сифон, подводят к нему отверстием душевой поддон и фиксируют его винтом, прикручивая к сифонному узлу через сливную решетку.
    • Поддон укладывают на опорный короб и отделывают основание керамической плиткой, регулируя толщиной клея расстояние от вертикальной плоскости облицовки до края бортов чаши.
    • После установки герметизируют силиконом примыкание чаши к опорному коробу и стенам.

    Помимо повышения декоративности, использование самостоятельно изготовленного короба нужной высоты позволяет подключать поддон к канализации, входной патрубок которой расположен на любом расстоянии от пола.

    Монтаж кирпичного короба – основные этапы

    Популярные производители

    Производителей, продукция которых представлена на отечественном рынке, можно пересчитать по пальцам двух рук в буквальном смысле. К ним относят фирмы:

    Silver — бренд российской компании, товар производится на Кировском заводе по ГОСТ 18297-96. Выпускаемые предприятием поддоны имеют стандартные размеры 800х800 мм, с глубинами чаш 150, 165 и 250 мм, их вес соответственно 47, 45 и 55 кг. Характерная особенность — в эмаль добавлены ионы серебра.

    Товар отличается средним качеством с небольшими нарушениями геометрии чаш и эмалевым покрытием неравномерной толщины, относительно низкой стоимостью.

    Эмальпосуда — торговая марка белорусского предприятия в городе Слуцк, которое выпускает эмалированный поддон размерами 800х800 мм глубиной 184 мм и весом 47 кг.

    Аквапромлит — белорусское предприятие из города Узда выпускает эмалированный чугунный поддон квадратной формы с антискользящими круглыми выступами по ГОСТ 18297-96 габаритами 800х800х175 мм, вес изделия — 50 кг, гарантийный срок — один год.

    Recor — марка португальской компании, производящей поддоны прямоугольной и квадратной формы размером 900х900х150 мм с антискользящим покрытием. При производстве в состав эмали добавляют титан, повышающий ее эксплуатационные характеристики. Производители дают гарантию на свою продукцию сроком не менее 25 лет, стоимость изделий превышает цену отечественных приблизительно в 5 раз.

    Selena – торговая марка бюджетных поддонов китайского производства типового размера 800х800 мм с глубиной чаши 160 мм, их вес равен 41 кг.

    Kohler — бренд американской компании, выпускающей дорогие поддоны различных форм и размеров, но товар этой марки довольно сложно обнаружить в торговой сети.

    Чугунные поддоны давно утратили свою популярность для использования в бытовых душевых кабинах, в настоящее время их полностью вытеснили с рынка более практичные и дешевые аналоги из акрила и стали, но в некоторых случаях их приобретают для специфических нужд в домашнем хозяйстве. Из-за отсутствия экрана под чашей для качественного монтажа и придания эстетичного вида помещению поддон этого типа обычно помещают в облицованный плиткой короб.

    Чугунные поддоны для душа: достоинства и недостатки

    Несколько десятилетий назад обычными местами, где размещались душевые кабины, были: общественные бани, бассейны, санатории, комнаты гигиены на предприятиях. Изменения темпов жизни, стремление к получению максимального комфорта, новые предложения товаров позволили расширить сферу их использования. Значительная часть ванных комнат переоборудуется, место громоздкой ванны здесь занимает компактная кабина душа.

    Основным элементом душевого пространства является поддон, призванный заменить акриловую или чугунную ванну, отличающийся от неё длиной и глубиной. Главное назначение этого предмета заключается в выполнении функций сбора воды, её накопления и слива в канализацию.

    Размеры и особенности поддонов для душа

    Выбирая тип кабины, необходимо ориентироваться на возможный вид поддона для душа. Рынок подобных товаров предлагает покупателю продукцию всевозможных форм и размеров. Чаще прочих встречаются квадратные, прямоугольные, со скошенным углом, полукруглые образцы. Вариации длины сторон квадрата возможны от 0,7 м до 1, 0 м, прямоугольника — от 0,7 м до 1,0 м. Такое предложение объясняется необходимостью экономии свободного пространства санузла.

    Большие габариты не позволяют сократить место, занимаемое местом помывки. Они остаются востребованными в меньшей степени. Установка чаши, имеющей длину стороны 1,0 — 1,3 м, уместна в просторной ванной комнате загородного дома. Устанавливая модель небольшого размера, ограничивается простор перемещений во время принятия водных процедур.

    Другой важный параметр, определяющий характеристики поддона — глубина. По этому признаку существует градация изделий на мелкие (0,005 — 0,035 м), средние (0, 04 — 0,1 м), глубокие (0,1 — 0,25 м) образцы. Например душевая кабина Luxus 520 имеет поддон глубиной 43 см.

    Важная характеристика — размер сливного отверстия. Большие его параметры гарантируют быстрый сток воды. Показатель особенно актуален для неглубоких модификаций поддонов.

    Каждый из представленных вариантов комплектуется ножками для установки. Выбирая глубокую чашу, можно рассчитывать на свободный доступ к пространству под днищем, что позволит свободно производить ревизию или замену сифона канализации.

    Мелкая или средняя разновидность удачно вписывается в пьедестал с отделкой, а широкое отверстие стока воды сокращает необходимость его частых осмотров, чистки.

    Материалы для изготовления поддона

    Основой любого изделия является материал, из которого оно изготовлено. Здесь заключаются его свойства, характеристики, продолжительность срока службы.

    Производители поддонов предлагают товар, выполненный из: чугуна, стали, фаянса, акрила, кварила, мрамора (искусственного).

    Каждый представленный образец обладает своими преимуществами, но им свойственны и некоторые недостатки. Новые полимерные материалы (акрил, кварил, мрамор) являются несомненными конкурентами известным потребителю чугуну, стали, фаянсу. К числу их преимуществ относятся:

    • возможность коррекции царапин;
    • удобство обслуживания;
    • внешняя привлекательность;
    • разнообразие предлагаемых форм;
    • отсутствие металлического шума во время принятия душа;
    • тёплая поверхность.

    Перечисленные показатели демонстрируют перспективность моделей, но есть у них недостатки:

    • высокая стоимость (в несколько раз выше стоимости аналогов из чугуна, стали);
    • глубокие царапины, трещины плохо реставрируются;
    • изменение цвета под воздействием любых красителей.

    Определяющим фактором любого приобретения часто становится его стоимость, что оставляет особую популярность у покупателей моделей из чугуна и стали на выгодных позициях.

    Особенности чугунных поддонов для душа

    С советских времён до сего дня сохранили свою привлекательность чугунные представители этого вида изделий. Основу их популярности составляет большое число положительных качеств.

    1. Свойства чугуна дают произведённым из него предметам высокую прочность. Они могут служить долгие годы. Правильная эксплуатация, уход продлевают срок их жизни до 20 лет, часто эта цифра бывает больше.
    2. Толстые стенки делают чашу, имеющую значительные размеры, устойчивой, не требующей дополнительных опор, усилений днища.
    3. Прочное покрытие из эмали выглядит красиво, опрятно, хорошо сохраняется (необходимо соблюдение правил эксплуатации эмалированных вещей);
    4. Текущая вода не создаёт шума, гула, нарушающего спокойную атмосферу в доме.
    5. Доступные цены.

    Дополнительным отличием чугунных моделей являются высокие борта. Установленная на декоративные ножки чаша, способна украсить интерьер помещения без дополнительной отделки края.

    Отрицательными свойствами, которых не лишены модели являются:

    1. Продолжительное время нагрева поверхности (толщина стенок увеличивает этот показатель, одновременно продлевая период остывания).
    2. Большой вес (40 — 60 кг, в зависимости от размеров поддона). Такая масса делает его перемещение, установку сложными, требующими специальных условий.
    3. Особые свойства чугуна, процесс изготовления не дают возможности внести разнообразие в число производимых форм продукции. Стандартными являются обычные виды: квадрат, прямоугольник, полукруг (в редких случаях).
    4. Все недостатки эмалированных вещей, заключающиеся в сколах, царапинах.

    Несмотря на имеющиеся проблемы, положительные свойства товара их перевешивают. Производители продолжают представлять покупателю свою продукцию. Чаще всего встречаются образцы отечественных и белорусских марок. Следует отметить широкую гамму моделей ОАО «Кировский завод», выпускаемых в городе Кирове. Не отстаёт от соперника и белорусское предприятие ОАО «Слуцкий завод «Эмальпосуда». Товары, представленные этими марками, заполняют прилавки магазинов сантехники.

    Иностранные производители не так широко демонстрируют продукцию этого класса. Однако, хорошо зарекомендовали себя изделия, португальской фирмы RECON. Образцы, предлагаемые покупателю, выполнены в стандартном для них стиле, имеют квадратную, прямоугольную, полукруглую форму.

    Ценовая гамма

    Диапазон цен на душевые чугунные поддоны в Москве находится в границах: от 4800 — 6800 рублей. Стоимость имеет прямую зависимость от размеров, модели, производителя. Отечественные образцы дешевле своих импортных аналогов. Увеличивает их стоимость нанесение противоскользящего покрытия, а также сложное устройство слива воды (сифон) душевой кабины.

    Выбор душевой кабины, поддона для неё необходимо делать после подробного анализа размеров, материала, определения формы. Приобретая образец из чугуна, необходимо контролировать качество эмали, любой незначительный скол на ней способен привести к появлению пятен ржавчины.

  • Добавить комментарий