Установка акриловой ванны на каркасе своими руками: пошаговая инструкция

Устанавливаем своими руками акриловую ванну

Проводя дома ремонт ванной комнаты с заменой сантехники, хозяин сталкивается с таким вопросом, как установка акриловой ванны своими руками, что представляется несложным процессом. Хотя легкий материал пластиковой ванны позволяет без труда работать с ней самостоятельно, не стоит заранее расслабляться. Нарушение технологического процесса приведет к ухудшению комфорта во время купания, уменьшению срока службы изделия. Вашему вниманию будет представлена пошаговая инструкция монтажа изделия на заводской и самодельный каркас.

Подготовительные работы и необходимые инструменты

Установка ванны производится по окончании всех отделочных работ в комнате. Стены должны быть выровнены, оштукатурены, покрыты плиткой или водостойкой краской. Выравнивание стен водостойким гипсокартонном недопустимо, что связано со спецификой крепления изделия к стене. Для отделки пола лучше использовать плитку, она наиболее устойчива к обильной влаге. Водопроводные и канализационные трубы, сантехническая арматура должны быть установлены до монтажа изделия.

Не стоит заранее приобретать изделие. От длительного и неправильного хранения ванна может изменить изначальную форму.

Ускорить процесс монтажа помогут заранее подготовленные инструменты. Для работы понадобятся:

  • электрическая или ручная дрель;
  • отвертка или шуруповерт с прямой и фигурной насадкой;
  • набор гаечных ключей разного размера;
  • мастерок и корыто для замеса цементного раствора;
  • уровень, линейка и карандаши для разметки.

Из расходных материалов понадобится силикон, самоклеящаяся силиконовая лента и не менее пяти баллонов с монтажной пеной. Если предполагается установка на самодельный каркас, понадобится красный кирпич, цементный раствор или деревянный брус.

Установка акриловой ванны различными способами

Существует несколько способов установки акриловой ванны, каждый из которых реально осуществить своими руками. Давайте детально рассмотрим каждый из вариантов установки.

На заводской каркас

Самая надежная установка акриловой ванны возможна на заводской каркас. Если он идет в комплекте, не стоит ничего изобретать. Надо просто собрать конструкцию по прилагаемой инструкции. Не с каждым изделием в комплекте продается каркас. В основном он поставляется с импортными ваннами. Китайские изделия часто продаются без каркаса. Если комплект полный, работу выполняют в следующем порядке:

  • на пол раскладывают картон и извлекают ванну с каркасом из заводской упаковки. В комплекте вы увидите различной длины профили, стойки, ножки и другие детали. Крепежная арматура уже имеет готовые отверстия и вставленные дюбеля. Иногда изделие не комплектуют сифоном, поэтому его придется подбирать самостоятельно. По размеру сифон должен свободно входить под днище ванной. Усиленный вариант конструкции ванны комплектуется цельносварным каркасом;
  • не удаляя защитную пленку, ванну переворачивают посредине комнаты и приступают к сборке каркаса. Профили соединяют саморезами согласно инструкции, готовую конструкцию располагают строго по центру днища ванной;
  • на каркас устанавливают две ножки под днище, две у края, прилегающего к стене. Три ножки крепят к фронтальному краю. Для установки ножки необходимо длинной шпилькой скрепить бортик ванной со стойкой и профилем. Шпильку закрепляют гайкой и контргайкой к профилю, а с края накручивают пластиковый подпятник. Остальные ножки устанавливают аналогичным методом. Короткие шпильки вставляют в поперечные профили под днищем изделия, фиксируют гайками, накручивают подпятники. Выставлять высоту ножек необходимо по высоте декоративного экрана. Обычно расстояние от бортика ванны до пола составляет 600 мм;
  • следующий этап включает сборку сифона с переливом. Все детали собирают по инструкции завода изготовителя конкретной модели. Нижний сифон и перелив устанавливают в отверстия ванной, соединяют их между собой гофрированным шлангом. К нижнему сифону подсоединяют гофру для подключения к канализации;
  • подготовленную конструкцию устанавливают на постоянное место и выравнивают уровнем. Уклон в сторону слива делать не надо. Временно подключают сливную гофру к канализации, закрывают сливное отверстие заглушкой и набирают полную ванну воды. После нескольких часов проверяют на герметичность все соединения и сливают воду. В установленной по уровню ванной после слива не должно остаться воды. В противном случае подрегулируйте высоту ножек, чтобы выровнять конструкцию;
  • чтобы ванна не опрокинулась, ее фиксируют крючками на стене. По краю бортика на стене делают разметку, отодвигают конструкцию и, высверлив отверстия, крепят крючки. За них зацепляют бортик ванной, а место стыковки со стеной закрывают силиконовой лентой или защитным плинтусом. Гофру подсоединяют к канализации, затем испытывают сливом небольшого количества воды;
  • клипсы для декоративного экрана прикрепляют саморезами к закладным элементам под бортиком ванны и дюбелями к полу. Экран фиксируют клипсами и конструкция готова к использованию.

На ножки

На ножки устанавливают купель прямоугольной формы с фиксацией к стене. Такой вариант монтажа считается самым быстрым и простым, но не очень надежным. Процесс установки состоит из прикручивания ножек к днищу изделия и их регулировки. Выполняя монтаж акриловой ванны на ножки, следует придерживаться следующих правил:

  • купель переворачивают вверх дном, осматривают корпус. На днище необходимо найти посадочные места для крепления ножек. Они выделяются утолщением или помечены наклейками, техническими символами. Для быстрой сборки в корпусе имеются готовые отверстия. Если таковых нет, то может быть разметка под самостоятельное сверление;
  • устанавливать ножки необходимо в предусмотренном месте, иначе нарушенное распределение нагрузки по корпусу деформирует его под весом воды. Корпус купели имеет участки с повышенным напряжением материала. Сверление отверстий в непредусмотренном месте вызовет образование трещин на стенках изделия.

Собрав ножки по инструкции завода изготовителя, купель устанавливают к стенке. Строительным уровнем выравнивают конструкцию, регулируя высоту ножек поворотами на резьбовом штоке. Дальнейшие работы ничем не отличаются от установки купели на заводской каркас.

Комбинированным способом

Комбинированный способ предусматривает строительство плоского кирпичного основания под днищем купели, установленной на ножки. Такая конструкция считается простой и надежной. Дополнительную надежность обеспечивают кирпичи, не давая пластиковому корпусу прогибаться.

По высоте ножек на бетонный раствор выкладывают красные кирпичи в виде площадки, равной размеру днища купели. Ванну устанавливают над площадкой и регулируют ножками высоту так, чтобы между ее дном и кирпичной площадкой остался зазор 10 мм. К стене ее фиксируют крючками. Зазор заполняют монтажной пеной, а в ванну набирают воды, чтобы корпус плотно прижался к кирпичам. После полного застывания пены воду сливают, и можно приступать к декоративной отделке.

В кирпичной площадке необходимо предусмотреть место для размещения сифона.

На сплошную подложку из кирпича

Купель устанавливают на постоянное место для разметки, после чего убирают и приступают к строительным работам:

  • красные кирпичи выкладывают на цементный раствор по всей опорной площади корпуса. Высота от пола до бортиков ванны не должна превышать 600 мм с учетом 30 мм толщины монтажной пены для подложки;
  • из фанеры изготовляют каркас по периметру кирпичной кладки. Его высота должна быть на уровне подложки из пены;
  • сверху, не выходя за границы каркаса, кирпичи задувают пеной для подложки и покрывают устойчивой к влаге фанерой, толщиной 10 мм;
  • слив в ванной закрывают заглушкой и наливают примерно 1 л воды. Купель устанавливают на подложку и деревянными подпорками выставляют по уровню. Правильно установленная емкость по уровню должна показать «0», а налитая вода равномерно распределиться вокруг сливного отверстия;
  • в выставленную купель наливают до половины воды и оставляют до полного застывания пены. По краю борта на стене чертят разметку. После снятия емкости с застывшей пены по разметке перфоратором пробивают канавки. Они потребуются для поддержки ее бортиков. Если материал стены мягкий, то бортик можно установить на подпорную планку из дерева, прикрепленную по разметке к стене;
  • купель устанавливают на постоянное место и подключают к канализации, устанавливают декоративный экран и плинтус.

На опоры из кирпича

Ванну устанавливают на постоянное место и выполняют разметку под опоры. Кирпичи должны быть уложены возле краев изгиба. Если емкость слишком длинная, посередине предусматривают дополнительный опорный столб. Для строительства опор используют красные кирпичи, цементный раствор. Окончив разметку, приступают к выполнению работ:

  • кирпичи задней опоры выкладывают на высоту 190 мм. Переднюю опору (возле сливного отверстия) строят высотой 170 мм. Разная высота опор обеспечит лучший слив воды. При необходимости установки средней опоры кирпичи укладывают на необходимую высоту до днища емкости. Если конструкция купели выполнена с наклонным дном, укладывать кирпичи для опор необходимо на одинаковой высоте;
  • кладку оставляют на сутки застыть, после чего на кирпичи ставят емкость вплотную к стене. Фиксировать ее не обязательно, хотя при желании можно закрепить к стене профилем. Зазоры между дном и опорами заполняют герметиком;
  • в финале выполняют подключение к канализации, устанавливают декоративный экран, плинтус.

На деревянный каркас

Если комплектация не предусматривает заводского каркаса, его можно изготовить из дерева:

  • для прямоугольной формы емкости делают нижнюю раму из деревянного бруса необходимого размера. По периметру рамы крепят вертикальные стойки. Сверху строят еще одну раму, на которую устанавливают купель;
  • для фигурных емкостей каркас изготовляют аналогично, но на верхнюю раму крепят фанеру с прорезанным отверстием по форме купели.

Монтаж угловой купели

Установка акриловой ванны угловой формы изначально требует выравнивание стен строго на 90 о . Это связано с необходимостью крепления бортиков на две стены. Длинную сторону купели фиксируют крючками к стене в трех местах, короткую сторону – в одном месте. Монтаж каркаса и остальные работы аналогичны, как и для прямоугольных емкостей.

Теплоизоляция и обрезка емкости

Акрил легко пропускает тепло, поэтому перед установкой емкости ее можно запенить. Кроме сохранения тепла, пена исполнит роль звукоизоляции и увеличит прочность конструкции. Для обработки корпус переворачивают вверх дном, обильно смачивают и тонким слоем наносят монтажную пену на стенки. После полного застывания купель можно устанавливать на место.

Бывают случаи, что бортики емкости немного не вмещаются между стенами. Лучше, конечно, в стене выдолбить перфоратором канавки. Но если этот вариант не подходит, придется немного отрезать бортик болгаркой. Но вначале его надо усилить, чтобы акрил не треснул. Из ремкомплекта для пластиковых бамперов автомобиля берут стеклоткань и приклеивают ее эпоксидной смолой к месту среза. После застывания смолы осторожно режут бортик по приклеенной стеклоткани. Правильный расчет, соблюдение инструкции, качественные материалы при изготовлении каркаса обеспечат длительный срок службы пластиковой купели.

Способы установки акриловой ванны своими руками

Акриловые ванны в последнее время стали очень популярными. Они практичные, доступные по цене, удобные в эксплуатации, дольше сохраняют воду теплой. Но такие сантехнические чаши хрупкие, при сильных ударах или интенсивных нагрузках они разрушаются. Чтобы эксплуатировать ванну более 10-ти лет, следует приобретать ее у надежного производителя, важно обращать внимание на акриловый слой: чем он толще, тем дольше служит изделие. Установка акриловой ванны своими руками не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Давайте же разберемся в тонкостях этого процесса.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Быстрый и несложный вариант монтажа

Данный метод монтажа является не самым надежным, поскольку конструкция держится на четырех опорах, а борты ванны опор не имеют. Если ванну будут использовать тучные люди, она деформируется, утратит декоративность и прослужит не так долго.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Внимание! Для чаши с тонким слоем акрила монтируют более крепкую и надежную опору, в большинстве случаев используют железный каркас. Под ванну укладывают кирпичи, выполняют установку опорных ножек.

Установка акриловой ванны на ножки выполняется поэтапно.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

  1. Подготовьте монтажную планку под ножки. Её необходимо закрепить к основанию ванны.
  2. Зафиксируйте чашу на ножках, которые монтируются на заранее подготовленные планки. Чтобы прикрепить ножки ко дну, возьмите 4 — 5 саморезов.
  3. После того как закреплены ножки, соберите сифон, выполните установку сантехнической чаши в заранее подготовленное место и осуществите подключение к водопроводу и канализации.
Читайте также:  Стульчак или сиденье для унитаза: разновидности, материалы изготовления, как выбрать правильно?

p, blockquote 6,0,1,0,0 –>

Монтаж сантехнической чаши на кирпичную основу

Данный способ подходит в том случае, если в наличии нет металлического каркаса и ножек для ванны, либо если вы считаете установку акриловой ванны только на ножки ненадежным методом. В этом случае монтаж осуществляется на кирпичи. Существует две разновидности установки акриловой ванны на кирпичи:

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

  1. Установка на опоры из кирпича.
  2. Установка на подиум или фундамент.

Опоры из кирпича

Чтобы создать основу из кирпичей, вам необходимо приобрести в строительном магазине:

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

  • кирпичи;
  • цементный состав;
  • алюминиевый уголок;
  • силиконовый герметик.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Последовательность действий состоит из следующих этапов.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

  1. Необходимо изготовить две опоры из кирпича. Размечаем их расположение на полу в ванной. Важно, чтобы усиливающая пластина, расположенная на дне ванны, находилась четко на этих опорах.
  2. Начинаем изготовление опор. Кладем кирпичи, раствор наносим тонким слоем. В процессе контролируем горизонтальность опоры с помощью уровня. Перекос конструкции недопустим.
  3. Необходимо подождать некоторое время, чтобы цемент схватился. Далее примеряем ванну на изготовленные ножки из кирпича. На стене отмечаем уровень бортов ванны.
  4. К стене крепим металлический уголок. Борта ванны должны лечь на него.
  5. На уголок наносим силиконовый герметик. На опоры наносим цементный состав. К ванне присоединяем сифон.
  6. Устанавливаем ванну в подготовленное место. Излишки герметика и цемента необходимо удалить.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Создание кирпичного «фундамента»

Технология изготовления фундамента схожа с установкой кирпичных опор. Только в данном случае всё дно ванны будет находиться на сплошной кирпичной основе. Соответственно вам понадобится больше рабочего времени и больше строительных материалов. Выбор остается за вами.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Возможны два варианта установки ванны на кирпичный фундамент:

p, blockquote 13,1,0,0,0 –>

  1. Если вы не будете использовать ножки, то между днищем ванны и фундаментом располагают металлические планки, чтобы оставить зазор величиной 1 см. После установки ванны зазор заполняется монтажной пеной. Далее советуем наполнить ванну водой, чтобы обеспечить некоторое давление на пену.
  2. Если в комплекте к ванне есть ножки, то вы должны прикрепить их к сантехнической чаше. Установив акриловую ванну на выделенное место, сооружаем под её днищем кирпичный подиум. Оставляем зазор около 1 см между кирпичами и ванной. После высыхания цементного раствора необходимо задуть зазор монтажной пеной.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Установка акриловой ванны на каркас

Установка акриловой ванны на каркас занимает немало времени, но обеспечивает надежное крепление конструкции. Каркасы отличаются формой, величиной, изделия выдерживают разные нагрузки. Сборка осуществляется в соответствии с инструкцией.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Каркас имеет раму, которая предназначена для закрепления других деталей конструкции. Рама чаще всего есть в комплекте (особенно это актуально для ванн сложной конструкции). Эту деталь укладывают на перевернутую чашу, сооружают каркас, надежно фиксируя каждую деталь. Комплектация сантехнического изделия зависит от конструкции.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Последовательность сборки каркаса:

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

  1. Раму монтируют к перевернутой ванне, стойки фиксируют в уголках сантехнической чаши, там где располагаются закладные пластины.
  2. Для крепления вертикальной стойки применяют шпильку, ее ставят в отверстия рамы, расположенные в углу. После этого шпильку монтируют в стойку. В верхней части шпильку фиксируют гайкой. По такому принципу монтируют каждую каркасную стойку. Когда вкручивают шпильки, соблюдают дистанцию между рамой и стойкой.
  3. Каркас выставляют, регулируют, для проверки точности монтажа применяют уровень.
  4. Далее его прикручивают саморезами нужной длины.
  5. На завершающем этапе прикручивают ножки к поверхности рамы.

p, blockquote 19,0,0,1,0 –>

Монтаж экрана для ванны

Чтобы монтаж каркаса акриловой ванны считался завершенным, необходимо дополнить конструкцию экраном. Установка экрана осуществляется следующим образом:

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

  1. На наружной стороне ножки монтируют пластины в форме буквы «Г», для закрепления применяют гайки.
  2. Чашу переворачивают, к ней приставляют экран, отмечают места, где он будет закреплен (по краям и в центре чаши).
  3. Ванну располагают у стены, отмечают расположение настенных креплений. Это могут быть металлические крючки или алюминиевый профиль. Крепим их на стене.
  4. Сантехническое изделие прикрепляют к стене.
  5. Далее необходимо подключить сифон.
  6. Затем еще раз прикладывают экран, отмечают места, где он будет закреплен (по краям и в центре чаши). Для прикручивания пластин применяют саморезы, стыки заделывают герметиком.
  7. Выполняют герметизацию стыков между стеной и бортами, для этого применяют герметик.

Даже если конструкция плотно прилегает к поверхности стены, щели имеются. Чтобы чаша хорошо держалась, на состав-герметик наклеивают специальную ленту, ее закрепляет на стенках и бортиках. Данный вспомогательный материал обеспечивает герметичность.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

Внимание! Для изоляции стыков от воды применяют уголки из пластика, они имеют резиновые детали по краям, а значит препятствуют попаданию воды.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Особенности сборки сифона

Его монтируют только после того как ножки будут готовы и чаша будет окончательна закреплена. Сифон имеет несколько деталей.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

  1. Приемную трубу подсоединяют к отверстию сантехнической чаши расположенном внизу, на стыки наносят состав-герметик, внутри размещают резиновую подкладку. На ее поверхность тоже наносят герметик.
  2. Во внешнюю часть конструкции чаши вставляют патрубок.
  3. В отвод, предназначенный для перелива, устанавливают шланг.
  4. На другом конце шланга должна быть подкладка, его подсоединяют к отверстию сантехнической чаши, расположенном внизу, для закрепления используют защитную решетку перелива.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –> p, blockquote 26,0,0,0,1 –>

Оптимальный вариант монтажа ванны выбирают с учетом комплекции членов семьи. Не рекомендуется устанавливать сантехническую чашу на одни лишь ножки, поскольку срок ее эксплуатации сократится. Относительно дешевые модели акриловых чаш имеют в комплектации ножки или же поставляются без деталей для крепления. Каркас приобретают самостоятельно. Более надежный вариант — установка сантехнического изделия на кладку из кирпичей или на металлический каркас.

Мощность и энергопотребление посудомоечной машины: как выбрать экономичную технику?

Ваш репост изменит интернет 🙂

Мощность посудомоечной машины (ПМ) часто путают с энергопотреблением. По сути это два разных понятия, а знание как одного, так и другого принципиально важно.

Мощность ПМ – величина в ваттах, выражающая скорость преобразования энергии системы за единицу времени. Измеряется в ваттах. (Вт). Проще говоря, от мощности зависит то, насколько эффективно, быстро и в какую силу способна работать техника.

Если мощности системы будет недостаточно для работы посудомойки (а ведь к общей нагрузке добавляется еще и работа других электроприборов – чайника, СВЧ и т.д.), то техника не сможет корректно работать, а в некоторых случаях это пожароопасно.

Теоретически, чем мощнее ПМ, тем больше энергии она потребляет.

Но!

Большинство современных ПМ имеют мощность в диапазоне 1 761 – 2 200 Вт. Этот параметр вы можете посмотреть в техническом паспорте оборудования.

В домах старой постройки времен СССР могут проблемы с эксплуатацией современной техники, электросеть может не справляться. Если ваша квартира находится в старом жилом фонде (хрущевки, сталинке и др.), выясните перед покупкой посудомойки, максимально допустимую нагрузку на электросеть. Только после этого выбирайте технику с подходящей допустимой мощностью. В современных же домах, как правило, проблем при правильной организации распределения нагрузки не бывает.

Что такое энергопотребление и класс энергоэффективности?

Для вас как для покупателя, который хочет сэкономить на коммунальных услугах, важно обратить внимание показатель потребления электроэнергии или класс.

Данная величина измеряется в Вт/ч или кВт/ч. Именно эту величину вы видите в ежемесячной платежке.

При посещении магазина для покупки посудомойки на витринах вы сможете увидеть наклейки с обозначением класса. Этот показатель присваивается в зависимости от количества потребляемой ПМ электроэнергии. Такая классификация позволяет быстрее сориентироваться при выборе и выделить наиболее экономичную в плане расхода электричества технику.

В таблице ниже можете посмотреть классификацию по классам и их обозначения.

Класс энергопотребленияРасход электричества в кВт/ч и характеристики
A + или A ++0,4-0,6 кВт/ч. Самые энергоэффективные ПМ.
A0,75-1,05 кВт/ч. Одни из самых экономичных ПМ.
B1,056-1,38 кВт/ч. Это бытовая техника со средним уровнем энергоэффективности.
C1,38-1,72 кВт/ч. Энергоэффективность чуть ниже средней.

На рынке чаще всего встречаются посудомоечные машины класса A и B.

Рейтинг самых экономичных моделей

Мы составили список ПМ, которые не в ущерб мощности и эффективности своей работы помогут вам сэкономить на расходах за коммунальные услуги.

Модель ПМЗагрузка (количество комплектов)КлассРасход электричества, кВт/чМаксимальная потребляемая мощность, Вт.Цена*, руб.
BOSCH SKS 62E22 RU6A0,62240034 000- 35 000
Ginzzu DC4189A ++0,67220017 000 – 18 000
DEXP M9C6PD9A ++0,74210015 000 – 16 000
Electrolux ESF9422LOW9A +0,78195023 000 – 24 000
DeLonghi DDWS09F Rubino14A0,88238030 000 – 31 000

*Цена указана по данным крупных интернет-магазинов и может незначительно меняться.

Как еще сэкономить на коммунальных платежах?

Экономить потребляемую ПМ энергию можно и при определенных условиях эксплуатации. Ниже приведены советы, которые помогут снизить расходы.

  • Тарифы за электроэнергию в некоторых регионах могут отличаться в зависимости от времени суток. Если вы будете мыть посуду ночью, то в конце месяца за электричество заплатите меньше. Покупайте посудомоечные машины с функцией «отложенный запуск», которая позволит технике самостоятельно начать работу в нужное время.
  • Регулярно ухаживайте за техникой: чистите от накипи нагревательные элементы. Отложения на ТЭНах заставляют посудомоечную машину затрачивать больше энергии на нагревание.
  • Предварительно замачивайте посуду с засохшей грязью.
  • Если посуда не сильно грязная, то мойте ее в машине при температуре 30 0 . Этого вполне хватит, чтобы отмыть остатки пищи и при этом прилично сэкономить электроэнергию на нагревании воды.
  • Покупайте ПМ со встроенным теплообменником – ёмкостью, которая позволяет сохранить тепловую энергию внутри самой машины и при следующем запуске быстрее нагреть воду.
  • Не запускайте ПМ ради двух-трёх тарелок или кружек. Накопите грязную посуду, предварительно перед мойкой в машине замочите ее и уже потом мойте целым комплектом. В этом плане очень удобны посудомойки с режимом половинной загрузки, который позволяет тратить электроэнергию и воду для мытья посуды соразмерно ее количеству внутри. В моделях без данной функции количество загруженной в камеру посуды не будет иметь значения: воды и электроэнергии потратится столько же, сколько и при полной загрузке.

Смотрите также полезное видео по уходу и загрузке ПМ:

Потребляемая мощность посудомоечной машины

Многие покупатели, выбирая технику, не обращают внимания на то, какова потребляемая мощность посудомоечной машины (далее также – ПММ, посудомойка). Их больше интересует вариант исполнения ПММ (встроенная, стоящая отдельно или настольная), дизайн и количество посуды, которое прибор может помыть за один раз.

Показатель потребления электроэнергии посудомойкой – одна из важных характеристик, которую обязательно нужно принимать во внимание при покупке ПММ, поскольку рост коммунальных тарифов наблюдается из года в год.

Мощность и энергопотребление: в чем разница?

Большинство людей путает два этих показателя. На самом деле, между ними большая разница. Энергопотребление – это количество энергии, которое посудомоечная машина тратит за один час своей работы. При этом отдельные детали ПММ не работает постоянно в течение этого времени.

Например, трубчатый электронагреватель (далее также – ТЭН) выключается после того, как нагреет воду до нужной температуры. На это ему понадобится, например, от 10 до 15 минут. Насос для слива жидкости работает максимум полчаса. На разных этапах рабочего цикла задействованы различные узлы ПММ, поэтому определяется среднее потребление электроэнергии за час работы. Расчет ведется в киловатт-часах (кВт/ч).

Читайте также:  Как снять барабан на стиральной машине своими руками

Мощность – это то количество энергии, которое посудомойка берет из электросети в случае одновременной работы всех ее узлов. Сколько электроэнергии потребляет посудомоечная машина в сравнении с ее мощностью? Оказывается, отличие показателя мощности ПММ от величины энергопотребления очень существенное. Мощность в 2-3 раза превосходит уровень энергопотребления, а ее единица измерения – киловатт (кВт) – не привязывается ко времени. Сечение электрического кабеля, подводящего электроэнергию к прибору, зависит именно от той мощности, которой обладает посудомойка.

Классификация потребления электроэнергии

ПММ классифицируют не по мощности, а по энергопотреблению. На всех крупных бытовых приборах наклеены бирки, где указывается уровень энергоэффективности моделей различных марок – Bosch, Siemens, Electrolux и многих других. Информация на бирках почти всех изделий систематизирована одинаково (см. рис.).

Интересный факт: такой показатель, как мощность, на бирках отсутствует. Есть классы энергетической эффективности. Самым эффективным в плане энергозатрат изделиям присвоены классы A+++, A++, A+, а также A.

В зависимости от класса потребление электричества растет так:

  • A+++ – 0,63 кВт/ч и меньше;
  • A++ – от 0,65 до 0,75 кВт/ч;
  • A+ – от 0,75 до 0,85 кВт/ч;
  • A – от 0,85 до 1,05 кВт/ч;
  • B – в районе 1,05–1,2 кВт/ч;
  • C – в диапазоне 1,2–1,5 кВт/ч;
  • D, E – от 1,5 до 2,3 кВт/ч.

Информация о классах F и G сегодня уже неактуальна. Большинство покупателей выбирают изделия с классами от A до A+++.

Какие узлы и детали влияют на энергопотребление

Каждая посудомоечная машина состоит из определенного набора узлов и деталей. Все они потребляют определенное количество энергии. Уровень ее расхода зависит от таких составляющих:

  1. ТЭН – наиболее энергозатратный элемент. Мощность данного устройства, нагревающего воду для мойки посуды, колеблется в широких пределах и может превышать 2 кВт. Время его работы зависит от уровня температуры воды, который задан в выбранной программе. Температурный диапазон довольно широк – от +30…35 ℃ до +70…80 ℃. Модели ПММ с принудительной сушкой имеют еще один нагреватель, повышающий температуру воздуха, а также вентилятор. В отличие от устройств с конвекционной сушкой, у таких посудомоек уровень затрат энергии больше.
  2. Циркуляционный насос – нагнетает жидкость в форсунки коромысел-разбрызгивателей, а также обеспечивает повторное использование воды в целях ее экономии. Мощность данной помпы невелика, приблизительно 100 Вт. Чем дольше длится программа отмывания посуды, тем больше энергии потребляет прибор.
  3. Сливная помпа – выталкивает отработавшую жидкость в канализацию. Мощность помпы – от 30 до 40 Вт. Продолжительность ее работы зависит от количества грязной воды, которую необходимо удалить из ПММ.

Показатели потребления энергии зависят еще от нескольких факторов:

  1. Количества жидкости, расходуемой на один цикл мойки. Показатель колеблется в пределах 7-15 литров. Чем больше воды, тем дольше ее нужно греть. От объема воды зависит также время работы сливного насоса.
  2. Продолжительности процесса мойки. Время зависит от программы, выбранной пользователем, и колеблется в широком диапазоне – от 40 минут до 4 часов. Данный показатель влияет на общее энергопотребление циркуляционной помпы.
  3. Размеров корзины. Данный показатель определяет количество столовой утвари, которую можно вымыть за один цикл, и влияет на все остальные. Если сравнивать узкие и полноразмерные ПММ, то для работы последних потребуется большее количество воды, а также более мощные электронагреватель и насос для разбрызгивателей. Наименьшее энергопотребление и мощность имеют узлы небольших настольных посудомоечных машин.

Полезные советы по эксплуатации посудомоечных машин

Если грамотно распределить ресурсы и время работы посудомойки, можно сэкономить электроэнергию. Выполняйте нижеперечисленные рекомендации:

  1. Мойте посуду в ночное время, когда тарифы на электроэнергию меньше. Для этого необходимо иметь двухтарифный электросчетчик и ПММ, в которой реализована функция отложенного запуска. Вечером включите устройство, выберите программу мойки, запустите ее и дождитесь, пока закончится набор воды в резервуар. Затем остановите программу и включите отложенный запуск. Во-первых, за время до повторного запуска вода успеет нагреться до комнатной температуры и на ее разогрев уйдет меньше энергии. Во-вторых, рабочий цикл будет выполняться ночью, когда тариф на электричество ниже.
  2. Не держите посуду грязной слишком долго, так как от засохших пищевых отходов ее отмыть труднее. Придется запускать программу с замачиванием, двойным полосканием и мойкой при более высокой температуре. Естественно, такой выбор приведет к большему количеству потребленной энергии.
  3. Грамотно выбирайте программу мойки – не стоит слишком долго мыть слегка запачканную посуду горячей водой. Для эффективной очистки вполне может хватить ускоренного режима при температуре жидкости +30…40 ℃.
  4. Старайтесь загружать посудомойку максимально. Запускать частично загруженную ПММ нецелесообразно из-за неэффективного использования электроэнергии. Но если в вашей модели реализована функция половинной загрузки, пользуйтесь ею.
  5. Регулярно удаляйте накипь с ТЭНа посудомоечной машины. Если нагреватель покрыт слоем накипи, он гораздо хуже нагревает воду, потребляя при этом ту же мощность, что и раньше.

Сегодня в магазинах представлен широкий выбор посудомоек для любой семьи. При выборе обязательно обращайте внимание на бирки с показателями энергоэффективности – это избавит вас от лишних денежных затрат при оплате счетов в дальнейшем. Советы по выбору техники для мытья посуды вы найдете в другой нашей статье.

Видео

Видеосюжет содержит полезные советы по улучшению работы ПММ:

Инженер-электронщик с многолетним опытом работы. Несколько лет занимался организацией ремонта бытовой техники. Рад поделиться с читателями своими знаниями в области эксплуатации и ремонта приборов. Обожает спортивную рыбалку, водный туризм и путешествия.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

В посудомоечной машине хорошо отмываются не только тарелки и чашки. В нее можно загрузить пластмассовые игрушки, стеклянные плафоны светильников и даже грязные овощи, например картошку, но только без применения моющих средств.

Для борьбы с молью существуют специальные ловушки. В липкий слой, которым они покрыты, добавлены феромоны самок, привлекающие самцов. Прилипая к ловушке, они выбывают из процесса размножения, что ведет к уменьшению популяции моли.

Нити из золота и серебра, которыми в старину вышивали одежду, называются канителью. Для их получения металлическую проволоку долго тянули клещами до состояния необходимой тонкости. Отсюда и пошло выражение «тянуть (разводить) канитель» – «заниматься долгой однообразной работой» или «затягивать выполнение дела».

Натяжные потолки из ПВХ-пленки способны выдерживать от 70 до 120 л воды на 1 м 2 своей площади (в зависимости от размеров потолка, степени его натяжения и качества пленки). Так что можно не опасаться протечек от соседей сверху.

Свежий лимон подходит не только для чая: очистите загрязнения с поверхности акриловой ванны, потерев половинкой разрезанного цитруса, или быстро вымойте микроволновку, поставив в нее емкость с водой и дольками лимона на 8-10 минут при максимальной мощности. Размягченную грязь останется просто вытереть губкой.

Перед тем как выводить различные пятна с одежды, нужно выяснить, насколько безопасен выбранный растворитель для самой ткани. Его наносят в небольшом количестве на малозаметный участок вещи со стороны изнанки на 5-10 минут. Если материал сохраняет свою структуру и цвет, можно переходить к пятнам.

Если на любимых вещах появились первые признаки вынашивания в виде неопрятных катышков, от них можно избавиться при помощи специальной машинки – шейвера. Он быстро и эффективно сбривает сбившиеся в комки волокна ткани и возвращает вещам достойный вид.

Привычка «экономно» пользоваться стиральной машиной-автомат может привести к появлению в ней неприятного запаха. Стирки при температурах ниже 60 ℃ и короткие полоскания позволяют грибкам и бактериям с грязной одежды оставаться на внутренних поверхностях и активно размножаться.

Удалить накипь и нагар с подошвы утюга проще всего поваренной солью. Насыпьте на бумагу толстый слой соли, нагрейте утюг до максимума и несколько раз, слегка придавливая, проведите утюгом по солевой подстилке.

Мощность посудомоечных машин

Чем мощнее инструмент, тем он производительнее. Но с посудомоечными машинами дело обстоит наоборот — более высокая мощность не дает лучшего мытья, а только содействует завышенным расходам на электроэнергию. Мощность посудомоечной машины варьирует от 0,5 до 2,7 кВт, и зависит от функций и технических решений реализованных в бытовом устройстве. Правильно выбирая это параметр получится сэкономить на электричестве, в чем поможет эта статья.

Варианты мощности посудомоечных машин

Перед покупкой посудомоечной машины стоит ознакомиться не только с размерами ее камеры, выбрать дизайн дверцы и способ управления, но и узнать ее мощность. Этот показатель обозначается в кВт или Вт и прописывается на корпусе. Его можно найти на металлическом шильдике, ламинированной наклейке и обязательно в паспорте изделия. Значение может варьировать от 0,5 кВт до 2,7 кВт.

Именно указанное количество электроэнергии будет потребляться бытовой техникой во время каждого часа ее активной работы. Электричество расходуется на функционирование блока управления (дающего команду к открытию водяного клапана и запускающего программу), на вращение крыльчатки насоса, обеспечивающего давления для передвижения ополаскивателей, нагрев набранной жидкости ТЭНом, работу помпы по удалению стоков, сушку.

Чтобы сориентироваться в параметрах мощности посудомоечной машины можно воспользоваться указателем класса ее энергопотребления в латинских буквах:

  • А — является одним из самых экономных и будет расходовать от 0,7 до 1,05 кВт.
  • В — тоже относится к моделям нового поколения и тратит на питание агрегата от 1,06 до 1,1 кВт.
  • С — станет чем-то средним, и каждый час работы посудомойки будет потреблять до 1,5 кВт.
  • D и E — уже почти не встречаются, но такими показателями обладают старые машинки, тратящие до 2 кВт.
  • F и G — могут применяться в местах с большим объемом перемываемой посуды (санатории, больницы, детские сады) и потребляют от 2,5 до 2,7 кВт.

Современные посудомоечный машины производители стараются сделать еще более экономичными по энергозатратам, что привело к созданию классов А+/А++/А+++. Очевидно, что чем больше знаков + после буквы, тем эффективней удается агрегату экономить электроэнергию.

В результате, такая машина может потреблять от 0,5 до 0,7 кВт в час. Советуем выбирать бытовую технику именно с этими значениями. Максимальный показатель не должен превышать 1,0 кВт.

От чего зависит мощность посудомоечной машины

Но значение мощности у разных посудомоечных машин отличается не просто так. От имеющегося показателя зависит скорость работы агрегата и его возможности. Поэтому, порой, придется жертвовать экономией, если есть потребность в определенных характеристиках. Вот основные факторы, определяющие уровень мощности посудомоечной машины:

  • Размер бака. Чем больше комплектов входит во внутренние камеры, тем больше придется перекачать и нагреть воды, чтобы их отмыть. Следовательно, более вместительные аппараты изначально запрограммированы на большее потребление электроэнергии.
  • Тип сушки. Если в модели применяется сушка паром, то для его образования задействуется дополнительный ТЭН и жидкость, что снова влечет дополнительное потребление электричества. Встроенный вентилятор тоже забирает часть киловатт на себя. Самым экономичным будет конвекционный способ высушивания посуды, хотя он более долгий по времени.
  • Временная длина цикла. В разных моделях он может составлять от 60 до 240 минут. Чем этот показатель меньше, тем производительней работает бытовая техника, но и тем выше ее мощность.

Как сократить энергопотребление посудомоечной машины

Независимо от показаний мощности посудомоечной машины можно стараться сократить ее потребление электроэнергии. Для этого практично использовать отложенный старт, чтобы мойка производилась в ночное время, если счета оплачиваются по дифференцированным тарифам.

Читайте также:  Двойной умывальник для ванной - виды материалов и установка

Еще полезно иметь привычку ополаскивать посуду после приема пищи и до того, как ее погрузить в камеру. Даже если мытье будет производиться не сегодня, на ней не окажется засохших следов, на удаление которых потребуется больше теплой воды и длинный цикл.

Важно правильно расставлять посуду в камерах, что предупредит плохой результат и убережет от повторной мойки. Каждый раз необходимо внимательно выбирать программу соответствующую состоянию посуды, тогда, независимо от мощности посудомоечной машины, аппарат не будет понапрасну расходовать электричество.

Мощность посудомоечной машины

Рынок может удивить потребителя обилием различных посудомоек. Все модели имеют различные габариты, дизайн, характеристики. Одной из определяющих является потребляемая мощность посудомоечной машины, измеряемая в кВт/ч. В большинстве бытовых приборов повышенная мощность является признаком большой работоспособности устройства, но у посудомоечных машин она, наоборот, выглядит серьёзным недостатком. Маломощные посудомойки способствуют снижению потребления электроэнергии, поэтому такие аппараты пользуются повышенным спросом.

Мощность и энергопотребление посудомоечной машины

Некоторые пользователи посудомоечных машин не совсем понимают значение ее характеристик и очень часто путают мощность и энергопотребление. Однако данное недопонимание может привести к серьезным проблемам, так как при неправильном расчете можно неверно выполнить монтаж электропроводки. А это впоследствии может стать источником пожара.

Чтобы было понятнее простым пользователям, стоит сразу дать доступное пояснение. Мощностью называется максимальный уровень нагрузки на сеть, который оказывает на нее устройство при одновременном задействовании всех его элементов. В обыкновенных посудомоечных машинах данный показатель может быть не более 2,5 кВт. Поэтому во время выбора электропроводки и подсчета размера ее сечения лучше ориентироваться на данную цифру. Если переплачивать за дорогую проводку желания нет, то мощность машинки можно посмотреть в ее паспорте или на корпусе.

Однако в магазинах, на этикетках и в описании основных характеристик обычно указана другая величина, а именно, энергопотребление. И тут важно не спутать значение энергопотребление с мощностью. Это совершенно разные понятия, путаница в которых, может привести к серьезным проблемам во время расчета сечения электропроводки.

Наклейка на корпусе посудомоечной машины с классом энергопотребления

Дело в том, что любая посудомоечная машина во время работы не использует все свои ресурсы сразу. Сначала идет нагрев воды, подом осуществляется подача воды насосом, затем ее откачка. Именно значение энергопотребления указывает на то, сколько электричества устройством будет затрачено за один час работы. Оно обозначается как кВт/ч и используется для того, чтобы рассчитать стоимость затраченной электроэнергии.

Поэтому в характеристиках чаще всего на первом месте указывается энергопотребление. Сделано это в угоду покупателям, которых интересует экономичность приобретаемой техники. Однако некоторые люди путают эту величину с мощностью.

Чтобы понять, в чем разница, достаточно рассмотреть элементарный пример. Для этого можно выполнить расчет количества энергии, затраченного за час работы условной посудомойки. Выполняется он так.

  1. 30 минут работает ТЭН с мощностью 2 кВт.
  2. Насос обладает мощностью 1 кВт и работает 20 минут.
  3. У лампочки мощность составляет 0,1 кВт, а работает она 60 минут.

Далее необходимо определить, сколько расходует электроэнергии за час каждый узел в отдельности. Получаются следующие значения:

  • ТЭН – 1 кВт/час;
  • Насос – 0,33 кВт/час;
  • Лампочка – 0,1 кВт/час.

Таким образом, всего за 60 минут работы посудомоечная машина израсходует 1,34 кВт/ч. Данный показатель будет отражен в показаниях счетчика после каждого цикла мойки посуды. Зная его, можно определить стоимость электроэнергии, затрачиваемой на выполнение данной работы.

Однако данный показатель не имеет никакого отношения к мощности устройства. Ведь посудомоечная машина во время включения задействует все элементы. И если сложить показатели ТЭНа, насоса и лампочки, то получится 2+1+0,1=3,1 кВт. Эта величина и будет являться мощностью устройства.

Как видно из примера, показатели мощности и энергопотребления отличаются практически в три раза. На первый взгляд, в этом нет ничего страшного. Однако во время расчета сечения проводки ошибка в выборе значения может привести к тому, что она быстро перегорит, так как будет рассчитана на меньшую мощность.

Различить два этих показателя не составит сложности. Чтобы не путаться в характеристиках, рекомендуется запомнить их единицы измерения:

  • мощность – ватты и киловатты;
  • энергопотребление – кВт/час.

Кроме того, для облегчения выбора устройства существует разделение машин по классам энергоэффективности.

Классы энергетической эффективности

Класс энергоэффективности является одним из самых важных показателей посудомоечной машины, на который ориентируются покупатели. Он получается путем сложения основных характеристик. Главные среди них следующие:

  • посуда, которую за один раз можно помыть в машине;
  • расход электроэнергии на мытье посуды.

Если у посудомоечной машины стоит значение класса эффективности А++, то это говорит о том, что за одну мойку она расходует около 0,7 кВт/час. У моделей класса А+ данный показатель чуть выше – 0,8 кВт/час.

Также у одной и той же модели техники могут отличаться классы в разных режимах работы. Например, для мойки энергетическая эффективность может быть А, но для режима сушки только В.

Данная информация является одной из самых важных, на которую необходимо обратить внимание при покупке посудомоечной машины. Ведь чем выше энергоэффективность у устройства, тем ниже у нее будет расход энергии. Но важно помнить, что он не является мощностью.

От чего зависит показатель энергопотребления

Показатель во многом зависит от затрат электроэнергии на работу составляющих агрегатов. Больше всего потребляет электроэнергии, конечно же, нагревательный ТЭН, второе место занимает элемент нагрева, обеспечивающий сушку посуды.

В посудомоечных машинах, которые не используют горячую сушку, количество потребляемой электроэнергии значительно ниже.

Энергозатраты машин находятся в прямой зависимости от объёма водяного бака и температуры воды. Решение, какой объем посудомойки выбрать, лежит в плоскости того, сколько членов семьи ею пользуется. Уменьшают потребление энергии и различные новые технические решения. Например, фирма Bosch применяет установку эффективных теплообменников, которые сохраняют энергию тепла, и соответственно уменьшают расход электроэнергии.

Как сэкономить электроэнергию

Значительная часть электроэнергии расходуется на подогрев воды. Часто можно встретить рекомендации подключить машину напрямую к системе горячей воды в доме. Ведь посудомойка анализирует температуру поступаемой воды и сравнивает с заданной, при наличии разницы включает нагрев. Насколько эффективна такая экономия? Это обуславливается происхождением горячей воды в конкретном жилище.

  1. Если горячую воду даёт бойлер, то разумно сравнить его мощность с мощностью нагрева воды в посудомоечной машине. Если бойлер расходует меньшую мощность, есть все основания использовать его горячую воду.
  2. Если проживаете в стандартном доме с горячим водоснабжением, надо сравнить стоимости кубометра холодной и горячей воды. Часто случается, что дешевле нагреть в посудомойке холодную воду, чем подключать горячую.
  3. Если в квартире установлена газовая колонка, то учитывая низкую себестоимость газа, есть смысл употреблять нагретую в колонке воду.

Чтобы посудомоечная машина затрачивала меньше электричества, и в то же время оставалась эффективной, желательно прислушиваться к следующим рекомендациям.

  1. Посуда моется с отложенным запуском. Включайте машину до полного заполнения водой её водяного бака и приостановите выполнение программы так, чтобы повторно машина включилась ночью. С одной стороны, за несколько часов вода в баке нагреется до комнатной температуры и её надо будет меньше греть, с другой стороны, ночной тариф на электроэнергию намного меньше.
  2. Нельзя накапливать сильно загрязнённую посуду. Засохшие на тарелках остатки пищи потребуют больших затрат энергии на приведение посуды в порядок. Нужна будет и очень горячая вода, и удвоенное ополаскивание. Всё это очень энергозатратно.
  3. Как уже говорилось выше, лучше приобретать машины с встроенным теплообменником.
  4. Необходимо подбирать самые оптимальные режимы мытья посуды. Если посуда не очень загрязнённая, то можно включить мойку с температурой 30°С и использовать самую короткую по времени программу.
  5. В продвинутых моделях есть выгодные опционные режимы, такие как «ускоренная мойка». Весь цикл помывки укладывается в 30 минут. Недостатком таких устройств является их небольшая вместимость посуды. Пользоваться такими посудомоечными машинами может небольшая семья из 4-х человек.

Надо учитывать, что новые технологии быстро продвигают процесс, и на рынке появляются новые типы машин, работающих эффективнее и при малых энергоресурсах.

Мощность посудомоечной машины в ваттах

При выборе посудомойки важно обращать внимание на показатели энергопотребления. У бытовых приборов мощность варьируется от 0,4 до 2,7 кВт. Современные модели отличаются экономичностью, поэтому у них энергопотребление не превышает 0,7 кВт. Стоит узнать, от чего зависит мощность посудомоечной машины в ваттах, и как правильно выбирать устройство по этому параметру.

  1. От чего зависит мощность
  2. Классы энергоэффективности посудомоечных машин
  3. Рекомендации по экономии

От чего зависит мощность

В современную ПММ вставлено несколько деталей. Они потребляют энергию в разном количестве. Сложная система посудомоечной машины состоит из:

  1. Теплового нагревателя. При включении прибор постепенно нагревает воду. Вместе с этим улучшается очистка посуды. Нагреватель является главным энергопотребителем. Его мощность зачастую равна 2,8 кВт. На расход влияет температура нагреваемой жидкости. Чтобы уменьшить потребление энергии, стоит снизить градус воды.
  2. Насоса давления. У этого элемента мощность не превышает 100 Вт. Чтобы посуда очищалась лучше, жидкость подается под давлением. Если цикл длительный, то для работы насоса требуется больше питания.
  3. Сливного насоса. Показатель данной детали равен 25-30 Вт. Чем чаще происходит откачивание грязной жидкости, тем выше показатель.

Важно! Мощность конкретной модели указана в инструкции производителя. Также на некоторых приборах есть наклейка с информацией.

Помимо перечисленных элементов, на энергопотребление влияет:

  • сколько используется воды — многие программы рассчитаны на 10-15 л, если объем меньше, то энергии расходуется немного;
  • насколько долго длится цикл — мойка занимает 40-260 минут, за этот период насос перекачивает воду под большим давлением и потребляет энергию.

Применение посудомоечной машины

Классы энергоэффективности посудомоечных машин

Для упрощенного выбора посудомоек придумана классификация. Она определяет, какая потребляемая энергия у разных моделей. Выделяют следующие типы по латинским буквам:

  1. A. Самая высокая оценка. Подобные приборы тратят меньше всего энергии. Показатель не превышает 1,05 кВт. Также существуют подклассы A+, A++. Их мощность составляет 0,6 и 0,4 кВт.
  2. B. Здесь показатель выше — до 1,1 кВт. Модели стоят дешевле, чем приборы класса A.
  3. C. Посудомойки изготавливают из составных элементов. Их суммарная мощность не превышает 1,5 кВт.
  4. D и E. Приборы среднего ценового сегмента. Показатель варьируется в пределах 1,5-2,3 кВт.
  5. F и G. Самая низкая оценка энергопотребления. Техника берет более 2,7 кВт. К этой категории относят старые модели, которые постепенно уходят с прилавков магазинов.

Желательно покупать посудомойки класса A и выше. Они стоят дороже, но цена окупится со временем. С прибором можно существенно сэкономить на потребляемой энергии.

Посудомоечная машина на кухне

Рекомендации по экономии

  1. Выбирать программу, у которой предусмотрена отсрочка запуска. Некоторые модели предусматривают половинную загрузку. Так можно снизить расход воды на 30%.
  2. Использовать теплообменник. В этом случае расходы снижаются на 20%.
  3. Очищать ТЭН от накипи. Делать это нужно раз в две недели. Можно и чаще, если налет быстро скапливается. Минеральные отложения снижает эффективность нагрева. Прибор работает на повышенной скорости и расходует много энергии. Можно использовать специальные фильтры, которые уменьшают жесткость. Ведь если пользоваться прибором с накипью внутри, срок эксплуатации сократится.
  4. Выбирать экономичные режимы. Это относится к случаям, когда нужно помыть небольшое количество посуды. Тогда расходуется меньше воды и энергии.

Полезные статьи, новости и обзоры на нашем канале Яндекс Дзен

Добавить комментарий