Металлическая печь своими руками

Маленькая, но крайне полезная: как без проблем смастерить для дачи металлическую печь?

Металлическая печь для дачи изготавливается гораздо проще и быстрее, чем ее более громоздкий собрат из кирпича.

Для постройки потребуется меньше времени, дорогостоящих материалов и опыта, которым обучен человек, взявшийся за это занятие.

В конструкцию без труда включается теплообменник, варочная поверхность или духовка.

Виды металлических дровяных печей для дачи

Существует несколько разновидностей печей, в которых роль основного строительного элемента исполняет металл. Каждая описанная схема имеет положительные и отрицательные стороны.

Обыкновенная железная

Обыкновенная металлическая печь, эксплуатационные особенности которой в полной мере определяет основной строительный материал. Железо плохо накапливает тепло и обладает высокой теплопроводностью.

Такую печь располагают на специально подготовленной площадке, чтобы исключить любые контакты с деревянными элементами.

Таким образом, предотвращают возможное возгорание, которое возникает при избыточном нагреве внешних поверхностей.

Описанная черта даёт преимущества. Появляется способ соорудить печь, обладающую высокими эксплуатационными показателями при минимальном прогреве. Это обусловлено тем, что при службе подобного изделия становится возможным использовать принципы сжигания топлива, которые не работают, если речь идёт о печи, изготовленной из кирпича. Этого добиваются, грамотно используя высокую степень связности металлических элементов конструкции.

Ширина металлической печи достигает 600 мм, длина равняется 600 мм, высота с учётом трубы дымохода достигает 1350 мм.

Печь-камин из металла

Металлическая печь-камин для дачи имеет интересные полезные особенности. Топка изготавливается в виде камеры, и располагается на специальной подставке или опоре. Благодаря этому, отпадает нужда монтировать дополнительный фундамент для подобного сооружения.

Надёжное основание необходимо из-за внушительной массы стального камина. Устройство такой печи гармонично вписывается в интерьер загородного дома или дачи. К топке подсоединяется труба, предназначенная для отвода дымных масс, способная эффективно удалить из системы продукты горения.

Для предотвращения случайного возгорания поверхность печи — камина облицовывается огнеупорными материалами.

Подобное устройство обладает высоким КПД, не требует особенного ухода за собой, неприхотливо при установке, который производится за несколько минут. Камин способен мгновенно нагреть помещение и монтируется где угодно.

В ширину достигает 1300 мм, высота доходит до 2500 мм, а длина ровняется 1200 мм.

Изготовление дачной печи своими руками

Чтобы произвести сборку без задержек и трудностей, необходимо следующее.

Проект

Если требуется отапливать гараж или другие второстепенные помещения, то предпочтение отдаётся обыкновенной металлической печи.

Сделать её просто и нагревается аппарат довольно быстро. При этом агрегат не требует много топлива и относится к разновидности сравнительно экономичных самодельных обогревателей. Хозяину не придётся слишком часто тратиться на дрова, чтобы согреться.

Если требуется установить подобное сооружение внутри частного дома или дачи, лучшим выбором считается каминная печь. Она обладает меньшей степенью пожароопасности за счёт огнеупорной облицовки. Изделие способно быстро нагреваться и отапливать помещение. Для печи характерен эстетичный внешний вид, гармонично вписывающийся в интерьер.

Материалы

Необходимо выбрать сырьё для постройки. Как уже упоминалось выше, роль основного строительного материала играют металлические листы толщиной от 5 мм. Подобное условие выполняется, чтобы избежать прогара стенок во время работы печи.

Для обустройства фундамента потребуется цементный раствор и огнеупорный кирпич. Для ножек печи требуются уголки, выполненные из металла, толщина которых составляет не менее 8—10 мм.

Заготавливается труба для дымохода диаметром от 10 см и достаточной длины, чтобы обеспечить выход дымных масс за пределы помещения.

Перед дверцей топки делается специальная площадка, предназначенная для повышения пожарной безопасности. Для организации которой подготавливается металлический лист толщиной от 3 мм.

Качественные материалы позволят агрегату прослужить продолжительный срок и исправно отапливать помещение. При выборе металла предпочтение отдаётся наиболее толстым листам, так как печи свойственно быстро нагреваться.

Место для конструкции

Чтобы подготовить место для печи, как уже упоминалось выше, необходимо ограничить контакт нагревающихся элементов конструкции с деревянными деталями интерьера.

Для предотвращения случайного возгорания на месте расположения сооружения заливается небольшой фундамент, на который в будущем установится сама печь. Для постройки выбирается огнеупорный кирпич и качественный цемент.

Важно! Если правильно выполнить описанные предварительные процедуры, то печь получится сделать быстро и без затруднений и задержек.

Процесс изготовления

Чтобы правильно применить заготовленные материалы, стоит придерживаться определённого алгоритма:

  1. Взять четыре металлических листа толщиной не менее 8 мм и сварить вместе края, получается куб без дна и крышки.
  2. Вырезать проём в одной из стенок. Предназначается для закладки дров, поэтому стоит сделать отверстие побольше.
  3. Вмонтировать дверцы топки. Вырезать из металла такой же толщины.
  4. Взять другой лист металла, к которому по углам приварить заблаговременно подготовленные стальные уголки толщиной не менее 10 мм, играющие роль ножек для установки конструкции.
  5. Приварить дно к корпусу и организовать поддувало для контроля тяги печи в будущем.
  6. Сделать крышку печи. Взять металлический лист такой же толщины. В нём вырезать отверстие, к которому будущем приварить трубу, служащую дымоходом.
  7. Изготовить площадку перед топкой, выполняющую роль пожарной безопасности. Для этого взять менее тонкий стальной лист и прикрутить к полу под дверцей топки.
  8. Произвести жаростойкую облицовку для повышения пожарной безопасности. Этот шаг выполняется по желанию, но его соблюдение понизит вероятность случайного пожара. Что полезным, если печь стоит внутри дачи или частного дома.

Совет. Выполнить описанный алгоритм довольно просто. Со сборкой справится человек, умеющий обращаться со сварочным аппаратом и желающий сэкономить, самостоятельно изготовив обогревающий агрегат, способный быстро отапливать помещение и расходующий небольшое количество древесного топлива.

На изготовление не уйдёт много времени. У человека, имеющего малый опыт в подобных делах, получится соорудить металлическую печь за несколько часов. В любом случае процедура занимает меньший отрезок времени, чем кладка каменного сооружения с большим количеством трудоёмких этапов.

Фото печек: компактная дачная, камин и устройство длительного горения

Фото 1. Небольшая железная самодельная печка, идеально подходящая для маленьких помещений. Быстро разогревается, почти не занимает места.

Фото 2. Камин из металла. Достаточно простое в изготовлении устройство, которое не только обогревает дом, но и украшает его.

Фото 3. Самодельная печь длительного горения. Более сложный и громоздкий агрегат, который позволяет согреть целый дачный дом.

Возможные сложности

Одной из неприятностей в процессе службы металлической печи, являются тепловые потери. Это обусловлено тем, что металл представляет собой плохой аккумулятор и быстро его отдаёт. Чтобы решить эту проблему, сооружается специальный щиток, представляющий собой кирпичное сооружение, окружающее печь с трёх сторон. Перед выкладкой стенок строительный материал погружается в воду, с целью улучшения адгезии. При желании щиток облицовывается специальной плиткой.

Ещё одной проблемой становится появление конденсата из-за охлаждения горючих газов, образующихся в процессе эксплуатации печи. Задача решается путём укорачивания трубы, предназначенной для отвода дымных масс.

В число возможных неприятностей входит необъяснимое задымление помещения, в котором стоит работающая печь.

Такое явление свидетельствует о том, что сварные швы, фиксирующие края металлических листов, образующих корпус, не герметичны.

Так случается, когда сварку выполняет неопытный человек. Чтобы устранить подобную неполадку, стыки провариваются несколько раз. Непроницаемость корпуса проверяется при помощи воды. Если протечек не обнаруживается, то задымлений в будущем не последует.

Быстрый прогар днища и стенок топки является серьёзной проблемой. Чтобы не допустить её возникновение, выбираются металлические листы толщиной от 5 мм. Корпус, сваренный из таких элементов, не подвергнется прогару и будет исправно служить в течение продолжительного эксплуатационного срока.

Повышенный расход топлива свидетельствует о том, что тяга печи регулируется плохо. Чтобы избавиться от этой проблемы, и сократить потребление дров, оборудуются специальные дверцы, выполняющие регулировочные функции.

Полезное видео

Видео, в котором демонстрируется самодельная металлическая печь-камин: внешний вид, особенности конструкции, растопка.

Заключение

При эксплуатации металлической печи, соблюдаются некоторые правила. Чтобы избежать случайного возгорания надо:

  • Производить закладку огнеупорных материалов в местах непосредственной близости к открытому огню и жару.
  • Легковоспламеняющиеся материалы вблизи печи отделить базальтом или асбестом.
  • Дымоход отгородить негорючими материалами, обладающими теплоизоляционными свойствами.

Соблюдение описанных условий не даст случайному возгоранию испортить мнение хозяина о печи, которую он соорудил самостоятельно.

Печь своими руками из металла: чертежи, варианты изготовления, идеи применения и разнообразие по видам топлива (100 фото)

Теплицы, гаражи, мастерские – перечисленные объекты в холодное время года требуют автономного отопления. Жаль, что не каждый собственник такой недвижимости способен подвести к ней теплый трубопровод.

Однако все не так уж плохо – самодельная печь из металла своими руками может спасти ситуацию.

Конструкция печи

Прежде чем собирать металлическую печь вручную, надо знать, что собой представляет ее конструкция:

  • Топка;
  • Поддувало;
  • Камера для закладки камней (необходима при работе в бане);
  • Резервуар, где хранится вода;
  • Колосники;
  • Решетка для топки;
  • Решетка для поддувала;
  • Трубные задвижки.

Для изготовления металлической печи берутся листы из соответствующего материала. Но упростить задачу можно, используя готовые бочки, трубы, огнетушители.

Какой металл использовать

В преддверии изготовления печи обязательно надо осмотреть металл на наличие дефектов – коррозии, трещин, выпуклостей. Если они есть, их надо обработать методом шлифовки, сварки, штамповки.

Надежность и прочность печи придает материал, из которого она собрана. Подходящими металлами для тематической задачи можно считать:

  • Обычную сталь;
  • Жаропрочную сталь;
  • Чугун.

Если печь изготовлена из готовой емкости, то порой в качестве последней выступает бидон или огнетушитель. Самый прочный материал – сталь. Но данный показатель (прочность) также зависит от толщины. Если она составляет 10-18 мм, то печь будет служить долго.

Кроме классических вариантов можно также сделать печь мангал из металла своими руками. Здесь уже можно ограничиться толщиной 3-6 мм, чтобы конструкция имела малый вес для удобной переноски.

При наличии большого количества чугуна придется делать тяжелую печь со стенками толщиной 6-25 мм. Несмотря на свой огромный вес, соответствующие конструкции быстро нагреваются и надолго сохраняют тепло. Говоря иначе, чугунные печи имеют хороший КПД.

Плюсы и минусы

Металлическая печь является неплохим источником тепла. Ее можно делать самостоятельно при наличии определенного опыта, чертежей, инструментов и расходных материалов.

Однако перед изготовлением тематической конструкции надо взвесить все «За» и «Против».

Посмотрите еще здесь!

Среди преимуществ металлической печи имеют место:

  • Простота конструкции, позволяющая изготовить ее вручную;
  • Возможность переноски и транспортировки;
  • Удобная эксплуатация;
  • Компактность;
  • Прочность и износостойкость.

Надо только, чтобы металлическая печь имела хороший уровень нагрева и умела хранить тепло. Все остальное – дело техники.

К слову, для работы с металлом используются разные электроинструменты:

  • Электродрель;
  • Болгарка;
  • Сварочный инвертор.

При отсутствии режущего электроинструмента можно ограничиться ручным – ножовкой по металлу, зубилом, молотком. Некоторые мастера вместо сварки соединяют фрагменты металла крепежными элементами – болтами.

Радует тот факт, что любая буржуйка, будь это даже банная печь из металла своими руками, не требует подготовки фундамента. Надо только установить дымоход и обеспечить к нему путь.

Посмотрите еще здесь!

Находясь все время в помещении, печная конструкция может поддаваться химическим реакциям разве что из-за сгорания твердого или жидкого топлива.

Но это не мешает ей служить в течение десятков лет. Деформации также исключены, если стенки металла имеют толщину не менее 8 мм.

Выбирая подходящую конструкцию для обогрева, надо понимать, что чугун не терпит ударной нагрузки. Поэтому его печи лучше не ронять при транспортировке. Это, пожалуй, является минусом определенной группы агрегатов.

Что касается металлических печей, то они быстро остывают, особенно если их камера небольшая, а стенки тонкие. Поэтому их надо непрерывно топить.

Есть и общий минус – пожарная опасность. Чтобы свести последнюю к минимуму, печи рекомендуется устанавливать ближе к стене, а за их эксплуатацией приходится следить.

Посмотрите еще здесь!

Изготовление печи

Когда решение сделать печь из металла самостоятельно принято, тогда можно выбирать металлическую трубу. Служа «донором» для будущего изделия, ее диаметр должен составлять 50-80 см. Длина трубы должна быть около 1,5 м (запас приветствуется). Толщина стенок – 8-16 мм. Также пригодится труба для дымохода диаметром 135-180 мм.

Чертежи печей из металла своими руками могут углубить в теорию. Совсем другое дело – непосредственно технология изготовления

Первым делом труба разрезается на две части – одна должна иметь длину 0,9 м, вторая 0,6 м. Первая идет на изготовление печи, вторая – на изготовление водяного бака.

Затем в трубе надо проделать вырезы – будущие проходы к поддувалу и топке. Вырезанные куски металла остаются для изготовления дверец.

Следующий шаг – установка колосников, сделанных из арматуры. Крепление колосниковой решетки должно соответствовать объемам и принципу загрузки топлива. Чтобы фиксировать колосниковую решетку, к ней привариваются ушки.

Читайте также:  Бетон своими руками. Пропорции бетона

Далее в верхней плоскости печи делается отверстие, куда вставляется дымоходная труба.

Чтобы обеспечить печь хорошей тягой, надо использовать 4-5 метровый дымоход. Последний неудобен при установке и в уходе, поэтому лучше делать акцент на разборные виды.

При изготовлении банной печи придется руководствоваться следующим перечнем работ:

  • Сначала ниже печной топки устраивается каменка;
  • Затем надо установить рядом с топкой бак. Установка происходит таким образом, чтобы часть бака находилась на подпорках, вторая – на топке;
  • К баку следует подсоединить кран;
  • Следующий этап – приваривание ножек ко дну конструкции;
  • По всему периметру печи надо из огнеупорного кирпича устроить экран.

Если дымоход проходит через чердак, то у первого должны отсутствовать задвижки. Легкую печь в баню из металла своими руками можно ставить на металлический лист.

Тяжелые аналоги уже требуют подготовки дополнительного кирпичного или бетонного основания высотой 20 см.

Эффективность потребления топлива

Тематические отопительно-варочные агрегаты бывают трех видов:

  • Камерными;
  • Канальными;
  • Колпаковыми.

Первый вид представлен преимущественно буржуйкой, которая в народе является наиболее распространенным автономным средством отопления. Она подходит для обустройства гаражей и мастерских.

Капельные печи работают за счет отработанных технических масел. Они довольно безопасны для окружающей среды и не требуют больших загрузок топлива, как буржуйки.

Канальные печи отличаются высоким 80-процентным КПД. Поэтому они прогревают помещения быстрее буржуек.

Если выбор пал на конструкции канального типа, то надо понимать их следующие особенности:

  • Тематические печи потребляют любое топливо за исключением влажного;
  • Загружать канальную печь топливом можно только после сгорания предыдущего объема.

Все приведенные печи изготавливаются из металла, но конструкция каждого вида отличается.

Средства для изготовления и непосредственно процесс

При желании изготовить тематический агрегат придется рассмотреть немало фото печей из металла, сделанных своими руками, после чего составить чертеж и вооружиться:

  • Сварочным оборудованием с электродами;
  • Листовым металлом или «донорскими» конструкциями;
  • Стальными уголками;
  • Болгаркой с отрезным кругом;
  • Большим и средним молотками;
  • Арматурой диаметром 8 мм;
  • Измерительными инструментами – рулеткой, уголком;
  • Карандашом или острым гвоздем для проведения линий.

Когда все инструменты собраны, можно переходить непосредственно к мероприятию:

  • Нарезание трубы и 5 прямоугольников посредством болгарки;
  • Приваривание впритык стальных или чугунных листов сварочным аппаратом;
  • Приваривание дна к стенкам с последующей проверкой ровности готовой конструкции;
  • Разметка на стенках бочки мест, где будут находиться топка, зольник, дымоход;
  • Приваривание уголков к «бочке» на уровне 10 см от ее дна (это необходимо для установки колосниковой решетки);
  • Изготовление колосников из обрезков, которые можно достать из трубы 2-сантиметрового диаметра или соответствующих металлических прутков;
  • Фиксация трубок и их приваривание;
  • Приваривание двух арматурных отрезков вверху конструкции для организации отражателя;
  • Приваривание крышки к «бочке» (первая уже должна располагать отверстием для дымохода);
  • Изготовление дверных ручек из труб или пластин;
  • Изготовление ножек из уголков или арматуры;
  • Организация дымохода с помощью 135-180-миллиметровой трубы;
  • Создание поворотной заслонки снизу дымохода;
  • Установка печи.

Изготовление металлическое печи – вполне реализуемая задача. Надо только подходить к соответствующему проекту неторопливо и постепенно. Тогда готовый результат не разочарует.

Фото печей своими руками из металла

Как сделать металлическую печь своими руками – пошаговое руководство

Печи из металла пользуются большей популярностью, чем кирпичные. Объясняется это их доступной стоимостью, высоким КПД, прочностью и небольшим весом. Но у них имеется и немало недостатков. Можно построить для дома печь из металла своими руками.

Плюсы и минусы металлических печей

Металл относится к прочным материалам, но он одновременно пластичен и податлив, что позволяет придать ему почти любую конструкцию. Он способен выдержать высокие нагрузки и перепады температур. Имеется немало методов обработки металлов, поэтому при изготовлении печей можно применять различные технологии.

Так как главным конкурентом металлических агрегатов на рынке отопительного оборудования являются кирпичные конструкции, сравнение технических характеристик будет между ними. Например, КПД печей из кирпича составляет около 70%. Что касается металлических изделий, то этот показатель у них достигает 83%, при этом они весят намного меньше и более доступные по цене.

Еще одним важным преимуществом печи для дома из металла считается цельность конструкции, поэтому ее можно без проблем перемещать и перевозить. С крупными сооружениями из кирпича это сделать невозможно.

По причине незначительного веса металлическим агрегатам не требуется обустройство отдельного прочного фундамента, а установка заключается только в возведении дымохода. В неотопительный период мобильное железное изделие можно переместить в подсобку или сарай и тем самым освободить пространство в помещении.

Металл, используемый в качестве материала изготовления агрегата, отличается высокой теплопроводностью, в результате чего он быстро нагревается, но и остывает аналогично. Такой обогрев способствует повышению КПД. В кирпичных печах сначала следует подождать, когда начнется внутренний теплообмен, а до этого в процессе протопки все полученное тепло уходит в дымоход.

Почти все преимущества металлических агрегатов основаны на особенностях этого материала – он достаточно плотный, не пористый, под воздействием конденсата не отсыревает как кирпичи. Им не опасны длительные перерывы в работе, они не нуждаются после простоев в разгонной протопке.

Металлические печи для дачи легче сертифицировать и на них проще оформить разрешение в пожарной инспекции, что позволит сэкономить и деньги, и время. В продаже встречаются модели, которым вообще не требуется согласование, а только установка автономного дымохода.

Но у металлических агрегатов имеются и недостатки:

  1. Они не «дышат», так как в отличие от кирпича металл не пористый материал. Кирпичная печь при остывании поглощает из воздуха влагу, а при нагревании отдает ее. В результате в помещении создается постоянный баланс влажности, обеспечивающий ощущение комфорта. Иногда металлические агрегаты облицовывают кирпичом, чтобы добиться аналогичного эффекта, но он получается не таким результативным, а конструкция теряет легкость и мобильность.
  2. Как уже говорилось, металл быстро нагревается и остывает, поэтому для поддержания тепла в доме, печку из него приходится топить постоянно, а иначе она через несколько часов полностью остынет. Решить данную проблему можно путем изготовления металлического агрегата длительного горения. Но в любом случае он является постоянным очагом, создающим риск возникновения пожара и угара, и по этой причине его нельзя надолго оставлять без присмотра.
  3. Основной минус металлических печей заключается в их пожароопасности. У них стенки при нагреве раскаляются до такой степени, что могут спровоцировать воспламенение предметов, отделочных материалов, напольного покрытия, расположенных в непосредственной близости от огня. Поэтому в МЧС не просто получить разрешение на использование железного агрегата в жилой постройке – для него придется обустроить отдельную котельную.
  4. Срок эксплуатации печки из металла для дома составляет до 20 лет. При частой эксплуатации даже толстый металл выгорает, в результате чего стенки изделия становятся тоньше. Но всего за десятилетие работы печь полностью окупает свою стоимость за счет сокращения расходов на топливо и возможности заменить агрегат без ремонта и перепланировки помещений.

Выбор металла

Технические характеристики будущего отопительного устройства во многом зависят от выбранного для него металла, что отражается на себестоимости работы и сложности ее выполнения.

Для создания агрегатов используют:

  1. Суррогаты. К ним относятся, например, алюминиевые бидоны для молока. Но их использование нельзя назвать самым лучшим вариантом. Причина в том, что обеспечить высокий КПД может дожигание отработанных газов, во время которого температура достигает минимум 400 градусов, а при эксплуатации экологичной печки она поднимается до 600 градусов. Но при 660 градусах алюминий плавится. Это означает, что из бидона долговечная печь не получится.
  2. Обычную конструкционную сталь. Характеризуется пределом прочности до 400 градусов (свыше 2-х часов) и 600 градусов (до 2-х часов). Для печей подходит исключительно толстая сталь – минимум 4 миллиметра. Но частое использование подобного агрегата невозможно, поскольку он всего за одну зиму прогорит.
  3. Жаропрочную сталь. Из нее изготавливают заводские печи, задействуя спецсталь толщиной 1,5 – 3 миллиметра. Служат данные конструкции до 20 – 30 лет. Они компактны, имеют небольшой вес и высокий КПД. Заводские агрегаты обычно сертифицированы соответствующими службами, их можно монтировать в жилых постройках. Сверху у них бывают маломощные водогрейные регистры или варочные поверхности. Изготовить из жаропрочной стали своими руками металлическую печь вполне возможно, поскольку сборка отдельных моделей не нуждается в капитальной сварке, а соединения выполняют иначе, например, при помощи стальных заклепок. Примером такого прибора является изделие «Слобожанка».
  4. Чугун. Железо с примесью углерода характеризуется незначительной величиной теплопроводности и тем самым хорошо удерживает тепло внутри печи. Прогревается чугунный агрегат быстро, а после протопки еще в течение 3 – 4 часов продолжает обеспечивать обогрев. Его используют для теплоснабжения помещений площадью до 60 «квадратов». Для изготовления печей подойдет чугун толщиной 6 –25 миллиметров. Более тонкий сплав отличается повышенной хрупкостью, а слишком толстый при первой же растопке может треснуть. По причине значительного веса чугунные печи нельзя устанавливать непосредственно на пол, а поэтому приходится обустраивать бетонную стяжку. Для этого разбирают пол и заливают бетонную площадку нужной высоты. Сделать печь из чугуна самостоятельно не получится, так как в кустарных условиях его невозможно обработать. Используют такие агрегаты для обогрева хозпомещений или теплиц.

Классификация печных агрегатов

Чаще всего самодельные печки делают с варочными поверхностями.

Согласно особенностям устройства их делают:

В камерных печках топочные газы поступают в специальную камеру и там за счет естественной циркуляции полностью сгорают. Их конструкция создает подобие горения обычного костра в замкнутом пространстве. В бытовых моделях топочный отсек соединяют с дожигательным в единый модуль, называемый горнилом. Его сводчатая форма обеспечивает полный дожиг топлива. Примером подобной конструкции можно назвать классическую русскую печь.

В канальном агрегате топочные газы сначала догорают, потом постепенно остывают и перемещаются по каналам, находящимся между перегородками. При передвижении они отдают тепло печному корпусу. Внутри догорание отсутствует до тех пор, пока температура в топочном отделении не достигнет 400 градусов. КПД этих приборов не превышает 60%.

В колпаковой печи продукты горения движутся к своду особого колпака и там задерживаются, полностью догорая. Затем газы опускаются к низу и отдают тепло корпусу. Для растопки такого агрегата достаточно прогреть только небольшую зону колпака. Его КПД может составить 75%.

Особенности печей из металла

От металла зависят эксплуатационные характеристики отопительных агрегатов. Поскольку его теплопроводность по сравнению с теплоемкостью намного выше этот материал плохо накапливает тепло. Металл быстро поглощает тепловую энергию, накаляется и в скором времени остывает. Если учитывать данное свойство, можно собрать камин из металла своими руками таким образом, чтобы при минимальной степени прогрева добиться высоких значений.

Самодельные печки из металла в зависимости от особенностей конструкции функционируют по-разному:

  1. Камерные. Эти устройства фактически являются обычной «буржуйкой», первые образцы которой появились пару веков назад, но им требовалось большое количество топлива. Потом их конструкцию усовершенствовали – поместили в нее колосник с поддувалом, укоротили дымоход до 2,5 –3 метров и утеплили его. Особенность агрегата заключается в том, что он саморегулирующийся – при полной протопке пропускной способности дымоходной трубы не хватает для вывода топочных газов, в итоге в горниле возникают завихрения, полностью дожигающие продукты горения. Только потом газы способны пройти по трубе. Поскольку на выходе из дымохода их температура равна около 100 градусов, конденсат отсутствует. Его очищают от сажи раз в год. КПД таких печей достигает 60%.
  2. Канальные. В них вместо сложного лабиринта газовых трубок оставлено одно колено. Оно разделяет топочную и дожигательные камеры. Посредством отверстия в конфорке на варочной панели или регулируемого воздушного дросселя поступает вторичный воздух, обеспечивающий дожигание топочных газов. Поскольку этот процесс осуществляется в одном месте, КПД равен 70-80%. Производительность печи при этом высокая, а эффективность функционирования не зависит от силы тяги или размеров дымохода. Поскольку основное тепло образуется в дожигательном отделении, агрегатом пользуются в двух режимах – пламенном и продолжительного горения. Используют разное твердое топливо, а мощность регулируют не количеством сжигаемых дров или угля, а путем подкручивания дросселя. Чистку дымохода выполняют раз в несколько лет при условии качественной эксплуатации печи. Дожигатель для нее желательно изготавливать из жаропрочной стали, причем в форме корыта. Корпус делают из обычной стали, имеющей толщину не меньше 4 миллиметров, а варочную поверхность из чугуна или толстой 8 – 10-миллиметровой стали. Плиту желательно сделать съемной, поскольку со временем ее нужно будет заменить, так как она прогорит.
  3. Колпаковые. Печи долгого горения работают в режиме тления, в результате чего появилась возможность сделать период теплоотдачи более продолжительным. Он может составлять от нескольких суток при использовании дров и от 10 до 30 дней для каменного угля. Если применять упрощенную схему подобной печи, в ней топливо будет тлеть непосредственно у поверхности, куда попадает кислород. Топливо в процессе пиролиза расщепляется на летучие компоненты, которые, поднявшись вверх, сгорают в колпаке, обеспечивая 60% тепла. С целью увеличения данного показателя на печь можно поместить газовую рубашку, где газы будут догорать. Как показывает практика, в результате КПД такой печки может достичь 80%, а иногда и больше. Если выбор сделан в пользу данной конструкции агрегата, необходимо помнить некоторые нюансы. Не смотря на то, что такая печь из железа для дома может функционировать на разном твердом топливе, наибольший эффект от ее работы достигается при растопке тем его видом, для которого она изначально предназначалась. При этом применяемое топливо должно быть сухим, а догружать его до момента полного сгорания предыдущей закладки не рекомендуется. В дымоходе печей продолжительного горения всегда образуется большое количество токсичного конденсата, поэтому нужно создать условия для его безопасного слива. Чтобы изготовить корпус агрегата, можно задействовать большой газовый баллон или использованную железную бочку.
  4. Масляно-пиролизные. Они известны как печки на отработке. Этот экономичный вариант пользуется большой популярностью среди печников – самоучек. Принцип функционирования агрегата несложен. Заливают в бак отработку, потом поджигают и подают кислород через воздушный дроссель, в результате горение не будет сильным, но для испарения масляного топлива его будет достаточно. Пары от отработки поступают вверх в отсек в форме трубы, имеющей перфорированные стенки, через которые проникает воздух. В процессе горения пары направляются в дожигатель с перегородкой, задерживающей оксиды азота в определенной температурной зоне до тех пор, пока они не распадутся и не начинают выделять тепловую энергию.
Читайте также:  Заземление в частном доме своими руками: особенности и этапы

Использование в бытовых условиях агрегатов, функционирующих на отработке, согласно противопожарным правилам, запрещено, поэтому они не встречаются в продаже. Обычно такую печь уличную из металла устанавливают на приусадебных или дачных участках.

Изготовление агрегата для бани

Одним из лучших вариантов отопительного устройства для бани является металлическая печь из листовой стали, обложенная кирпичом. Такая самодельная печь для бани не мобильна, но пожаробезопасна, а значит, ее можно устанавливать в жилом доме и даже в деревянной банной постройке.

Для ее сооружения из инструментов понадобятся:

  • сварочное оборудование;
  • болгарка;
  • диоды 3-4 миллиметра.

Также нужно иметь листы железа толщиной 2 –3 миллиметра, и арматуру 8 –10 миллиметров.

Важным моментом является то, что при обустройстве такой печи необходимо правильно подобрать для дымохода сечение, поскольку от этого зависит сила тяги, на которую также влияют погодные условия: чем теплее и влажнее воздух, тем она слабее.

В недостаточно широком дымоходе газы и воздух начнут смешиваться, не успев выйти наружу. Это создает дымовую пробку. Если диаметр трубы слишком большой, тогда в ней газы будут двигаться чересчур медленно, а поверхность внутренний стенок быстро засорится.

Банные печи из железа своими руками строят так:

  1. В первую очередь обустраивают фундамент. Для него строят деревянную опалубку высотой 20 сантиметров так, чтобы образовался квадрат размером 1х1 метр.
  2. Арматуру монтируют в один слой, делая сетку из прутьев с ячейками величиной 20х20 сантиметров. Надо, чтобы арматура не касалась земли, поэтому ее опирают на заранее установленные колышки и связывают на весу.
  3. Подготавливают цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Для него берут 1 часть цемента не ниже марки М400 и 3 части мелкого речного песка. С целью придания прочности в смесь добавляют часть щебенки.
  4. Раствор выливают в опалубку, накрывают пленкой из полиэтилена и оставляют сохнуть на 4 недели. Один раз в день бетон нужно сбрызгивать холодной водой и вновь накрывать, иначе он начнет покрываться трещинами.
  5. Далее надо взять задний обод для колес и заварить на нем все отверстия, оставив только центральное.
  6. Со второго обода срезают выпуклую верхушку, вставляют в него первый и сваривают. Главное, это создать герметичное соединение, ведь внутри будет горячая жидкость.
  7. На внутренней части второго обода на равном удалении один от другого с трех сторон наваривают арматуру. Нужно, чтобы она упиралась в трубу для придания конструкции жесткости.
  8. Внизу первого обода создают круглое 25-миллиметровое отверстие и к нему приваривают трубу соответствующего сечения. В нее вкручивают кран, чтобы сливать воду.
  9. Далее делают точные копии двух ободов. Копию второго из них насаживают на трубу, переворачивают копию первого обода и приваривают его к концу трубы. Сверху приделывают второй экземпляр второго обода и для жесткости усиливают арматурой.
  10. Когда раствор для фундамента застынет, опалубку снимают и выкладывают кирпич, используя смесь на основе глины.
  11. Месторасположение печи для защиты от возгорания полностью обкладывают кирпичом.
  12. Основание делают кирпичным, а со второго ряда начинают выкладывать зольник с поддувалом. Посредством него удаляют золу и тем самым обеспечивают поступление воздуха внутрь, который помогает появлению хорошей тяги. Длина зольной камеры должна быть меньше, чем у топки.
  13. Устанавливают дверцу поддувала, обкладывают кирпичом и укладывают еще один ряд. На шахту зольника помещают колосниковую решетку.
  14. После колосника выкладывают два ряда кирпичей, оставляя место для дверцы топки. Поверх создают еще два ряда.
  15. Кладке дают высохнуть в течение 2-х недель, обеспечив циркуляцию воздуха. Затем печку нужно протопить щепками в течение 1,5 – 2 часов.
  16. На кирпичную конструкцию устанавливают готовую трубу. На ней расположена каменка и емкость для горячей воды.
  17. Вес и размеры печи довольно большие, поэтому ее лучше разделить на составляющие части и собрать внутри бани на месте.
  18. Верх дымохода укрепляют прутьями арматуры, приварив один ее конец к трубе, а второй уперев в стену. Для крепления к стене задействуют металлическую пластину или уголок из стали.


Печь своими руками из металла: изучаем чертежи и пошаговый процесс изготовления печи из металлической трубы

Самодельная металлическая печь прекрасно подойдет для обогрева теплицы, гаража, рабочего помещения и даже жилой комнаты. Для сборки рассматриваемого агрегата можно использовать листы металла, бочки, трубы и даже огнетушители подходящего размера. Порядок изготовления печи остается одинаковым. Различия присутствуют лишь на начальных стадиях подготовки корпуса.

Печь своими руками из металла

Преимущества самодельной металлической печи

У самодельной металлической печи есть ряд преимуществ перед кирпичными отопительными агрегатами. Среди главных достоинств рассматриваемых конструкций нужно выделить простоту их устройства и доступность исходных материалов.

Печь своими руками из металла

На изготовление простой металлической печки не уйдет много времени – с поиском (покупкой) металлических листов либо железных емкостей подходящего размера обычно не возникает никаких сложностей.

Печь своими руками из металла

Обустройство металлической печи потребует во много раз меньших финансовых вложений по сравнению с возведением кирпичного отопительного агрегата. При этом печь из металла не занимает много места и очень быстро нагревается в процессе работы.

Самодельная металлическая печь

Печи из металла весят гораздо меньше своих кирпичных аналогов, что избавляет от необходимости обустройства мощного фундамента. Для дополнительного повышения эффективности обогрева, вокруг металлического отопительного агрегата можно выложить экран из жаропрочного кирпича.

Необыкновенная печь ручной работы

Основные особенности конструкции

Стандартная металлическая печь состоит из следующих основных элементов:

  • топки;
  • поддувала-зольника;
  • емкости для камней (если печь создается для использования в бане, при других обстоятельствах от такой емкости можно отказаться);
  • резервуара для горячей воды (при необходимости);
  • колосниковых решеток;
  • трубы для отведения дыма;
  • дверцы для топки;
  • дверцы для поддувала-зольника;
  • задвижки для трубы.

Два варианта создания горизонтальных устройств

Установка колосниковых решеток выполняется в топке конструкции над поддувалом. Если есть необходимость в установке емкости для горячей воды, резервуар, как правило, крепится непосредственно к печке либо же немного выше нее. При этом для нагрева воды через емкость обычно пропускается дымоотводящая труба.

Дровяная каменка

Упоминавшиеся дверцы не позволят мелким уголькам, древесине и искрам вылетать в обогреваемое помещение.

Чертеж металлической печи

Для изготовления корпуса металлической печи можно применять листовое железо, бочки, трубы диаметром от 50 см и даже большие огнетушители. Использование готовых емкостей более предпочтительно, т.к. в данном случае объем сварочных работ существенно сокращается.

Трубы дымохода

Прежде чем использовать трубу для изготовления печи, внимательно изучите ее состояние на предмет ржавчины и прочих повреждений. При обнаружении отверстий наложите на них заплаты. В участках с наиболее серьезными повреждениями можно сделать дверку для поддувала либо топки печи.

Изготовление печи из металлической трубы

Самостоятельное изготовление печи выполняется в несколько простых этапов. Однако от исполнителя требуется сохранение внимательности и максимальной точности при проведении каждого мероприятия. Малейшие неточности могут привести к серьезным последствиям. К примеру, при неправильном обустройстве дымохода печь может начать задымлять помещение, а плохое качество сварочных работ станет причиной появления протечек водяного бака.

Подготовьте трубу диаметром от 50 см. Рекомендованная толщина стенок трубы – от 10 мм. Всего понадобится порядка полутора метров трубы.

Печь из трубы

Рассматриваемая конструкция включает в свой состав водяной бак, что делает эксплуатацию печи более удобной и эффективной. При желании от установки бака для воды можно отказаться. В данном случае достаточно попросту исключить из руководства по сборке упоминания о водяном баке. В остальном печь будет изготавливаться по такой же технологии.

Самодельная печь для бани из трубы (вертикальная)

Первый шаг

Разрежьте подготовленную трубу на 2 части. Длина одной из них (будет использована непосредственно для изготовления печи) должна составить 900 мм, второй части (для водяного бака) – 60 см.

Второй шаг

Вырежьте в длинном отрезке трубы отверстия для обустройства поддувала и топки. Из вырезанных кусков металла изготовьте дверцы для соответствующих отверстий. Для этого достаточно приварить к заготовкам петли, ручки и задвижки.

Вырезаем дверцы и устанавливаем решетку-колосник Вырезаем дверцы и устанавливаем решетку-колосник

Третий шаг

Сделайте в стенках корпуса прорези для монтажа решетки колосника. Решетку можете сварить самостоятельно из арматуры. Шаг крепления стержней подбирайте с расчетом на то, чтобы в дальнейшем в промежутки между ними не выпадало загруженное топливо.

Печь своими руками

К колосниковой решетке приварите ушки. Благодаря ним и будет осуществлена фиксация изделия в прорезях.

Четвертый шаг

В задней верхней части печной топки сделайте круглое отверстие для подключения дымоотводящей трубы.

К отверстию приварите горизонтальный патрубок. К нему в дальнейшем вы будете подсоединять основную часть дымоотводящей конструкции. В результате дымоход будет разборным, что сделает его чистку гораздо более простой и удобной. Рекомендованная длина дымоотводящей трубы – от 4-5 м. Итоговую длину определяйте самостоятельно. В результате наружная часть трубы должна возвышаться над кровлей здания минимум на 50 см.

При необходимости установите каменку и водяной бак. Эти элементы обычно включаются в состав конструкции в случае изготовления печки для бани.

Бак на трубе на печь для бани

Каменку оборудуйте наверху печной топки. Бак установите на минимально возможном расстоянии от топки. Обычно одну часть бака устанавливают на подпорки, другую – на топку печи. Стойки делайте из подходящих и удобных для вас материалов. Главное, чтобы они были прочными и максимально надежно закрепленными.

Нередко используется вариант, в соответствии с которым дымоотводящая труба пропускается через водяной бак, обеспечивая нагрев жидкости. Однако в данном случае все сварочные работы должны быть выполнены максимально качественно. Любые щели приведут к протечке бака. В результате вода будет попадать в топку и гасить огонь.

При желании вы можете самостоятельно вносить изменения в конструкцию печи, размещая дополнительные элементы на свое усмотрение.

Бак для воды рекомендуется оснастить краном.

К днищу печи приварите прочные металлические ножки. Установка подобных агрегатов, как правило, выполняется на специальные подтопочные листы.

Вокруг печи выложите экран из шамотного кирпича. Участок дымоотводящей трубы до выхода на улицу также рекомендуется обложить кирпичом.

В местах пересечения трубой материалов дома уложите огнеупорный материал, к примеру, на основе асбеста. Это создаст должную защиту материалов от возгорания.

Как вывести трубу через крышу Как вывести трубу через крышу Как вывести трубу через крышу

Участок дымохода, проходящий через чердак, не должен иметь задвижек, вьюшек и прочих подобных элементов.

Дымоход

Длина горизонтальных участков дымоотводящей трубы не должна превышать 100 см.

Рекомендации по установке печи

Металлические печки устанавливаются в соответствии с положениями и правилами актуальных нормативных документов.

В случае если стены строения сделаны из древесины, расстояние между ними и печью должно составлять не менее 50-100 см. Если вы облицуете стену огнеупорным кирпичом, оштукатурите либо же обеспечите ее защиту при помощи толстого металлического листа, указанное расстояние можно будет уменьшить до 20-30 см.

Топка и дымоход печи должны находиться на минимальном расстоянии.

Установленная металлическая печь

Легкие печи можно устанавливать без фундамента, на плотный металлический лист. Сравнительно тяжелые агрегаты нуждаются в индивидуальном основании из бетона либо кирпича. Рекомендованная высота фундамента – до 200 мм.

Установка банной печи

Теперь вы владеете информацией, необходимой для самостоятельного изготовления металлической печи. Следуйте положениям представленного руководства, и готовый отопительный агрегат будет долгие годы эффективно справляться с возлагаемыми на него задачами.

Вариант установки печи Закладка топлива

Видео – Печь своими руками из металла

Как сделать печь из металла своими руками

Печи из металла очень популярны ввиду своей невысокой стоимости, и широко применяются для отопления дачных домиков, бань, подсобных помещений, гаражей.

Например, на сайте компании Теплодар https://www.teplodar.ru/catalog/otopitelnie-pechi-kaminy/ представлено 6 печей для отопления дома и дачи по цене от 6 760 руб.

Но можно сделать и своими руками, это не так и сложно. Конечно, у них есть, как достоинства, по сравнению с кирпичными печами, но также имеют место и недостатки.

Особенности конструкции

Самая простая конструкция металлической печи — так называемая буржуйка. Её конструкция довольно проста: металлический ящик с ножками дверцей, труба для отвода продуктов горения. Главный недостаток этой печи — большое потребление топлива и малая теплоотдача. А также большим минусом является опасность возникновения пожара.

Русское название этого типа печи базируется на ассоциации с карикатурным образом буржуя, изображаемого как человека с толстым брюхом.

Простая печь «буржуйка»

Современные металлические печи намного безопаснее «буржуйки». Их производство осуществляется из листовой стали, толщиной до 4–5 мм. В конструкции предусмотрена специальная камера для закладки камней. Предусмотрено обустройство водяного бака в качестве накопителя тепла, объёмом до 70 литров. Для равномерного прогрева печи, а также для снижения её пожароопасности, печь рекомендуют обкладывать жаростойким кирпичом.

Некоторые образцы современных печей

Достоинства

  • Металл довольно прочный, но и более податливый материал, позволяющий придавать ему любую форму. Способен выдерживать большие перепады температур и жёсткие нагрузки при эксплуатации изделия.
  • Стоит отметить высокий КПД металлической печки, достигающий 95%.
  • Теплопроводность металла высока, соответственно довольно быстро происходит прогрев печи и нагревание помещения.
  • Прочность металла с убавлением толщины только растёт в отличие от керамики.
  • Вес печи на порядок, а иногда и более, ниже чем каменной или кирпичной, что в свою очередь, позволяет отказаться от устройства громоздкого монолитного фундамента.
  • Низкая себестоимость производимого тепла (у металлических печей в 10–20 раз ниже, чем у кирпичных) ещё один плюс в копилку достоинств этого вида печей.
  • Немаловажным фактором является транспортабельность такой печки и простота монтажа на месте, нужно только подвести дымоход.
  • За ненадобностью её легко убрать на хранение до следующего отопительного сезона.

Недостатки

  • Наверное, самый основной недостаток — печь не «дышит».Тогда как кирпичная печка при охлаждении вбирает в себя влагу, тем самым поддерживая оптимальную влажность. Небольшое «дыхание» печи появится после облицовки кирпичом, но пропадёт мобильность, и увеличатся габариты.
  • Из-за низкой теплоёмкости металла, теплоотдача после сгорания топлива обычно не превышает 2–3 часа.
  • Большой недостаток металлической печи — срок жизни. При рабочих температурах металл активно реагирует с содержащейся в воздухе влагой, и в результате чего ускоренно корродирует. Срок службы металлической печи обычно не превышает двадцати лет. Но это сполна компенсируется лёгкой и недорогой заменой печи и дешёвым топливом.

В данный момент рынок предлагает два вида металлических печей для дома произведённых из чугуна и стали. Чугунная печка по теплоотдаче находится между кирпичной и стальной. Вариант чугунной печки для изготовления своими руками отпадает сразу, так как нужно организовывать процесс литья чугуна, что на загородном участке в принципе невозможно. Для этого нужно специальное оборудование. А вот печь из листового металла, соорудить под силу своими руками, а в некоторых случаях практически не затрачивая денежных средств.

Печь изготовленная путём чугунного литья

Образец стальной печи заводского изготовления.

Печь изготовленная из листовой стали

Принцип действия и конструкции

Рассмотрим общие схемы работы печей. Основные применяемые схемы на рисунках:

Схемы принципа работы печей

Камерная система

В печи камерной системы происходит перепуск продуктов горения в газовую камеру и там происходит их догорание. Приток воздуха образуется естественным путём. В камерных печах, предназначенных для бытового применения, топка и камера догорания находятся в одном модуле — горниле. Для полного дожигания газов, камера должна быть со сводчатыми стенами. Хороший пример камерной системы — русская печь. При определённом усовершенствовании камерные печи довольно эффективны.

Канальная система

В канальной системе организовано принудительное движение газов от источника огня, по каналам внутри печки, до дымовой трубы. Продукты горения, догорая и проходя по каналам остывают, отдавая тепло печке. КПД такой печи около 60%, и чтобы газы начали догорать, необходимо сначала довести печь до рабочей температуры в 400 градусов.

Колпаковая система

В этой системе газы находятся под куполом колпака и сгорая, спускаются по стенкам печи отдавая оставшееся тепло. В этой системе для начала сжигания газов необходимо прогреть небольшую область купола колпака. КПД в печах этого типа может достигать 70% и выше.

Схемы металлических печей и усовершенствования

Общеизвестно, что металл быстро нагревается, но и также быстро остывает, низкая теплоёмкость делает его неважным накопителем тепла, но если учитывать некоторые свойства материала классические схемы можно применить по отношению к печам из металла и получить от них максимальную отдачу, так как тепловые потери на разогрев минимизированы. Рассмотрим две схемы.

Схемы металлических печей

Камерная (А)

Типичный представитель — «буржуйка». Её прообразы, комнатные печи, использовались в XIX веке и были на редкость прожорливы в плане топлива. Во времена разрухи и потрясений после революции «буржуйка» усовершенствовалась и окрестилась своим нынешним названием.

Были сделаны следующие совершенствования:

  1. Для настройки мощности теплоотдачи, в горнило вставили колосник и поддувало с дверцей.
  2. Диаметр дымохода 9–10 миллиметров на 0.23 килокалории тепловой энергии.
  3. Небольшая высота дымохода, до 3 метров от плоскости колосника.
  4. Начало дымохода до 1–1,5 м сделано вертикально и укрыто теплоизолирующим негорючим материалом.
  5. Далее дымоход продолжался горизонтальным участком — боровом — длиной не меньше 2,5 м, его вставили в форточку и добавили ещё один вертикальный сегмент в 1–1,5 метра для обеспечения тяги.

Канальная (Б)

Буржуйку легко адаптировать под канальную схему. Конечно, общим с кирпичной печкой будет только внешний вид. От каналов будет мало пользы ввиду большой теплопроводности металла, от изначальной системы остаётся только горизонтальный участок, отделяющий камеру догорания и топку. Дополнительный воздух для дожига газов поступает из отверстий на варочной поверхности или через отдельный регулируемый воздуховод. Выход дымовой трубы горизонтальный.

  1. Благодаря дожигу газов в локализованном месте, КПД подрос до 70–80%
  2. Выделяемая тепловая энергия увеличилась в 2–3 раза.
  3. Печка нетребовательна к силе тяги и характеристикам дымохода, ведёт себя как простая буржуйка: повысилась тяга, увеличилось горение и разрежение среды в дожигателе газов. Поступает больше вторичного воздуха и газы сгорят полностью.
  4. Так как основная мощность производится в дожигателе, печь может работать в двух режимах: пламени и длительного горения.
  5. Хорошая передача тепла от топки посредством довольно тонкой перегородки даёт в дожигателе нужную температуру для возгорания несгоревших газов, потому печь входит в рабочий режим практически моментально.
  6. Отдельная подача воздуха в топку и дожигатель, допускает настраивать печь почти для любого твёрдого топлива.
  7. Мощность теплоотдачи печи легко регулировать уровнем подачи воздуха на поддуве. В классической буржуйке возушное регулирование мощности сильно ограничено.
  8. Благодаря дожигателю, под варочной поверхностью держится температура в пределах 250–300 градусов, что довольно комфортно для приготовления пищи.
  9. Высокое выделение тепловой энергии от печки позволяет равномерно и оперативно прогреть помещение.
  10. На вход в дымовую трубу можно также поставить теплообменный контур для горячего водоснабжения.
  11. Пользуясь качественными дровами или углём, чистить дымовую трубу придётся раз в 5 лет.

Чертёж и расчёт параметров

Каких размеры будет иметь печь и как будет выглядеть каждый должен решать сам. Люди с инженерным мышлением и практическими навыками могут в простейшую конструкцию внести свои корректировки для улучшения и упрощения системы.

Печь своими руками из металла

Самодельная печь из металла, сделанная своими руками.

Всем привет! Вот сделал себе печь для отопления гаража, по типу буржуйки, но конструкцию немного усовершенствовал.

Материалы:

  • баллон пропановый 50 литровый;
  • лист 3-ка размером 50 х 190 см;
  • листик нержавейки 1 мм размером 60 х 30 см;
  • труба 108-я — 50 см;
  • дверца и колосники чугунные.

На фото, показан процесс изготовления самодельной печки.

Основа — баллон из под пропана на 50 литров. Толщина стенки у него 3 мм, значит и для боковых стенок тоже купил лист 3 мм. Дверка и колосники — покупные чугунные.

Для более лёгкой очистки от пепла, сварил под колосники ящичек, в передней стенке которого сделал регулировку подачи воздуха.

Топливо для печки — дрова, обрезки досок и прочих столярно-плотничьих изделий. Для того чтобы не работать печником, сделал регулировку подсасываемого воздуха, а чтобы тепло понапрасну в трубу не улетало сделал на выходе из печи шибер, только не плотный, а с небольшой щелью по периметру заслонки.

Шибер, со щелочкой по периметру, чтобы не угореть.

Ещё одной причиной выбора толщины металла 3-ки — изначально думал сделать печку «мобильной», типа попеременной установки сверху или снизу в подвале. Однако первые дни эксплуатации показали несостоятельность этой идеи. Для более полной отдачи тепла над камерой горения сделал два канала теплоотдачи, а для их чистки во фронтальной стенке выше дверцы сделал лючок.

Видны каналы теплоотдачи, ещё не приварил переднюю стенку. Вдалеке видно усиление из нержи для верха задней стенки.

Ещё посоветовали сделать для более полного сгорания (или для дожига пиролизных газов) эжекторы подачи воздуха в нижний канал теплоотдачи. Задумка такая — что воздух туда засасывается, смешивается с дымом и от высокой температуры стенок воспламеняется и сгорает.

Честно скажу — не знаю насколько эта идея рабочая, пламя спички отклоняется в сторону входа воздуха, значит воздух туда при горении печки попадает, только что потом с ним происходит — для меня тайна, увы.

На фото, виден на боковой стенке печки, канал для подачи воздуха к эжектору. Обычная трубка полдюймовка. Дополнительно помогает не коробиться тонким стенкам печки.
Идем дальше. Ещё сделал варочную поверхность, вполне себе рабочую, чайник на пару литров закипает на ней примерно за 10-15 минут, чего вполне хватает. Ещё усилил самые термонагруженные места нержавейкой. Это потолок камеры сгорания и нижнюю часть тыльной стенки камеры вместе с боковыми. Для более долгой службы.

Дымоход — внутренний диаметр трубы — 100 мм, высота около 5 м, практически вертикальный, небольшое отклонение от вертикали есть в подвале, не более 5-7 градусов, для точного вывода трубы.

В конце, перед окончательной установкой, окрасил термоэмалью CERTA.

Подведу итог. Печка получилась вполне себе удачной для первого раза, недорогой в изготовлении (материалы около 60-70$). Компактная (ширина — 30 см), но с длиной камерой сгорания (от дверки до задней стенки влазит полено 56-58 см), дверка загрузки дров тоже большая(25 х 27 см, вход).

Недостатки. Для меня это в первую очередь — дымность. Дыма просто много, это огорчает. У соседа буржуйка с пряможогом и чуть большей камерой сгорания. У него дым еле заметен, у меня прям — паровоз. Что с этим делать — пока даже не представляю, буду рад советам.

Второй недостаток — тонкие стенки. Для того, чтобы уменьшить количество дыма, надо как следует прогреть печку, но при этом боковые стенки, несмотря на усиление нержавейкой, красные, прямо светятся. Это приведет к уменьшению срока эксплуатации.

Хотелось бы сделать приставку(сапог) для сжигания отработки. Но судя по тому сколько дыма идёт при сгорании дров, думаю что при сжигании отработки будет вообще, караул. Может замахнусь чуть позже на полноценную печку на отработке.

Спасибо за прочтение. Буду благодарен за советы.

Автор самоделки: Олег. г. Гродно. Беларусь.

Добавить комментарий