Кирпич своими руками как сделать из глины и соломы в домашних условиях?

Кирпичи из глины и соломы своими руками

Кирпич из глины и соломы – методика изготовления

Саманный кирпич, или же кирпич из глины и соломы представляет собой экологически чистый стройматериал, и его часто применяют для возведения домов в сухом и жарком климате.

База для саманного кирпича – смесь песка, глины и соломы с водой, которая тщательно перемешана до однородности. Из самана делают кирпичи и просушивают их естественным методом вначале на солнце, а после и под проветриваемым навесом. Постройка из этого кирпича не отличаются высокой тепловой проводимостью и устойчивостью к воде, но все же, находят широкое применение в регионах на юге с малым количеством осадков за счет комфортной температуры внутри постройки в летнюю жару.

Саманные кирпичи изготовить самостоятельно несложно даже без использования каких-то механизмов. Как изготовить такие кирпичи, из соломы и глины, описано в статье.

Материал изготовления саманного кирпича

Как уже было сказано выше, саманные кирпичи состоят из четырех компонентов:

  • Вода.
  • Солома.
  • Песок.
  • Глина.

Соотношение компонентов можно выяснить путем опытов, и они находятся в зависимости, по большей части, от качества глины, которую вы можете найти около строительной площадки. Именно строительная глина практически никогда не имеется в природных условиях в чистом виде и может иметь определенный процент примесей, как правило, песка. В зависимости от того, насколько жирная глина, в нее можно добавлять просеянный ручной песок в требуемом количестве.

Вы можете накопать глину там, где ее берут строители и печники. Если на участке почва глинистая, можно применять грунт, который вынут из котлована под фундамент. Подготовленная глина для саманного кирпича не должна содержать постороннего мусора, примесей и камней. Если вы будете заранее готовить огромное количество глины, то можно укладывать ее в землю, накрывать полиэтиленом и оставить отлеживаться – от такого ее качество станет только лучше.

Песок должен быть крупнозернистым, и оптимально размер зерен должен быть от 0.1 см. пылеватые пески для кирпичной выделки не годятся. Песок требуется просушить и просеять, а также убрать из него мусор, камни, корни от растений и остальные включений. Солома пригодится любая – ржаная, пшеничная, ячменная, и при том она обязательно должна быть в сухом виде, не иметь следов гнили.

В идеале применять свежую солому. Вода является последним компонентом смеси для саманных кирпичей, но не менее важный. От ее чистоты будет зависеть кирпичная прочность, потому что вода с содержанием солей кислого типа может привести к ее скорому разрушению. В идеале стоит брать свежую воду из колодца или скважины, без загрязнений и химических примесей.

Как определить компонентные пропорции? Для этого следует брать по одной части песка и глины, тщательно смешать их при добавлении воды и замесить раствор, который по консистенции похож на крутое тесто. Из раствора важно скатать шар размером с теннисный мячик и положите его на солнце, на 1 час. После этого требуется уронить его на ровную поверхность с высоты 1.5 метра. При оптимальной пропорции песка и глины шар должен сохранять форму. Если шар расплющился без появления трещин, то требуется сделать больше количество песка, а в случае, когда рассыпается, то уменьшить.

Подробности

Форма для кирпичей

Формовка саманного кирпича должна быть проведена в деревянных, пластиковых или металлических формах, которые представляют собой ящик без донышка с одной или несколькими ячейками требуемой формы. Самостоятельно проще всего сделать формы древесного типа из струганой доски с толщиной от 2.4 до 3.6 см. После определения требуемого размера кирпича, требуется сделать чертеж формы, по которому производят раскройка досок. Их нужно скрепить на саморезы в 3-4 местах на каждом стыке. Число кирпичей в форме может быть любым и зависеть от габаритов кирпичей, и при этом форма не должна быть очень тяжелой. По краям ее требуется оснащать ручками для удобства передвижения.

Стенки формы должны быть с легкостью очищаться от самана, который налипает – речь идет о растворе для формовки кирпичей. Для этого их делают гладкими, а углы тщательно подгоняют. При применении формочки без дна поверхность площадки для формовки должны быть сухой, ровной, а ее поверхность требуется засыпать слоем соломы, чтобы не было прилипания кирпича при просушке. Если погода переменчивая, и есть вероятность дождя, то площадку требуется прикрыть тентом.

Методика изготовления кирпичей из соломы и глины своими руками

Итак, технология такова:

  1. Выкопайте яму для замешивания самана. При этом глубины яму нужно сделать 0.3-0.5 метров, а ее стенки должны быть практически отвесными, а дно идеально ровным. Без ям и лишних предметов, мусора, камней. Яму требуется застилать посредством водонепроницаемого материала, к примеру, тентовой или брезентовой тканью, и при этом края материала должны обязательно выходить за края ямы на 0.3-0.5 метров.
  2. В яму нужно заливать воду – это примерно 13 ее глубины, а после этого постепенно засыпают песок и глину в подобранной пропорции. Замес традиционно производят ногами, разминая и перемешивая компоненты, и для лучшего перемещения слоев можно с легкостью поднимать брезентовые края. При перемешивании должен получиться жидкий раствор глиняно-песчаного типа, однородным и без комочков. Замешивать саман лучше вдвоем, и держаться за руки – так будет меньше шансов поскользнутся и упасть.
  3. В готовый раствор требуется постепенно добавлять солому, смешивая ее с глиной. Если слому добавляли раньше, то она будет плавать по водной поверхности, а также плохо смешивается. Солому требуется добавлять до саманной консистенции, которая напоминает пластичное и густое тесто. В яме не должно быть лужиц воды, пересыхания раствора тоже нельзя допустить.
  4. Вымешенный посредством вил или совковой лопаты саман загружают в тачку или даже в носилку и доставляют к площадке для формовки. Нужно смочить форму, установить на место просушивания кирпича и заполните готовым саманом доверху, удаляя лишнее ровным предметов, к примеру, досками.
  5. Немного простукивайте стенки формы и аккуратно снимите ее, придерживая за ручки с двух сторон. Если форма огромная, делать это требуется вдвоем. Можно вручную аккуратно выдавливать кирпич сверху, если он начал прилипать к стенкам и не выходит.
  6. Перед новой партией форму требуется очистить от самана, смочить водой и установить около готовых кирпичей так, чтобы осталось пространство для их обдувания воздухом.
  7. Дальнейшие партии требуется сделать аналогичным образом. За 1 день бригада из 4-5 человек можно сделать около 100-200 кирпичей, и при этом объем замеса раствора должен быть таким, чтобы успевать сформировать кирпичи, не допуская его засыхания. Разведенный раствор будет терять часть прочности.
  8. Кирпичные ряды просыхают естественным методом в течение 2-8 суток, и время просыхания будет зависеть от влажности и температуры. После этого их нужно складывать в штабеля под навес, где хранят до начала строительства.

А теперь поговорим непосредственно о строительстве.

Строительство из саманных кирпичей

Саманный кирпичи из соломы и глины являются экологически чистым материалом, и в домах из-за него легко дышится, не одолевает жара и повышенный уровень влажности. Такой материал дешевый и доступный всем, кто не боится испачкать ноги и руки.

Минусы такого материала заключаются в его невысокой способности к удержанию тепла и низкая устойчивость к воде, да и декоративные качества у него не лучше. при влажном климате здания из такого кирпича быстро впитывает влагу, начинает крошиться и деформироваться.

Чтобы избежать такого, внешние домовые стены требуется отделывать простым глиняным обожженным кирпичом, а внутренние защищать паровой изоляцией. В таком случае из сделанного своими руками кирпича простоит куда дольше.

Кладут кирпич из глины с добавлением соломы на раствор, который выбран для создания непосредственно самого кирпича, но правда без добавки в виде соломы. Первый ряд требуется отделять от основания посредством гидроизоляции. Стыки и углы стен требуется усиливать арматурной сеткой. Саманный кирпич не выносить точечных нагрузок, и потому балки, а еще перекрытия требуется укладывать с перераспределением нагрузки на поверхность стены. При соблюдении таких правил дом прослужит верой и правдой не один десяток лет.

Как изготовить кирпич своими руками из воды и глины?

Изготовить кирпич своими руками для многих кажется непостижимой задачей. Еще бы, воображение сразу рисует громадный кирпичный завод с печами для обжига, горами обогащенной глины и снующими, словно муравьи людьми. Самодельный кирпич по сравнению с заводскими условиями кажется нелепой поделкой, пародией. Не берите глупостей в голову, а лучше вспомните голливудский блокбастер «Троя» о многомесячной осаде города объединенными силами противника. Стены этой крепости были изготовлены по технологии, схожей с кустарным изготовлением кирпича-сырца и самана. И если выстояла Троя, то что мешает выстоять вашему кирпичу.

Где нет лесов, но есть глина

Кирпич и его прообраз саман широко использовались в качестве основного строительного материала в южных безлесных местностях. Само слово саман, дословно обозначает солома, в переводе с тюркского языка. На юге из самана и кирпича сырца активно строят не только здания, но даже заборы.

Стоит сказать что является кирпичом в обобщенном понимании этого слова. Кирпич это строительный материал прямоугольной формы произведенный на основе минерального сырья и обладающий рядом принципиальных качеств: прочностью, морозостойкостью и водостойкостью.

Имеет несколько основных разновидностей:

  • Керамический, он же глиняный и он же красный кирпич. Производится из определенных сортов глины с последующим высокотемпературным обжигом и медленным охлаждением;
  • Силикатный, он же белый. В массе своей состоит из песка и извести;
  • Саманный, формуется из глины и наполнителя, которым могут выступать солома, навоз, древесные опилки, отходы зерноочистки и прочее;
  • Гиперпрессованный состоит из сухой минеральной смеси путем воздействия на нее чрезвычайно высокого давления;
  • Био, в качестве связующего при его производстве используется био цемент, полученный в результате микробиологического преобразования карбоната кальция воздействием определенных видов бактерий.

Кроме этого стандартный кирпич имеет три основных грани, которые определены государственными стандартами и которые формируют его геометрические показатели:

  • Постель — основная рабочая сторона изделия, которая расположена параллельно линии кладки. Имеет самую большую площадь;
  • Ложок — плоскость, расположенная перпендикулярно постели и имеющая среднюю площадь, относительно остальных;
  • Тычок — имеет наименьшую площадь из всех граней, который также расположен перпендикулярно постели. В обиходе тычок именуется торцом.

Размер имеет значение

Для удобства использования этого строительного материала, выпускаемого множеством производителей еще в далеком 1927 году был принят отраслевой стандарт, регламентирующий размеры товарной продукции:

  • Номинальный формат НФ 1 имеет базовые размеры 250×120×65 мм, все остальные являются производными от номинального;
  • Полуторный 1.4 НФ 250×120×88 мм;
  • Двойной 2.1 НФ 250×120×138 мм;
  • Еврокирпич 0.7 НФ 250×85×65 мм;
  • Одинарный модульный 288×138×65 мм.

Для удобства использования при проведении работ по кладке производители выпускают ряд изделий имеющих пеполномерный формат по длине:

  • 3/4 — 180 мм;
  • 1/2 — 120 мм;
  • 1/4 — 65 мм.

Кустарное производство кирпича

Наиболее качественным и универсальным материалом является красный глиняный или керамический кирпич.

Однако он имеет ряд принципиальных моментов, часто вызывающих непреодолимые трудности:

  1. Керамический необходимо подвергать высокотемпературному обжигу с четко заданными параметрами. Это очень дорого в плане затрат топлива и энергии, так и в плане создания и поддержания качественного технологического процесса.
  2. Сырьем для такого кирпича является глина с выровненным, то есть максимально одинаковым составом минеральных веществ в массиве. Такие месторождения редки и как правило залегают на большой глубине от поверхности.
  3. После обжига возникают внутренние напряжения, которые снимаются просчитанным алгоритмом постепенного снижения температуры.

Справедливости ради необходимо сказать, что до середины позапрошлого века даже промышленное производство кирпича в больших объемах имело все признаки кустарного с широким применением ручного труда от подготовки сырья до формовки и укладки готовой продукции.

Очень важное, а порой решающее значение для получения качественного продукта имеет глина. Глина в процессе смешивания с водой дает удобную для формовки пластичную массу, она при воздействии высоких температур и обезвоживании приобретает свойства камня. Основной задачей кустарного производства является подбор такого сырья и таких режимов сушки, который обеспечит на выходе изделие достаточной прочности даже без применения высокотемпературного обжига.

Читайте также:  Пена-цемент Makroflex: особенности, преимущества и недостатки

Вначале была глина

Как известно, господь бог из глины вылепил человека. Вылепить из глины кирпич несоизмеримо проще, куда сложнее вылепить качественный продукт. Глина в своем составе имеет частицы песка, чем больше которых, тем более легко кирпич отдает воду при сушке без деформаций и разрывов поверхности. Чем песка меньше, тем отформованное изделие будет подвержено образованию трещин, но и удельная прочность такого изделия будет выше.

Если недалеко от вашей усадьбы есть глубокий глинистый овраг, то для начала необходимо провести испытание образцов на соответствие требованиям, предъявляемых к керамическому сырью . Для этого добавив в глину небольшое количество воды раскатывают глиняное тесто в блин диаметром 120-150 мм и толщиной 5-7 мм, так же необходимо сформировать шарик диаметром 50-70 мм и оставить их для полного высыхания в тени на проточном воздухе. Они дадут результаты по факту полного высыхания, а быстрый ответ может дать колбаска, толщиной 10-12 мм и длиной около 100 мм.

Из колбаски необходимо свернуть полное кольцо и осмотреть ее тело на наличие трещин. Чем больше трещин, тем больше песка в массе глины. Иногда, колбаску свернуть не удается вовсе, она просто разрушается, тогда перед вами не глина, а суглинок, который по своим свойствам близок к супеси. После высыхания блина и шарика так же оценивают наличие трещин в теле. Кроме этого высушенный шарик должен сохранять свою целостность после свободного падения с высоты 100-120 см на твердую поверхность. Если испытания пройдены, то вам повезло.

Глина имеет необходимые качества. Если же нет то не все потеряно и их можно улучшить применив приемы обогащения. Одним из которых является классический способ сельских печников — вымучивание. В 200 литровую бочку воды засыпается третья часть глины и заливается равным количеством воды, после чего глина активно замешивается с помощью строительного миксера до состояния густой сметаны.

Вода в процессе добавляется до полного объема емкости. Побеление воды является знаком для «снятия сливок», сливается примерно 1/3 часть жидкости, остальное оставляется в покое до полного оседания мути. После этого вода окончательно сливается, а с глины снимается верхний слой порядка 3-5 см, так называемого «глиняного ила». Оставшаяся глина должна значительно улучшить свои качества относительно показателей жирности.

Важно! Если глина слишком жирная, то ее можно отощить. Некоторые советуют делать это чистым карьерным песком. Однако наилучшие варианты дает мелкая кирпичная крупка, которая остается в месте выгрузки и боя кирпича.

В домашних условиях можно изготовить так называемый саман. Тем более, что такая технология доказала свою жизнеспособность уже на протяжении многих веков. Саман это кирпич из глины и соломы. Очень часто в него добавляются пластификаторы, которые способны на порядок повысить качество готового продукта. Это может быть и свежий навоз и жидкое стекло и известь.

Саман имеет ряд преимуществ, которые носят достаточно серьезное значение для частного производителя:

  • Низкая себестоимость, обусловленная отсутствием дорогостоящего обжига;
  • Огнестойкость, особенно в вариантах с небольшим содержанием органического наполнителя;
  • Высокая экологичность материала, основанного исключительно на природных компонентах;
  • Тепловая инерционность массива самана;
  • Отличная звукоизоляция;
  • Возможность саморегулирования влажности внутри помещения, за счет высокой гигроскопичности сырья.

Как видим такой кирпич, который можно использовать для строительства бани, имеет целый ряд очень привлекательных качеств, обусловленных его свойствами по тепло и звукоизоляции, однако есть и серьезные недостатки:

  • Низкая устойчивость к воздействию влаги. Достаточно короткий цикл морозостойкости такого материала. Отчасти проблема решается организацией хорошей гидроизоляции фундамента и обустройству высокого цоколя. Необходима защита поверхности от внешнего воздействия путем глухого оштукатуривания массива самана;
  • В толще самана могут жить грызуны, заводиться насекомые, распространяться грибки и мхи. Проблема грызунов может решаться добавлением в раствор во время формовки толченного стекла.

Основные показатели саманного кирпича при условии полного высыхания и набора прочности:

Плотность самана и кирпича-сырца, кг/м.куб.Коэффициент теплопроводности Вт/м гр.СПредел прочности на сжатие, кг/см.кв.Срок службы, лет по СНип 22-81
500-19000,1-0,410-5025

Если указанные характеристики вас устраивают, а недостатки не смущают можно попробовать изготовить кирпич на практике.

Глина, солнце и вода — наши лучшие друзья

Дождавшись наступления знойной, сухой погоды нужно приступать к работам по производству кирпича-сырца и самана.

Подготовленную глину необходимой кондиции затворяют водой в чане и тщательно вымешивают мотыгой или деревянным веслом. В наш век космических полетов лучше использовать строительный миксер с универсальной насадкой.

Смесь необходимо тщательно вымесить и дать расстояться для хорошего поглощения глиной воды. Готовая субстанция должна иметь густоту деревенской сметаны. После расстойки и созревания для которого достаточно 2-3 часов в смесь добавляется наполнитель повышающий прочность продукта на растяжение и теплоизоляционные качества.

Наполнителем может выступать:

  • Резаная солома;
  • Опилки и стружка древесины;
  • Сухой лист камыша;
  • Стебли льна, конопли и прочих прядильных культур;
  • Навоз жвачных животных.

Наполнитель может составлять от 5 до 40 массовых частей в объеме готового изделия.

Для повышения водостойкости можно добавить в заторную массу 5-12% строительной извести и 5% портландцемента марки М400.


В качестве пластификатора можно использовать жидкое стекло, которое добавляют в готовую смесь из расчета 1 часть жидкого стекла на 20 частей формовочной смеси. Этот компонент улучшает укладочные качества затора при формовании и способствует более деликатному выведению влаги из массива кирпича при последующей сушке.

Формы и методы формовки

Формы для изготовления кирпича-сырца и самана могут быть одинарными и наборными, вплоть до пяти ячеек. Изготавливаются они из деревянной доски или фанеры достаточной прочности. Геометрические размеры могут быть стандартизированными, о чем мы говорили выше или произвольными. Перед наполнением форму необходимо припылить опилками, отрубями или обыкновенной пылью для уменьшения залипания кирпича в форме.

Порцию формовочной смеси закладывают в ячейку и тщательно прижимают сверху какой нибудь плоскостью, одновременно снимая шпателем излишки. Если поверхность площадки прочная и ровная можно использовать сквозные формы, имеющие только боковые стенки, если нет то оборудованные дном.

Формовка в первом случае происходит стаскиванием формы с отформованного кирпича движением снизу-вверх. Во втором переворачиванием и вытряхиванием сверху-вниз. Отформованные таким образом одним циклом изделия выдерживают на формовочной площадке в течении 3 суток. После этого их ставят на ребро и подсушивают в течении 7 суток. Далее после предварительного просушивания саман набирает первоначальную прочность и его собирают в так называемые клетки — плотные укладки в которых остается небольшое пространство для циркуляции воздуха.

Окончательное досушивание и созревание самана сильно зависит от погодных условий и может продолжаться от 30 до 90 дней. После чего проводится испытание качества. В свободном падении с высоты 2 метров, кирпич должен сохранять свою форму и не разрушаться.

Заключение

Приготовленный таким образом кирпич имеет ряд неоспоримых преимуществ. Он экологически чистый, не горюч, обладает достаточными теплоизоляционными свойствами и имеет низкую себестоимость. В тоже время такой материал очень гигроскопичен и обладает небольшой стойкостью к воздействию влаги.

Влаго и морозостойкость можно повысить применением комплекса мер, таких как: оштукатуривание, выполнение фундамента с полной гидроизоляцией и обустройством высокого цоколя. В то же время с внутренней стороны банного помещения проведение таких работ, в полном объеме будет видится не рациональным и недостаточно оправданным по затратам сил и финансов.

Таким образом, самостоятельное изготовление кирпича и постройка из него бани или других помещений может рассматриваться как исключительный вариант при крайне низком бюджете и ограниченному доступу к полноценным строительным материалам, что в любом случае не исключает применения комплекса мер по гидроизоляции внутренней и внешней частей помещения. Обжиг кирпича в домашних условиях из-за очень больших затрат и крайне непрогнозируемого результата мы даже не рассматриваем.

Бесплатный кирпич из глины

Как сделать кирпич из глины своими руками

Самым доступным, и к тому же бесплатным сырьём для изготовления красного кирпича, является глина. Найти этот материал совсем несложно, например, на карьере. Очень много глины остаётся и после рытья котлованов. Однако, глина глине рознь, поскольку механическая прочность кирпичей, в первую очередь, зависит от её состава.

О том, как сделать красный кирпич в домашних условиях, и какую глину для этих целей можно использовать, будет рассказано ниже, в данной статье строительного журнала samastroyka.ru .

Какую глину можно брать для красного кирпича

Глина — основной расходный материал при изготовлении красного кирпича. Однако абсолютно не любая глина подходит для этих целей. От её «чистоты» и состава, в первую очередь, зависят прочностные свойства будущего стройматериала. Поэтому, прежде чем брать глину, её обязательно нужно проверить на жирность и состав.

В домашних условиях сделать это можно простым способом:

  • Возьмите небольшое количество глины;
  • Добавьте в неё воды и приготовьте густое тесто;
  • После этого, сделайте из глиняного теста, шарик, диаметром до 50 мм;
  • Положите шарик сушиться в тени на несколько дней.

Если после сушки, на глиняном шаре появились трещины, то, глина слишком жирная. Следовательно, в состав раствора для красного кирпича, следует добавить немного песка. Если же трещин нет, а шарик, брошенный на землю, с высоты в 1 метра, не развалился, то глина подходящего качества, и её можно использовать для изготовления красного кирпича.

Таким образом, добавляя песок в глину, находят оптимальный состав раствора. Кроме раствора для кирпичей, глиняное тесто можно эффективно использовать при гидроизоляции фундаментов или в качестве глиняного замка для колодца. Ниже рассмотрим поэтапный процесс изготовления красного кирпича из глины.

Как сделать кирпич из глины

Красный кирпич бывает двух видов — необожжённый, так сказать «кирпич-сырец» и обожженный, обладающий гораздо большей механической прочностью. Однако и необожжённый кирпич-сырец из глины, с успехом можно использовать при строительстве небольших построек, например, бани или сарая.

Рассмотрим на примере процесс изготовления красного кирпича из глины:

Форма — чтобы сделать кирпич, потребуется простейшая форма из обрезной доски, толщиной в 2-2,5 см и фанеры. Размеры формы для изготовления кирпича из глины, следующие: 250х120х65 мм. При этом верхняя и нижняя крышка формы для кирпича, имеют конические выступы, которые формируют в кирпиче необходимые пустоты.

Для изготовления формы потребуются гвозди или саморезы. Лучше всего, сделать заранее несколько форм, чтобы процесс изготовления кирпича шёл намного быстрее. Также, чтобы глинистый раствор не прилипал к древесине, перед использованием, внутренние части формы нужно смочить водой, после чего присыпать поверхность цементом.

Заливка — после того, как глинистый раствор для кирпича приготовлен, им тщательно заполняются формы. Обязательной процедурой при этом, является встряхивание форм, для того, чтобы раствор хорошо распределился, и в нем не было пустот. После этого, следует наложить верхнюю крышку на форму, прижать её, и подождать некоторое время.

Сушка — не менее важный процесс при изготовлении кирпича из глины, от которого зависят прочностные характеристики готового стройматериала. Сушку кирпича рекомендуется осуществлять только в тени, на поддонах или стеллажах. После того, как кирпич извлечён из форм, его распределяют партиями на стеллажах, и оставляются там, на 6-15 суток.

Во время сушки кирпичей происходит интенсивная усадка материала, вследствие испарения влаги из глины. Поэтому важно не допускать, во время сушки кирпича, прямого попадания солнечных лучей. Также, помещения для этих целей, нужно выбирать хорошо проветриваемое, а в идеале, конечно же, лучше использовать свободное место под навесом, надёжно защищённое от солнца и атмосферных осадков.

Саманный кирпич своими руками

Саманный кирпич по достоинству признан экологически чистым строительным материалом, ведь в его состав включены только природные естественные компоненты. Глина и солома — основные составляющие саманного кирпича. Отличительной чертой такого кирпича является невысокая теплопроводность и водостойкость, поэтому чаще всего дом из самана возводят в жаркой сухой местности. Декоративный вид саманного кирпича не столь привлекателен, зато дом наполнен легким свежим воздухом, с приятной прохладцей. Еще одно преимущество – ценовая доступность: стоимость материалов невысока, к тому же не надо платить за работу, каждому под силу своими руками изготовить такие кирпичи.

Как сделать саманный кирпич

Процесс изготовления кирпичей из самана достаточно прост, в чем вы убедитесь, ознакомившись с пошаговой инструкцией:

Шаг 1: Подготовка материалов.

Для приготовления замеса нам понадобятся:

– Глина. Ее можно купить или накопать самому, но важно, чтобы была чистой, без постороннего мусора в виде песчинок, камешков.

– Песок. Берется исключительно крупнозернистый. Его просушивают, просеивают, что позволяет удалить лишние включения в виде веточек, корешков и прочего мусора.

– Солома. Для самана пригоден любой вид соломы: будь то пшеничная либо ячменная, а может и ржаная. Главное брать сухую, без гнили, а в идеале – свежую солому.

– Вода. За то, насколько прочным будет кирпич, отвечает вода, точнее, ее чистота. Рекомендуется брать воду без солей и иных химических веществ, загрязнений.

Чаще всего используют такое соотношение компонентов: 5 частей глины, по 3 части песка и соломы, 4 части воды. Смесь должна напоминать крутое тесто.

Шаг 2: Подготовка формы под кирпич.

Материал для формы может быть любой: дерево, металл, пластик. По сути, форма напоминает ящик, только без дна, разделенный на несколько отсеков. По краям формы для удобства при перемещении приделывают ручки. Поверхность, на которой будет установлена форма с кирпичами для просушки, выбирают ровную сухую и засыпают ее соломой.

Шаг 3: Процесс получения самана.

Раствор для кирпичей будем замешивать в яме, которую выкапываем полметра глубиной. Застилаем ее влагонепроницаемым материалом по типу брезента или тента, оставляя ткань выступать за края ямы на 50 см.

Заливаем яму водой, на треть, добавляем песок и глину в выбранных пропорциях. Обычно саман вымешивают ногами, при этом тщательно перемешивая компоненты. На выходе получаем жидкий раствор, однородный по консистенции, без комочков.

В полученную смесь начинаем добавлять солому, не прекращая вымешивания, до тех пор, пока не получим пластичный раствор.

Шаг 4: Заполнение формовочной заготовки саманом.

С помощью вил или лопаты переносим саман в носилки и доставляем к площадке, где установлены формы. Выкладываем саман в форму, убирая излишки, разравнивая сверху, затем оставляя его на просушку.

Шаг 5: Выемка готового кирпича.

После того как саман просох, аккуратно простукиваем по каждой стенке формы, после чего снимаем ее, одновременно приподнимая с двух сторон. Если кирпичи прилипли к стенкам, слегка надавливаем на них сверху.

Шаг 6: Дополнительная просушка

Подготавливаем заготовку для принятия следующей партии: счищаем саман, смачиваем водой. Готовые же кирпичи выкладываем в ряд для просушки на открытом воздухе. В среднем саманные кирпичи сохнут неделю. Полностью готовые кирпичи хранят в штабелях под навесом.

Полезное видео: Саманные кирпичи

Во время кладки саманный кирпич закрепляется на обычный глиняно-песочный раствор, причем под первый ряд на фундамент нужно постелить гидроизоляционный материал. Важно чтобы саман хорошо просох, тогда ваш дом будет прочным и красивым.

Если вы сделаете самостоятельно кирпичи из глины и соломы, то сможете построить дом с минимальными затратами. Саманный дома – сегодня вновь становятся популярными, так как отличаются экологической безопасностью, простотой отделки, хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Технология изготовления саманных кирпичей простая, поэтому на рынке можно найти данный материал по более доступной стоимости, чем обычные кирпичи.

Особенности бруса из лиственницы

Часто для строительства загородных коттеджей, садовых домиков и бань широко применяется дерево хвойных пород, а именно брус из сосны и лиственницы. Своей популярностью они обязаны таким качествам, как экологическая безопасность, легкость, прочность, удобство обработки и монтажа.

Считается, что самым высоким качеством обладают лесоматериалы, заготовленные зимой, когда естественная плотность древесины имеет максимальные показатели, а содержание влаги невелико. Их усадка происходит равномерно, при относительно небольших деформациях строительных конструкций. Если купить лес, заготовленный в другие периоды, процесс усушки может длиться несколько лет, а уменьшение размеров здания составит 3-4 %. Эксплуатационные характеристики зависят от формы, способа сушки и структуры. Основные разновидности бруса из лиственницы следующие:

1. заготовки квадратного или прямоугольного сечения 100х100, 100х150, 150х150, 150х200 и 200х200 мм – для монтажа наружных сооружений и перегородок внутри зданий с последующей их отделкой. Брусок 40х50, 40х70 мм и других типоразмеров применяется для внутренних элементов дома.

2. профилированные материалы, соединяемые между собой замком «шип-паз». Их конструкция исключает образование зазоров при усадке дома. Могут использоваться для возведения наружных стен без дополнительного утепления и отделки;

3. клееный брус лиственницы, изготавливаемый не из единого массива, а из набора досок. Перед склеиванием они подвергаются камерной сушке и пропитываются антисептическими составами. Имеют наименьшие показатели усадки и являются прочными и долговечными;

4. термобрус, снабженный дополнительной прослойкой из утеплителя. Используется для возведения наружных стен зданий с наименьшими теплопотерями в зимний период;

5. фасадные панели, имитирующие брус. Монтируются по типу вагонки и предназначены для отделки стен, выполненных из любых конструкций: кирпич, шлакоблок, монолитный железобетон.

Применение материалов из лиственницы

Благодаря уникальным техническим характеристикам, превосходящим по показателям многие хвойные и лиственные породы деревьев, брус из лиственницы популярен во многих направлениях строительства. Основными из них являются:

  • возведение наружных стен дома. Для этих целей подойдет брус сечением 200х200, 150х200, 150х150 мм.
  • монтаж внутренних перегородок из материала 100х100, 100х150 мм;
  • изготовление лестничных маршей, оконных переплетов и дверных рам. Используется брусок до 40х70 мм и доска;
  • деревянные полы, паркет, элементы отделки. Для этих видов работ применяется доска, вагонка, блок-хаус или имитация под брус;
  • строительство сооружений, контактирующих с водой: бани, причалы и так далее.

Стоимость заготовок зависит от их вида и технологических особенностей производства. Наибольшую цену за куб имеет предварительно высушенные в камерах изделия, а также клееные конструкции. Древесина естественной влажности, в большей степени подверженная деформации в процессе усадки, стоит дешевле. Желающие купить лесоматериал могут ориентироваться на стоимость, приведенную в таблице.

Разновидности брусаПриблизительная цена за куб, рубли
Прямоугольного сечения естественной влажностиот 12 000
Профилированного сечения естественной влажностиот 15 000
Профилированный материал камерной сушкиот 19 000
Клееныйот 28 000
Термобрусот 19 500
Имитация брусаот 18 000

Вследствие высокой плотности и твердости брус из лиственницы достаточно сложен в обработке, а большой удельный вес делает невозможным сплав леса по рекам, что несколько увеличивает транспортные расходы. Но по этим же причинам лиственница знаменита своей исключительной прочностью и стойкостью к воздействию различных неблагоприятных факторов. Среди главных плюсов можно отметить следующие:

1. древесина этой породы практически не подвержена гниению вследствие поражения микроорганизмами;

2. дерево не разрушается под воздействием воды. Брусок, доска и другие материалы из лиственницы идеально подходят для строительства бань, пирсов, причалов, плотов, лодок. Продолжительный контакт с водой способствует увеличению прочностных показателей древесины;

3. деревянные конструкции не являются средой обитания и пищей для насекомых и грызунов, что обеспечивает их продолжительный срок эксплуатации, исчисляющийся сотнями лет;

4. прочность сопоставима с дубом. Древесина такого типа может применяться для строительства сооружений повышенной ответственности (например, дамбы и плотины);

5. несмотря на высокую плотность, стены из бруса лиственницы не нарушают воздухообмена внутри помещений и создают приятную естественную атмосферу в доме;

6. низкая теплопроводность обуславливает минимальные расходы на утепление;

7. огнестойкость конструкций из этого дерева в несколько раз превышает соответствующие показатели других хвойных пород.

Где используется брус лиственница?

Брус лиственница очень популярен в строительстве. Несмотря на многообразие различных строительных материалов, дерево остается востребованным в постройке и отделке помещений. Чаще всего используются хвойные породы. Лиственница среди них особенно популярна. Этот строительный материал эффектен в отделке, практичен и экономически выгоден, особенно востребован брус. Лиственница достаточно часто выступает как основной материал при строительстве загородных домов, коттеджей, бань, дачных домиков и малых архитектурных форм. Причина этого — легкость в монтаже, прочность, эстетические качества и высокая экологичность.

Имитация бруса при внутренней отделке

Брус из лиственницы используется при строительстве наружных стен, лодочных пирсов и мостков, террас и саун, при монтаже межкомнатных перегородок, лестниц и рам.

Для внутренней отделки кирпичных стен чаще всего применяется имитация под брус.

Качественные преимущества лиственницы как строительного материала

Лиственница достаточно широко распространена на всей территории страны, а ее использование обусловлено высокими эксплуатационными, механическими и эстетическими свойствами. Востребованы все строительные и отделочные материалы из этой древесины:

  • брус;
  • доска (половая, паркетная, террасная, палубная);
  • планкен и др.

Такая популярность обуславливается несколькими факторами.

Планкен из лиственницы

Прочность. Все показатели:

  • скалывание;
  • статистический изгиб;
  • предел прочности;
  • торцовая твердость;
  • растяжение и сжатие.

Превосходят аналогичные показатели других хвойных пород, в том числе и кедра на 30-60%, вплотную приближаясь к дубу.

Долговечность. Лиственница обладает высокими показателями:

  • огнестойкости;
  • влагостойкости;
  • теплоемкости;
  • биостойкости.

Для этой древесины (по данным многочисленных исследований) характерны очень высокие показатели огнеупорности, что в несколько раз превышает аналогичные показатели других хвойных пород. Лиственница — один из немногих материалов, который при высокой влажности не разрушается (гниет), а напротив становится прочнее. Этот показатель становится настолько высоким, что для работы с такой древесиной используется спецоборудование. Она не гниет, не разбухает, не деформируется, не поражается грибком и вредителями.

Экологичность. Эта древесина абсолютно безопасна для человека, обладая позитивным влиянием на его организм и окружающую среду. Дома, для строительства которых применяется лиственница, можно с уверенностью назвать экодомами.

Эстетичность. Древесина уникальна и обладает богатой и разнообразной структурой, имеет множество оттенков. На всех срезах — радиальных, поперечных и тангенциальных — четко просматривается рисунок годичных колец.

Область применения данной древесины

Современные технологии позволяют использовать лиственницу в капитальном строительстве и отделке:

  • наборный паркет и половая доска;
  • рамы и дверные проемы;
  • лестницы;
  • мебель.
  • несущие конструкции;
  • террасы;
  • садовые беседки и летние кухни.

Беседка из лиственницы

Используемые в строительстве разновидности бруса

По свидетельству экспертов наиболее высокое качество и эксплуатационные характеристики у тех пиломатериалов, которые заготовлены в зимние месяцы. Именно в это время у древесины высокие качественные показатели из-за замедленного сокодвижения.

Брус из лиственницы может быть нескольких видов:

  1. Квадратного сечения для использования внутри помещения.
  2. Профилированный брус для срубов и несущих конструкций. Он изготавливается из цельного массива с применением технологий фрезерования по всей длине изделия. Использование подобного материала упрощает процесс строительства, по причине точного прогнозирования усадки коробки.
  3. Клееный брус из лиственницы, обладает минимальными показателями усадки и повышенными техническими характеристиками. Этот материал считается более практичным и долговечным. На его стоимость может влиять не только марка, но и цветовая гамма. Кроме того, такой брус полностью сохраняет антисептические свойства, которыми отличается цельный массив дерева.
  4. Термобрус с прослойкой из различных утеплителей, стены из него обладают наименьшими теплопотерями;
  5. Имитация бруса — панели, применяемые для отделки.

Виды бруса

Главные плюсы использования

Эта древесина твердая и плотная, что определяет дополнительные сложности при обработке, а большой удельный вес исключает сплав, увеличивая транспортные расходы. Это минус, но он перекрывается множеством положительных качеств.

Брус не подвержен воздействию микроорганизмов, вызывающих гниение, а клееный брус из лиственницы в процессе производства дополнительно пропитывается антисептиком.

Брус не разрушается под воздействием влаги, что делает его идеальным для возведения бань, строительства плотов и лодок. Непосредственный контакт с водой лишь увеличивает прочность конструкции.

Сооружения из лиственницы, мебель и перекрытия не подвержены воздействию насекомых и грызунов

Брус, в том числе и клееный, является исключительно прочным материалом, применяемым для строительства сооружений, где этот показатель наиболее важен. Срок эксплуатации таких конструкций не десятки, а сотни лет.

Древесина лиственницы хоть и обладает большой плотностью, сохраняет оптимальный воздухообмен.

Брус из лиственницы, особенно профилированный, исключает усадку и позволяет обходиться без дополнительного утепления.

Несмотря на достаточно высокую концентрацию смол, лиственница огнестойка.

Имитации бруса из лиственницы

Заключение по теме

Цена на этот материал различна в зависимости от технологии, применяемой при производстве. Наиболее ценен сухой брус, высушенный промышленным способом, а также клееный брус из лиственницы. Влажная древесина стоит дешевле.

Как выбрать брус

Жить в собственном доме – мечта многих городских жителей. Наиболее экологичным и красивым материалом для строительства считается дерево. В последнее время большую популярность приобрели дома из бруса. Этот материал достаточно многогранен, он имеет большое количество разновидностей и особенностей, о них мы и поговорим в этой статье.

Разновидности бруса

Брус относится к пиломатериалам, изготавливается с помощью распиловки крупных стволов деревьев. Ширина и толщина изделий составляют не меньше 10 см. Брус имеет прямоугольное или квадратное сечение. Параллельные плоскости называются пласти, плоскости на концах изделия – торцы. Опиленные пласти называются канты. В зависимости от способа обработки можно выделить основные разновидности бруса.

  • Нестроганный– материал, прошедший самую простую обработку. В зависимости от количества опиленных поверхностей (кантов) нестроганный брус может быть двухкантный, трехкантный и четырехкантный. Четырехкантный брус называется обрезным, он имеет четыре опиленных параллельных плоскости. Никакой дополнительной обработки такой материал не проходит, поэтому для получения ровной гладкой поверхности изделия надо строгать.

Обрезной нестроганный брус Двухкантный брус с двух сторон имеет остатки от коры – обзол

Такие изделия подходят только для возведения временных построек

  • Строганный – обрабатывается на специализированном оборудовании, которое позволяет снять с заготовки верхний слой и выровнять геометрию изделия. По ГОСТу для строганного бруса достаточно одной обработанной пласти или двух кромок, но чаще изделия обрабатывают целиком. При этом для строганного бруса используется древесина, прошедшая дополнительную естественную просушку, поэтому он дает меньшую усадку. Строганные изделия благодаря ровной поверхности подходят для заключительной отделки.

Строганные изделия более гладки и приятны на ощупь, чем обрезные

  • Профилированный – цельный брус, которому на специализированном оборудовании придается определенная форма сечения. Грани вальцуются, на пластях вырезаются крепления для стыковки по принципу «шип-паз». Сечения могут быть различными в зависимости от размера изделия. На пластях вырезаются специальные выемки под утеплитель, чтобы ликвидировать мостики холода. В некоторых случаях на профилированных изделиях сразу вырезаются элементы для угловых стыков. После замка оставляется часть пиломатериала, такой тип соединения называется «в обло». Соединения бывают односторонними, двухсторонними и четырехсторонними. Последние обеспечивают наиболее прочную фиксацию, а дом можно собирать по принципу конструктора.

Профильный брус с замковым четырехсторонним соединением

  • Клееный – наиболее современная разновидность бруса. Она изготавливается из небольших досок – ламелей. Которые предварительно просушиваются камерным или естественным способом. Затем ламели склеиваются и прессуются в клееный блок, из которого нарезается строительный материал. В одном брусе может находится от 2 до 8 слоев. Такая структура обеспечивает прочность выше, чем у изделий из цельного бревна, также в клееной древесине отсутствует механическое напряжение, так как изделия фактически состоит из отдельных элементов, кроме того, сведена к минимуму усадка материала. При нарезании ламелей на производстве избавляются от проблемных участков древесины (трещин, сучков и др.). После склеивания изделия могут пройти обработку на профилирующем оборудовании. Единственным, но существенным, недостатком клееного бруса является высокая стоимость.

На сечении клееного бруса отчетливо видны годовые кольца разных ламелей

Сушить или не сушить

Из школьного курса биологии многие знакомы с фактом, что дереву для жизни нужна вода, которая через корни с растворенными в ней минеральными солями поступает по стволу к листьям и обеспечивает процесс фотосинтеза. Во время заготовки эта жидкость никуда не девается, свежесрубленная древесина может иметь показатель абсолютной влажности на уровне 50 – 100%. Соответственно и брус, который получают из этого лесоматериала, обладает такой же высокой влажностью. Для строительства это совсем не нужно, так как из элементов готовой конструкции вся эта влага будет активно испаряться. В процессе изменения уровня влажности брус будет менять свою форму, его может вести и коробить (возникает стрела прогиба).

Если при этом конструкция из такого бруса является стеной дома, то геометрия всей постройки может серьезно меняться. Такой процесс называется усадкой, чтобы свести её к минимуму в строительстве используют только материал с уровнем влажности не более 20%. Рассмотрим основные разновидности бруса в зависимости от процентной доли воды.

Брус, который в ходе просушки перекосился на одну сторону, называют коромыслом, а выгнутый – винтом.

  • Естественная влажность – это такой показатель содержания воды в древесине, который был на момент изготовления пиломатериала. Брус естественной влажности не подвергают никаким специальным процедурам по просушке, зачастую такой материал может содержаться в условиях мокрого хранения, т.е. открытый для попадания осадков. Естественная влажность превышает показатель в 20%, поэтому сразу строить из такого материала нельзя, предварительно его подвергают просушке. Основное преимущество таких изделий – низкая цена по сравнению с «сухими».

Брус естественной влажности может храниться даже под открытым небом

Изделия естественной влажности подразделяются на зимние и летние. Зимние заготавливают в холодный период, когда движение соков от корней по стволу прекращается. Брус, заготовленный в теплое время года, обычно обладает большим показателем влажности.

  • Сухой брус получается в результате просушки. Содержание влаги в таких изделиях составляет от 10 до 20%. Сушат изделия на производстве естественным (атмосферным) способом или с помощью сушильных камер. Брус естественной просушки часто путают с изделиями естественной влажности. Однако материал, прошедший естественную просушку, обычно содержит 15 – 20% воды. Атмосферная сушка может осуществляться и собственными силами, для этого пиломатериал укладывается штабелями, с помощью поперечных реек между изделиями устанавливается зазор для циркуляции воздуха. Сушильный пакет защищается от осадков. Вся процедура занимает от одного месяца до полугода. В сушильной камере процесс идет значительно быстрее, в замкнутом пространстве изделия подвергаются температурному воздействию.

Слишком низкая влажность также не соответствует строительным требованиям. При показателях ниже 7 – 8 % существует опасность появления трещин на материале, к тому же сухие изделия сразу становятся более гигроскопичными (впитывают больше воды).

Камера для просушки пиломатериалов На пересушенной древесине могут появляться трещины

Порода для бруса

К выбору породы древесины также следует подходить с умом. Хвойные чаще используются для внешнего строительства, так как благодаря содержанию смолы они меньше впитывают влаги, противостоят гниению и размножению болезнетворных бактерий.

  • Сосна – наиболее популярное дерево для производства бруса в нашей стране. Материал из сосны естественной влажности считается самым бюджетным для возведения стен дома. Сосна хорошо обрабатывается и обладает привлекательной текстурой. При этом порода обладает плохими огнеупорными свойствами – из-за содержания большого количества смолы выделяет едкий дым при горении.
  • Ель – легче сосны, также её проще обрабатывать. По сравнению с сосной еловый брус содержит меньше смол, но из-за этого он более подвержен гниению.
  • Кедр – плотное и красивое дерево, оно имеет свойство обеззараживать воздух, но в наших широтах встречается реже других хвойных. По этой причине изделия из кедра достаточно дорогие.
  • Лиственница – часто используется для производства бруса, плотное и красивое дерево, оно обладает хорошими естественными антисептическими свойствами. Недостатком лиственницы является более высокая, чем у сосны, теплопроводность и сложность в обработке.
  • Липа чаще используется для строительства бань из-за низкой теплопроводности, не нагревается при воздействии высоких температур. При этом липа уязвима для различных грибковых бактерий.
  • Дуб – плотная и прочная древесина, хорошо подходит для строительства, но из-за большой стоимости редко используется для возведения построек.

Расчет количества бруса на стену дома

Наиболее сложная процедура – подбор бруса для стены дома. Существует множество различных калькуляторов, которые позволяют получить кубатуру материала на дом, их проблема заключается в том, что с их помощью можно прикинуть только примерный расход. Подобные программы обычно не учитывают перерубы, дверные и оконные проемы. В любом случае более точные данные можно получить, только рассчитав коробку дома самостоятельно.

Для этого необходимо взять план постройки и определить общую длину внешних и внутренних стен, так можно получить общую длину. При расчете длины важно учесть перевязку углов, которая выступает дальше толщины стен на расстояние 1 – 1,5 толщины. В зависимости от будущего утепления стены подбирается толщина, считается, что толщина для дома из бруса должна быть не меньше 15 см, для внутренних стен допускается использование бруса толщиной 10 см.

Следующим этапом необходимо установить количество венцов, для этого высоту необходимо разделить на толщину бруса. При определении высоты учитываем фактор усадки, которая может составлять до 5 %. Чтобы определить длину бруса для каждого венца необходимо составить раскладку. При этом необходимо соблюдать перевязки, т.е. каждый новый брус должен смещаться на 1 – 1,5 метра относительно предыдущего. На бумаге раскидайте все материалы, чтобы оставалось наименьшее количество ненужных обрезков и «коротышей» (брус длиной меньше 1 – 2 м). При расчете внутренних стен необходимо учитывать перерубы.

Перерубы – это конструкционный элемент дома, который стягивает длинные стены. Обычно перерубы делаются каждый 6 – 8 м в зависимости от длины.

Раскладку лучше составлять с самой короткой стены, в которой нет оконных и дверных проемов. Обрезки вносятся в отдельный перечень материалов, после этого они примеряются к другим стенам, их также можно использовать и для укрепления внутренних стен.

Сложная задача – расчет оконных и дверных проемов. Тут важно помнить несколько правил. Над окном не должно быть стыков, перекрытие выполняется из цельного бруса, который должен идти после проема на 3-4 толщины. Боковые части окон и дверей выполняются из обрезков. Если оконную и дверную коробку не планируется устанавливать сразу, то лучше усилить проем дополнительными цельными пиломатериалами. Под окном допускаются стыки.

Оконный проем дома из профильного бруса

К общему расчету следует добавить возможный брак. Количество бракованных изделий зависит от сорта, оптимально добавить еще 3 – 5%, так как докупка бруса обернется дополнительными транспортными расходами.

Сортамент бруса

Как уже указывалось выше, на качество бруса существенно влияет его сорт. По ГОСТу устанавливается единая норма качества для всех пиломатериалов. Нормативы различаются для хвойных и лиственных изделий. Хвойный делятся на пять сортов, лиственные – на три.

  • Отборный – бывает только хвойным, для этого сорта изделий допускаются здоровые сросшиеся, частично сросшиеся и несросшиеся сучки, загнившие и выпадающие сучки не допускаются. Количество и длина трещин тоже строго нормируются, торцевые трещины не допускаются. Не допускается большинство структурных дефектов, такие как прорость, крень, двойная сердцевина. Отборный брус не может иметь следов биологического поражения, таких как червоточина, гниль, плесень, рак и др.

Прорость – кора, вросшая внутрь материала

  • Первый сорт – для хвойных и лиственных изделий нормы различаются. Для лиственных пород не допускаются выпадающие и загнившие сучки, а для хвойных пород они учитываются в общей норме других сучков. Лиственные породы не могут иметь отлупные и пластевые трещины, выходящие на оба торца. На хвойных породах трещины могут присутствовать в некоторых местах, если по размеру они не превышают установленную норму. Допустимость биологических поражений тоже зависит от их размера, для лиственного бруса нормы более жесткие: не допускаются глубокие грибные окраски, побурения и сквозные прорости.
  • Второй сорт – отличается только процентным соотношением и длиной различных дефектов. Некоторые пороки не нормируются, поэтому могут присутствовать в каком угодно количестве. Это относится к наклону волокон для хвойного бруса и внутренней заболони, плесени для лиственного.

Изделия, пораженные грибком

  • Третий сорт – лиственные материалы этого сорта имеют наиболее низкое качество, допускаются торцевые трещины, прорости, наклоны волокон, различные биологические поражения пятна и плесень.
  • Четвертый сорт – распространяется только на хвойную древесину. Такие изделия пригодны только для черновых работ из-за большого количества дефектов.

Вывод

Выбирать брус для строительства следует в первую очередь на основе своих финансовых возможностей, ведь разновидностей у материала очень много и все они различаются в зависимости от качества и сложности обработки изделия. Для бюджетного строительства подойдет нестроганный брус из сосны с естественным уровнем влажности, досушить его можно и собственными силами. Если бюджет не ограничен, то можно остановить свой выбор на клееном профилированном материале.

Добавить комментарий