09.02.2022

Что необходимо для облицовки стен сайдингом : описание и особености, фото

Инструкция по наружной отделке дома при помощи сайдинга

Сайдинг — один из самых недорогих и практичных материалов для отделки фасада дома. Установка такой облицовки выполняется достаточно просто, освоить монтаж может даже начинающий строитель. Материал отличается прочностью и долговечностью, не боится дождя, мороза, ветра и солнца. Он позволит защитить стены дома от механических повреждений и предотвратить их преждевременное разрушение.

Еще один аргумент в пользу рассматриваемого материала — свобода фантазии дизайнера. Облицовка стен может быть выполнена в самых разных цветах и фактурах. Существует огромное количество вариантов, некоторые из них предназначены для имитации натурального камня, кирпича, древесины самых разных пород.

Виды сайдинга для облицовки

Сайдинг представляет собой специальную обшивочную панель. Изделия для наружной облицовки обычно имеют форму ламели, но иногда встречаются более крупные разновидности. Эти элементы выпускаются в виде достаточно крупных панелей.

Сам сайдинг может выполняться из разных материалов:

Наружная отделка дома сайдингом — это несложно, но кропотливо. Учитывая стоимость услуг профессиональных рабочих, намного проще будет выполнить эти работы своими руками. Для этого потребуется лишь изучить технологию и внимательно просмотреть рекомендации производителя конкретного отделочного материала.

Расчет материала и подготовка

Технология отделки дома сайдингом для всех его типов практически одинакова. Чтобы облицевать дом, потребуется подготовить некоторые инструменты для работы:

Работу проще выполнять вдвоем. Начинают с расчета материала. Это необходимо для того, чтобы сразу закупить необходимое количество и избежать дополнительных транспортных и временных затрат в процессе работ.

Посчитать количество материала можно приблизительно. Для этого вычисляют площадь наружных стен, цоколя и карнизов. Чтобы вычислить необходимое количество панелей, результат нужно поделить на площадь одного элемента. Для того чтобы продумать расположение стыков и более точно просчитать количество, стоит выполнить эскиз наружных стен здания. К полученному количеству сайдинга рекомендуется прибавить 5-10% на подрезку и различные непредвиденные расходы.

Отделка стен начинается с подготовки поверхности. Она включает в себя следующие действия:

очистка от грязи и пыли;
удаление растений, засохшей извести;
удаление пришедшей в негодность штукатурки и других отделочных материалов;
демонтаж водосточных труб, подоконников, различных декоративных элементов, которые в процессе работ могут помешать.

Монтаж каркаса

Если дом построен из кирпича или легких бетонов, рекомендуется применять обрешетку из легкого металлического профиля. Для деревянного или каркасного здания разумно выбрать деревянный каркас.

Деревянную обрешетку делают из реек размерами 50х50 мм. К стене их можно крепить на гвозди или саморезы. При монтаже стенового сайдинга обрешетку располагают вертикально. При отделке цоколя может быть использован как вертикальный, так и горизонтальный каркас.

В первую очередь выполняют монтаж угловых элементов каркаса. Их ровность проверяют с помощью строительного уровня. Для закрепления стоек каркаса стоит использовать гвозди с антикоррозийным покрытием (цинк, алюминий). Расстояние между рейками каркаса зависит от типа сайдинга. Для металлических панелей оно составит 40 см, а для виниловых — 30 см. Но эту информацию стоит уточнить у производителя.

Планируете утеплить фасад?

Для того чтобы дом сохранил способность дышать, рекомендуется выбирать минеральную вату. Особенно это актуально для деревянных зданий. Толщина теплоизолятора подбирается в зависимости от климатического региона.

Утепление дома минеральной ватой подразумевает наличие вентиляционной прослойки между ватой и сайдингом. Если высоты обрешетки недостаточно для обеспечения зазора в 1—3 см, то предусматривают контробрешетку.

Поверх утеплителя с помощью строительного степлера прикрепляют гидро- ветрозащитную пленку. Обшивка стен будет хорошо дышать, если использовать современные пародиффузионные ветрозащитые мембраны. С утеплением стоит проявлять осторожность, поскольку неправильный выбор материалов на этом этапе может привести к проблемам с температурой в помещении и вентиляцией.

Если вы планируете совместить облицовку дома с его утеплением, рекомендуем перейти на статью про монтаж сайдинга с утеплением.

Как работать с сайдингом

Отделка начинается с монтажа стартового профиля. Он крепится к обрешетке на оцинкованные гвозди или саморезы. Вторым шагом станет установка угловых элементов и соединительного профиля (если такой необходим). Дверные и оконные проемы необходимо окантовать специальным j-профилем.

Установка первой панели сайдинга выполняется на стартовую планку. Она защелкивается и фиксируется саморезами (или гвоздями). Сборку облицовки начинают снизу вверх. Панели между собой закрепляются с помощью пазогребневой системы.

Внимание! При установке пластиковых, деревянных или фиброцементных панелей не допускается жесткая фиксация. После правильной установки элемент можно двигать в стороны. Жесткая фиксация используется только при монтаже металлического сайдинга.

При работе с пластиком между отделкой и шляпкой гвоздя или самореза следует оставлять зазор в пару миллиметров. Плотное крепление может повредить материал при изменении влажности и температуры (пластик расширяется).

Отделка фасада сайдингом выполняется достаточно просто. Пластиковые элементы имеют специальные вытянутые отверстия для крепежа. Гвозди или саморезы размещаются по середине.

Для завершения отделки дома сайдингом необходимо установить финишную планку в верхней части стены. Последняя панель вставляется в эту планку снизу и защелкивается.

Для окончательного завершения отделки необходимо установить все фасадные элементы (карнизы, подоконники, трубы и т.д.) на свое место.

Облицовка стен сайдингом: всё, что нужно знать

Технология облицовки стен сайдингом представляет собой один из вариантов обустройства вентилируемого фасада. Данная система не зависит от вида используемых для обшивки материалов – есть лишь определённые нюансы.
Суть технологии состоит в том, что декоративные элементы монтируются на каркас, обеспечивающий вентиляцию внутреннего пространства конструкции. Они имеют различную конфигурацию и способы крепления, и вполне естественно, что это влияет на конструкцию каркаса.
Мы расскажем, как производится облицовка наружных стен сайдингом – одним из самых популярных на сегодня фасадных материалов.

Сайдинг, как отделочный материал

Данный материал, название которого означает «наружная обшивка», изобрели в Америке, ещё в середине прошлого века. В нашей стране он появился в перестроечные годы – тогда облицовка сайдингом стен осуществлялась только в производственных и складских зданиях.
Итак:

В то время в продаже был лишь один вид сайдинга: узкие длинномерные панели из алюминия, с окрашенной лицевой поверхностью. Особыми эстетическими качествами металлическая облицовка не обладала, да и цена была довольно высока.
Поэтому они и не привлекали всеобщего внимания. Сегодня ситуация в корне изменилась, что позволило сайдингу, как отделочному материалу, занять свою нишу и в жилищном строительстве.

Если говорить о длинномерных панелях, напоминающих по форме доску, то их ассортимент в настоящее время необычайно расширился. Кроме сайдинга из алюминия, появился и виниловый вариант(см.Облицовка виниловым сайдингом: делаем правильно), и деревянный, и фиброцементный.
А их лицевая отделка настолько разнообразна, что позволяет не просто обшить фасад, но и подумать над его дизайном.
Мало того, претерпела изменения и конфигурация сайдинга. Сегодня это не только узкие длинные, но и небольшие прямоугольные панели с полимерным или керамическим покрытием.
Их поверхность может имитировать древесину, камень, кирпичную кладку, черепицу.

Сочетания разных вариантов для отделки цоколя, стен и фронтонов, дают прекрасный эстетический эффект, в чём вы можете убедиться, обратив внимание на фото. Некоторые виды сайдинговых панелей прекрасно вписываются даже в интерьеры, и нередко используются для отделки лоджий, балконов, мансардных этажей. Так что, к сайдинговым панелям пришла настоящая популярность.

Тонкости наружной обшивки

Технология облицовки стен сайдингом включает в себя: гидроизоляцию основания, установку обрешётки, монтаж утеплителя (по необходимости), и навешивание панелей. Традиционная сайдинговая панель, в нижней части имеет замок, а по верхнему периметру – монтажную кромку с перфорацией под крепёж.

Монтируют их снизу вверх, внахлёст, чаще горизонтально. Замковая часть верхней панели защёлкивается на перфорированной кромке нижнего элемента облицовки, скрывая крепёж.
В принципе, из таких панелей можно собирать секции, а потом навешивать их на каркас. Панели фиксируют к нему саморезами или гвоздями, в зависимости от того, какой материал использовали для обрешётки: металлический профиль или брус.

Для того, чтобы красиво отделать углы и приоконные зоны, подшить свесы кровли и фронтоны, необходимо иметь набор комплектующих элементов.
Мы предлагаем вашему вниманию их перечень:

Как видите, комплектующих элементов немало, но некоторые из них могут и не понадобиться – многое зависит от размеров и конфигурации фасада и кровли. При продаже сайдинга, в магазине, покупателю предлагаются необходимые детали, а так же инструкция по их монтажу. Что касается обрешётки, то тут всё гораздо проще.

Обустройство каркаса

Обрешётку под сайдинг можно собрать из реек или брусков. Их размер подбирается в зависимости от того, будет ли в конструкцию закладываться утеплитель, и какова его толщина.
Возможно, понадобится и то, и другое:

При использовании мягких теплоизоляционных материалов, их закладывают в ячейки между брусками. В этом случае, из реек сооружается контробрешётка, которая фиксирует ветрозащитную мембрану и, если нужно, второй слой утеплителя. Она же обеспечивает необходимый вентиляционный зазор.

Применение более плотных материалов, таких, как экструдированный пенополистирол, пеностекло или вермикулитовые плиты, избавляет от необходимости монтажа дистанционных планок. Просто подбирается брус, высота которого на 3 см больше толщины утеплителя.
Эта разница и обеспечит свободную циркуляцию воздуха между утеплителем и облицовкой. К тому же, высокая плотность этих материалов позволяет обойтись без ветрозащитной мембраны.
Так что, на покупке дешёвого утеплителя ничего не сэкономишь. На самом деле, расходы и трудозатраты при этом только увеличиваются.
Более долговечный вариант каркаса монтируется из алюминиевых профилей: направляющего (ПН) и стоечного (ПС). Они комплектуются по размеру, например: ПН50*40 и ПС70*50.
Хотя, можно использовать и потолочные профили ППН28*27 и ПП60*27. В случае с металлокаркасом, отступ декоративной поверхности от основания обеспечивается прямыми подвесами.

На этом, разница между деревянным и металлическим каркасом заканчивается. Работы по монтажу и в том, и в другом случае выполняются аналогично.
Единственное условие для использования древесины – это антисептическая пропитка. Иначе перепады влажности и температур сделают своё чёрное дело, и каркас долго не прослужит.
Если утеплять фасад нет необходимости, гидроизоляцию всё равно выполнить нужно. Для кирпичных или блочных стен это специальная пропитка, для деревянных – рулонная мембрана.
При этом пояса обрешётки устанавливают только в одном направлении. Они должны располагаться перпендикулярно элементам облицовки.

Значит, если панели будут устанавливаться горизонтально, то брус или профиль должен быть смонтирован вертикально. Шаг между ними обычно не превышает 60 см. А вот в случае с монтажом утеплителя, расстояние между стойками каркаса может незначительно варьироваться, в зависимости от ширины материала.
Закладка в конструкцию утеплителя, диктует необходимость установки поперечных поясов. Делается это так, чтобы они образовали ячейку по размерам соответствующую плитному материалу. Несмотря на то, что теплоизоляционные плиты сидят в ячейке плотно, их дополнительно фиксируют клеем или специальными дюбелями с широкой шляпкой.

Вот, собственно, и вся сборка каркаса. Прежде, чем приступить к навешиванию панелей, необходимо с помощью уровня тщательно нивелировать его вертикальную плоскость. Это важно, так как перекосы могут в дальнейшем привести к деформации декоративной поверхности.

Монтаж облицовки

Производя отделку фасада сайдингом, его нередко используют и для облицовки цоколя. Только берут панели другой конфигурации, с имитацией под камень или черепицу. Они называются «цокольный сайдинг».
В этом случае, порядок действий такой же, как и при обшивке стен – только шаг между профилями делается в соответствии с размером используемых панелей.
Итак:

По окончании сборки каркаса, приступаете к навешиванию сайдинга. Начинают эту работу с монтажа стартовой планки.
Сначала нужно разметить горизонтальную линию, по которой она будет крепиться. Её уровень зависит от конструкции фундаментных стен и материала, выбранного для их отделки.

Делается это так: на каждой стороне угла вкрутить по саморезу и натянуть между ними красящую нить. Получив отпечаток, саморезы нужно убрать, и приставить к углу стены внешний угловой профиль, отмечая карандашом расположение крепёжных кромок. Отступив от этой метки 6 мм, монтируется планка.
Если вы не сделаете отступ, то на угловом профиле придётся подрезать крепёжную кромку. Длина стартовых планок 2,5 метра, и чтобы смонтировать их по всей стене, приходится использовать несколько штук.
Учитывая температурное расширение, стыковать их вплотную ни в коем случае нельзя – нужно оставлять зазор 5-7 мм.
В тех местах, где будет производиться торцевое соединение панелей, и, соответственно, устанавливаться Н-профиль, планку следует разрезать, оставив зазор 12 мм. На схеме, приведённой выше, всё очень наглядно изображено. Затем, монтируются внешние и внутренние углы – их можно стыковать внахлёст.

Аналогично, вокруг проёмов устанавливаются и J-профили, после чего, от нижнего угла можно начинать монтаж панелей. Если каркас и стартовые планки установлены правильно, никаких проблем при навешивании панелей своими руками, у вас быть не должно.
После завершения облицовки стен и фронтонов, вам останется только подшить софитами свесы кровли, но для этого лучше посмотреть видео – зрительная информация всегда усваивается лучше.

Ведущий специалист в крупной строительной компании, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. Общий стаж работы по специальности – 18 лет.

Монтаж винилового сайдинга своими руками, пошаговая инструкция

Одним из самых популярных способов отделать фасад – является монтаж сайдинг-панелей. Они позволяют придать индивидуальный облик за счет широкой цветовой гаммы, формы и материала из которого изготавливаются.

Доступная технология монтажа сайдинга, позволяет собрать его своими руками как конструктор. Многообразие видов сайдинга велико, но речь пойдет о том как установить виниловый сайдинг, о принципах работы с этим материалом и этапах монтажа.

Но сначала поговорим о комплектующих. Тех деталях, с помощью которых можно выполнить отделку фасада своего дома.

Важно! Все комплектующие должны быть выполнены из одного материала. С одинаковым коэффициентом теплового расширения. Для предотвращения деформации конструкции.

Описание комплектующих

стартовый профиль – элемент несущий нагрузку, на него крепится первая сайдинг-панель;
финишная планка последняя в ряду, скрывает верхний край последней панели;
угловые элементы – с их помощью оформляются углы, профили имеют пазы в которых размещается сайдинг-панель;
наличники для дверей и окон – выполняют декоративную функцию, оформляя дверные и оконные проемы;
оконные и дверные профили – если окно или дверь, расположены не вровень со стеной, а в углублении, то при отделке закрыть откосы помогут эти профили;
J-профиль нужен для крепления панелей, иногда используется вместо угловых профилей;
J-фаска необходима для оформления края крыши, иначе ее называют – ветровая доска;
отливы предназначены для отвода воды от стен;
потолочные софиты бывают перфорированные и сплошные, закрывают снизу, нависающую часть крыши, перфорированные обеспечиваю вентиляцию между сайдингом и стеной;
молдинги соедииняют панели, находящиеся в разных плоскостях;
H-профиль необходим для стыковки панелей.

Принципы монтажа

Винил – материал, который имеет свойство менять свою форму и размеры при изменении температурных факторов. Это обязательно надо учитывать при монтаже. Поэтому, в собранном виде конструкция из сайдинг-панелей не должна плотно крепиться к каркасу, детали и элементы должны иметь возможность легкого движения относительно других комплектующих и деталей.

В сайдинг-панелях есть технологические отверстия для крепежа, имеющие продолговатую форму. Это не случайно, саморез должен вкручиваться по центру этого отверстия (исключение составляет верхний крепеж вертикальных элементов), дабы не мешать изменению формы материала.

Не следует плотно вкручивать саморез, оставить зазор в 1 мм под его шляпкой. Нельзя прикручивать панель сквозь винил, если необходимо сделайте просекателем отверстие. Диаметр самореза должен быть меньше получившегося отверстия.

Оставить зазоры в 6 мм между торцом сайдинг-панели и профилями (J или H), на случай расширения. Если монтаж проходит при низкой температуре (-5 и ниже) увеличить зазоры до 9 мм. Зазоры у вертикальных панелей, вверху – 3-4 мм, внизу – 6-8 мм.

Нахлесты и стыки не нужно обрабатывать герметиком.

В качестве направляющих обрешетки используют металлический профиль или деревянный брус. Чтобы фасад служил дольше, предпочтительней монтировать металлический каркас. Но, если все же решили использовать деревянные, убедитесь, что они хорошо высушены. Вертикальные направляющие монтируются на расстоянии 40 см.

При установке стартовых профилей, зазор между ними должен составлять 12 мм. Стыкуя панели сайдинга «внахлест», подрезать его крепежные части, чтобы между ними было 12 мм.

При монтаже панели, не переусердствуйте, прилагайте ровно столько усилий чтобы замок сайдинга защелкнулся с нижним профилем, не перетяните и не деформируйте конструкцию.

Подготовка стен

Демонтировать все что сможет помешать монтажу сайдинга: водяные стоки, ставни, приборы освещения и т.д. Выровнять стены, заделать щели и трещины. Трещины в стенах можно заделать при помощи раствора штукатурки, а металлические детали обработать антикоррозийными составами. Если дом деревянный, обработать его антипиреном и антисептиком.

Установка направляющих

Установка каркаса начинается с монтажа угловых направляющих. Их крепят к стене используя подвесы контролируя вертикальность строительным уровнем. Между ними натягивается шнур и в одной плоскости устанавливаются все направляющие.

Внимание! Если предполагается утеплять дом, то нужно рассчитать расстояние от стены здания до каркаса, оно должно быть больше толщины утеплителя, чтобы обеспечить вентилируемое пространство. Второй вариант – сначала установить слой утеплителя, а затем монтировать каркас для сайдинга.

Монтаж стартового профиля

С помощью строительного уровня найти самую нижнюю точку на каркасе, на 5 см выше нее вкрутите саморез. На противоположном конце стены тоже вкрутите саморез (на том же уровне) и натяните между ними веревку. Ту же операцию повторить по всему периметру. Линия которую образует веревка, будет являться границей стартового профиля.

Приложить угловой профиль. На рейках обрешетки отметить границу углового профиля.

Установить первый профиль, выдерживая отступ от углового профиля 6 мм, зазор между стартовыми полосами – 12 мм.

Можно не делать зазор 6 мм, но в этом случае необходимо подрезать крепления углового профиля.

Важно! Монтируя стартовый профиль, постоянно следить за его горизонтальностью. В противном случае, качество конечного результата будет под вопросом.

Установка наружного углового профиля

Прежде чем установить угловой элемент, пометить на стене место примыкания к ней софитов, либо установить софиты. Устанавливая угловой профиль, убедиться, что зазор между ним и софитом 3 мм, зафиксировать верхними саморезами на обоих стенах. Нижний край должен быть ниже стартовой планки на 6мм.

Убедившись в вертикальности закрепить профиль по всей длине. Если длины одного углового элемента не хватает, нужно внахлест на 25 мм установить второй, подрезав его таким образом, чтобы расстояние между площадками для крепления было 9 мм.

Можно обойтись без наружного углового профиля, а использовать два J-профиля. В этом случае выигрываем во времени, но проигрываем в гидроизоляции.

Установка внутреннего углового профиля

Аналогично наружному профилю, убедиться, что есть зазор (3 мм) между верхним краем и софитом, а нижний – ниже стартого профиля на 6 мм. При необходимости внутренний элемент тоже возможно «нарастить».

Внутренний угловой элемент можно заменить одним или двумя J-профилями.

Установка дверных и оконных наличников

Для этой операции применяем оконные и дверные наличники. Планки устанавливаются по периметру оконных и дверных проемов.

Если окно и двери «утоплены» в стену используем наличники с профилем, закрывающим откосы.

Установка стартовой панели

Вставить первую панель в стартовый профиль. Торцы завести в пазы угловых элементов. Убедиться в наличии торцевых зазоров. Закреплять панель начинаем с середины, перемещаясь к краям. Не забываем о зазоре под шляпкой самореза.

Если панель короче длины стены, использовать, для наращивания, соединительную планку – H-профиль.

Можно обойтись без планки, в этом случае монтируем сайдинг внахлест.

Установка следующих панелей

Далее устанавливаем следующий ряд. В процессе монтажа контролируем горизонтальный уровнем конструкции.

Дойдя до окна, сделать вырез в панели по размеру оконного проема плюс по 6 мм с каждой стороны (температурный зазор).

Монтаж сайдинг-панели под карнизом

Перед монтажем последней (верхней) панели, устанавливается финишный профиль, можно использовать J-профиль или угловой профиль. С учетом верхнего зазора 3 мм вырезается нужная деталь. Так как замковая часть отрезана, пробойником делаем зацепы. Вставляем и защелкиваем последний профиль.

Монтаж сайдинг-панели на фронтон

По периметру обшить фронтоны J-профилем (можно угловым). Монтаж панелей на фронтоне аналогичен процессу на стене. С той разницей, что подрезка будет осуществляться по форме ската крыши. И здесь не забыть о зазорах 6 мм.

Установка софитов

Помимо декоративной функции (закрывают нижнюю часть крыши), перфорированные софиты обеспечивают вентиляцию конструкции крыши.

С помощью уровеня, прочертить на стене линию параллельную нижнему краю фронтона. Вдоль этой линии и к краю фронтона прикрепить J-профиль. Планки должны располагаться напротив друг друга. Измерить расстояние между пазами, вычесть 6мм, отрезать деталь нужной длины. Вставить софит в пазы и закрепить саморезом.

Вертикальная обшивка

Если необходимо сделать вертикальную обшивку, обрешётку расположить горизонтально, стартовые профили расположить по центральной оси, а все остальные действия по монтажу аналогичны горизонтальной обшивке.

Обшивка дома сайдингом своими руками

Материалов для самостоятельной отделки фасадов существует немало. Однако обшивка дома сайдингом своими руками выделяется среди них дешевизной и предельной простотой монтажа. Чаще всего домашние мастера для подобной облицовки своего коттеджа выбирают виниловые фасадные панели, технологию установки которых мы в подробностях и рассмотрим в этой статье.

Содержание

Комплектующие и начало работ

Чтобы правильно обшить дом сайдингом с улицы, необходимо четко соблюдать инструкцию производителя. Большая часть претензий к набитой своими руками облицовке из ПВХ потом возникает именно из-за несоблюдения банальных правил ее монтажа.

Существует несколько видов планок виниловой обшивки:

Начальная – стартовая рейка, первый самый нижний элемент;

Основная панель – базовый сегмент зашивки дома сайдингом;

Финишная – крайняя верхняя полоса;

Соединительная (стыковочная) – H-профиль для сращивания коротких панелей;

Навесная – отлив, защищающий окна и цоколь дома от осадков;

Околооконная (широкий J-профиль) – наличник для декорирования откосов;

Уголок (наружный и внутренний) – для закрытия торцов сайдинг-панелей в угловых стыках;

Софит – потолочная панель для зашивки карнизов и фронтонов домов;

J-trim – узкий универсальный J-профиль.

Многообразие форм планок только упрощает самостоятельную обшивку. На каждый угол и выступ дома найдется свой наборный элемент, надо лишь грамотно рассчитать их требуемое количество.

Расчет материала для обшивки и необходимые инструменты

Для расчета расходных материалов требуется высчитать площадь обшиваемого сайдингом фасада, а затем поделить ее на квадратуру выбранных панелей. При этом надо учесть размеры окон с дверьми, которые имеет дом, убрав их из вычислений. Также нужно взять запас в 10% на подгонку, чтобы отделать все можно было без проблем и ограничений.

Уровень и отвес;
Стремянка;
Молоток;
Шуруповерт;
Рулетка;
Ножницы и ножовка по металлу.

Если стены коттеджа возведены из бетона либо кирпича, то потребуется дрель для высверливания отверстий под дюбеля обрешетки. Не помешает при выполнении сайдингом самостоятельной обшивки дома и болгарка. Она облегчит и ускорит раскрой панелей.

Утепление и гидроизоляция дома

Прежде чем приступать к обшивке дома, необходимо очистить стены и заделать в них щели. Под сайдингом старой краски и штукатурки видно не будет, но лучше от них избавиться. Если дом сделан из дерева либо газобетонных блоков, то на него под обрешетку обшивки необходимо закрепить паропроницаемую гидроизоляционную пленку.

Утеплитель укладывается между направляющих каркаса, который набивается под рассматриваемый отделочный материал для фасада частного дома. Далее поверх него настилается еще один слой гидроизоляции. Причем все делается так, чтобы между мембраной и теплоизолятором на стенах дома оставалась воздушная подушка.

Монтаж сайдинга своими руками

Скобы
Шурупы (саморезы) диаметром 3,5–4 мм
Гвозди с сечением ножки 3 мм и шляпкой от 8 мм

Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

Установка стартовой планки

Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

При обшивке домов сайдингом крайне важно правильно и ровно зафиксировать начальную планку. Она служит основой всей конструкции внешней облицовки. Именно от нее зависит четкость геометрических линий и общий облик сайдинговой отделки частного дома.

Установка внутренних и внешних углов

Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

Установка планок на дверные и оконные проемы

Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

Подрезаем околооконный профиль

Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

Устанавливаем основные панели

С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

Что учесть, чтобы правильно обшить дом сайдингом

Технология работ такова, что обшивка домов может производиться круглогодично. Но при минусовой температуре сайдинг стоит вынести на улицу заранее, чтобы материал акклиматизировался.

Если дом старый, то проблем с облицовкой виниловыми панелями возникнуть не должно. Но новому строению надо дать полностью осесть, иначе декор фасада обязательно деформируется. Никакие зазоры в этой ситуации не помогут.

Многочисленные фото домов, обшитых сайдингом, радуют взор. Чтобы при самостоятельном монтаже все вышло не хуже, крайне важно соблюдать инструкции по установке и оставлять где нужно разрывы для компенсации расширения материала при нагреве под солнцем.

Примеры правильного и неправильного крепления сайдинга

Таблица температурных зазоров

При установке винилового сайдинга учитывайте температуру воздуха по нижеприведённой таблице. Например, если вы производите монтаж при температуре +10 градусов, то основная планка длинной 3,6 м может в более теплую погоду удлиниться на 8 мм, а в более холодную сжаться на 12 мм.

Облицовка фасадов сайдингом: выбираем оптимальный вид

Современный облицовочный материал – сайдинг нашел широкое применение в отделке фасадов зданий любого назначения – от промышленных и заводских корпусов до частных строений.
Простой в применении, обладающий высокими техническими характеристиками виниловый сайдинг получил самое широкое применение, хотя металлический сайдинг так же широко применяется, но преимущественно для облицовки производственных и торговых комплексов. При необходимости облицовка фасадов сайдингом своими руками не составит труда.

Облицовка фасадов дома сайдингом

Виды сайдинга

На сегодня производителями выпускаются 6 видов сайдинга:

Рассмотрим немного подробнее каждый тип:

Цокольный сайдинг, согласно своему названию применяется для облицовки цоколей, но может применяться и для внутренней отделки. Внешне от всех остальных видов он отличается тем, что выполнен в виде имитации каменной или кирпичной кладки.
Цементный сайдинг производится из смеси цемента с целлюлозным волокном. Этот тип применяется в основном для облицовки производственных зданий, благодаря своему главному преимуществу – пожаробезопасности, а так же долговечности. Слишком тяжелый для несущих конструкций обычных частных строений, для облицовки частных жилых домов практически не применяется.
Виниловый сайдинг — наиболее универсален. Используется для устройства вентилируемых фасадов зданий любого типа. Большая вариативность поверхности и широчайшая цветовая гамма позволяют использовать сайдинг в качестве современного отделочного материала для фасадов.
Деревянный сайдинг представляет собой аналог традиционной вагонки из цельной древесины, с тем отличием, что панели изготавливаются из древесного волокна, спрессованного со специальными смолами. Требует такого же ухода, как и натуральная древесина, горюч, дорог.
Алюминиевый сайдинг обладает всеми достоинствами винилового, с тем отличием, что намного менее ударопрочен. Деформированный сайдинг сложно поддается ремонту. Преимущественно используется для облицовки складских и производственных зданий.
Стальной сайдинг применяется в тех случаях, когда требуется обеспечить большую механическую прочность облицовки, и при этом несущие конструкции здания способны выдержать нагрузку от стальной обшивки.

Деревянная обрешетка на фасаде дома

Варианты отделки сайдингом

Облицовка сайдингом фасадов может производиться горизонтально или вертикально. Вертикальная облицовка обычно выполняется из панелей, имитирующих бревно. Горизонтальная облицовка выполняется из панелей «елочка» или «корабельная доска».

Красивое решение по отделке дома

Внешняя отделка сайдингом дома

Совет! Для облицовки загородного дома хорошо подходит пастельная гамма оттенков сайдинга. Всего существует три группы, на которые разбиты 25 основных цветов сайдинга – цветные, пастельные и белые. Каждый цвет имеет множество оттенков, поэтому выбрать индивидуальное оформление можно в любом из выбранных цветов. Яркие цвета быстрее выгорают на солнце, поэтому облицовка сайдингом фасада в пастельной гамме предпочтительнее.

Выбор сайдинга

Существует примерный порядок цен на монтаж в зависимости от типа:

металлический – около 200 р. за 1 кв.м.;
виниловый – 200-600 р. за 1 кв.м.;
деревянный — 1-2,5 тысячи рублей за 1 кв.м.;
цементный – 50-500 р. за 1 кв.м.;
цокольный – за одну панель 0,4-1 тыс.р.

Большой разброс цен на стоимость облицовки имеет под собой весомое основание, поскольку в каждом конкретном случае складывается из целого ряда составляющих:

облицовка оконных и дверных проемов;
отделка углов;
стоимость сайдинга;
услуги сметчика;
цена отделочных работ;
крепление крыш и стен.

Облицовка фасада сайдингом может включать стоимость теплоизоляционного материала, который укладывается между сайдингом и стенами. Только эта строка сметы может увеличить ее стоимость до 25%.

Совет! Не отказывайтесь от утепления. Сокращение расходов на отопление позволит быстро окупить эти вложения.

Фасад с использованием металлосайдинга

Облицовка фасада металлосайдингом, показана внутренняя структура

Облицовка фасада дома сайдингом из алюминия или стали с полимерным покрытием осуществляется на специальную обрешетку, сооружение которой является начальным этапом работ. Обрешетка может быть из металлического профиля или из деревянных планок.
Металлическая обрешетка предпочтительнее, так как срок ее службы намного выше. Шаг обрешетки выбирается, исходя из этажности здания. Максимальный шаг – 50 см для одноэтажных зданий, для более высоких зданий шаг уменьшается.
Облицовка фасадов домов сайдингом начинается с монтажа таких элементов:

начальные планки;
откосные планки и наличники;
цокольный отлив;
нащельники в стыках;
крепеж под водосточные желоба.

Облицовка фасадов металлосайдингом осуществляется на обрешетку, которая крепится к стенам при помощи кронштейнов. На кронштейны монтируются Т или Г-образные профили, к которым в свою очередь крепятся панели сайдинга.
Во избежание ситуации, когда износ подконструкции произойдет быстрее, чем износ внешних панелей, все доборные и крепежные элементы должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов.
Утепление фасада осуществляется минераловатными плитами. Укладка плит может быть выполнена в один и в два слоя. При двуслойном утеплении слой, прилегающий к стене, имеет меньшую плотность, чем внешний.
Крепеж сайдинговых панелей к обрешетке может производиться саморезами с прессшайбой, а также клепками. При этом сами панели могут иметь специальную перфорацию под крепеж, а могут и не иметь, в этом случае отверстия проделываются согласно разметке крепежа.
Фасады из металлического сайдинга относятся к вентилируемым, именно поэтому важно оставлять зазоры над и под окнами, у цоколя, а так же под карнизом кровли.

Совет! Металлический сайдинг уступает виниловому по теплоизоляционным свойствам, поэтому учитывайте это при выборе типа сайдинга для облицовки своего дома.

Облицовка фасадов дома сайдингом на деревянную обрешетку

Заключение

Выбор типа сайдинга – ответственный шаг. От используемого материала, зависит срок службы облицовки и внешний облик дома.
Сэкономить на монтаже можно, выполнив все работы своими руками, но экономить на качестве крепежа не рекомендуется. Соблюдая эти простые условия, вы получите долговечный и красивый фасад вашего дома.

Как обшить дом сайдингом своими руками

Сайдинг славится простотой и дешевизной при установке. При правильном монтаже панелей он прослужит несколько десятилетий, не боясь ни резких перепадов температуры, ни ветра, ни осадков.

Монтаж сайдинга (фото)

Продолжительность отделочных работ, их стоимость и качество напрямую зависят от навыков монтажника. Если у вас уже есть небольшой опыт в строительстве, то обшивка дома сайдингом не покажется слишком сложной задачей.

В этой статье мы поэтапно разберем, как обшить дом сайдингом своими руками, а также расскажем, какие материалы и инструменты вам для этого понадобятся.

Отделка дома сайдингом: подготовительные работы

Подготовка к облицовке дома сайдингом начинается с очистки наружных стен. В первую очередь снимаются все выступающие детали, которые будут мешать при монтаже панелей: водостоки, кронштейны, отливы и ставни на окнах, наличники на дверях – всё, что выпирает из плоской поверхности стен.

Частные дома из камня и кирпича очищают от старой штукатурки, замазывая все щели цементным раствором или монтажной пеной. Деревянные дома очищают от грязи и плесени, а затем покрывают слоем антисептика.

Отделка дома сайдингом предполагает точный расчет необходимого количества материалов. Поэтому заранее необходимо замерить ширину и высоту стен, затем из их общей площади вычесть общую площадь окон и дверей. Также нужно рассчитать периметр дома и всех оконных и дверных проемов, так станет ясна общая длина соединительных конструкций.

Формула расчета материалов: (площадь всех стен дома − площадь окон и дверей) ÷ площадь одной панели × 1,10

В расчет берется только полезная площадь сайдинговой панели, то есть без верхней фиксирующей части. 1,10 в формуле – это 10%-й запас материала, который обычно уходит на брак при неточной обрезке и финальной подгонке.

Удобнее всего использовать схематичный план дома – по нему можно поштучно рассчитать необходимое количество панелей, и сразу будет видно, куда пойдут панели полной длины, а где потребуется обрезка. Любой производитель сайдинга бесплатно поможет вам с расчетами. Предварительно это можно сделать в онлайн-сервисах «Альта-калькулятор» и «Альта-планнер».

Инструменты и материалы для монтажа сайдинга

Для быстрого и простого монтажа сайдинга своими руками практически не потребуется специальный инструмент – достаточно того, что и так есть в любом частном доме.

Рулетка, угольник и металлическая линейка – для замеров.
Строительный уровень не менее 120 см – для проверки аккуратности монтажа обрешетки по вертикали и точности укладки панелей сайдинга по горизонтали.
Электрическая дрель, шуруповерт или отвертка – для крепежа.
Нож-резак, электрический лобзик, болгарка или ножовка по металлу (с маленькими и острыми зубцами) – любой из этих инструментов понадобится для обрезки панелей. Ножовку лучше не использовать при монтаже сайдинга в холодное время года, потому что панели могут растрескаться. Болгарка должна работать только на малых оборотах: при высокой скорости вращения ее диска материал панелей в месте разреза будет плавиться.
Перфоратор для сайдинга, также известный как пуансон, – необходим, чтобы сделать зацепы для фиксации сайдинга в финишную планку.

Пуансон – единственный инструмент для монтажа сайдинга, который придется специально покупать. Фото №1.

Соединительные конструкции. Сайдинговые панели – не единственный элемент конструкции, который потребуется при монтаже. Между собой они соединяются специальными планками: стартовыми, соединительными, финишными и т.д. Отдельные конструкции используются при облицовке оконных и дверных проемов, а также углов здания. Применение дополнительных конструкций позволяют обшить сайдингом дом любой конструкции.

Пластиковые конструкции, используемые при монтаже сайдинга. Фото №2.

Зоны применения соединительных элементов. Фото №3.

Утеплитель. Частный дачный дом, используемый только в весенне-летнее время, в большинстве случаев не нуждается в дополнительном утеплении. Дом, в котором живут круглый год, обычно утепляют минеральной ватой – ее закладывают снаружи здания, в ячейки, образовавшиеся между перекрытиями обрешетки.

Схема обрешетки и укладки утеплителя. Фото №4.

Обрешетка устанавливается на всей поверхности фасада. В первую очередь она монтируется вдоль боковых поверхностей здания, углов, окон, дверных проемов и других выступов. Стандартное расстояние между перекрытиями – 40 см. Но чем тяжелее панели, тем меньше нужно делать шаг обрешетки. Более плотная обрешетка должна быть на домах, которые стоят в зоне сильных ветров и возможных ураганов.

Окна и двери окружаются обрешеткой по всему периметру – создается усиленный контур, на который крепят оконные и дверные наличники. Фото №5.

В качестве обрешетки на бревенчатых домах обычно используют простые деревянные рейки. Их главный минус – высокая вероятность искривлений. Поэтому важно выбирать только сухие прямые рейки без сучков, тщательно пропитывать их антисептиком и устанавливать только в сухую погоду.

Другой вариант – оцинкованные профили. Они более универсальны, но при монтаже в сильную жару могут расширяться. Когда похолодает, отделка сайдингом, установленная на такие профили деформируется.

Для того, чтобы избежать этих проблем и повысить прочность обрешетки, компания «Альта-Профиль» предлагает конструкцию собственной разработки – монтажные профили на основе полимеров. Они подходят для любого типа зданий, а их установка возможна в любую погоду. У полимерных профилей небольшой вес, они легко режутся и предельно просто устанавливаются на стены строения. Подробнее о их применении можно узнать из видеоинструкции.

Главное преимущество полимерных профилей – быстрая и аккуратная установка на них сайдинговых панелей. Фото №6.

Как правильно устанавливать панели

В течение всей подготовительной работы сайдинговые панели лучше складировать в крытом сухом помещении, защищенным от прямых солнечных лучей, в горизонтальном положении на ровной поверхности, при температуре от –30 до +50 °С.

Последовательность крепежа. Сайдинговые панели монтируются на ранее установленные соединительные конструкции: стартовые, соединительные и угловые планки. Облицовка начинается снизу вверх слева направо. Сначала крепится стартовая планка. Она должна быть смонтирована абсолютно горизонтально: от этого зависит ровность укладки всех последующих слоев.

Первая лицевая панель вставляется в стартовую планку и чуть подтягивается вверх до защелкивания. Затем панель прикручивается шурупами к обрешетке через специальные монтажные отверстия: первый шуруп вкручивается посередине сайдинговой панели, чтобы избежать ее деформации в будущем. При вкручивании шурупов панель нельзя подтягивать вверх – она должна свободно свисать под собственным весом.

После закрепления первой панели сайдинга точно по такой же технологии на нее устанавливается следующая. Чтобы облицевать фасад ровно и аккуратно, рекомендуется собирать панели одновременно по всему периметру дома – по кругу, визуально отслеживая ровность укладки и проверяя горизонтальность каждого третьего слоя панелей строительным уровнем. Так будет меньше отходов при монтаже – сразу видно где можно использовать обрезанные куски.

Финишная планка крепится после установки последнего слоя сайдинговых панелей. В самой верхней панели нужно сделать зацепы – для этого потребуется пуансон. Потом эти зацепы защелкиваются в фиксатор финишной планки.

Зазор температурного расширения. Главное правило монтажа – сайдинг и аксессуары должны свободно перемещаться и ни во что не упираться. Из-за естественного перепада температур в течение года сайдинг подвержен расширению и сжатию. Поэтому при жесткой фиксации к обрешетке он деформируется и идет волнами.

Так выглядят ошибки при расчете зазоров для температурного расширения. Фото №7.

Обязательно нужно оставлять свободными 5–8 мм между панелью сайдинга и боковым крепежным элементом. После монтажа панели она должна свободно двигаться влево и вправо, но не болтаться.

Крепежные элементы. Удобнее всего крепить сайдинг к обрешетке оцинкованными шурупами-саморезами с острым наконечником и широкой шляпкой. Они не подвержены коррозии и со временем не будут оставлять неприятные ржавые подтеки на фасаде.

Между шляпкой шурупа и панелью должно оставаться расстояние в 1,5 мм. Проще всего закрутитьшуруп полностью, а потом ослабить на один оборот. Фото №8.

Шурупы прикручиваются точно посередине крепежных отверстий, чтобы панели могли смещаться. Фото №9.

Удлинение панелей. Часто длина здания больше панели сайдинга. В таких случаях используют соединительную планку. При этом панели стандартной длины приходится подрезать. Рассчитывая их длину, важно помнить о температурных зазорах.

Монтаж сайдинговых панелей с соединительной планкой (слева) и удлинение панелей внахлест (справа). Фото №10.

Второй способ удлинения панелей – монтаж внахлест. Чтобы места примыкания не бросались в глаза, стыки следующих слоев делаются со смещением. Но все равно через несколько лет из-за температурных расширений между панелями, смонтированными внахлест, появиться зазоры и места стыков станут заметны.

Облицовка дома сайдингом — видео

Еще больше информации о том, как правильно и быстро обшить дом сайдингом своими руками, в инструкции компании «Альта-профиль» и на видео.