Установка оконных блоков – как установить оконную коробку

Пошаговая инструкция установки ПВХ окна

Окна ПВХ не требуют дорогостоящего ухода, но только если выполнен грамотный монтаж с учетом погодных, технологических нюансов. Неправильная установка приводит к конденсату, черным пятнам плесени, наледи, гремящему отливу, в худшем случае – к растрескиванию стекла.

Эта статья полезна тем, кто хочет выполнить пошаговый монтаж пластиковых окон своими руками или проконтролировать работу мастеров.

Основные принципы монтажа

  • учет температурных деформаций материалов и деталей (актуально для климата Ярославля);
  • надежная фиксация оконной коробки;
  • герметичность монтажного шва (места стыка рамы и проема).

Еще можно почитать ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия». В нем описаны особенности установки пластиковых окон: этапы, материалы для монтажного шва, решения узлов примыкания оконных блоков к стенам.

Конструкция пластикового окна

Основных элементов три:

  • рама;
  • стеклопакет;
  • фурнитура.

Рама – несущая часть конструкции. Внутри находится прочный профиль – основа, которая может быть пластиковой и металлической (в последнем случае окно называют армированным). Пространство вокруг профиля разделено на секции (камеры). Их может быть две (двухкамерный профиль), 3, 4, максимум 7. Чем больше, тем прочее и теплее ПВХ изделие.

Стеклопакет – состоит из 2-х, 3-х и более стекол. Пространство между 2 стеклами ними называется камерой (минимум их может быть 2). Воздух в камерах не пропускает шум и холод. Камеры могут заполняться инертным газом – он лучше справляется с теплосбережением и шумом.

Стеклопакет удерживается внутри профиля с помощью штапика – гибкой планки из пластика.

Фурнитура – это набор запорных механизмов, ручек и других элементов, необходимых для запирания и отпирания створок.

Подвижная часть оконного блока называется створкой. Она может быть поворотной или поворотно-откидной. В местах примыкания створок уложены уплотнители – резиновые, каучуковые или силиконовые ленты необходимые для герметичного закрывания.

Глухая (неоткрывающаяся) часть может делиться на секции импостами – вертикальными стойками из пластика.

Оконная конструкция стоит на подставочном профиле – подставке из ПВХ, отделяющей нижнюю раму и стеновую часть. Предотвращает образование «мостиков холода». Снижает риск образования конденсата.

Дополнительные элементы

Откосы – декоративные планки по бокам и вверху, закрывающие стену вокруг пластиковой коробки. Бывают из штукатурки или съемных материалов – гипсокартона, пластиковых панелей.

Подоконник – выступ в нижней части окна.

Отлив – «подоконник» со стороны улицы. Защищает монтажный шов от влаги, дождя.

Пошаговый монтаж

Состоит из следующих этапов:

  • замеры;
  • демонтаж старых элементов;
  • подготовка поверхностей;
  • монтаж;
  • установка отливов;
  • установка подоконника;
  • финальный этап и контроль качества.

Замеры

Правила выполнения замеров:
  • Замеряется пространство с внутренней и с наружной стороны, по высоте, ширине, диагонали.
  • Ширина и длина меряется в нескольких местах, так как стеновые поверхности не идеально ровные. Окончательным берется минимальное значение.
  • Если проем снаружи меньше, чем со стороны помещения, значит он «с четвертью». Так называют выступ стены со стороны улицы, удерживающий стеклопакет от выпадения. Название появилось из-за ширины 6,5 см, равной ¼ кирпича. Для таких домов действуют другие правила замеров.

А. Замеры для домов с четвертью

Вычисляем внутреннюю ширину проема:

  • меряем расстояние между видимыми стенами снаружи (А);
  • с помощью щупа или отвертки с длинным стержнем делаем несколько замеров четвертей по бокам (В1 и В2);
  • ширина (С) равна сумме двух предыдущих параметров: В1+А+ В2.

Определяем высоту:

  • меряем расстояние (Н) от точки соприкосновения отлива с профилем до выступа стены вверху;
  • используем щуп или отвертку, делаем несколько замеров верхней четверти (В3);
  • высота проема равна сумме этих двух величин: У=Н+В3.

Исходя из полученных результатов узнаем ширину оконного блока:

  • при глубине четверти меньше 40 мм: из внутренней ширины проема (С) вычитаем 20 мм слева и 20 мм справа (20 мм – зазор для монтажного шва);
  • если глубина больше 40 мм: к расстоянию между видимыми стенами снаружи (А) прибавляем 25 мм слева и 25 мм справа (25 – рекомендуемая ширина для заведения блока за четверть).

Точно так же узнаем высоту оконного блока:

  • если четверть (В3) меньше 40 мм, то высота изделия равна: высота проема (У) – 20 мм сверху и 20 мм снизу (20 мм – средний зазор);
  • если больше 40 мм, то: расстояние между отливом и выступом (Н) + 25 (25 мм – рекомендуемая величина для заведения блока за выступ).
Б. Замеры для домов без четверти

Измерения проводим с наружной стороны. Учитываем слой штукатурки: его толщину узнаем с помощью узкой отвертки-щупа.

Получаем ширину коробки: расстояние между стенами снаружи (А) – по 20 мм по бокам (20 мм – зазор для монтажного шва)

Получаем высоту: расстояние между точкой примыкания отлива к профилю и верхней границей проема (Н) – 25 мм

Устанавливаем размеры отлива и подоконника и накладок на откосы

  • Длина отлива равна расстоянию между откосами снаружи плюс 100 мм.
  • Глубина отлива равна глубине откоса снаружи плюс 50 мм.
  • Длина подоконника равна расстоянию между откосами внутри плюс 200 мм.
  • Глубина подоконника – это сумма глубины откоса и выступа подоконника (от 1-5 см, но накрывать радиатор он должен не больше, чем на треть).
  • Высота боковой панели – это высота откоса + 50 мм (требуется 2 таких накладки).
  • Глубина боковой панели в помещении совпадает с шириной подоконника, если он отступает от внутренней грани не более, чем на 5 см.
  • Длина панели сверху – это длина верхнего откоса + 100 мм (требуется одна накладка);
  • Глубина панели сверху – это глубина верхнего откоса.

Демонтаж старых окон

Защитите от грязи мебель и поверхности.

Приготовьте:
  • молоток;
  • ножовку;
  • гвоздодер;
  • разводной ключ;
  • лом;
  • шуруповерт;
  • шпатель;
  • отвертки;
  • болгарку.
Демонтаж деревянной рамы (без сохранения изделия):
  • снимите створки;
  • выньте подоконник (используйте ножовку или болгарку);
  • вырежьте рамные стойки;
  • выкрутите или выньте гвоздодером крепеж, извлеките оконную коробку.
Демонтаж ПВХ системы:
  • снимите створки;
  • у глухих частей выньте штапики и извлеките стекла;
  • снимите подоконник: для изъятия бетонной плиты используйте молоток и болгарку, для дерева, мрамора, пластика – стамеску и молоток. Работайте осторожно, не повредите нижний край;
  • снимите отливы;
  • выньте рамную конструкцию: удобнее использовать фрезу, но можно работать ножовкой или лобзиком;
  • удалите откосы (из гипсокартона, пластика), если они зацементированы, этот этап пропустите;
  • удалите утеплитель;
  • очистите остатки смесей, других материалов шпателем и/или щеткой.

Подготовка поверхностей

Вся работа заключается в выравнивании и грунтовании стеновых поверхностей.

Выравнивание

Проем должен быть максимально «прямоугольным», без выбоин и выступов. ГОСТ 30971-2012 рекомендует не превышать отклонений по вертикали и горизонтали больше, чем 4 мм на 1 метр. А неровности не должны быть глубже (выше) 1 см.

Подготовка

Стеновую часть очищают от остатков клея и цемента, заделывают вмятины, выбоины и другие дефекты.

Поверхности грунтуют праймерами. На последнем этапе рекомендуем наложить грунтовку с гидроизоляционным эффектом. Это предотвратит попадание воды в монтажный шов.

Подготовки требуют внутренняя и боковые стороны четверти. Неровности заделываются цементным раствором или специальными смесями типа Ремсостав Крепс. Готовые составы прочные, затвердевают за несколько минут.

Монтаж

Существует две технологии монтажа:

  • с предварительным изъятием стеклопакета;
  • без изъятия стеклопакета.
Монтаж с извлечением стеклопакета (с помощью анкеров или нагелей)

Технологию установки пластиковых окон с извлечением стеклопакета выбирают, когда проводится монтаж габаритных окон площадью от 4 кв. м.

Суть технологии в том, что рама просверливается насквозь, и к стене прикрепляется ее внутренний несущий профиль. В качестве крепежей используются анкеры и нагели.

Крепежные элементы подбирают с учетом стенового материала, их прочности:

  1. Снимите створки и выньте стеклопакет.

Для снятия створок и удаления стеклопакета используйте обычные плоскогубцы:

  • снимите декоративные заглушки с навеса;
  • откройте створку;
  • выдавите шток (металлический стержень внутри петли) сверху и снизу;
  • промаркируйте штапики, чтобы не перепутать при возвращении на место;
  • снимите вертикальные штапики (используйте «сапожный нож»);
  • снимите горизонтальные штапики (аккуратно выщелкивайте из пазов);
  • достаньте из рамы стеклопакет.

Если дом с четвертью, перед началом монтажа приклейте по периметру профиля ленту ПСУЛ – паропроницаемую уплотнительную ленту для самовентиляции пластика.

  1. Зафиксируйте раму, выровняйте ее положение по горизонтали/вертикали.

Используйте монтажные клинья и колодки. На них будет опираться конструкция в процессе установки. С помощью опорных колодок из пластмассы или дерева могут быть скомпенсированы уклоны, если имеются. Приемлемые отклонения стенового проема от вертикали/горизонтали – не больше 4 мм на 1 метр, отклонения рамы – не больше 1,5 на 1 метр.

  1. Прикрепите оконный блок:
  • на внутренней поверхности рамы отметьте места установки крепежей;
  • выполните разметку и на поверхностях, к которым будет крепиться коробка;
  • выберите сверло для электродрели по диаметру анкерного болта;
  • сделайте отверстия в профиле согласно разметке;
  • возьмите перфоратор или бур, сделайте отверстия в стенах. Установите перфоратор в режим работы «без удара», если это не бетонная поверхность.

Рекомендуемые расстояния между соседними анкерами – 60-70 см.

В бетонную стену анкер вводим на глубину от 40 мм, в каменную (из природного камня) – от 50 мм, из легких бетонов – от 60 мм.

Начинайте крепить с нижней части конструкции. Вставьте анкер, но не затягивайте его, а сначала проверьте положение изделия по вертикали/горизонтали. Аналогичные действия выполните в серединной и верхней части рамы. Убедившись в ровном положении коробки, затяните анкеры до упора. Если в процессе появилось отклонение, достаньте крепежи и выровняйте оконную коробку снова.

Поставьте заглушки местах креплений, если крепежи «ушли в раму». Удалите монтажные клинья, если использовали их. Соберите блок в обратном порядке: вставьте стеклопакет, установите штапики, постучите резиновым молотком (киянкой), чтобы штапики плотно прижались к стеклу. Учтите, что черная резина может оставлять следы на белом пластике.

Монтажный шов имеет три слоя:

  1. наружный паропроницаемый – лента ПСУЛ;
  2. центральный – монтажная пена с теплоизолирующим эффектом;
  3. внутренний пароизоляционный – лента или мастика.

Такое строение не позволяет влаге и парам проникать из комнаты в шов и не пропускает холод и влагу с улицы в комнату. Шов вентилируется со стороны улицы: вся накопившаяся в нем влага уходит наружу, а не внутрь помещения.

Наклейте ленту ПСУЛ перед установкой рамы. Не допускайте заломов. На ленту нельзя наносить штукатурку и другие составы.

  • выбирайте пену с учетом температуры на улице: смотрите инструкцию по применению на аэрозоли;
  • перед нанесением материала увлажните поверхности или пройдитесь грунтовкой (правило не действует, если на улице минус);
  • наносите пену сплошной линией, не оставляйте пустот, разрывов;
  • излишки пены с наружной стороны не срезайте;
  • излишки внутри срежьте, если предусмотрена укладка пароизоляции;
  • если зазор между рамой и стенами очень большой, пену наносите послойно, всякий раз дожидаясь полимеризации предыдущего слоя.

Со стороны помещения наклейте пароизоляционную ленту поверх получившегося шва, не забывая сделать нахлест в углах.

Это нужно сделать сразу, чтобы исключить попадание дождевой воды, грязи в монтажное пространство:

  • наклейте паропроницаемую диффузную ленту на нижний шов со стороны улицы;
  • проложите уплотнительную ленту поверх подстановочного профиля со стороны улицы;
  • отлив прикрепите шурупами к подстановочному профилю;
  • для заделки стыков, герметизации воспользуйтесь силиконом или мастикой.
  1. Установите подоконник.

К работе приступают после полимеризации шва. Вырежьте из листа ПВХ подоконник нужного размера (используйте лобзик или болгарку). Оптимальные размеры: фронтальный выступ – минимум 1-5 см, но не более 1/3 выхода радиатора, боковые выступы – 3-7 см.

Свободное пространство под подоконником заделайте пеной. Чтобы он не поднялся в процессе распирания полиуретана, на поверхность поставьте груз.

На последнем этапе установки для устранения щелей между сопряженными поверхностями используют силиконовый герметик.

Монтаж рамы без извлечения стеклопакета (на анкерные пластины)

Блок крепят на анкерные пластины. Одна часть пластины фиксируется на профиле, вторая – в стене. Угол сгиба анкерной пластины можно выбрать с учетом размера шва. Крепление к стене осуществляют минимум в двух точках, используют дюбели со стопорными шурупами.

  • не нарушается целостность рамы: профиль не нужно сверлить;
  • есть специальные поворотные пластины для крепления окон сложных конфигураций (изгибающихся, треугольных, многоугольных);
  • оптимальный тип крепежа для домов типа П-44 старой постройки, когда самим владельцам не известно, из чего состоят стены, есть ли внутри пустоты, имеются ли другие трудности, препятствующие установке на анкерные дюбели.

Метод не подходит для установки оконных полотен площадью более 4 кв.м. Пластина может не выдержать веса конструкции.

Правила крепления пластин:

  • пластины по периметру располагают не ближе 1 м;
  • отступ от угла не больше 25 см;
  • в первую очередь ровно посередине рамы крепится центральная пластина;
  • используйте саморезы с буром (с маркировкой «по металлу»);
  • нужен зазор между профилем и стеной в пределах 2-3,5 см. Если меньше, сформируйте в откосах углубления под пластины.

Порядок действий:

  • вставьте раму, выровняйте положение с помощью клиньев, колодок, строительного уровня;
  • закрепите пластины в проеме: для работ по кирпичному, бетонному основанию берут дюбели размером 6х40, деревянные поверхности хорошо удерживают ПВХ конструкции на саморезах 4,2х45;
  • крепление пластин выполняйте последовательно: начните с нижнего левого угла, затем перейдите к правому. Далее приступайте к серединным и верхним крепежам.

Завершающий этап

Конечным этапом выполняют установку элементов, улучающих эстетику и функциональность. Сюда входят:

  • декоративные откосы: они могут быть из сэндвич-панелей в цвет профиля или в виде слоя гипсовой штукатурки (можно будет покрасить);
  • детский замок;
  • москитная сетка;
  • нащельник – декоративный элемент для маскировки шва;
  • клапан притяжной вентиляции: для непрерывного естественного вентилирования помещения.

Когда лучше заниматься установкой?

Пик обращений в компании Ярославля по установке ПВХ окон приходится на теплое время года. Зимний монтаж накладывает дополнительные трудности. Сложнее оставлять надолго проем не защищенным. Требуется тщательно подбирать пену, другие материалы, раскрывающие свои характеристики при определенных условиях.

Есть плюсы и у замены окон в зимний период. Можно сразу обнаружить недочеты (промерзания, конденсат). В холодное время года заявок на установку подают меньше и вам не придется долго ждать своей очереди. Ещё зимой на монтаж действую акции и скидки, особенно при заказе нескольких конструкций.

Особенности установки окон в каменных, каркасных и деревянных домах

Каждый читатель forumhouse.ru знает, что независимо от того, из какого материала изготовлены окна, они помогают сохранить тепло в доме и подчёркивают индивидуальность любого жилища. Поэтому к процессу монтажа окон следует отнестись с особенным вниманием. Ведь даже самая дорогая и энергоэффективная оконная конструкция теряет все свои достоинства, если ее неправильно установить. В этой статье наши эксперты рассказывают, как праивльно делается установка окон в деревянном доме, каркасном и каменном.

Деревянные, каменные и каркасные дома и дачные домики имеют ряд конструктивных особенностей. Поскольку они влияют на технологию монтажа окон, о них следует знать любому застройщику.

Из нашей статьи вы узнаете:

  • С чего начинается подготовка к установке оконной конструкции;
  • Какие этапы работ предшествуют процессу монтажа;
  • О каких особенностях следует знать, чтобы установить окна в деревянных, каркасных и каменных домах;
  • Как установить деревянное окно своими руками – насколько его установка отличается от установки пластикового окна;
  • Как производится защита монтажных стыков;
  • Как проконтролировать процесс монтажа.

Предварительная подготовка

Несмотря на кажущуюся простоту, установка окон дома – процесс, требующий серьёзного и ответственного подхода. Ведь качество монтажа напрямую влияет на уровень комфорта в доме. Вот с чего начинается этот процесс:

Прежде всего, необходимо тщательно подготовиться: ознакомиться с инструкцией и существующими нормативами по монтажу, обзавестись подходящими инструментами.

Набор профессионального монтажника насчитывает около ста различных «орудий труда». Не обязательно иметь их все, но без базового комплекта осуществить установку светопрозрачной конструкции не удастся. В него входят: перфоратор, шуруповёрт, пистолет для пены, стамеска, молоток и отвёртки.

При выборе инструментов также следует учитывать, что монтаж окна подразумевает широкий спектр дополнительных работ.

К ним относится:

  • Оштукатуривание откосов в каменных зданиях;
  • Устройство шва и теплоизоляции;
  • Монтаж подоконника и дополнительных комплектующих.

Главное, о чем следует помнить – технология установки напрямую зависит от материала стен здания.

Читайте также:  Тонкости дизайна узких коридоров: как зрительно увеличить пространство?

Тип дома существенно влияет на процедуру оконного монтажа. В домах, где присутствует существенная усадка (чаще всего – в деревянных), применяется обсадная плавающая коробка с компенсационными зазорами. В других же типах домов оконный монтаж имеет одинаковые схемы.

Установка деревянных окон в каркасном доме своими руками.

Устанавливаем деревянные окна своими руками

Застройщики полагают, что между монтажом ПВХ и деревянного окна существует большая разница, но эксперты с этим не соглашаются.

Разницы между монтажом пластикового и деревянного окна практически нет. Небольшое отличие заключается только в разных элементах крепежа.

Монтаж деревянного окна своими руками должен проводиться более аккуратно. И в каждом случае необходим индивидуальный подход.

Даже у окон в одном доме могут быть свои особенности. Поэтому в работе необходимо придерживаться рекомендаций ГОСТов, а именно:

  • Монтажные оконные швы – с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами;
  • Технические условия, ГОСТ Р 52749-2007;
  • Монтажные швы узлов и примыканий оконных блоков к стеновым проёмам;
  • Общие технические условия, ГОСТ 30971-2002;
  • Оконные блоки – из поливинилхлоридных (ПВХ) профилей. ГОСТ 30674-99.

В общих чертах установка состоит из следующих этапов:

  • Подготовка проёма;
  • Подготовка окна;
  • Установка;
  • Отделочные работы;
  • Финишная отделка.

Хотелось бы развеять иллюзии о простоте монтажа как пластиковых, так и деревянных окон. Чтобы провести его самостоятельно, обязательно нужны определенные навыки и специальное оборудование, так как правильный монтаж имеет определяющее значение в том, насколько качественно и как долго прослужат новые оконные конструкции.

Если говорить детально, то монтаж как пластиковых, так и деревянных окон делают следующим образом:

1. Оконные проёмы очищаются от пыли и грязи.

2. Окна устанавливаются в проем и расклиниваются небольшими пластиковыми или деревянными уголками строго по уровню.

Уголки необходимы для формирования просвета (запаса) между рамой и проёмом. По периметру – между окном и проёмом рекомендуется заложить технологический зазор для запенивания шириной в 20 мм. В нижней части окна – под подоконник, рекомендуется заложить запас в 35 мм.

3. Конструкция закрепляется.

Фиксация осуществляется с помощью дюбелей или специальными монтажными зубчатыми пластинами. Если производится сквозное крепление окна на саморезы, то перед этим в проёме намечаются и просверливаются отверстия под анкера. Количество точек крепления зависит от размеров окна и в среднем колеблется от 40 до 70 см. От углов рамы надо заложить отступ на 12 -15 см.

4. Производится запенивание швов между оконной конструкцией и проёмом.

Для экономии пены, если зазор превышает 40 мм, его можно заполнить утеплителем – пенополистиролом и т.п.

5. Пена закрывается паро- и гидроизоляционными лентами.

Пароизоляция наклеивается по всему периметру оконной конструкции со внутренней стороны (со стороны помещения), а гидроизоляционная пленка – с внешний, со стороны улицы. После запенивания с ленты снимается защитная полоса, и закрывают запененный шов.

6. На свое место снаружи устанавиливаются доборные элементы – нащельники и наличники (если установка происходит в деревянных домах).

7. Осуществляется регулировка фурнитуры.

Особенности установки окон в деревянном, каркасном и каменном доме

Устанавливать окна в строениях из оцилиндрованного бруса наиболее сложно. Это связано с изменением конструктива деревянных домов от производителя к производителю.

Если застройщики при установке окон в деревянном доме используют разные породы древесины, предугадать поведение материала практически невозможно – каждый раз приходится все изучать с нуля. Деформация брёвен в таких строениях может быть достаточно большой: от 8 до 15 см. Дом дает усадку, поэтому ни одно окно в подобных условиях не может надолго сохранить работоспособность.

Правильные окна в деревянном доме.

Вот что мы можем сделать для защититы конструкции от возможных деформаций, вызванных усадкой стен, применив старый плотницкий способ:

Наиболее ответственные застройщики приступают к прорезанию проёма в брусовых стенах только через год или даже два после возведения дома. За это время можно отследить все деформации с учётом особенностей материала и климатических особенностей региона.

После того, как проем прорезан, в него делается вставка черновой коробки, также известной как «окосячка», или «обсада», в которую затем можно закладывать оконную конструкцию.

Во всех деревянных домах при установке окон необходимо применение обсады или окосячки – деревянного короба, нивелирующего нагрузки на раму.

Между верхней частью оконного проёма и коробкой обычно оставляют технологический запас от 30 до 70 мм. После монтажа запас заполняется утеплителем и с двух сторон закрывается наличниками.

Коробка делается из деревянных брусков толщиной в 50-80 мм.

Несмотря на то, что коробка достаточно эффективно воспринимает деформации брёвен, монтажные стыки в таком типе зданий все равно остаются подвижными. Здесь важно правильно выбрать монтажную пену – она не должна разрушаться при усадке стен. Такую правильную пену найти на рынке можно, но стоит она относительно дорого. Поэтому специалисты нередко замещают её другими материалами, преимущественно растительного происхождения (паклей). Разумеется, ленточные и обмазочные материалы, необходимые для защиты монтажных швов, также должны обладать высоким классом деформационной устойчивости.

Клеёный брус усаживается значительно меньше, чем цельные бревна. В итоге клеёный брус деформируется меньше, чем обычное бревно.

Но установить своими руками окна в деревянном доме все же сложно.

Как заложить окно в каркасном доме

В каркасном доме можно ставить и деревянные окна, но чаще всего используют пластиковые. Контроль установки любых окон на всех этапах следует проверять при помощи уровня или отвеса, а отклонение по горизонтали и по вертикали не должно превышать 1.5 мм на один метр.

Процесс установки окон в каркасном доме значительно проще, чем в деревянном. С деформациями оконного проёма все равно придётся столкнуться, но они уже не столь значительны.

В качестве крепежа лучше использовать анкерные пластины. Устанавливать на строительные шурупы не рекомендуется: они закрепляют коробку, а деформация дерева, в свою очередь, может вызвать повреждение окон.

Как установить окно в каркасном доме

Важно помнить, что при монтаже пластикового окна в каркасном доме пароизоляцию из помещения необходимо завернуть в оконный проём. Это нужно для того, чтобы соединить контур пароизоляции окна с контуром пароизоляции помещения.

Кирпич разных видов, бетон, газобетонные блоки – это стандартные строительные материалы. Методика установки окон в каменных домах отработана годами. Крепёж осуществляется при помощи дюбелей и строительных шурупов, также допускается использование анкерных пластин.

В отдельных случаях на технологию монтажа могут оказать влияние проектные решения, требующие учитывать линейные размеры конструкций и ветровую нагрузку в регионе.

Защита монтажных стыков и этапы контроля монтажных работ

Вне зависимости от материала стен, необходимо обеспечить защиту монтажной пены от ультрафиолетового излучения и атмосферной влаги. В противном случае она станет рыхлой и со временем потеряет свои свойства. Для её защиты применяются специальные изоляционные ленты и герметики. Последние хороши тем, что позволяют закрыть любые щели и неровности, в отличие от монтажной ленты, требующей идеально ровной поверхности без пыли.

Монтажные стыки защищаются монтажной пеной, разработанной специально для этих целей.

Если же говорить о правилах и этапах, то защита производится строго по ГОСТу «Швы монтажные и узлы примыканий».

Для каждого типа проёма разрабатывается и согласовывается узел примыкания, состоящий из 3-х частей:

  1. Пароизоляционный;
  2. Утеплитель (монтажная пена);
  3. Гидроизоляционный.

Существуют три типа монтажных лент:

  • лента ПСУЛ для защиты со стороны улицы;

ПСУЛ – это предварительно сжатая саморасширяющаяся и самоклеящаяся уплотнительная лента, пропитанная специальным составом. Лента применяется для защиты пены от воздействия неблагоприятных погодных условий.

  • Гидроизоляционная лента, устанавливаемая под отлив и внутри помещения;
  • Пароизоляционная лента.

В большинстве случаев используется именно пароизоляционная и гидроизоляционная ленты, защищающие монтажные стыки и швы от попадания влаги и грязи.

Пароизоляционные и гидроизоляционные ленты обеспечивают защиту монтажной пены от воздействий влаги.

Но иногда можно обойтись и без их применения (это зависит от конструктивной особенности проёма, а также перечня используемых материалов отделки). Если используется аналогичный отделочный материал, соответствующий по своим характеристикам пароизоляционной ленте или гидроизоляционной ленте, применение последних не обязательно.

Если застройщику приходится самостоятельно контролировать правильность процесса монтажа, ему необходимо:

  1. На каждом этапе работ проверять геометрию окна в проёме;
  2. Убедиться в выполнении запенивания щели между проёмом и окном, а также проконтролировать осуществление утепления, паро – и гидроизоляционных работ;
  3. Проконтролировать монтаж доборных элементов – подоконников, отливов.

В случае, когда невозможно по каким-либо причинам присутствовать при работах, качество монтажа проявляется в течение первых двух лет эксплуатации конструкции.

Подведя итог, можно сказать, что при установке окна следует учитывать множество факторов. И одним из самых главных является конструктивные особенности вашего дома.

Читайте на FORUMHOUSE, какие профили ПВХ-окон самые теплые, присоединяйтесь к обсуждению вопроса, как правильно вставить ПВХ окна и двери в каркасный дом и обсуждениюнанашем сайте однокамерных и двухкамерных стеклопакетов.

Предлагаем вам рассказ про самодельную установку пластиковой оконной конструкции и отзывы о деревянных окнах.

Посмотрите наш видеоролик про окосячку дверных и оконных проёмов и еще два: в одном показан процесс установки окна в каркасном доме, а в другом – в каменном.

Установка оконных блоков

Большинство заинтересованных пользователей хорошо знают о том, что эксплуатационная надёжность типовых оконных конструкций в значительной мере зависит от правильности их установки в проёме. Согласно требованиям нормативной документации при монтаже таких конструкций (будь то современный стеклопакет или типовые деревянные оконные блоки) пользователю в первую очередь необходимо будет побеспокоиться о правильной их ориентации в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Помимо этого, ему не следует забывать и о таких важных элементах оконного стеклопакета, какими являются запорная арматура и комплект специальных уплотнителей, ответственных за надёжное сопряжение всех элементов и герметичность образующихся соединений.

Материалы для крепления ПВХ окон

Материалы для крепления ПВХ окон

Конечно же, надёжнее будет, если монтажом стеклопакета займутся специалисты (представители фирмы-поставщика), тем более что это предполагает дальнейшее гарантийное обслуживание установленной конструкции. Но в ряде случаев допускается самостоятельная установка оконных модулей, возможная при наличии у рядового исполнителя опыта соответствующих работ.

Особенности монтажа

Монтажный зазор

Монтажный зазор

Грамотная установка оконных блоков предполагает обязательное выполнение следующих технологических требований:

  1. Между самой рамой и оконным проёмом обязателен монтажный зазор величиной порядка 15‒40 мм, необходимый для компенсации температурного изменения размеров элементов конструкции. При этом (несмотря на наличие соответствующего зазора) все соединения в стеклопакете, а также его сочленения с проёмом должен быть полностью герметичны.
  2. Если этот зазор в отдельных местах сочленений заметно превышает допустимую норму – вам придётся доработать проём, заложив пустоты кирпичом, пенопластом или другим подходящим для этих целей материалом. Конечно же, подобный подход возможен только в тех случаях, когда нерационально использовать большое количество пены для заполнения имеющихся пустот.
  3. Для формирования требуемого зазора нередко используются специальные пластиковые (деревянные) клинья, задающие его величину по нижнему краю профиля и позволяющие корректировать положение блока по горизонтали.
  4. Монтаж подготовленной конструкции осуществляется путём её фиксации в оконном проёме с помощью специальных анкерных креплений (с применением типовых саморезов, болтов или дюбелей).

При использовании анкерных болтов сквозь рамный профиль просверливаются отверстия соответствующего диаметра с последующим углублением в стену проёма на 40, 50 или 60 мм (в зависимости от материала кладки). Предварительно крепёжные анкера лишь слегка наживляются в дюбелях. Их окончательное заглубление в стену должно производиться только после выравнивания оконного переплёта в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Крепление с помощью пластин

Крепление с помощью пластин

В процессе установки всегда следует помнить о том, что конструкция анкера допускает его технологическое смещение в посадочном месте без нарушения герметичности самого шва. В том случае, если для фиксации блока в проёме выбраны специальные анкерные пластины, крепящиеся к торцу рамы – возможность такого смещения предусмотрена самой конструкцией крепления.

Основным требованием, предъявляемым к изделиям рассматриваемого нами типа, является герметичность образующихся при их монтаже стыков.

Как устанавливается окно по ГОСТу смотрите в следующем видеоролике:

Используемый при этом герметик должен обладать особыми свойствами, позволяющими бытовым водяным испарениям выходить наружу и препятствовать попаданию внутрь влаги извне. Подобными избирательными свойствами обладает специально разработанная для этих целей уплотнительная лента из бутил-каучука (ПСУЛ). Указанный тип герметика рекомендуется к употреблению при ширине посадочных зазоров величиной до 40 мм.

Схема установки окна

Схема установки окна

При больших значениях зазоров желательно использовать так называемую «диффузионную» ленту, имеющую схожие характеристики и укладываемую в зазор непосредственно перед установкой блока. По окончании монтажа необходимо будет произвести гидроизоляцию швов за счёт проклейки их специальной гидроизоляционной лентой, частично перекрывающей зазор с монтажной пеной, используемой для герметизации зазора перед установкой боковых откосов.

Герметизация зазора

Герметизация зазора

На заключительной стадии работ можно перейти к оформлению откосов оконной конструкции, выполняемому одним из следующих способов:

    обычным песчано-цементным раствором, используемым для закрытия кирпичных (или бетонных) стен;
  • отделка с использованием пластиковых панелей, порядок крепления которых предусмотрен самой конструкцией приобретённого вами стеклопакета.

Схема откоса из сэндвич-панелей

Схема откоса из сэндвич-панелей

Оконные короба из древесины

Монтаж оконных блоков в деревянном доме имеет свою специфику, объясняющуюся тем, что стены таких строений более чувствительны к атмосферным воздействиям. С целью защиты оконной конструкции от температурных деформаций при их установке должен использоваться дополнительный блок под названием «обсад». Основой такой конструкции является обсадная коробка (по другому – окосячка), представляющая собой встраиваемый в оконный проём деревянный короб, в котором впоследствии крепится рама основного окна.

Обсада для окна

Обсада для окна

Углы обсадной коробки уплотняются с помощью специального силиконового герметика, в то время как его верхний монтажный зазор закладывается заранее подготовленной минеральной ватой. Нижняя перемычка и боковины короба уплотняются при помощи натурального джута, фиксируемого на них обычным строительным степлером. Для крепления короба в оконном проеме вполне сгодятся обычные саморезы или шурупы соответствующей длины.

Окосячка схема

Окосячка схема

Согласно СНиП, монтаж стеклопакетов из ПВХ осуществляется аналогичным образом; при этом для герметизации зазоров используются материалы, входящие в комплект оконной конструкции. По завершении монтажных работ внутренний зазор между стеклопакетом и обсадной коробкой закрывается специальным профилем, а его наружная сторона отделывается при помощи типовых наличников.

Инструкция по установке окон

Данная инструкция рекомендована к использованию для монтажа окон, с применением «Набора для монтажа окон». В инструкции приведён рекомендуемый порядок выполнения работ по монтажу окон.

Компания Робитекс оставляет за собой право на внесение изменений в состав набора и данную инструкцию. Фотографии и рисунки элементов набора в данной инструкции могут отличатся от их фактического вида. Содержание данной инструкции не может представлять собой основание для юридических претензий.

Данная инструкция рекомендована к использованию для монтажа окон, с применением «Набора для монтажа окон». В инструкции приведён рекомендуемый порядок выполнения работ по монтажу окон.

Компания Робитекс оставляет за собой право на внесение изменений в состав набора и данную инструкцию. Фотографии и рисунки элементов набора в данной инструкции могут отличатся от их фактического вида. Содержание данной инструкции не может представлять собой основание для юридических претензий.

1. Меры безопасности.

Монтажные работы допускается производить только в спецодежде, не стесняющей движения, а также в защитной каске и перчатках. При сверлении материалов, дающих от летающую стружку, следует применять защитные очки. Для защиты органов дыхания от строительной пыли применять респиратор. Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания при работе. Нижние концы приставных лестниц и стремянок должны иметь оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании лестниц на гладких поверхностях (металле, плитке, бетоне), на них надеваются башмаки из резины или другого не скользящего материала.

2. Безопасность при выполнении работ

Правила безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 30971-2012.

Установка пластиковых окон должна выполняться профессионалами! Мы настоятельно не рекомендуем выполнять этот процесс лицам, не имеющим достаточного опыта и соответствующих навыков. Помните, что конструкции и их элементы имеют большой вес, а также острые углы и кромки, что может быть причиной серьезных травм и повреждений!

Читайте также:  Чем отличается водоэмульсионная краска от вододисперсионной?

При производстве работ по устройству монтажных швов, а также при хранении изоляционных и других материалов должны соблюдаться требования строительных норм и правил по технике безопасности в строительстве, правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и стандартов ССБТ (система стандартов безопасности труда). На все технологические операции и производственные процессы должны быть разработаны инструкции по технике безопасности (включая операции, связанные с эксплуатацией электрооборудования и работами на высоте).

3. Применение набора и общие положения

Оконный монтажный шов должен быть выполнен по трехслойной схеме, по принципу «изнутри плотнее, чем снаружи». Такая схема обеспечивает надежную и эффективную работу монтажного шва, в течение всего расчетного срока эксплуатации. Для того чтобы монтажный шов соответствовал указной схеме (см. Рис.№5 и Рис.№6), с внешней стороны шва (со стороны улицы) должны применяются ленты «РОБИБАНД ПСУЛ» и «РОБИБАНД НЛ 120», поскольку оба этих продукта являются паропроницаемыми, а с внутренней стороны монтажного шва (со стороны помещения) устанавливается пароизоляционная лента «РОБИБАНД ВМ 120» и «РОБИБАНД ВМ 100». Пластмассовые клинья применяются в качестве средства временной фиксации, а также в качестве опорных и дистанционных колодок. Анкерные пластины применяются для фиксации оконного блока в оконном проеме. Ленты должны приклеиваться к поверхностям монтажного зазора плотно, без отслоений и без пропусков. От тщательности приклейки лент во многом будет зависеть качество конечного результата.

4. Состав и описание составных частей набора

Изображение элемента

Наименование, кол-во и краткое описание

Робибанд “ПСУЛ” 50+ 15/8*5- 5 пог.м.,

Паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента, применяется для герметизации наружного слоя монтажного шва оконной конструкции (см. рис№5)

Робибанд ВМ В 120 – 5,5 пог.м

Робибанд ВМ В 100 – 2 пог.м

Пароизоляционная лента из металлизированной пленки, дублированной нетканым материалом. Лента предназначена для внутренней пароизоляции монтажных швов, с последующим оштукатуриванием откосов или отделкой сухими способами (сендвич-панели, пластиковые откосы и др.). (см. рис №5 и Рис. №6)

Робибанд НЛ В 120 – 2 пог.м.,

Гидроизоляционная паропроницаемая лента из синтетического нетканого материала мембранного типа. Лента предназначена для гидроизоляции монтажного шва светопрозрачной конструкции под отливом, а также любых других строительных швов и стыков.(см. Рис. №6)

Клин монтажный 20х170х40 – 10 шт.,

применяется при монтаже оконного блока в качестве опорной и монтажной колодки

Анкерная пластина 150 мм – 12 шт.

применяется для крепления оконного блока в проем в соответствии с требованиями по расстановке крепежных элементов

Дюбель-гвоздь 6х40 – 24 шт,

применяется для крепления анкерной пластины к оконному проему (2 шт. на 1 пластину см. Рис.№2 и Рис.№3)

4,2х25 Саморез с прессшайбой, сверло – 9 шт.,

4,2х51 Саморез с прессшайбой, сверло – 3шт.,

применяется для фиксации анкерной пластины к оконному блоку (см. см. Рис.№2 и Рис.№3)

В набор не включен полиуретановый пенный утеплитель (монтажная пена).

5. Порядок выполнения работ

Процесс монтажа оконного и (или) балконного дверного блока в проем железобетонной стеновой панели состоит из нескольких стадий. Приведенный технологический процесс является самым общим и может меняться в зависимости от большого числа факторов, таких, как климатические параметры, конструкция стены, конструкция оконного блока, способ отделки наружных и внутренних откосов и т.п.

5.1 Подготовка рабочего места

Необходимо подготовить рабочее место. Все лишние предметы (мебель, бытовая техника и т.п.) должны быть удалены из рабочей зоны. В случае невозможности удаления посторонних предметов, необходимо принять меры по защите их от загрязнений и повреждений, например, укрыть прочной полиэтиленовой пленкой.

5.2 Контрольный замер

Перед началом монтажа старого окна, необходимо выполнить контрольный замер и убедиться, что новая конструкция имеет необходимые размеры.

5.3 Снятие створок и глухого остекления с нового оконного блока

Створки и элементы глухого остекления должны быть сняты с коробки для снижения ее веса и для обеспечения безопасности работ. Снятые элементы помещаются в подготовленное место, где будет гарантирована их сохранность и отсутствие повреждения. Требуется промаркировать каждый снятый с оконной конструкции элемент, чтобы в процессе сборки, каждый элемент оказался строго на том же месте, что и был изначально.

5.4 Демонтаж старого оконного блока

В процессе демонтажа соблюдайте особую осторожность при каждом движении! Может потребоваться частичное или полное удаление с откосов штукатурки (если она есть), что неизбежно сопровождается большим количество шума, были и мусора. Заранее позаботьтесь о мешках для мусора и продумайте, как мусор будет утилизироваться. Самый опасный момент – это извлечение элементов коробки старой оконной конструкции из проема. В процессе демонтажа следите, чтобы куски мусора (штукатурка, дерево, стекло и т.д.) не падало за окно на улицу!

Это может привести к очень серьезным последствиям!

5.5 Подготовка проема к установке

Перед началом процесса установки, необходимо подготовить проем. Подготовка проема заключается в очистке поверхностей от всех видов загрязнений: куски штукатурки, шпатлевка, краска и т.д. Сколы и выбоины заделываются быстротвердеющими, водостойкими составами. Если поверхность пыльная и осыпающаяся, то необходимо выполнить грунтование для ее упрочнения и обеспыливания. В конечном итоге поверхность должна быть довольно ровной, сухой и чистой.

6. Подготовка коробки оконного блока к монтажу

Необходимо определить место расположения ленты ПСУЛ, которая должна быть утоплена относительно боковой поверхности четверти на 2 – 6 мм – это является ее идеальным месторасположением (см. рис.№*). Для такого точного позиционирования необходимо выполнить предварительную разметку. Для выполнения разметки, с внешней (уличной) стороны коробки снимают защитную пленку, коробку оконного блока помещают в подготовленный проем и предварительно выравнивают по вертикали и горизонтали, т.е. фиксируют ее так, как она должна быть зафиксирована. Карандашом делают разметку на внешней плоскости коробки. После этого коробку извлекают из проема. В коробке сверлят все необходимые отверстия под крепеж.

Расположение отверстий должно соответствовать требованиям ГОСТ 30971 в части расположения и количества крепежных элементов.

7. Приклеивание лент «РОБИБАНД» к коробке оконного блока

На боковые поверхности (внешние кромки) коробки оконной конструкции, на вертикальные и верхний горизонтальный участок наклеивается пароизоляционная лента «РОБИБАНД ВМ». Лента приклеивается к коробке узкой клеевой полосой. Лента должна приклеиваться плотно, без отслоений. В углах коробки необходимо сделать напуски для того чтобы лента могла перекрыть монтажный зазор.

Не приклеивайте ленту без напусков, поскольку в этом случае лента не сможет перекрыть монтажный зазор в углах! На вертикальных участках коробки лента должна иметь напуски и вниз, поскольку также необходимо перекрыть нижний монтажный зазор.

На внешнюю плоскость коробки, по предварительно выполненной разметке (см п.п. 6) наклеивается лента «РОБИБАНД ПСУЛ». При наклеивании ленту запрещается вытягивать. Отрезки ленты стыкуются плотно встык, без перехлеста. Угловые соединения также выполняются плотно встык, без перехлестов и переломов. Сначала наклеиваются вертикальные отрезки ленты, а затем верхний горизонтальный отрезок. Внизу лента должна доходить до самого низа коробки, а если применяется подставочный профиль, то до самого низа подставочного профиля.

8. Количество и расположение крепежных элементов

Для коробок окон из ПВХ профилей белого цвета:

  • A – 150-180 мм (от внутреннего угла коробки окна) или 190-220 мм от внешнего края рамы;
  • B – не более 600 мм (между элементами);
  • C – 120-150 мм (от внутреннего края импоста) или 160-190 мм от центра импоста;
  • Анкерные пластины фиксируются к окну с приклеенной пароизоляционной лентой, оконным саморезом с прессшайбой 4,2х25 на вертикальных и верхней горизонтальной плоскости, а в нижней части окна приворачиваются через подставочный профиль на Саморезом с прессшайбой 4,2х51.

Анкерная пластина фиксируется к стене

ДВУМЯ дюбель-гвоздями 6х40 мм. (См. Рис.№2)

9. Количество и расположение монтажных клиньев

– Опорная и дистанционная колодка.

После монтажа не удаляется.

-Временная дистанционная колодка.

После механической фиксации коробки окна удаляется.

Монтажные клинья устанавливаются под всеми вертикальными элементами коробки окна – это вертикальные обвязки и вертикальные импоста. Дистанционные (боковые) колодки устанавливаются на расстоянии около 200 – 250 мм от углов коробки окна, размеры боковых колодок выбираются аналогично размерам нижних опорных колодок. Установка дистанционных колодок в самых углах коробки окна недопустима, поскольку колодки будут препятствовать термическим деформациям окна при сезонном и суточном изменении температуры воздуха и самой окна.

10. Выставление коробки оконного блока по вертикали и горизонтали, временная фиксация ее в необходимом положении

Коробка оконной конструкции, вместе с приклеенными к ней лентами, помещается в проем и, при помощи пластмассовых клиньев, выравнивается по вертикали и горизонтали и предварительно фиксируется.

11. Окончательная фиксация коробки оконного блока в проеме

В стене сверлятся отверстия под крепежные элементы. Коробка оконной конструкции окончательно фиксируется крепежными элементами к стене. При установке крепежных элементов, внимательно следите за тем, чтобы коробка не была растянута крепежными элементами!

12. Приклеивание лент в нижней части оконной конструкции

Тщательно удалите пыль, образовавшуюся при сверлении отверстий в стене. Загрунтуйте те участки поверхностей проема, к которым будут приклеиваться ленты. Подождите, пока грунтовка высохнет. На нижнюю поверхность проема приклеивается пароизоляционная лента «РОБИБАНД ВМ В 100». При приклеивании лента должна быть направлена в сторону помещения. Длина отрезка ленты должна быть достаточной для перекрывания нижнего горизонтального монтажного шва по всей длине, с учетом формирования по углам напусков или закраин для надежной герметизации углов. На внешнюю плоскость подставочного профиля или внешнюю плоскость фальца, предназначенного для установки отлива, узкой клеевой полосой, приклеивается лента «РОБИБАНД НЛ 120». Лента при приклеивании должна быть направлена в сторону улицы. Длина отрезка ленты должна быть достаточной для перекрывания нижнего горизонтального зазора по всей длине, с учетом формирования по углам напусков или закраин для надежной герметизации углов.

13. Заполнение монтажных швов полиуретановым пенным утеплителем

Баллон полиуретанового утеплителя (ППУ) подготавливается к работе, в соответствии с инструкцией по применению конкретной пены. Рекомендуется применять ППУ с высоким начальным и малым вторичным расширением. Перед заполнением монтажного зазора ППУ, необходимо выполнить увлажнение поверхностей монтажного зазора водой, методом распыления. Не увлажняйте те участки поверхностей, к которым будет приклеиваться лента, поскольку к мокрой поверхности ничто не приклеится! После увлажнения, монтажные зазоры заполняются ППУ. Степень заполнения зазора зависит от степени расширения конкретного ППУ. Рекомендуется проводить тестовые выпуски. Количества монтажной пены в шве должно быть достаточно для того, чтобы ППУ при его расширении натянул ленту, но не оторвал ее.

Перед заклейкой лент на сырую пену, выполните повторное увлажнение поверхности пены, поскольку в противном случае в ППУ могут образоваться крупные пустоты!

14. Приклеивание лент «РОБИБАНД ВМ» к проему

С клеевой полосы пароизоляционной ленты «РОБИБАНД ВМ 120», приклеенной на вертикальные и верхний горизонтальный участки коробки оконной конструкции, постепенно снимается защитная бумага, и лента приклеивается к поверхности оконного проема. Следите за тем, чтобы монтажная пена при приклеивании не попадала между лентой и поверхностью проема. С пароизоляционной ленты «РОБИБАНД ВМ 100», расположенной в нижней части проема, снимается защитная бумага, и лента приклеивается к фронтальной плоскости подставочного профиля или к фронтальной плоскости фальца, предназначенного для установки подоконника. В углах проема формируются закраины (бортики) для надежной защиты стыка. С ленты «РОБИБАНД НЛ 120» снимается защитная бумага, и лента приклеивается к нижней части оконного проема. В углах проема формируются закраины (бортики) для надежной защиты стыка.

15. Установка отлива и подоконника

На оконный блок устанавливается отлив и подоконник. Все операции должны выполняться аккуратно, во избежание смещения коробки оконной конструкции.

16. Навешивание створок и установка глухого остекления

Навешиваются створки, и устанавливается глухое остекление. Створки закрываются. Все операции должны выполняться очень аккуратно, во избежание смещения коробки оконной конструкции.

17. Контроль качества

Контроль качества выполняется через 24 часа. Контроль качества заключается в проверке плотности приклеивания лент по всему периметру монтажного шва, как со стороны помещения, так и со стороны улицы. Если лента приклеена плотно, без отслоений и пропусков, то можно считать, что монтаж выполнен качественно.

Лента ПСУЛ должна расшириться и полностью перекрыть зазор.

18. Отделка откосов

Отделка откосов выполняется в соответствии с принятым конструктивным и дизайнерским решением.

Требуется больше информации?

Вы можете посмотреть на нашем сайте учебный фильм по монтажу оконных конструкций, где показан весь процесс качественной установки оконного блока.

Установка окон по ГОСТу: пошаговая инструкция с фото

Установка окон по ГОСТу: пошаговая инструкция с фото

Пластиковые окна устанавливают и в многоэтажных зданиях, и в деревянных домах. Они пользуются популярностью заслуженно, так как по сравнению с деревянными рамами имеют много преимуществ. Они:

  • прочные,
  • долговечные,
  • эстетичные,
  • экологичные,
  • функциональные,
  • не продуваются,
  • не занимают большого пространства в оконном проеме, что позволяет увеличить подоконник.

Однако некоторые преимущества, например, долговечность и герметичность, достигаются только в том случае, если производится установка окон по ГОСТу. Далеко не все монтажники следуют этим правилам. Это не значит, что оконный блок выпадет из проема окна. Однако после смены сезонов года могут возникнуть щели, которые станут мостиками холода. Окно может перекосить в проеме, из-за чего возникнут проблемы с закрыванием и открыванием створок.

Требования к монтажному шву

Большое значение при монтаже имеет качество прокладки монтажного шва. Именно он обеспечивает герметичность и защиту от влаги. Монтажный шов согласно действующему ГОСТу 30971-2012 должен:

  • состоять из трех слоев минимум;
  • быть герметичным;
  • быть изнутри плотнее, чем снаружи;
  • изготавливаться из тех материалов, срок службы которых сопоставим с расчетным сроком эксплуатации окна – не менее 20 лет условной эксплуатации.

Схема установки оконного блока

Схема установки оконного блока

Изоляционные материалы, используемые при установке окна

Функции слоев монтажного шва различны. Они призваны обеспечить паро-, звуко- и теплоизоляцию:

  1. Основной – обеспечивает звуко- и теплоизоляцию.
  2. Внешний – защищает шов от проникновения атмосферной влаги.
  3. Внутренний – защищает от пара, поступающего из помещения.
  4. Дополнительный (устраивается в бетонных и кирпичных зданиях) – защищает от поглощения материалом шва влаги из материала стены.

Слои монтажного шва выполняют разные функции

Слои монтажного шва выполняют разные функции

Поэтому на разных участках применяют разные виды пароизоляционных лент:

  1. ПСУЛ – устанавливается для герметизации наружных стыков. Она обладает саморасширяющейся способностью, а потому герметично прилегает к поверхностям.
  2. ВС (ВС+) – используется для пароизоляции внутренних откосов, установленных сухим способом, имеется в виду гипсокартон или пластик.
  3. ВМ (ВМ+) – применяется при отделке внутренних откосов, которые впоследствии будут покрываться штукатуркой.
  4. ГПЛ (ГПЛ+) – универсальная лента, способная выполнять функции паро-, звуко- и шумоизоляции. Изготавливается на основе вспененного полиэтилена, с одной стороны заламинирована пленкой из полиуретана.

Снаружи применяют также гидроизоляционные ленты мембранного типа, которые служат для отведения атмосферных осадков.

Для улучшения характеристик могут использоваться дополнительные элементы, защищающие от атмосферных явлений. Например, нащельники и накладки, а также отлив, устанавливаемый снизу окна.

Изнутри шов штукатурят или устанавливают откосы и подоконник.

Как правильно провести замеры

Высоту, ширину и глубину оконного проема измеряют тщательно. Если используется строительный уровень, то замеры проводят как минимум трижды, проверяя все показатели, т.к. отклонение по вертикали и горизонтали не должно быть более 4 мм на 1 м. Кроме того, может использоваться лазерный нивелир, дополнительный способ – измерение диагоналей проема.

Если отклонение больше допустимого, оконный блок устанавливать нельзя. Сначала следует исправить геометрию оконного проема.

Подготовка оконного проема

Перед проведением работ подготавливается рабочее место. От окна убирается вся мебель, снимаются занавески. С помощью перфоратора, пилы удаляется старый оконный блок.

Во время демонтажа старого блока и установки нового образуется мелкая пыль, которая осядет на пол рядом с окном и на стоящую в комнате мебель.

С оконного проема снимается штукатурка. Если имеются раковины или наплавы размером более 10 мм, их необходимо заделать. Относительно небольшие раковины шпаклюют водостойкой шпаклевкой, более крупные пустоты заделывают штукатуркой, жесткими изоляционными материалами либо обработанной антисептиками древесиной. При использовании минеральной ваты, обеспечивают ее защиту от влаги.

Обрабатывают штукатуркой только те поверхности, которые будут непосредственно влиять на качество монтажа окна: это часть четверти оконного проема шириной около 25 мм, участок поверхности внутреннего стенового откоса, т.е. непосредственно те поверхности, с которыми будет соприкасаться пароизоляционная лента.

Читайте также:  Что надо знать о входных группах

Пошаговая инструкция по установке оконного блока по ГОСТу с фото

Место подготовлено к установке коробки, теперь приступают к предустановочным работам, касающимся оконного блока. Для закрепления рамы в проеме технологически более правильно использовать особые приспособления, они позволяют регулировать раму по высоте и ширине, не теряя при этом жесткой фиксации рамы в проеме, в отличие от деревянных монтажных клиньев. Рама предварительно устанавливается, с помощью регулировочных болтов выравнивается, карандашом по защитной пленке отмечается будущее расположение пароизоляционной ленты.
Затем в раме подготавливаются отверстия для закрепления анкерных пластин посредством сверления. Сверло вводят с внешнего торца профиля. Такой способ оптимальный, потому что отверстие в этом случае не разбивается. Важно сначала использовать сверла небольшого диаметра, а затем уже необходимого, большего.
На нижнюю часть коробки необходимо закрепить изоляционную ленту ПСУЛ. Эта лента обеспечивает герметичность после установки на коробку подставочного профиля — технологического элемента. Операция может производится еще в цеху во время сборки конструкции, но знать об этой необходимости не помешает. Герметизировав стык лентой ПСУЛ, профиль устанавливают на штатное место.
Подставочный профиль в свою очередь сверху покрывается лентой ВС или ВМ, существующая между ними разница в этом случае не имеет особого значения.
После того как лента приклеена, на коробку прикрепляются крепежные элементы. Более оптимальными считаются анкерные пластины, так как при их установке не нарушается герметичность. Расстояние между анкерными пластинами для окна из ПВХ белого цвета и при ширине коробки не более 62 мм не должно превышать 700 мм, если ширина коробки свыше 62 мм, то максимально допустимое расстояние уменьшается до 600 мм. Для окон из цветного профиля при тех же условиях эти показатели равны 600 и 500 мм, соответственно. Крепежные элементы фиксируются саморезами такой длины, чтобы они закрепились в нижнем бруске коробки. Анкерные пластины могут иметь защелки, что способно ввести в заблуждение. На самом деле только на защелки полагаться нельзя, необходимо жестко прикрепить анкерные пластины к профилю.
С проема сметается вся пыль, стружка, оставшаяся штукатурка. Теперь необходимо создать первый слой монтажного шва по всему периметру. Для этой цели с внешней стороны приклеивается лента ПСУЛ. Мастер должен ориентироваться на предварительно нанесенную на пленку разметку. Но в момент приклеивания ленты ПСУЛ одновременно удаляется пленка с оконного блока. Если длины ленты ПСУЛ не хватит на весь периметр коробки, можно использовать другой отрезок, но его нельзя приклеивать внахлест, только встык.
Теперь оконный блок устанавливается на постоянное место и тщательным образом выравнивается.
В боковых и верхнем откосах просверливаются отверстия для закрепления анкерных пластин. По ГОСТу они должны фиксироваться двумя дюбель-шурупами.
Опорные колодки должны располагаться под вертикальными элементами окна и в местах с наибольшим давлением веса. Колодки могут быть деревянными либо полимерными. Причем к их качеству применяются особые требования: твердость должна быть не менее 80 ед. по Шору, при длине 100-120 мм.
Между коробкой и стеной, на расстоянии от углов примерно 200 мм, устанавливают дистанционные боковые колодки. Это оптимальные показатели, учитывающие возможность температурного расширения и сжатия профиля.
Следом устанавливается гидроизоляционная лента-мембрана, например Робибанд НЛ. Она с одной стороны обеспечивает защиту монтажной пены от влаги с улицы, с другой стороны отводит влагу из пены наружу. Необходимо рассчитать длину куска так, чтобы его хватило не только приклеить по всей длине нижнего оконного профиля, но и завести на боковые откосы снаружи. Может случиться так, что лента окажется недостаточно широкой и не перекроет монтажный шов. Тогда отрезается еще один кусок ленты такой же длины и приклеивается с нахлестом 2-3 см по длине на первую ленту, причем нижний отрезок ленты должен заходить под верхний, чтобы обеспечивался правильный отток воды.
В дальнейшем осуществляют крепеж коробки к нижней части проема с помощью двух дюбель-шурупов на каждую пластину.
Затем на боковые вертикальные и верхний горизонтальный профили рамы приклеивают пароизоляционные ленты ВС или ВМ. Лента ВС предназначена для пароизоляции откосов сухого типа, ВМ – для штукатурных откосов, она дополнительно дублируется нетканым материалом, который обеспечивает адгезию ленты и штукатурки. Они имеют самоклеящийся слой. Важно контролировать плотность приклеивания лент.
Следующий этап — откосы проходят праймером, и только затем приклеивают ленту к ним. Обработка праймером особенно рекомендуется, когда поверхности легко крошатся и осыпаются. Это относится к пенобетонам и газосиликатам. Применяют праймер ГСР и его аналоги.
Отлив примеряется по месту и обрезается под нужный размер.
На торцы устанавливаются заглушки либо загибают их.
На нижнюю плоскость вдоль приклеивается лента ПСУЛ. Здесь она используется в качестве шумоизоляционной прокладки. Затем в отливе сверлятся отверстия для крепежа. Крепеж должен быть расположен на расстоянии необходимом для неподвижной фиксации.
Отлив прикрепляется к подставочному профилю. Угол его наклона не должен быть менее 100 градусов по отношению к вертикальной плоскости.
Следом монтажные зазоры запенивают пенополиуретаном. Важно перед этим поверхности увлажнить водой. В таких условиях пена оптимальным образом расширяется, заполняет пространство и затвердевает.
Заполнение пенным утеплителем рекомендуется делать послойно, с перерывами и увлажнением слоев. Он наносится поверх опорных и дистанционных колодок. После заполнения швов поверхность пены снова увлажняется, но те участки, где будет приклеиваться лента, оставляют сухими. Ленту без провисаний приклеивают к откосам. Отрезки ленты, которые сходятся в углах должны обеспечивать полную герметичность. По технологии перехлест в этих местах составляет не менее 100 мм.
Затем переходят к установке подоконника, размер которого определяется по месту. Для регулировки положения подоконника используют опорные колодки. Они должны быть подогнаны так, чтобы подоконник упирался на них, но был в горизонтальном положении. Их количество подбирают с учетом того, что подоконник должен выдерживать вертикальную нагрузку не менее 100 кг.
Насквозь через паз на нижнем профиле коробки сверлят отверстия. Они нужны для закрепления подоконника с помощью саморезов. Сначала осуществляется зенковка сверлом большего диаметра, затем делают отверстия насквозь сверлом меньшего диаметра. Стружка сметается. Снизу на подоконник фиксируются изогнутые анкерные пластины или уголки. С их помощью подоконник крепится к стене. Эта операция необходима, если подоконник достаточно широкий, и имеется вынос более 1/3 ширины.
Перед установкой подоконника необходимо подготовить подушку из пенного утеплителя. Поверхность увлажняется. Утеплитель наносится отдельными участками, а не сплошным полотном.
После установки подоконника зазор между ним и оконным блоком заполняется герметиком. Ширина слоя герметика не должна быть менее 3 мм. После этого подоконник притягивается шурупами. Излишки удаляются мягким шпателем. Пока пенный утеплитель не затвердел устанавливают стеклопакеты, чтобы обеспечить дополнительную жесткость конструкции.
Боковые примыкания отлива герметизируются с применением мастичных герметиков. Излишки удаляются с помощью шпателя.
Затем устанавливают створки и фурнитуру. На заключительных стадиях установки окна рекомендуется периодически обжимать пароизоляционную ленту резиновым валиком, чтобы контролировать расширение утеплителя.

Таким образом устанавливаются окна по ГОСТу. У профессионала на установку стандартного двустворчатого блока уходит 2-2,5 часа. Непрофессионал затратит на установку гораздо больше времени, причем необходимо тщательно соблюдать инструкцию на каждом этапе, что не всегда получается из-за отсутствия навыков.

Установка оконных блоков – как установить оконную коробку

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рис.1. Важнейшие части и детали окон

а – оконная коробка; 1 – вертикальные бруски; 2 – вертикальный импост; 3 – горизонтальные бруски (верхний и нижний); 4 – горизонтальный импост; 5 – отлив; б – створка; 1-2 – вертикальные бруски створки; 3 – вертикальные бруски притвора; 4 – горизонтальные бруски створки (нижний и верхний); 5 – раскладка; 6 – нащельники (внутренний и наружный); в – детали: 1 – наличник; 2 – четверть; 3 – ширина четверти; 4 – высота четверти; 5 – фальц под стекло; 6 – раскладка; 7 – фаска; 8 – наплав; 9 – четверть притвора (притвор)

Деревянные окна

Достоинства деревянных окон. Деревянные окна обладают хорошими тепло- и звукозащитными свойствами. Существенным преимуществом окон из дерева является возможность их ремонта своими руками. Также достоинствами окон из натуральной древесины являются:

высокая прочность древесины при небольшой объемной массе, что обеспечивает высокий коэффициент конструктивного качества;

высокая морозоустойчивость, что в нашем российском климате немаловажно;

легкость в обработке;

привлекательный внешний вид натурального материала.

Недостатки деревянных окон. К недостаткам деревянных окон можно отнести:

наличие в древесине пороков (трещин, сучков, смоляных карманов, сини и так далее);

подверженность гниению и поражению микроорганизмами;

гигроскопичность (зависимость технических характеристик древесины от влажности);

необходимость в периодическом уходе.

Выбор деревянного окна. Деревянные оконные рамы нового поколения в основном делаются из сосны, дуба, бука, ореха, красного дерева. Красное дерево (махагон) является лучшим деревом для производства оконных рам, так как хорошо обрабатывается, позволяет делать точную подгонку деталей и почти не дает со временем усадки. Древесина обрабатывается специальной защитной пропиткой от влаги, жучков-древоточцев и воздействия солнца. Рамы из ценных пород дерева самые дорогие, но есть более дешевый вариант: сосна с покрытием под дуб, бук или орех.

На сегодняшний день на российском рынке представлены деревянные окна как отечественного, так и зарубежного производства. Высокая цена окон из-за рубежа определяется в основном тем, что по технологии производства оконные блоки могут поставляться только в готовом виде.

Существует три условных группы, на которые можно поделить окна из дерева, существующие на нашем рынке:

зарубежные готовые окна, ввозимые из Финляндии, Швеции, Германии, Италии и других стран. Они отличаются высоким качеством и относительно высокой ценой;

окна, производимые на российских или совместных предприятиях при использовании импортного оборудования и иностранных технологий. Их качество достаточно высокое, при применении более дешевых технологий обработки и покраски древесины цены становятся средними;

отечественные окна, изготавливаемые на российских производствах. Если при их производстве используется морально устаревшее оборудование, то качество и цена могут быть очень низкими.

Качественное деревянное окно:

изготовлено из качественной древесины, высушенной до необходимой влажности, с соблюдением необходимой технологии сушки;

древесина обработана современными материалами по современной технологии;

окно окрашено по современной технологии современными материалами;

как отдельные части окна, так и окно в целом должно быть современной конструкции;

в конструкции окна должны быть применены высококачественные комплектующие – стекла/стеклопакеты, фурнитура, уплотнители и т.д.

Конструкции деревянных окон. По конструкции деревянные окна делятся на:

окна с одинарными створками;

окна со спаренными створками;

окна с раздельными створками;

окна с раздельно-спаренными створками (комбинированные).

Окна с одинарными створками. Наряду с возможностью установки обычного стекла теперь появилась возможность устанавливать однокамерный или двухкамерный стеклопакет.

Стеклопакет также может иметь различную конструкцию, быть заполненным специальными газами (аргоном, криптоном и др.), а также оснащаться специальными стеклами (см. “остекление”).

Окна со спаренными створками. Оконный блок состоит из наружных и внутренних створок, спаренных между собой. При этом внутренняя створка навешивается на коробку. Створки соединяются между собой при помощи стяжек и, таким образом составляют как бы один переплет, имеющий высокую жесткость. Внутренние и наружные створки имеют возможность разъединения, что создает удобство мытья стекол. В качестве остекления устанавливают или два обычных стекла или стекло внутренней створки заменяется на стеклопакет.

Открывание окон с одинарными и спаренными створками с помощью современной фурнитуры может быть любым: поворотным, откидным с верхним или нижним подвесом, поворотно-откидным (комбинированным), вращающимся или раздвижным. Причем в одной коробке возможна установка створок с различными способами открывания. Наиболее часто применяется при двухстворчатом окне с фрамугой поворотное открывание одной створки, поворотно-откидное другой и откидное открывание фрамуги с нижним подвесом. Вращающиеся створки позволяют поворачивать их на 180°, что облегчает уход за ними.

Окна с раздельными створками. Такие окна состоят из коробки и створок, которые закрепляются в коробке на некотором расстоянии. Применяется остекление двумя стеклами или стекло + стеклопакет. Между раздельными створками можно устанавливать жалюзи, при этом ручка управления будет находиться внутри помещения или возможно применение дистанционного способа управления (для высоких фрамуг).

В современных раздельных окнах фурнитура позволяет открывать обе створки одной ручкой. Но возможности открывания в подобных конструкциях ограничены, а поворотно-откидной способ невозможен из-за большой ширины оконной коробки.

Комбинированные оконные конструкции. Окна такого типа состоят из раздельно-спаренных створок, причем, наружная створка одинарная, а внутренние – спаренные.

Защитные жалюзи, москитные сетки и навесные ставни легко монтируются в любые конструкции деревянных окон.

Створчатые окна любой из выше перечисленных конструкций состоят из раздельной оконной коробки и створного оконного переплета.

Раздельная коробка окна жестко связана со стеной здания, к ней подвижно устанавливают створный оконный переплет. Коробка включает в себя:

вертикальную обвязку раздельной коробки окна;

верхнюю обвязку раздельной коробки окна;

нижнюю обвязку раздельной коробки;

стойку или средник окна – вертикальный элемент для соединения раздельной коробки по ширине;

ригель или импост – поперечный элемент для соединения раздельной коробки по высоте.

Створный оконный переплет – элемент окна, подвижно связанный с раздельной коробкой или с другим створным переплетом. Он состоит из:

вертикальной обвязки створки – верхней обвязки створки;

нижней обвязки створки, например, брусок-отлив;

горбылька переплета – фасонного горизонтального бруска для соединения створного переплета.

В конструкциях деревянных окон важно учитывать следующие специфические особенности:

узкие вертикальные профили способны лучше воспринимать нагрузки со стороны остекления и одновременно позволяют минимизировать воздействие влаги на деревянные поперечные детали;

профиль должен быть достаточно скошенным (минимум на 18°) для того, чтобы дождевая вода быстро отводилась с несущей наибольшую нагрузку нижней части оконной рамы;

все подвергающиеся воздействию влаги детали окна, например, нательные ветрозащитные планки, должны легко заменяться (рис.2);

чтобы обеспечить качественное нанесение и удержание лакокрасочного покрытия, все наружные кромки должны быть выполнены с округлением (радиус минимум 4 мм).

Рис.2. Двустворчатое окно со шпингалетом, врезными петлями и угольниками:

1 – верхний горизонтальный брусок коробки; 2 – верхний горизонтальный брусок створки; 3 – врезная петля; 4 – вертикальный петлевой брусок створки; 5 – вертикальный брусок коробки; 6 – оконное стекло толщиной 2 мм; 7 – горбылек с фаской; 8 – притворный брусок створки; 9 – упор в стене; 10 – наружный проем; 11 – внутренний проем; 12 – оконная перемычка; 13 – фальц для остекления; 14 – нижний горизонтальный брусок коробки; 15 – шпингалет; 16 – подоконная доска; 17 – водоотлив; 18 – угольники; 19 – нащельник; 20 – отлив; 21 – защелка; 22 – паз для подоконной доски; 23 – внутренняя штукатурка; 24 – подоконник

Не рекомендуется пользоваться темными лакокрасочными покрытиями, так как они сильно нагреваются в теплое время года, в результате чего может потрескаться лак и выступить смола.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Монтаж оконных блоков

До монтажа столярных изделий тщательно проверяют габаритные размеры, правильность навешивания и качество отделки створок. Перекосы и покоробленность проверяют линейками, угольниками и предельными калибрами и шаблонами. Покоробленность и перекосы изделий и их элементов не должны быть более 0,7 мм на 1 м.

Влажность столярных изделий проверяют влагомером. Влажность древесины створок, фрамуг, форточек, жалюз и коробок в оконных блоках должна быть 9±3%, влажность коробки окон.

В случае поступления на строительство столярных изделий без приборов (петли, замки, ручки) их устанавливают на месте. Петли в брусках створок и коробок должны быть врезаны заподлицо (без уступов), иначе створки будут неплотно закрываться и пружинить. Петли в окнах врезают на расстоянии 200 мм от четверти коробки.

Для разметки гнезд под замки применяют шаблон П.С.Кускова (рис.3). Приборы врезают в столярной мастерской на специальном верстаке, в котором имеются четыре места (кармана) для укладки инструмента. На полотно двери в месте врезки замка надевают шаблон, и карандашом очерчивают гнезда, планки и личинки.

Рис.3. Шаблон для разметки гнезд замка:

1 – дверь; 2 – ширина верхней планки замка; 3 – отверстие для замка; 4 – отверстие для ключа; 5 – шаблон

Ссылка на основную публикацию