Фундамент плита для бани своими руками: устройство

Пошаговая инструкция по возведению плитного фундамента для бани

foto17430-2

Несмотря на существенные материальные и трудовые затраты на строительство плитного фундамента под баню, в некоторых случаях это единственный тип основания, который может быть эффективным в заданных условиях.

При этом построить силовую конструкцию можно без привлечения к работе высококвалифицированных исполнителей.

Как возвести фундамент из плит под баню самостоятельно, расскажем в статье.

В каких случаях применяется основание из плит?

foto17430-3

Технология строительства предполагает большой объем работ, связанных с:

  • извлечением грунта,
  • монтажом армирующего каркаса,
  • уплотнением бетонной стяжки и т.д.

При этом баня на плитном фундаменте прослужит десятилетиями даже на таких проблемных участках, как торфяники, заболоченные места и другие нестабильные грунты.

Высокая несущая способность монолитного фундамента позволяет строить бани из:

а также достраивать второй этаж.

Плюсы и минусы

В отношении выбора плитного основания под баню, технология будет иметь следующие преимущества:

  1. «Плавающий» фундамент поднимается и опускается вместе с грунтом, на который действуют морозные силы пучения, поэтому сооружение в процессе эксплуатации не испытывает дополнительные нагрузки, связанные с геологическими особенностями участка.
  2. За счет большой опорной площади плитное основание имеет значительную несущую способность, что делает его эффективным для строительства бань с массивными стенами и тяжелыми печами.
  3. Длительный срок эксплуатации – от 70 лет.
  4. Возможность строительства своими руками.

Ограничения по выбору плитного фундамента под баню:

  • большой расход строительных материалов;
  • трудоемкость работ;
  • необходимость аренды спецтехники;
  • неэффективность строительства на участках со сложным рельефом.

Исходя из вышеизложенного, если индивидуальный застройщик решил строить баню на проблемном участке, то рациональным выбором в данной ситуации станет закладка плитного фундамента.

Размер строения и толщина монолитной конструкции

Монолитный фундамент – наиболее дорогостоящий тип фундамента, что объясняет желание застройщиков определить минимально допустимую толщину плиты, которая бы выдерживала проектные нагрузки с запасом.

foto17430-4

Факторы, влияющие на показатель:

  • высота арматурного каркаса;
  • толщина бетонного слоя над сеткой и под ней;
  • толщина арматуры.

Для бань из легкого материала – каркасно-щитовых или деревянных достаточно сложить эти три значения, чтобы узнать толщину монолита. Оптимальным размером плиты считается 0,2–0,3 м.

При этом нужно учитывать высоту подушки из нерудных материалов, которая в большинстве случаев будет равна 0,5 м: 0,3 м песка и 0, 2 м щебня. В регионах с резкими температурными перепадами эксперты советуют под плиту класть слой утеплителя высотой 0,1 м.

Если ведется крупномасштабное строительство, например, бани площадью 6 х 6 м, то во внимание также нужно брать вес постройки, поскольку возможен риск проседания плитного фундамента и особенно на нестабильных почвах. В этом случае толщину плиты увеличивают до 35–40 см.

В целях экономической целесообразности монолит можно заменить на фундамент с использованием готовых ж/б плит заводского типа или построить фундамент с ребрами жесткости.

Как сделать своими руками?

Для строительства силовой конструкции всегда можно пригласить к работе узконаправленных специалистов. В случае, когда собственник планирует заняться фундаментными работами своими руками, то вначале ему нужно разобраться с технологией строительства и разработать проект согласно действующим стандартам.

Разметка местности

После проектирования и подготовки строительных материалов, оборудования и инструментов, застройщик может приступать к первому этапу строительства – разметке участка. Для этого нужно подготовить площадку: убрать строительный мусор и предметы, мешающие работе.

Наносят разметку строго по плану. Как правило, площадь котлована на 1–2 метра больше габаритов самой бани.

Обозначают контур рабочего поля с помощью арматурных стержней, загнанных в землю по углам конструкции, а также натянутых между ними шнуров. В конце проверяют соразмерность, сравнивания диагонали.

Земляные работы

foto17430-5

Под плитный фундамент строителю нужно разработать котлован на проектную глубину. Работа лопатой займет много времени и сил, к тому же придется подрубать корни деревьев и кустарников.

Глубина котлована может варьироваться от 0,5 до 1 м в зависимости от типа почвы на участке и проектных условий строительства.

Дно выработанного углубления должно быть ровным в одной плоскости по горизонтали и тщательно утрамбованным.

Изготовление опалубки

Роль опалубки – обеспечить четкую форму и проектные размеры в пространстве готовой монолитной конструкции. На выбор застройщика опалубка может быть съемной (деревянной, металлической, пластиковой) или несъемной (из пеноплекса) и одновременно выполнять функцию утеплителя.

В большинстве случаев в частном строительстве выбирают самый бюджетный способ – монтаж деревянной щитовой опалубки, сбитой своими руками из досок или фанеры.

Опалубку выстраивают по периметру котлована, фиксируя положение щитов с внешней стороны подпорками с шагом 0,5–1 м. Контур опалубки также с внешней стороны можно сбить деревянными планками, чтобы конструкция не разошлась под напором раствора.

Для несъемной опалубки с внутренней стороны устанавливают утеплитель в виде плит из пенополистирола или другого материала с низкой степенью теплопроводности.

Отсыпка дна котлована

Чтобы снизить действие подвижек грунта на основание бани, на дне котлована устраивают подушку из нерудных материалов – щебня и песка. Перед этим поверхность земли застилают геосинтетическим материалом, который одновременно не позволяет смешиваться грунту и отсыпке между собой, а также является барьером от просачивания грунтовых вод в структуру подошвы фундамента.

Слой геотекстиля засыпают ровным слоем песка. В работе используют очищенный сыпучий материал – карьерный или речной песок.

Толщина утрамбованной песчаной подушки должна быть не менее 0,3 м. Проводить трамбовку можно вручную, но эффективнее работа будет проходить, если арендовать виброплиту.

Песок засыпают щебнем средней фракции толщиной прослойки 0,2–0,3 м. Сыпучий материал также тщательно трамбуют, чтобы получить максимально уплотненное и стабильное дно.

Заливка бетонной подушки

foto17430-6

Заливка бетонной подушки позволяет застройщику получить ровное основание для будущей бани. Это невысокая бетонная стяжка, которую следует отличать от плиты фундамента.

Поскольку на данном этапе строительства нет потребности в большом расходе материала, то на качестве бетона не экономят, отдавая предпочтение высококачественным растворам.

Чтобы полностью застыть, прослойке из бетона требуется не больше 10 дней.

Бетонную подушку устраивают сверху слоев гидро- и теплоизоляции фундамента. В качестве гидроизолятора используют полиэтиленовую пленку или рубероид, теплоизолятора – экструдированный пенополистирол.

Армирование

Армирующий каркас – пространственная конструкция из арматурных стальных стержней. Как правило, это две сетки, которые размещают в горизонтальной плоскости, и соединяют между собой вертикальными прутками.

Задача армирования – обеспечить стойкость плитного фундамента по отношению к растягивающим нагрузкам, а также дополнительную прочность и жесткость основанию для бани.

Процесс изготовления армокаркаса для фундамента контролируется действующими нормативами (СНиП 52–01–2003 в последней редакции). Застройщик может заказать готовую силовую конструкцию или собрать каркас из арматуры своими руками.

Стальные стержни должны быть утоплены в теле монолитной плиты не менее чем по 5 см со всех сторон. Чтобы выдержать проектное расстояние, строители используют фиксаторы, например, куски колотого кирпича.

Монтаж систем водоотведения и электроснабжения

Для удобства эксплуатации бани элементы водоотведения можно разместить непосредственно в плите фундамента. Чтобы детали канализационного стока долго сохранялись в рабочем состоянии, их помещают в специальные гильзы. Отсутствие воздушных водопроводных линий позволяет застройщику не проводить теплозащиту системы водоснабжения от промерзания.

В плитный фундамент также можно вмонтировать систему электроснабжения. Технология позволяет заложить в плиту фундамента спиральный трубопровод, по которому будет перемещаться горячая вода, чтобы получить конструкцию типа «теплый пол».

Заливка плиты

foto17430-7

В готовую опалубку с устроенным внутри армокаркасом заливают бетон.

Сложность технологического этапа заключается в том, что для стяжки требуется большой объем раствора, а сам процесс бетонирования необходимо проводить за один этап.

В противном случае поверхность нижнего слоя бетона успеет схватиться и в результате получится монолит с разнородной структурой, прочность которой будет значительно ниже проектного значения.

Для плиты небольшой площади можно арендовать бетономешалку или приготовить раствор своими руками с помощью лопаты. Если площадь бани больше 6 на 6 метров, то целесообразнее заказать заводской бетон, который в нужном объеме доставят на участок непосредственно перед началом заливки, как и требует технология.

После заливки в теле жидкого бетона остаются пузырьки воздуха, которые нужно удалить, чтобы получить плотную и однородную структуру прочного монолита. Сделать это можно, штыкуя поверхность раствора арматурой, но быстрее, проще и эффективнее будет, если с этой целью воспользоваться специальной виброустановкой.

Уход за бетоном и снятие опалубки

По технологии строительства железобетонных конструкций бетон должен затвердевать при определенной температуре, чтобы стать прочным и долговечным монолитом. При слишком быстром высыхании или температурных перепадах окружающей среды в плите могут появиться трещины.

Чтобы этого не произошло, поверхность бетона накрывают тканым полотном (сеном, пленкой) и периодически орошают водой. Если строительство ведется зимой, то в раствор добавляют специальные подогревающие ингредиенты.

Когда между щитками опалубки и плитой появится щель, можно приступать к демонтажу формовочной конструкции.

Особенности постройки фундамента под печь

Независимо от типа фундамента для бани, силовая конструкция под печь должна возводиться автономно. Это связано с тем, что обогревающее устройство имеет значительный вес и может давать усадку в процессе службы.

Фундаменты для печи и самой бани должны разделяться песчаной подушкой с шириной не менее 0,5 м. При этом каждая сторона основания должна быть больше габаритов обогревающего устройства на 5–10 см.

Под печь основание закладывают ниже глубины промерзания. Это может быть монолитная конструкция с высокой песчаной подушкой и армирующим каркасом или сваи. В первом случае роют котлован на проектную глубину, устраивают утрамбованную подушку, монтируют опалубку, укладывают арматурный каркас, бетонируют пространство.

Возможные ошибки и советы по строительству

foto17430-8

Несмотря на то, что баня – легкая постройка, пучинистые и влагонасыщенные грунты не являются надежным основанием для такого сооружения.

Большинство проблем, связанных с особенностями геологии участка, можно решить увеличением подушки.

При расчете параметров для фундамента под баню нужно брать бетон марки не ниже М250, для нестабильных грунтов и тяжеловесных сооружений – от М300 и выше.

Получить раствор с нужными качествами относительно влаго- и морозостойкости можно за счет дополнительных присадок к раствору.

Эксперты рекомендуют не ограничиваться одним слоем гидроизоляции на подушке из песка и щебня. Постройка прослужит гораздо дольше, если внешнюю поверхность защитить от влаги слоем жидкой резины или мастики на основе битума.

Строить печь на том же фундаменте, что используется для самой бани, – нарушение требований пожаробезопасности. В зависимости от проектного веса обогревающего устройства, основание под ним может быть глубокозаглубленным или столбчатым.

Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе.

Видео по теме статьи

Фундамент из плит под баню, видео-инструкция:

Заключение

Плитный мелкозаглубленный или плавающий фундамент станет практичным решением, если собственник решил строить баню на пучинистом или нестабильном грунте.

К преимуществам технологии нужно отнести возможность проведения работ своими руками, долговечность и ремонтопригодность сооружения. Особое внимание при проектировании основания под баню нужно уделить выбору толщины плиты и обустройству силовой конструкции под печь.

Плитный фундамент под баню: его устройство, строительство, плюсы и минусы

Плитный фундамент - монолит

Довольно часто перед индивидуальными застройщиками становится такой вопрос: какой соорудить вид фундамента для своего будущего шедевра, если грунт на участке оставляет желать лучшего? Ответ здесь один: на проблемных почвах выбирают плитный фундамент.

Проблемные грунты подразумевают наличие высоко залегающих грунтовых вод, рыхлые торфяные почвы, глинистые пучинистые почвы, подвижные и просадочные основания, заболоченные территории и так далее. Как раз на них, фундамент такого типа будет самым актуальным решением.

Из этой статьи вы узнаете:

Устройство плитного фундамента

Плитный фундамент представляет собой цельную монолитную бетонную плиту, которая и является основанием под будущую постройку. Если у Вас на участке заболоченные почвы, но Вы хотите поставить баню солидных размеров, то альтернативы плите под фундамент просто нет.

При наличии глинистых сильно пучинистых почв, бетонный плитный монолит в зимнее время может подниматься вместе со зданием, а по весне опускаться. По этой причине, его ещё называют плавающий фундамент. Имея большую площадь по сравнению с «ленточкой», плитный фундамент работает как цельная единая платформа. Тем самым оказывается меньшее давление на грунт.

Монолитная плита по своей структуре может быть двух видов: с рёбрами жёсткости и без. Понятно, что первый вариант делает фундамент более устойчивым к деформациям и горизонтальным смещениям. Это связано с тем, что рёбра жёсткости углубляются в почву по всему периметру гораздо ниже основного фундамента. Такую конструкцию фундамента можно образно представить в виде чашки, перевернутой вверх дном, только с очень низкими стенками.

Второй вид фундамента проще и быстрее в монтаже, зато не имеет таких жёстких характеристик, как первый. Он представляет собой обычную плоскую бетонную плиту, без всяких дополнительных элементов.

Строительство плитного фундамента

Все работы по строительству плавающего фундамента начинаются с разметки. Точно размечаются все размеры будущего строения. Затем вырывается котлован на 1-2 метра больше будущего здания в каждую сторону. Эти «лишние метры» нужны для удобства проведения дальнейших работ. Глубина котлована может быть разной. Тут всё зависит от конкретных условий: тип грунта, размеры и вес сооружения, уровень залегания грунтовых вод и так далее. Но практика показывает, что глубина 50-100 см. часто применяемая у частных застройщиков.

Читайте также:  Что может быть, если в розетках есть фаза, но при включении вилки электроприбора в розетках электрика пропадает?

Следующий этап в строительстве – это отсыпка дренажно-компенсационной подушки. Делают её для того, чтобы исключить или сгладить деформацию грунта под фундаментом. Она также является своего рода элементом отвода грунтовых вод. Сначала засыпается и разравнивается слой гравия. После этого завозится и также разравнивается слой песка. На глинистых подвижных почвах этот слой может достигать 30-40 см., а на более лёгких – достаточно и 15-20 см. Будет большим плюсом, если этот песок хорошо пролить водой и утрамбовать.

Плитный плавающий фундамент

После того, как подушка отсыпана и хорошо утрамбована, можно приступать к монтажу опалубки. Изготавливается она из обрезных досок или готовых щитов. Следует учитывать, что масса у заливаемого раствора приличная, поэтому все крепления опалубки должны быть надёжными. Часто у новичков можно видеть, как приходит «миксер», начинает подачу бетона и опалубка разваливается или частично смещается под натиском большого веса. Не стоит допускать подобных ошибок, а сразу делать надёжно и на совесть.

Не надо забывать про коммуникации. Их также необходимо монтировать на этой стадии. Канализационные трубы, может быть канал под электрический ввод, система отопления, холодное водоснабжение монтируются в установленных проектом местах.

Работы по гидроизоляции фундамента – это следующая стадия работ. Выполняется она обыкновенным рубероидом, полиэтиленовой плёнкой или геотекстилем. Оптимальным вариантом будет применение материалов в два слоя, с подъёмом на опалубку (впоследствии для защиты торцов плиты).

Для того, чтобы утеплить плитный фундамент, на гидроизоляцию укладывают слой утеплителя. Для этих целей, как правило, используют экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Утепление пеноплексом целесообразно делать и на вертикальных торцах плиты. Но это уже поле того, как будет готов сам фундамент.

Вполне реально в плитном фундаменте сделать тёплые водяные полы. Для этого достаточно уложить соответствующие трубы и позаботиться об отражающей теплоизоляции. Более подробно об этом можно прочитать в этой статье. Здесь приводится конкретное описание: как были сделаны тёплые водяные полы в небольшой бане именно с плитным плавающем фундаментом.

Далее следуют работы по армированию плиты, а точнее – изготовление армированного каркаса. Применяют здесь как классическую металлическую арматуру, так и полимерную. Под небольшие здания целесообразно приобрести уже готовые армированные сетки с ячейкой 100-120 мм. А вот под большие и тяжелые сооружения лучше будет изготовить армирующий каркас самому.

Утепление торцов плитного фундамента Монтаж полимерной арматуры элегантными женскими руками

Здесь обычно используют прутки арматуры диаметром 10-14 мм. Ячейку каркаса монтируют 20-25 мм. Для крепежа применяется мягкая вязальная проволока или пластиковые хомуты (обычно для полимерной арматуры). Сварка для соединения металлических прутков не используется, хотя для стали марки «С» она не является проблемой.

Очень важно, чтобы армирующая сетка вся была погружена в бетон. Для этого её устанавливают на специальные направляющие или подкладывают под неё прокладки. Армированию следует уделить особое внимание, так как от него зависит надёжность и долговечность будущего основания, а значит и всего здания.

Армирование плитного фундамента

Если монолит делается с рёбрами жёсткости, то не следует про них забывать. Подсыпка, дренаж, гидроизоляция, армирование выкопанных траншей, также проводится по всем правилам.

Толщина монолитной плиты для одноэтажного здания может быть 20-30 см. Для более солидной постройки она уже увеличивается и достигает 50-60 см. Всё бетонное основание должно быть залито за один раз – монолит должен быть монолитом. Так что, бетон лучше всего заказывать уже готовый в нужном количестве, а не месить самому.

Подведём итоги. Какие же стадии строительства плитного фундамента можно выделить? Вот основные из них:

  • Разметка и рытьё котлована
  • Отсыпка дренажно-компенсационной подушки
  • Если требуется – рытьё траншей по периметру под рёбра жёсткости
  • Если требуется – укладка дренажных труб в эти траншеи
  • Монтаж опалубки
  • Гидроизоляция фундамента
  • Работа по утеплению фундамента
  • Изготовление армирующего каркаса
  • Заливка бетоном, уплотнение и удаление воздуха с помощью виброустановки. Тщательное выравнивание и разглаживание всей поверхности бетона
  • Сушка фундамента (нормальная стадия длится 28 дней). Первую неделю твердеющий раствор рекомендуется укрывать от солнца целлофаном, тряпками или картоном и регулярно орошать водой. Это поможет избавиться от потери влаги, так нужной бетону.

Достоинства и недостатки плитного фундамента

Итак, плитный фундамент возведён. Какие же плюсы можно увидеть именно из такого вида бетонного основания?

  1. Большая несущая способность на проблемных грунтах.
  2. Фундамент может быть использован в роли пола, как в основном помещении, так и на цокольном этаже.
  3. За счёт «плавающей» способности, такому фундаменту не страшны сезонные движения грунта: здание смещается вместе с ним и не получает разрушений – отсутствуют перекосы в дверных и оконных проёмах, нет смещения стен и перегородок.
  4. Долговечность использования: средний срок эксплуатации составляет порядка 100-150 лет.
  5. Возможность плитного фундамента быть мелкозаглубленным. То есть, не обязательно рыть траншею больше глубины промерзания почвы. Особенно это актуально для северных районов с вечной мерзлотой.

А теперь о недостатках плиты-фундамента:

  1. Большие финансовые вложения, не зря он считается самым дорогостоящим.
  2. Колоссальные трудовые затраты.
  3. Большой объём земляных работ.
  4. Необходимость использования тяжёлой строительной техники.

При всех перечисленных недостатках, плитный фундамент в некоторых случаях, остаётся единственным надёжным вариантом. И Ваша баня, дом или коттедж будут прекрасно себя на нём «чувствовать». Удачных воплощений своих планов!

Цитата мудрости: Все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты .

Плитный фундамент для бани

Баня, построенная на монолитном плитном фундаменте

Баня, построенная на монолитном плитном фундаменте

В частном малоэтажном строительстве используются разные типы фундаментов: сборные, монолитные, столбчатые, свайные. Выбор вида фундаментных конструкций зависит от назначения сооружения, типов грунтов земляного основания, климатических условий и т.д. Плитный фундамент для бани по своей конструкции относится к разновидности несложных несущих сооружений, для устройства которых не требуется приглашение высококвалифицированных исполнителей. Достаточно внимательно изучить технологию заливки монолитной плиты, чтобы самому сделать такой бетонный фундамент.

Монолитная плита и ее особенности

Вид монолитной плиты

Вид монолитной плиты

Монолитная плита под баню представляет собой плоскую бетонную армированную конструкцию, заглубленную в землю на небольшое расстояние. Если при устройстве большинства видов фундаментов обязательным условием является залегание подошвы конструкции ниже линии промерзания грунтового основания, то монолитную плиту необязательно опускать на такую глубину. Плитная конструкция фундамента не боится сезонных подвижек земляного основания, вызванных постоянной сменой циклов промерзания и оттаивания, обильных атмосферных осадков. Монолитная плита является классическим примером плавающей конструкции, которая способна как бы подниматься и опускаться вместе с грунтовым основанием.

Так как бетонный монолит имеет большую прочность, то сезонная подвижка грунтов не вызовет никаких разрушений стен бани.

Преимущества и недостатки

Монолитный бетонный массив в качестве фундамента для бани имеет множество преимуществ:

  • «Плавающая» подвижность фундаментной конструкции.
  • Высокий показатель несущей способности цельной плиты.
  • Верхняя горизонтальная поверхность плиты служит полом помещения бани.
  • Неограниченный срок эксплуатации.

К недостаткам фундамента для бани в виде плиты относятся:

  • Значительные денежные затраты на покупку строительного материала и на производство работ по устройству монолита.
  • Большой объем земляных работ.
  • Увеличенные трудозатраты при проведении земляных работ.

При строительстве бани на плитном фундаменте, все несущие стены опираются непосредственно на жесткое бетонное основание, что делает конструкцию бани прочной и надежной на протяжении не одного десятка лет.

Процесс изготовления фундаментной плиты

Последовательность устройства монолитной плиты

Последовательность устройства монолитной плиты

Технологический процесс устройства фундамента под баню в виде плиты заключается в последовательном выполнении ряда промежуточных процессов, таких как:

  1. Подготовительные работы.
  2. Разметка фундамента.
  3. Земляные работы.
  4. Установка ограничительной опалубки.
  5. Бетонная подушка и утепление.
  6. Сборка и монтаж арматурного каркаса.
  7. Заполнение фундаментной конструкции бетонной смесью.
  8. Уход за бетоном.

Следует обратить внимание на качество используемых материалов для выполнения работ. Для заливки плитного фундамента рекомендуется использовать бетонную смесь не ниже класса В15.

По возможности лучше всего использовать покупной бетон нужной марки, изготовленный в заводских условиях.

Подготовка площадки

Схема монолитного фундамента

Схема монолитного фундамента

Для того чтобы выполнить разметку конфигурации плиты фундамента, необходимо очистить территорию участка. Верхний растительный слой почвы снимается на глубину до 15 – 20 см и убирается с площадки. Работу по снятию растительного слоя можно выполнить самостоятельно с помощью лопаты. Если есть возможность использовать для этих целей бульдозер, то это позволит произвести подготовительный период за 1 – 2 часа.

Площадку необходимо освободить от растущих кустарников и деревьев путем корчевания и не оставлять остатки корней в теле будущего фундамента.

Разметочные работы

Фундамент плиты под баню размечается сразу по всему периметру конструкции. Для разметки используются деревянные колышки или обрезки стержней металлической арматуры. Также понадобится прочная веревка или цветной шнур из полиэстерной нити. Разметку площадки под строительство бани производят в следующем порядке:

  1. Разметочный колышек забивают на 30 – 40 см в землю в дальний угол будущего котлована.
  2. По прямой линии на расстоянии равной длине постройки, протягивается разметочный шнур и забивается второй колышек.
  3. Далее производится последовательная разметка и установка разметочных кольев, которые устанавливаются строго под прямым углом.

Таким образом, получается правильная прямоугольная или квадратная линейная конфигурация с прямыми углами. В строительной практике для построения прямых углов используется геодезический прибор – теодолит. Частные застройщики не всегда имеют возможность использовать такой прибор и в качестве проверки используют «правило диагоналей».

Если разметка выполнена правильно, то диагонали будут равны. Допускается погрешность в 10 – 15 мм.

Земляные работы

Монолитная плита под баню выполняется толщиной от 150 до 500 мм в зависимости от класса грунтов, габаритов и веса постройки. В строительной практике принято увеличивать размер котлована на 600 мм больше линейных размеров фундаментной плиты. Грунт разрабатывается вручную лопатой или небольшим экскаватором. В зависимости от грунтового основания минимальная глубина котлована может составлять не ниже 400 мм. Обычно для монолитной плиты грунт разрабатывается на глубину 1500 мм, глинистый грунт выбирают, и дно котлована по возможности выравнивают по горизонтальному уровню. Вместо убранной глины насыпается гравийно – песчаная подушка, которая тщательно разравнивается и уплотняется. Уплотнение производят ручными трамбовками или вибрационными катками.

Ограничительная опалубка

Монолитная плита в опалубке

Монолитная плита в опалубке

Монолитная фундаментная плита должна иметь четкие геометрические границы и ровные вертикальные боковые поверхности. Кроме того, при заливке используется пластичная бетонная смесь в полужидком состоянии, которая может вытечь за пределы конструкции фундамента. Поэтому необходимо устройство ограничительной опалубки из отдельных щитов, которую монтируют по краям котлована на 300 – 500 мм выше уровня земли.

Опалубочные щиты могут быть металлическими, дощатыми или собранными из влагостойкой фанеры, OSB –плиты, плоских шиферных листов. При монтаже опалубка с наружной стороны надежно фиксируется распорками с упором в землю. Верхняя надземная часть фундамента образует цоколь бани, который на стадии установки опалубки можно утеплить плотным экстудированным пенополистиролом.

Бетонная подушка и утепление

Иногда у неопытных домашних строителей возникают сомнения в целесообразности устройства подготовительной подушки для «плавающего» плитного фундамента. При строительстве фундаментной плиты для бани выполнение такой подушки поможет получить идеальную плоскую горизонтальную поверхность для последующего заполнения опалубки бетонной смесью. Перед ее устройством дно котлована укрывается гидроизоляционным слоем из рубероида или геотекстиля и утепляется пенополистирольными плитами повышенной прочности. Такой конструкционный «пирог» позволяет небольшой по толщине монолитной плите фундамента создать защитный тепловой барьер и позволить сделать пол в бане более теплым.

Подготовительная бетонная подушка готова к следующему этапу производства работ через 7 – 8 суток после полного затвердевания бетонной смеси.

Вид арматурного каркаса

Вид арматурного каркаса

Арматурный каркас

Арматура в теле бетонной монолитной плиты служит для повышения прочности конструкции и предохраняет бетонный массив от растрескивания и появлению усадочных трещин.

Часто на верхней части арматурного пояса размещают специальную сетку для крепления системы подогрева «теплый пол», которая позволить сделать пол в бане теплым и комфортным. Арматурный каркас представляет собой пространственную объемную конфигурацию из отдельных металлических стрежней, соединенных между собой вязальной проволокой.

Металлический каркас состоит из рабочих стрежней диаметром от 12 до 16 мм периодического рифленого профиля, и распределительной (монтажной) арматуры из гладкой проволоки диаметром 5 – 6 мм. Из рабочих стрежней выполняется арматурная сетка с размером ячейки 150 х 150 мм или 200 х 200 мм. В пространственной фигуре каркаса арматурные сетки располагают в верхней и нижней части монолитной плиты. Чтобы объединить две арматурные сетки в единую конструкцию используют монтажную арматуру. Все части каркаса связываются между собой мягкой вязальной стальной проволокой.

При установке арматурного каркаса необходимо помнить о создании защитного слоя в 25-30 мм до наружного края фундаментной плиты.

Бетонирование фундаментной плиты

Бетонирование фундаментной плиты

Укладка бетона

До начала бетонных работ необходимо предусмотреть подвод инженерных коммуникаций в помещение бани. Для этого в опалубке устанавливаются металлические гильзы для прохождения сантехнических труб и электрических кабелей.

Опалубочные щиты перед укладкой бетона покрываются отработанным машинным маслом или солидолом. Укладывать бетонную смесь лучше всего сразу в один день целым массивом. Бетон при укладке обязательно уплотняют при помощи строительного погружного вибратора или штыковой лопаты. Верхнюю часть монолитной плиты разравнивают и заглаживают до получения ровной горизонтальной поверхности.

Уход за бетоном

После того как бетонная смесь немного застынет, ее обязательно укрывают полиэтиленовой пленкой. В жаркое время года поверхность бетона необходимо смачивать водой. Если эти несложные защитные мероприятия не будут выполнены, на бетонной поверхности появляются усадочные трещины, которые могут привести к ослаблению несущей способности фундамента. Впоследствии их придется заполнять жидким цементным раствором. Щиты опалубки снимают на третий день, а после 28-30 дней монолитная бетонная фундаментная плита набирает полную 100%-ную прочность.

Читайте также:  Шторы в комнату: выбор цвета и расположения, фотографии идей дизайна

Подробная видеоинструкция по устройству монолитной плиты:

После ознакомления с технологической цепочкой выполнения работ монолитной плиты можно выполнить бетонный фундамент под баню своими руками. В результате получится надежное прочное основание для постройки, которая прослужит не один десяток лет.

Монолитный плитный фундамент для бани — как сделать своими руками легко и просто

Строительство любого сооружения, будь то частный или многоквартирный дом, баня или небольшие хозяйственные постройки, начинается с возведения фундамента.

Есть много разновидностей этих оснований, но одним из самых надежных и прочных является монолитный плитный фундамент или «подошва», как его еще называют строители.

Такой вид основания сооружений классифицируется как мелгозаглубленный или незаглубленный фундамент.

Он представляет собой железобетонную монолитную плиту, которая возводится на тщательно утрамбованной подушке из щебня и песка.

Толщина подошвы может варьироваться, от 20 до 50 см, в зависимости от веса сооружения, его конструкции, толщины стен и типа грунта.

Правильно сделанный монолитный плитный фундамент имеет большую площадь и пространственную жесткость, благодаря чему он наиболее прочен и долговечен, чем другие типы подошв.

В каких случаях применяется

Плитный фундамент имеет большую площадь, и поэтому при его применении снижено давление на почву.

Сплошное армирование позволяет оставаться неповрежденным при различных подвижках грунта, в том числе и на глубоко промерзающем и сильно пучинистом.

Такой тип фундамента целесообразно применять на заболоченных и зыбких песчаных почвах, при строительстве на них сооружений без подвалов.

Преимущества и недостатки

Основными преимуществами монолитного фундамента являются:

  • Низкая, по сравнению с другими типами оснований, стоимость возведения. Заливка плиты производится прямо с автобетоносмесителя, без привлечения высококлассных специалистов и использования дорогостоящего оборудования.
  • Хорошая несущая способность фундаментов этого типа благодаря большой площади и целостности конструкции.
  • Благодаря общей плите, на которой расположены стены сооружения, обеспечивается их целостность, даже при сезонных вспучиваниях грунта.
  • Конструкция монолитной плиты обеспечивает отсутствие больших трудозатрат на земляные работы.

Отсутствие больших объемов земляных работ значительно удешевляет сметную стоимость возводимого фундамента в связи с ненужностью на участке тяжелой техники (бульдозер, экскаватор и т.д.).

Одним из основных недостатков монолитной плиты является невозможность совместить конструкцию этого фундамента и подвал.

Для тех, у кого на участке близко находятся грунтовые воды – это и не нужно, а для дачного строительства в условиях отсутствия грунтовых вод – такой недостаток может быть критичным.

Вторым минусом этой конструкции является большая материалоемкость. Требуется много бетона и арматуры.

Арматурную сетку нужно вязать, а в больших объемах плитного основания – это большие временные затраты.

И третий недостаток монолитной плиты – это то, что заливку можно производить только при благоприятных погодных условиях.

Но сопоставив все за и против, можно сделать вывод, что при возведении этого типа фундамента происходит много экономии на других материалах и работах, поэтому особо затратным такой фундамент не назовешь.

Утепление и гидроизоляция

При использовании в постройке бани монолитной плиты, черновым полом и будет сам фундамент.

Множество частных застройщиков задаются вопросом об утеплении и гидроизоляции такого основания.

Чтобы сделать хорошую развязку между фундаментной плитой и холодным грунтом, нужно сделать его теплоизоляцию, т.е поставить плиту на подушку из утеплителя.

Как правило, в нашей стране для этого применяют экструдированный пенополистирол.

Этим материалом выстилается своеобразный ковер, на который кладут слой гидроизоляции, а уж после, возводится сам монолитный плитный фундамент. Этот современный материал обладает хорошими теплоизоляционными качествами, не гниет, обладает большой прочностью и долговечностью.

Проектирование для бани

При проектировании нужно учитывать несколько основных факторов, влияющих на прочность монолитной плиты.

Учитываются свойства грунта, масса будущей конструкции, уровень грунтовых вод, распределение нагрузок и их направление, моделирование возможных кренов плиты.

Мы настоятельно рекомендуем все расчеты заказать в профильной организации, которые применяя специальные вычислительные комплексы, выдадут подробные рабочие чертежи.

Технология возведения

Монолитные плитные фундаменты, как правило, возводятся на сложных грунтах, и поэтому к их проектированию и строительству, а также к материалам, предъявляются самые жесткие требования, которые регламентируются такими нормативными документами: СНиП 3.03.01–87 и СП 50–101–2004.

Строительство всех монолитных плит производится по одной схеме:

  • Создание проекта.
  • Разметка на площадке контуров будущего сооружения.
  • Подготовка почвы к возведению фундамента.
  • Прокладка в грунте инженерных коммуникаций (канализация, вода, и.т.д.).
  • Устройство песчано-гравийной подушки нужной толщины.
  • Настил теплоизоляционного слоя с его последующей гидроизоляцией.
  • Создание арматурного каркаса.
  • Сборка и тщательный крепеж опалубки.
  • Заливка «подошвы» бетоном.

Если вы решили возводить монолитный плитный фундамент, то действовать нужно по той же схеме.

Рекомендации по заливке своими руками

  1. Наиболее сложный вопрос – это толщина плиты. Учтите, что если вы решили сделать без каких-либо расчетов монолитную плиту, по принципу, чем толще, тем лучше, то выбирая толщину подошвы в 20 см, может потребоваться в некоторых, особо нагруженных местах, доармирование, так как вес постройки может оказаться слишком большим. Толщина плиты в 25 см позволяет вязать арматурный каркас равномерно, без дополнительного усиления. Толщина в 30 см. будет достаточно прочная и долговечная, но никакой экономии не получится, из-за большого количества используемого бетона.
  2. При изготовлении песчано-гравийной подушки насыпайте материал слоями, не более чем по 10 см. Каждый слой следует тщательно утрамбовать. Если вы для создания подушки планируете использовать один песок, то каждый слой необходимо проливать водой.
  3. Подушку перед укладкой утеплителя, следует накрыть плотным полиэтиленом для предотвращения утечки из бетонной смеси воды. Рекомендуется проклеивать или спаивать пленку на стыках или укладывать листы внахлест.
  4. Утеплительные плиты должны быть не менее 100 мм. Используйте в его качестве экструдированный пенополистирол.
  5. При создании армирующего каркаса следует знать, что согласно СП 52–103–2007, армирование плиты должно составлять не менее 0,3%. Это можно высчитать самостоятельно: берется срез плиты и подсчитывается суммарная площадь среза арматурных прутов. После чего, высчитывается их процентное количество в плите. Можно сделать проще: как показала практика, для малоэтажных построек достаточно сделать двухъярусный армокаркас с толщиной стержней 12-14 мм.

Используя наши рекомендации и технологию возведения, вы непременно получите качественный и долговечный монолитный плитный фундамент для своей будущей бани.

Где применяется плита под баню

В настоящее время в строительстве очень часто используются плиты из разных материалов, которые значительно ускоряют монтаж, и плитный фундамент для бани тому не исключение. Также подобные конструкции могут быть использованы для перекрытий или для обшивки каркаса, хотя при этом будет меняться и структура.

Больше внимания в данном материале будет выделено на основание, но также мы затронем и другие плоскости, а кроме того, вы сможете посмотреть тематическое видео в этой статье в качестве дополнения к сказанному.

Каркасная баня из ОСП плит

Каркасная баня из ОСП плит

Плитное строительство

Какими бывают фундаменты для бань

Столбчатый фундамент с обвязкой и лагами

Столбчатый фундамент с обвязкой и лагами

  • На фото вы видите столбчатое основание, которое в данном случае изготовлено из бетонных блоков, хотя тумбы можно делать из обыкновенного красного или силикатного кирпича. Некоторые укладывают столбики прямо на дёрн, руководствуясь тем, что вышестоящее строение достаточно лёгкое и перекоса не будет, но так рассуждать опасно – вы не можете определить состояния грунта по его верхнему слою. Обычно, для более надёжной установки делается углубление и засыпается песочная подушка.

Свайно-винтовой фундамент с металлическим ростверком

Свайно-винтовой фундамент с металлическим ростверком

  • Винтовые сваи очень удобно использовать для строительства лёгких зданий, каким, собственно, и является баня, особенно, если она делается из дерева. Главной отличительной особенностью такого основания является скорость его установки – даже для жилого дома можно установить все сваи за один рабочий день и это вместе с разметкой! Также винтовой стержень очень удобен для строительства на пересечённой местности, так как не требует дополнительных вложений, и его цена остаётся одинаковой.

Разновидности ленточного фундамента

Разновидности ленточного фундамента

  • Такое основание бывает заглубленным и малозаглубленным и это зависит не только от массы вышестоящего здания, но, в первую очередь, от состояния грунта на данном участке. Лента может заливаться бетоном с предварительным армированием, но может быть и сборной из различных блоков или кирпича. Наиболее часто используется монолитная лента из бетона, особенно если речь идёт о домашнем строительстве.

Монолитный плитный фундамент

Монолитный плитный фундамент

  • Такие основания могут быть не только монолитными, но могут также собираться из бетонных перекрытий необходимой величины. И именно о таком фундаменте мы поговорим более подробно и рассмотрим, как его сделать своими руками.

Плитное основание для бани

Принцип создания прямого угла на плоскости

Принцип создания прямого угла на плоскости

Чтобы сделать фундамент для бани из плиты, в первую очередь его нужно разметить и основной загвоздкой чаще всего является создание прямых углов. Можно, конечно использовать специальные инструменты для геодезической съёмки местности, но есть они далеко не у каждого, поэтому, гораздо проще воспользоваться простой рулеткой и плотными (не капроновыми – растягиваются) нитками или шнуром.

Инструкция по разметке. Для этого в точке B забиваете деревянный или металлический колышек и от него в точку A протягиваете нить длиной 3м, а в точку B – длиной 4м. Теперь, если вы разведёте их концы настолько, что между точками A и C получится ровно 5м, то угол ABC будет соответствовать ровно 90⁰.

За отправную единицу не обязательно брать метр – можно и дециметр, кроме того, можно также использовать не метрическую систему. Например, палочку определённой длины и получится, что одна сторона треугольника будет состоять из трёх, вторая из четырёх, а третья из пяти палочек.

Монолитная плита в разрезе

Монолитная плита в разрезе

Сама плита имеет несколько слоёв и даже внутреннюю начинку, как это видно на верхнем изображении. То есть для заливки необходимо засыпать подушку, на которую собственно и ляжет бетон, но в средине монолита должен находиться арматурный каркас, иначе произойдёт растрескивание. Теперь давайте рассмотрим более подробно, как делается фундамент под баню из плиты.

Если вы решили делать такое основание, то, скорее всего у вас на участке нестабильный грунт, что вполне компенсируется, если подложить под строение (тем более, лёгкое) бетонную плиту.

Сначала вам нужно вырыть котлован, чтобы его размеры оказались больше площади заливки, как минимум, на 10-20 см в каждую сторону. Глубина здесь не имеет особо большого значения, но подушка в любом случае должна быть утоплена под уровень грунта на участке, а сама плита может быть и выше уровня.

Гидроизоляция

Для заливки бетона, как уже было сказано выше, нужна подушка, которая будет состоять из песка и щебня, но сначала нужно подстелить отсечную гидроизоляцию, причём сделать это так, чтобы её края можно было завернуть до уровня грунта.

Лучше всего со своей задачей в данном случае справится геотегстиль, но, в крайнем случае, можно использовать паропроницаемую плёнку с выходом наружу.

Сверху засыпается песочная подушка толщиной не менее 30 мм, а затем слой щебня такой же толщины для равномерной заливки бетона. Теперь нам нужно приготовить арматурный каркас, какой можно сделать вручную из рифлёного прута сечением 12 мм.

Он состоит из двух обрешёток с ячейкой 200×200 мм, которые можно связать друг с другом на высоте 90-100 мм (для более мощных оснований размер может измениться).

Примерно так выглядит арматурный каркас

Примерно так выглядит арматурный каркас

Арматуру между собой соединяют мягкой вязальной проволокой, а для вертикальных стоек можно использовать гладкий прут сечением 10 мм. Так как связать сразу весь каркас с большой площадью слишком сложно, то его делают блоками, которые связывают между собой непосредственно на месте укладки.

Опалубка для железобетонной плиты

Опалубка для железобетонной плиты

На засыпанную подушку устанавливаете опалубку, и для более удобной заливки вам придётся выставить точно по уровню края бортов – так вы сможете обойтись без маяков, хотя на больших площадях такие вехи обязательны.

В данном случае вам необходимо сбить деревянные щиты и подпереть их колышками и распорками, как это сделано на фотографии вверху, так как из-за большого расстояния между щитами струбцины здесь применить невозможно.

Таблица для составления бетонов разных марок

Таблица для составления бетонов разных марок

Скорее всего, что бетон вы будете делать самостоятельно, поэтому можете воспользоваться таблицей, расположенной вверху, но в данном случае вам нужна марка не ниже М300. Для закладки ингредиентов в бетономешалку можете соблюдать следующую последовательность: вода/цемент/песок/щебень, хотя песок со щебнем можно чередовать, засыпая последовательно по одному ведру.

Сначала заливаете слой бетона высотой не менее 50 мм, так как инструкция требует, чтобы все металлические части были надёжно закрыты раствором – так исключается возможность ржавления.

Затем укладываете готовый арматурный каркас, связывая между собой отдельные блоки. Проследите за тем, чтобы арматура не упиралась в щиты опалубки – это сделает её открытой после заливки.

Для уплотнения бетона лучше всего, конечно, пользоваться вибратором, но если у вас его нет, то можете использовать для этого черенок от лопаты, действуя им, как трамбовкой. После заливки плита будет полностью готова через 28 дней, хотя дальнейшие монтажные работы можно производить уже через две-три недели.

Рекомендация. Не забывайте о том, что для бани вам понадобится канализация, поэтому будет намного лучше, если вы это предусмотрите до заливки бетона и выведете трубы для стока и водопровода.

Другие плиты

Огнеупорные плиты для бани МИНЕРИТ

Огнеупорные плиты для бани МИНЕРИТ

Читайте также:  Сравнение оконных профилей от компании Rehau

Широко используются различные плиты из огнеупорных материалов для заграждения пола, потолка и стен в районе расположения печи. Также существуют плитные теплоизоляторы, такие как минеральная вата, пенопласт и экструзионный пенополистирол. Также, если, к примеру, у вас построена баня из сплитерных блоков, то для крыши вполне подойдут ЖБ перекрытия (узнайте также как разметить фундамент под баню).

Каркасная баня из ОСП

Каркасная баня из ОСП

Широко известна так называемая ориентировано-стружечная плита или ОСП (OSB), которая широко используется для каркасных строений. Она выгодна тем, что её не только легко, быстро и просто монтировать, но она также обладает влагоотталкивающими свойствами, благодаря своей структуре и пропитке. Некоторые после обшивки бани таким материалом даже не отделывают её снаружи.

Заключение

В статье мы не рассказывали о том, как установить железобетонные перекрытия в качестве плитного фундамента, поэтому хотим устранить этот пробел. Их тоже укладывают на песочную подушку (можно без щебня) и после этого заделывают швы. Здесь очень важно, чтобы песок был спланирован, как можно ровнее, и у плит не возникло перекоса (узнайте здесь, какой лучше фундамент для бани выбрать).

Фундаменты для бани: какой лучше, какой дешевле

Первое, что надо сделать перед началом строительства любого сооружения, и бани в том числе, это подобрать место и начать заливать фундамент. Существует несколько разновидностей фундаментных конструкций, поэтому вопрос возникает сам собой – как выбрать фундамент для бани: какой лучше, и из каких материалов его выгоднее возводить.

Что влияет на выбор фундамента

Вопрос этот не праздный, потому что фундамент определяет несущую способность всего сооружения. Поэтому решать его надо до начала строительства, потому что после окончания строительных работ что-то скорректировать будет большой проблемой.

Необходимо добавить и тот факт, что фундаментная конструкция дает всей постройке смещаться под действием различных нагрузок, не нарушая целостность строения. Поэтому перед тем как разместить фундамент под баню, надо выбрать его тип и материалы, из которых конструкция будет возводиться. Но это всего лишь следствие, а причинами выбора выступают:

  • тип грунта на строительной площадке;
  • уровень промерзания почвы;
  • уровень грунтовых вод.

Если говорить точнее, то это три кита, которые учитывают при выборе фундамента. Но есть и ряд других незначительных фактора, которые надо принять к вниманию. Об этом и поговорим ниже.

Типы фундаментов под баню

Есть три вида фундаментных конструкций, которые устанавливают под бани:

Давайте рассмотрим их по отдельности и определим, какой же фундамент под баню лучше.

Свайный

Эту разновидность возводят лишь на грунтах, относящихся к категории «слабых водонасыщенных». То есть это грунты, обладающие низкой несущей способностью, плюс в них концентрация влаги достаточно большая.

Сами свайные фундаменты – это три разновидности, которые отличаются друг от друга используемыми для сооружения материалами и способом монтажа:

  • Свайно-забивной. Эта технология забивки железобетонных свай в землю с помощью специальной техники. Иногда в качестве свай используют даже стальные трубы, которые затем заполняют бетоном. Раньше даже применяли для этого бревна. Бетонные сваи – отличный вариант, гарантирующий высокую прочность основы, плюс долгосрочную эксплуатацию. Но для небольших по размерам бань этот вариант очень дорогой, поэтому частные застройщики его мало используют.
  • Винтовые сваи. На российском строительном рынке эта разновидность появилась относительно недавно. Это новая технология, основанная на стальных сваях, которые собой представляют трубу с винтом на конце. Их просто вкручивают в землю на требуемую глубину. Рассчитывая количество элементов, можно соорудить фундамент даже под дом в несколько этажей. Но для бань винтовые сваи используются редко за счет высокой цены материала.
  • Третий вариант в народе называют столбчатым фундаментом из схожести со столбами. В строительной науке такого термина нет. Их сооружают в виде монолита, заливая бетонный раствор в опалубку или трубы: стальные, пластиковые или асбестовые. Или поднимают сборную конструкцию из штучного материала: кирпич, бетонные блоки или камень. И первый, и второй вариант считаются малозатратными, поэтому их чаще остальных используют как основу под баню.
Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость столбчатого фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Давайте рассмотрим, как сделать фундамент под баню в виде отдельно стоящих столбов.

Технология сооружения столбчатого фундамента

Перед тем как сделать фундамент для бани из бетонных столбов, необходимо определить их количество. Если баня – постройка небольшая, к примеру, 6х6 м, то сваи возводятся под углы строения и под пересечение внутренних и наружных стен. Конечно, многое будет зависеть и от материала, из которого баня сооружается. Чем больше вес здания, тем больше придется сооружать опорных столбов.

Вот последовательность проводимых операций:

  • в местах сооружения опор выкапываются ямы круглой или квадратной формы;
  • засыпается подушка из щебня средней фракции;
  • в них устанавливается опалубка;
  • внутрь вставляется армирующий каркас из стальной арматуры диаметром не меньше 10 мм;
  • заливается бетон классической рецептуры.

Главная задача производителя работ – вывести все столбы на одну высоту, чтобы их торцы оказались в одной горизонтальной плоскости. Это не всегда получается даже у мастеров, поэтому выравнивание производят ростверком. Последний это или бетонная конструкция в виде ленты, соединяющая столбы, или деревянные брусы, уложенные на опоры и соединенные между собой

Несколько слов об опалубке. Если опорные стойки будут иметь круглое сечение, то можно установить трубы и залить их бетонным раствором. Если на участке грунт глинистый прочный, то в земле сверлятся лунки диаметром 20-30 см, для чего используется бур. В них укладывается свернутый в цилиндр рубероид, а уже в него вставляется армокаркас и заливается бетон. В этом случае рубероид будет выполнять функции гидроизолирующего устройства. Для надземной части фундамента устанавливается опалубка в виде тех же труб.

Если планируется залить столбы прямоугольного сечения, то в качестве опалубки используют доски, которые сбивают в ящик. Все остальное производится, как и в предыдущих случаях.

Внимание! Сооружать столбчатую конструкцию на подвижных грунтах не рекомендуется. Причина – со временем столбы утратят свое положения относительно вертикали, что скажется на прочности бани в целом.

Ленточный

Это самый эффективный вариант основы под любое сооружение, потому что это лента, уложенная по периметру, на которую ложатся все внешние стены строения. Но это и самый затратный и трудоемкий вариант фундаментной конструкции. Конечно, все будет зависеть от размеров фундаментного сооружения, от того – будет ли оно армировано или нет.

Сегодня в строительстве возводят ленточные фундаменты разного типа:

  • монолитный;
  • сборный;
  • комбинированный.

Первый – это залитый в опалубку бетон. Второй – это конструкция из готовых блочных материалов: бетонные блоки стандартных размеров, специальные изделия для фундаментов, кирпичи и камень. Третий – это использование и монолита, и блоков.

Монолитная разновидность является самой надежной конструкцией. Ее возводят на любых грунтах, на любых рельефах, на участках с уклоном. При этом заливать бетон можно на любую глубину, что для многих регионов является немаловажной характеристикой. При этом строители пользуются и мелкозаглублёнными конструкциями, которые часто заливают под бани. Это когда глубина заложения в грунт не превышает 30 см.

Давайте рассмотрим, как правильно сделать ленточный фундамент под баню своими руками пошагово. В принципе, технология мало чем отличается от заливки столбов. Тем не менее:

  • выкапывается траншея на требуемую глубину с учетом ширины фундаментной ленты, которая заложена в проекте дома;
  • на дно засыпается песок, который утрамбовывается, толщина утрамбованного слоя – не меньше 30 см;
  • засыпается щебень, который также утрамбовывается, его толщина – 30 см;
  • устанавливается опалубка, если грунт непрочный, если глинистый, то опалубку монтируют только для цоколя – поверхностной части;
  • внутрь укладывают армирующий каркас, ставят его на кирпичи, чтобы он оказался внутри бетонной конструкции, а не лежал на подушке;
  • производится заливка бетона с вибрированием;
  • через неделю опалубку демонтируют, а вот нагружать фундамент можно только через 28 дней;
  • обычно за это время его гидроизолируют, покрывая открытые плоскости битумной мастикой, и засыпают открытые участки между ним и стенками траншей.
Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Видео описание

В видео показано, как дачник своими руками сооружал ленточный фундамент под баню:

Что касается монтажа сборного фундамента, то в первую очередь создается подушка из тощего бетона, который заливается слоем 10-20 см. А уже на него после высыхания укладываются штучные элементы в виде блоков, камня или кирпича. Соединение между блоками – цементный кладочный раствор.

Преимущество этой разновидности от других – разрыв между частями конструкции, что снижает показатель усадки, который варьируется в диапазоне 20-30%. А это дает возможность увеличить вес бани на такую же величину.

И ещё один момент! Перед тем как правильно разметить фундамент под баню, необходимо определиться с размерами строения. Не стоит этого делать на глаз. Всегда есть вероятность, что будут допущены неточности, что скажется в первую очередь на перерасходе строительного материала.

Плитный

Идем дальше по теме: фундаменты для бани – какой лучше выбрать, и переходим к еще одной разновидности, которая для небольших строений выбирается нечасто. По сути, это плита, заполняющая собой весь периметр постройки, и являющаяся прочной основой строения. Плита может быть сборной и монолитной.

Первый вариант – это готовые железобетонные плиты, которые укладывают на разровненный и утрамбованный грунт с выравниванием по горизонтали. Второй – это заливаемая своими руками плита, в которую предварительно устанавливают армирующую сетку.

Такая фундаментная конструкция может сооружаться на любых грунтах. Она прекрасно выдерживает горизонтальные нагрузки при движении слоев земли. Но это самый затратный вариант из всех предлагаемых, плюс он самый трудоемкий.

Давайте поэтапно рассмотрим, как сделать плитный фундамент для бани своими руками:

  • выкапывается котлован так, чтобы его периметр был больше периметра фундамента на 10 см с каждой стороны;
  • дно выравнивается и делается подсыпка в виде подушки, для чего можно использовать песок или щебень;
  • подушка выравнивается по горизонтали и утрамбовывается;
  • устанавливается армирующий каркас из арматуры в виде сетки с ячейками 20х20 см;
  • если баня сооружается из кирпича в два или три этажа, то армокаркас должен быть в два или три слоя;
  • по периметру котлована по поверхности грунта монтируется опалубка высотою 20 см;
  • производится заливка бетонного раствора.
Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Видео описание

В видео показаны подготовительные работы перед непосредственной заливкой бетонного раствора в котлован для плитного фундамента:

Как видите, если говорить о том, как правильно сделать фундамент под баню, то строительные процессы одинаковые, и состоят они практически из одних и тех же операций.

Материалы для фундамента

Практика показывает, что когда ставиться вопрос, как сделать фундамент под баню своими руками, частные застройщики предпочтение отдают монолитным сооружениям в независимости от формы. Редко кто берется за возведение сборных конструкций. Это все же требует особого мастерства, особенно, если за основу берется камень. Хотя есть достаточно простая технология.

К примеру, как правильно сделать ленточный фундамент для бани из камня:

  • выкапывается траншея по периметру строения;
  • в нее закидываются в один слой камни больших размеров;
  • заливается бетонный раствор, который заполняет пространство между каменными элементами;
  • создается слой из камней средних размеров;
  • еще одна порция бетона;
  • и так далее до поверхности грунта;
  • устанавливается опалубка надземной части фундамента;
  • и все повторяется со средними камнями;
  • мастера даже наземную часть выкладывают вручную без опалубки, точно выдерживая размеры конструкции;
  • самое главное – никакого армирующего каркаса, который увеличивает себестоимость фундаментного сооружения.

По сути, фундамент строится из так называемого бутобетона. Камень – материал прочный, не поддающийся сильному воздействию воды и влаги, так что такой фундамент простоит долго. Единственное надо знать, что лучше использовать камень с острыми краями, неровными плоскостями, впадинами, бугорками и прочими неровностями. Поэтому крупная речная галька здесь не подойдет. И еще один момент – повысить прочность поможет кладочный бетонный раствор марки не ниже М200.

Видео описание

В видео специалист рассказывает о бутобетонном фундаменте:

Кратко о главном

Как видите, тема: какой лучше выбрать фундамент для бани и особенности конструкции, достаточно широкая. Здесь важно не только учитывать тип грунта, но и правильно определиться с размерами конструкции. В некоторых ситуациях не спасает даже плита. В основном это касается подтопленных участков, где в первую очередь придется проводить водопонижение, что очень затратно. Поэтому сначала все продумайте, а затем принимайте решение.

Ссылка на основную публикацию