09.02.2022

Укладка пароизоляции на потолок: как правильно, монтаж, какой стороной класть и крепить

Пароизоляция потолка

Перекрытие между отапливаемым и неотапливаемым помещением обязательно утепляют. Иначе обогреть жилые комнаты будет очень сложно. Однако разница температур теплого воздуха с одной стороны, а холодного с другой приводит к выпадению конденсата. Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии решает эту проблему.

Как правильно выбрать материалы, чтобы положить пароизоляцию на потолок

Пароизоляция, как понятно из названия, это материал, способный удерживать не воду, а пар. Целью его является защита утепляющего материала от влаги.

Принцип таков: теплый воздух поднимается к потолку, сталкивается с холодным потолком и охлаждается. При этом влага, содержащаяся в воздухе, оседает в виде конденсата, но не на самом перекрытии, а в материале перекрытия. Если конденсат проникнет в утеплитель, последний потеряет теплоизоляционные свойства.

Пароизолятор пропускает воздух, но задерживает влагу из него, тем самым защищая утеплитель. Существует множество видов такого материала с самыми разными характеристиками:

пленочные рулонные материалы – самый простой вариант, в эту категорию относят полиэтиленовую и полипропиленовую пленку, последняя прочней и более практична;
фольгированные листы – материал не только защищает утеплитель от влаги, но и отражает тепло назад в помещение за счет фольги, листы могут быть как одно-, так и двусторонними, материал укладывают только встык, а швы заделывают скотчем;
рулонные материалы с контролируемым действием – частично пропускают пар, этот вариант обычно применяют для пароизоляции хозяйственных построек, мембраны обеспечивают односторонний эффект: при этом влага выводится наружу, но в толщу утеплителя не попадает; при этом важно правильно определить, какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок, так как одно- или двухсторонние мембраны работают по-разному;
жидкий материал – различают проникающую, окрасочную и обмазочную пароизоляцию; первая представляет собой смесь, образующую при застывании эластичный защитный слой, обмазочная – одно- или двухкомпонентный состав, который накладывают на потолок; он предназначен для помещений с высокой влажностью; окрасочные – это лаки и специальные краски, обладающие пароизолирующим эффектом.

Для деревянных зданий рекомендуется такой вариант, как пергамин. Это плотный картон, на одну сторону которого нанесен слой битума. Материал отлично защищает утеплитель от действия влаги и стоит недорого.

Важно! При использовании жидких пароизоляторов необходимо тщательно изучить рекомендации производителя. Материалы предназначены для применения в разных условиях.

Инструменты, необходимые для правильной укладки пароизоляции на потолок

Укладка пароизоляции не вызывает сложностей. Это просто закрепление пленки или мембраны на обрешетку. Для этого нужны самые простые инструменты:

нож или ножницы, чтобы разрезать рулонные материалы по длине;
строительный степлер – крепление скобами самое удобное, если же выбран крепеж гвоздями, нужен молоток;
при использовании жидкой пароизоляции потребуется кисть для нанесения смеси;
скотч – односторонний или строительный для закрепления материала, уложенного внахлест, если используют фольгированные листы, то скотч лучше выбрать металлизированный.

Кроме того, потребуются инструменты для измерения наподобие рулетки.

Подготовка к укладке пароизоляции на потолок

Подготовка перекрытия к укладке пароизоляции начинается не тогда, когда выполняется монтаж материала, а еще на стадии ремонта деревянного потолка.

Удаляют старую отделку, если она есть, стараясь не повредить балки и перекрытие. Поверхность очищают от грязи и пыли, тщательно осматривают. Если обнаружены поражения гнилью или плесенью, эти места следует удалить.
Дерево прогрунтовывают антисептическими составами с тем, чтобы предупредить гниение. Затем перекрытие обрабатывается антипиренами. Эти вещества уменьшают способность дерева к возгоранию. Если для утеплителя необходимо монтировать обрешетку, то рейки также обрабатываются антисептиками и антипиренами.
Слой теплоизоляции может быть довольно толстым и совпадать с высотой лаг. В этом случае следует монтировать контробрешетку специально для пароизоляции. По условиям укладки между пароизолятором и теплоизолятором должен оставаться вентиляционный зазор.

В зависимости от особенностей потолка могут понадобиться и дополнительные действия по подготовке.

Как стелить пароизоляцию на потолок

Пароизоляционные материалы очень разнообразны. Чтобы правильно установить их, обеспечив максимальную эффективность, следует учитывать следующие факторы:

сторона укладки пароизоляции – для некоторых материалов это не имеет значения, но если используется, например, двусторонняя мембрана, этому вопросу следует уделить внимание, такая пленка не пропускает воду только с одной стороны;
стыковка – пароизоляционное покрытие должно быть цельным, для этого используют разные приемы;
вентиляционные зазоры – нельзя укладывать пароизоляцию вплотную к утеплителю потолка.

Значение имеет также и назначение помещения, и характер деревянного потолка: разделяет он отапливаемые помещения или жилую комнату и чердак.

Какой стороной класть пароизоляцию на потолок

Какой стороной стелить пароизоляцию на потолок, зависит от вида выбранной пароизоляции. Исключение составляет обмазанный и окрасочный материал, так как в этом случае функциональность обеспечивается составом пароизоляции.

Для всех остальных вариантов действуют следующие рекомендации:

у двухсторонней пленки одна сторона шершавая, а вторая гладкая, укладывают материал шершавой стороной наружу, а гладкой внутрь, внешний слой задерживает влагу, но позволяет ей испаряться, гладкий непроницаем для пара и не пропускает влагу внутрь утеплителя;
одностороннюю полипропиленовую пленку с ламинированным слоем монтируют по такому же принципу: гладкая сторона внутрь, к утеплителю, а обычная наружу;
обычная полиэтиленовая пленка имеет обе гладкие стороны, поэтому как именно ее стелить, значения не имеет;
фольгированные листы укладывают металлическим слоем наружу, такой вариант рассчитан на удержание тепла в помещении, а именно фольгированный слой отражает тепловое излучение назад в комнату.

Важно! Всегда есть исключения. Например, пленку Изоспан укладывают вопреки общепринятым рекомендациям: шершавой стороной внутрь, а гладкой наружу.

Как класть напуск пароизоляции на потолок

Пароизоляционное покрытие должно представлять собой цельную конструкцию. Даже крепеж гвоздями способен нарушить ее пароизоляционные свойства:

если используется обмазочная пароизоляция, то следят за тем, чтобы не оставалось необработанных участков, необходимо захватывать и верхний участок стены, чтобы изолировать стыки между потолком и стенами;
пленки и мембраны стелют внахлест – 8–15 см и проклеивают стыки скотчем, листы укладывают максимально плотно друг к другу, швы проклеивают скотчем.

Если выполняется листовая пароизоляция, то допускается использовать специальный профиль. Последний можно сделать своими руками.

Вентиляционный зазор при монтаже пароизоляции потолка

Между слоем утеплителя и пароизолятора на потолке должен оставаться вентиляционный зазор в 50 мм. Если высота лагов больше толщины утеплителя, такой зазор формируется автоматически. Если же величины совпадают, то на лаги сначала крепят деревянную обрешетку высотой в 50 мм, а затем сверху настилают пароизоляцию.

Между пароизоляционным покрытием и чистовой отделкой потолка тоже следует сохранять вентиляционный зазор. Используют для этого тот же прием: монтируют обрешетку из тонких реек.

Как крепить пароизоляцию к потолку

Обустройство потолка включает 3 этапа: гидроизоляцию, утепление и пароизоляцию. Это последний слой перед чистовой отделкой. Его укладка определяется типом используемого материала, а также конструкцией потолка.

Крепежные элементы для правильной укладки пароизоляции на потолок

Для крепления покрытия предпочтительнее строительные скобы. Они намного тоньше, обеспечивают такую же надежную фиксацию пленки, но при этом не нарушают пароизоляционные свойства покрытия. Под скобы следует укладывать плотный картон или другой аналогичный материал.

Разрешается применять гвозди с широкими шляпками. Лучше выбирать оцинкованные, так как они устойчивы к действию влаги и прослужат намного дольше.

Также крепежным элементом выступает скотч. Его используют как для крепления пленки к лагам, так и для пароизоляции стыков. В особых случаях используют также профиль для соединения листов друг с другом.

Как положить и закрепить разные виды пароизоляции на потолок

Чтобы пароизоляция эффективно выполняла свои функции, необходимо при укладке соблюдать все правила по гидроизоляции:

при монтаже допускается применять пароизоляционные материалы, которые менее устойчивы к действию воды, чем гидроизоляционные;
очень важно добиться цельной поверхности, для этого пленку укладывают внахлест, листы проклеивают скотчем и так далее;
необходимо исключить увлажнение пароизоляционного покрытия, работы нельзя вести во время снегопада, дождей, тумана;
при укладке рулонной пароизоляции материал необходимо предварительно выдерживать в теплом помещении не менее 20 часов;
пленку не стоит сильно натягивать, она должна слегка провисать;
при пароизоляции углов обязательно используют цельный материал.

Как правильно уложить пароизоляцию на потолок: пошаговая инструкция

Готовая пароизоляция по своему виду напоминает поддон с бортиками. Покрытие должно закрывать не только утеплитель на потолке, но и зазор между теплоизолятором и стенами. Кроме того, пленка должна перекрывать каждую балку.

Первые этапы отделки потолка выполняются своим чередом. Деревянную поверхность очищают, обрабатывают антисептиками и антипиренами, монтируют коммуникации. Затем потолок гидроизолируют и укладывают на него утеплитель.

Укладку начинают от любой стены. Рулон или листы нарезают по размерам и закрепляют на деревянные балки скобами. При этом между теплоизолятором и пароизолятором должен сохраняться зазор. При необходимости предварительно крепят обрешетку.
Пленка или мембрана должна закрывать каждую балку. Сделать это можно двумя способами. Более простой вариант предполагает крепление материала с огибанием балок. При этом полотна укладывают перпендикулярно балкам с учетом некоторого углубления в межблочное пространство. Если длины пленки недостаточно, допускается склеивание пароизоляции.
Другой вариант: раскрой пленки на фрагменты соответствующей величины, необходимо обернуть отдельно каждый отсек. Все швы и стыки при этом дополнительно проклеивают скотчем. Как правило, к такому методу прибегают при пароизоляции ящично-щитового потолка. Укладка производится внахлест. На стены допуск составляет 10–15 см.
Герметизируют стыки скотчем по следующей схеме. Сначала проклеивают швы между полотнами. Для этого отгибают нахлест, крепят скотчем край пароизоляции, затем удаляют защитную полоску с липкой ленты и прикрепляют сверху нахлест. Герметизируют стыки со стеной таким же образом. При этом нельзя натягивать пленку, она должна провисать примерно на 2 см.
Затем укладывают второй и третий слой пароизоляции, соблюдая те же правила. Следят за тем, чтобы стык последующего слоя не совпадал со швом на первом слое. Смещение должно составлять не менее 30–40 см.

Фольгированный материал, особенно листовой, монтируют по другой схеме.

Заключение

Пароизоляция потолка в деревянном перекрытии – обязательный этап утепления и жилого, и хозяйственного помещения. Обойтись без него можно лишь при использовании специальных теплоизоляционных материалов, уже включающих защиту от пара.

Какая бывает пароизоляция и какой стороной ее укладывать к утеплителю

Сегодня мы рассмотрим один из аспектов работы с материалами для защиты кровли и кровельных покрытий от влаги. Пароизоляция – какой стороной укладывать к утеплителю, как подобрать, как крепить – это далеко не все важные вопросы, которые надо обязательно учитывать. Из этой статьи вы узнаете ответы на самые главные вопросы по пароизоляции.

Зачем она необходима

Данный материал применяется для защиты кровельных слоёв от накапливания и негативного влияния влаги, что является основной проблемой для любой кровли. Даже малое количество пара из дома негативно сказывается на состоянии кровли. Влага попадает в кровельный пирог в результате чего он промерзает или портиться, все постепенно намокает и разрушается. Поэтому важно использовать защитный слой и понимать, какой стороной класть пароизоляцию.

Какие есть варианты материалов

На рынке есть ряд специализированных материалов:

фольгированные – имеют тонкую прослойку алюминия, гладкой стороной крепятся к утеплителю;
мембраны – долговечные, дорогие материалы, могут пропускать воздух в одном направлении, обязательно монтируется, как и предыдущий вариант;
полипропиленовые – хорошо выдерживает разные температуры, материал прочный, производится в основном двухслойным, укладывается аналогично предыдущим;

полиэтиленовые – самый недорогой вариант, толщина не меньше 150 мкм, непродолжительный период службы и небольшая прочность, портится в помещениях с постоянной высокой температурой;
рулонная гидроизоляция – применяется для защиты конструкций, может укладываться любой стороной, имеет высокий уровень защиты с двух сторон.

Самые дорогие материалы с нанесением на одну из сторон алюминия. Однако они являются самыми эффективными в борьбе с паром и долговечными.

Типы предлагаемых материалов

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю – важный вопрос. Но сначала надо разобраться с тем, какие бывают типы данного материала:

А – не может применяться как паробарьер, выводит воду с одной стороны.
В – двухсторонние, являются полноценной пароизоляцией, двухслойные.
С – увеличена плотность, толщина и защита, двухслойная, более долговечна.

D – применяется для больших нагрузок, при производстве используется современная высокопрочная ткань с ламинацией, может выдерживать большие нагрузки, используется для утепления и гидроизоляции.

Материал может быть одно- или двухсторонним, другими словами укладываться только определённой стороной или любой из них. Многие производители выпускают плёнки с антиконденсатной стороной – это ворсистый слой, который впитывает часть влаги и удерживает её до момента испарения. Именно этот слой должен направляться к помещению.

Как монтировать

Пароизоляция обеспечивает надёжность и долговечность всей конструкции дома. Надо понимать, какой стороной крепить пароизоляцию, если она не двухсторонняя, и как это делать правильно. Если отказаться от этого слоя, то все используемые на кровле материалы начнут постепенно разрушаться и со временем появятся проблемы с домом.

Этот слой имеет свои достоинства:

защита от ультрафиолета;
высокий уровень прочности;
устойчивость к перепадам температур;
многофункциональность.

Укладка этого слоя имеет своим правила и требования, которые обязательно надо учитывать. Важно брать во внимание конструктивные особенности материала. С разных сторон утепляющего слоя используются разные плёнки, несущие противоположные задачи, о которых говорилось выше. Материалы могут отличаться по способу монтажа, существуют варианты одностороннего или двухстороннего типа. В первом случае плёнка крепится конкретной стороной, а во втором – обе стороны пароизоляционных мембран одинаковы – это более практичный вариант.

Чтобы найти требуемую сторону надо тщательно изучить инструкцию производителя. Но если там ничего не указано, то определить необходимую плоскость можно самостоятельно по ряду факторов. Изоспан светлой стороной монтируется к утеплителю. Ворсистая сторона является наружной, а внутренняя – всегда гладкая. Некоторые производители скручивают рулоны внутренней стороной наверх, поэтому при разматывании она направлена на пол.

Особенности монтажа

Как правильно укладывать пароизоляцию для крыши, не допустить накопления влаги – важно изучить технологию её монтажа. Это относится ко всем поверхностям – полу, потолку, стенам.

Подготовительный этап. Выбирается материал, учитывая особенности его монтажа и характеристики. Проводится обработка поверхностей защитными или антисептическими средствами в зависимости от типа материалов дома.

Укладка. Подготавливается соответствующее основание – монтируется утеплитель, а затем пароизоляция с запуском на стены. Стыки надо делать на лагах, проклеивать армированным скотчем. Затем монтируется контробрешётка. На бетоне для фиксации применяется самоклеющаяся плёнка, а затем монтируется контробрешётка.

Укладка на другие поверхности (стены, пол) аналогичен работам с потолком. Пол из дерева утепляется, затем монтируется гидрозащита, утеплитель и пароизоляция. Напуск последнего должен быть 12 см и тщательно проклеиваться с двух сторон, напуск на стены – 10 см. На бетоне делается обрешётка с гидроизоляционным слоем и теплоизолятором. Существует много других важных нюансов, которые требуется обязательно учитывать в процессе выполнения работ. Поэтому рекомендуется допускать к работам квалифицированных специалистов, которые специализируются на данных работах. Важно помнить, что допущенные ошибки значительно сокращают срок эксплуатации кровельных материалов. Со временем влага начнёт проникать в дом и разрушать не только конструкцию крыши, но и самого дома. Все это приведёт к дорогостоящему и длительному ремонту, поэтому не стоит экономить, а лучше работать с мастерами.

Для крепления материалов применяются гвозди с широкой шляпкой или металлические скобы. Самым практичным вариантом считаются контррейки. Если использовать неправильные крепежи, то есть большая вероятность прорвать сам материал. Кроме того, со временем под своим весом слои начинают прорываться на тонких крепежах, плёнка провисает и значительно нарушаются пароизоляционные свойства. Все это ведёт к тому, что накапливается влага, все слои постепенно разрушаются, гниют деревянные элементы, появляется коррозия, развивается плесень и грибок. Если проблема не будет устранена, то с течением времени появляются потеки на стенках и потолке, портятся облицовочные материалы и постепенно разрушаются стены.

Видео описание

В видео о том, какой стороной класть пароизоляцию к утепляющему слою:

Пароизоляция потолка, кровли, стен и пола

Важно понимать, какой стороной пароизоляция правильно монтируется на потолок, кровлю и стены. Если допустить ошибку, то со временем утеплитель начнёт гнить, что снижает его теплоизоляционные свойства и ведёт к разрушению стен. Отказаться от теплоизоляции кровли можно только в том случае, если у вас будет отапливаемая мансарда. Слой пароизоляции укладывается со стороны жилого помещения. Мембрана монтируется шероховатой стороной наружу, фольгированный материал – алюминиевым слоем вниз. Плёнка является очень хрупким материалом и не рекомендуется использовать на кухне.

Для обустройства мансарды лучше всего применять мембранную плёнку. На утеплитель она ложится гладкой стороной. Чтобы влага не проникала через монтажные отверстия она крепится к балкам степлером. Материал с фольгой монтируется аналогичным образом, как и в предыдущих случаях. Крепиться может гвоздями с широкой шляпкой, стыки дополнительно герметизируются строительным скотчем. При утеплении стен с наружной стороны специалисты рекомендуют применять двойной слой пароизоляции.

Не секрет, что очень много влаги может проникать в дом через пол. Даже самый качественный фундамент не может полностью защитить от этой проблемы. Чтобы решить данную проблему специализированные пароизоляционные материалы применяются при обустройстве пола. Правила укладки аналогичны всем остальным решениям. Оптимальным вариантом для пола является плёнка, создавая гидроизоляционный барьер. Ближе к помещению применяется рулонный материал, укладываясь внахлёст, стыки проклеиваются скотчем или металлизированной лентой. Для чердачного или межэтажного перекрытия материал ложится гладкой стороной вниз.

Любые подземные сооружения, балконы и подвалы также могут строиться с использованием таких материалов. Они постоянно контактируют с холодным воздухом, поэтому пароизоляция очень важна. Вспененный полиэтилен используется для балконов и монтируется отражающей стороной внутрь помещения. Для всех остальных случаев применяется только мембранная плёнка.

Заключение

Чтобы обеспечить максимальный комфорт в доме и долгий срок эксплуатации строения без лишних проблем важно не только создать защиту конструкции от влаги, но и знать, как правильно класть пароизоляцию. Различные материалы для защиты от пара могут использоваться для стен, потолка, межэтажных перекрытий, кровли, пола, подвала и балкона. Применяться парозащита может как для бетонных, так и деревянных поверхностей. При работе с такими материалами существует очень много нюансов, которые обязательно надо учитывать. Поэтому проводить укладку пароизоляции обязательно должны только квалифицированные специалисты.

Какой стороной и как правильно укладывать пароизоляцию на потолок

В случае утепления потолочной поверхности обязательно используется пароизоляционный слой в комплексе с теплоизолятором. Укладка пароизоляции на потолок нужна независимо от материала перекрытия. Для этих целей используются разные материалы. Одни из них подходят только для бетонных поверхностей, другие – для оснований из древесины. При этом важно не только правильно выбрать пароизоляционный материал с учетом типа поверхности и характеристик изделия, но и знать, как правильно укладывать пароизоляцию на потолок.

В каких случаях требуется пароизоляция для потолка

Монтаж пароизоляции на потолок нужен в том случае, если с одной стороны изолируемой поверхности в осенне-зимний период находятся плюсовые температуры, а с другой – минусовые. Из-за такого перепада температур внутри ограждающей конструкции в определенном месте формируется зона скопления конденсата. Она называется точка росы.

Из-за этого в холодный сезон строительные конструкции перекрытия и сам теплоизолятор сильно увлажняются, что приводит к их порче и снижению эффективности теплоизоляционного слоя. Особенно опасна конденсирующаяся влага для деревянных конструкций. Намокание приводит к появлению плесени и гнили и постепенному разрушению перекрытий.

Важно! Особую важность приобретает пароизоляция потолков в помещениях с повышенной влажностью. Водяной пар поднимает вверх и накапливается в конструкциях.

увеличение эксплуатации теплоизоляционных материалов и перекрытия;
защита конструктивных элементов от поражения плесенью и гнилью;
защита от утечек тепла через щели;
предотвращение проникновения мелких частиц изолятора в помещение.

Принцип работы пароизоляционных материалов

Существует несколько разновидностей пароизоляционных материалов. Принцип действия их отличается. Одни изделия не позволяют влажному воздуху, поднимающемуся из помещения, проникать в утеплитель и строительные конструкции.

Другие изоляторы имеют специальные отверстия, которые не позволяют водяному пару проникать из помещения в утеплитель, но при этом не препятствуют испарению конденсирующейся влаги. В случае использования этих изделий, важно знать, какой стороной класть пароизоляцию на потолок.

Виды материалов для пароизоляции

Чтобы понять, как правильно класть пароизоляцию на потолок, нужно разобраться в характеристиках и особенностях материалов. Существуют следующие разновидности пароизоляторов:

Полиэтиленовая армированная пленка прекрасно справляется с задачами защиты от проникновения водяного пара из помещения. Для мест с повышенной влажностью применяют перфорированные пленки. Неперфорированные изделия подходят для комнат с нормальной влажностью. Преимущество пленок в приемлемой цене. Однако монтировать ее довольно сложно из-за риска повреждения. Кроме этого, на поверхности пленки часто конденсируется влага.
Полипропиленовая пленка имеет с одной стороны вискозное покрытие. Благодаря этому даже скапливающийся конденсат не стекает вниз, а впитывается в вискозный слой и постепенно испаряется. Прочность этого материала выше, чем у предыдущего изделия. Немаленькая цена компенсируется простотой монтажа и длительной эксплуатацией.
Фольгированные изоляторы состоят из слоя фольги, который нанесен на бумажную основу или прослойку вспененного полиэтилена. Такие пароизоляторы одновременно выполняют функции утеплителя, потому что отражают тепло в помещение. Эти изделия подходят для пароизоляции бань и саун.
Пароизоляционные мембраны – это современные материалы, состоящие из микроперфорированной ткани, полимерной пленки и слоя полипропилена. Проникающая влага полностью задерживается в материале и со временем испаряется. Она не капает и не проникает внутрь утеплителя и конструкции перекрытия. Наиболее эффективными считаются двухсторонние мембранные изоляторы.
Специальные мастики и лаки, создающие эффект мембраны, подходят для обработки бетонных поверхностей. Они не пропускают водяные пары внутрь конструкций, но в то же время препятствуют испарению конденсирующейся влаги.
Пергамин – это картон с битумной пропиткой. Он давно используется для пароизоляции деревянных конструкций. Этот эластичный и простой в монтаже материал отличается приемлемой ценой.

Какую изоляцию лучше выбрать

Выбор изоляционного материала напрямую связан с типом основания, его ровностью, назначением помещения и используемыми теплоизоляционными материалами.

Для деревянного потолка

Для деревянных поверхностей подходят рулонные изделия, которые не дают влаге проникать к конструкциям и в то же время не препятствуют эффективной вентиляции древесных материалов.

С такой задачей справляются:

полиэтиленовые и полипропиленовые пленки;
фольгированные изоляторы;
пергамин;
пароизоляционные мембраны.

Некоторые из перечисленных материалов, например, полиэтиленовые пленки, нуждаются в создании между ним и отделочным слоем вентиляционного зазора, который позволит конденсирующейся на поверхности влаге испаряться, не повреждая отделку.

Для бетонного потолка

Для изоляции от влаги бетонных потолков подходят материалы, которые можно крепить непосредственно к поверхности основания. Это изоляционные мастики, лаки и краски, фольгированные изоляторы.

Стоит отметить, что фольгированные пароизоляторы можно крепить как непосредственно к бетонной потолочной поверхности, так и на несущий деревянный каркас. Последний способ удобен тем, что впоследствии к каркасу можно подшить потолок из гипсокартона, пластиковых или деревянных панелей.

Технология монтажа пароизоляции и способы крепления

Теперь поговорим о том, как крепить пароизоляцию к потолку из разных материалов. Прежде всего, нужно подготовить основание. Перед укладкой рулонной пароизоляции потолочная поверхность предварительно шпаклюется. Перед применением жидкой окрасочной изоляции на бетонной поверхности основу достаточно выровнять с помощью ремонтного состава. После этого основание грунтуется.

На деревянный потолок

Рулонный изолятор крепится к деревянному потолку скобами строительного степлера. Чтобы не повредить пленку скобами, под них подкладывают кусочки картона. Полосы укладываются внахлест на 10-15 см, а все стыки обязательно проклеиваются скотчем. Для улучшения изоляции стыков стен и потолка рулонный пароизолятор заводится на стены на высоту 15 см.

Внимание! Если используется пароизоляционная мембрана, то гладкая сторона материала должна быть повернута к черновому потолку. Шероховатая поверхность смотрит вниз.

После этого сооружается обрешетка, которая дополнительно зафиксирует изолятор на потолке, создаст необходимую вентиляционную прослойку и послужит основной для фиксации финишной отделки.

На бетонный потолок

От качества подготовки бетонной поверхности зависит эффективность пароизоляционного слоя, ведь влага может проникать через дыры и щели в перекрытии с внешней стороны. После того как в основании заделаны все щели, трещины, швы и дыры, выполняется грунтовка потолка.

Когда грунтовочный слой высохнет, наносят пароизоляцию. Лучше всего для этих целей использовать полимерную мастику. Она одновременно защитит от пара, поднимающегося из помещения, и от протечек сверху.

Рулонные пароизоляционные материалы монтируют на бетонный потолок с использованием обрешетки. В ячейки несущей конструкции можно дополнительно уложить теплоизоляционный материал. Далее к каркасу крепится рулонный изолятор. Для фиксации к деревянной обрешетке используют строительный степлер, а на металлический каркас изолятор крепят на двухсторонний скотч.

Внимание! Полиэтиленовая пленка укладывается с нахлестом полос на 15 см и проклеиванием стыков скотчем, а фольгированный пароизолятор укладываться стык в стык. Швы проклеивают армированным скотчем.

После этого поверх слоя пароизоляции монтируется еще одна обрешетка из тонких деревянных реек. Она нужна для создания необходимого вентиляционного зазора между материалом и отделкой.

Почему на пароизоляции появляются капли конденсата

Если появляются капли на пароизоляции потолка, то это связано с нарушением технологии ее монтажа. Обычно такое бывает при укладке фольгированного изолятора внахлест, чего делать нельзя. Из-за этого влага собирается между слоями материала и стекает по поверхности вниз.

Иногда это указывает на неправильный выбор изоляционного материала. В некоторых конструкциях появления конденсирующейся влаги на пароизоляции является закономерным процессом. Если вместо гладких пленок использовать специальные мембраны или пленки с вискозным покрытием, то проблема больше не будет беспокоить.

Какой стороной укладывать пароизоляцию?

Пароизоляцию с шероховатой (антиконденсатной) поверхностью (Изоспан RS, Изоспан DM, Изоспан B, Изоспан B fix, Изоспан C) рекомендуется укладывать шероховатой поверхностью в сторону вероятного образования конденсата:

в цокольных перекрытиях над вентилируемым подпольем пароизоляция укладывается гладкой поверхностью вверх, шероховатой — к утеплителю;

в утепленных скатных кровлях, каркасных стенах, чердачных и межэтажных перекрытиях пароизоляция укладывается гладкой поверхностью к утеплителю, шероховатой — в сторону помещения.

ЕСЛИ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ УЛОЖЕНА НЕ ТОЙ СТОРОНОЙ…

Шероховатая поверхность пароизоляции способна впитывать некоторое количество конденсата и удерживать его до тех пор, пока не сложатся благоприятные условия для испарения. Монтаж пароизоляции шероховатой поверхностью в сторону помещения и с зазором к внутренней отделке, способствует снижению риска намокания внутренней отделки благодаря способности удерживать конденсат. Подробнее в статье «Мифы о пароизоляции» (Миф №6).

При укладке пароизоляции шероховатой стороной к утеплителю дополнительная функция материала по удержанию конденсата теряется, а пароизоляционные свойства (основные) не теряются, так как пароизоляция паронепроницаема в обе стороны. См. видео «Паропроницаемость пароизоляции (гладкой стороной вниз)» и «Паропроницаемость пароизоляции (гладкой стороной вверх)».

В случае, когда конструкции выполнены с соблюдением требований действующих Сводов Правил (в том числе СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»), а температурно-влажностный режим в помещениях поддерживается согласно ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», дополнительная функция пароизоляции по удержанию конденсата неактуальна, т.к. условий конденсации на поверхности пароизоляции не будет.

ОТРАЖАЮЩАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

Отражающую пароизоляцию (Изоспан RF, Изоспан FD, Изоспан FS, Изоспан FX) рекомендуется укладывать отражающей (металлизированной) поверхностью в сторону помещения.

ЕСЛИ ПЕРЕПУТАЛИ СТОРОНУ УКЛАДКИ ПАРОИЗОЛЯЦИИ…

Металлизированная поверхность пароизоляции способна отражать тепловое излучение. Для достижения максимального результата (экономия на отоплении помещения до 10% – см. статью «Эффективность отражающей пароизоляции») отражающую пароизоляцию рекомендуется укладывать металлизированной поверхностью в сторону помещения и с зазором 4–5 см между отражающей пароизоляцией и внутренней отделкой для обеспечения условий теплового отражения.

При укладке пароизоляции металлизированной поверхностью к утеплителю эффективность дополнительной функции материала по отражению теплового излучения теряется/снижается, а пароизоляционные свойства (основные) не теряются, так как пароизоляция паронепроницаема в обе стороны.

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их;
и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Изоляция и утепление

Кровельные материалы

У меня с пароизоляционной плёнкой был какой-то странный казус: залезла на мансардный этаж через месяц после монтажа утеплителя и пароизоляции, и часть стропил оказалась сырыми и в черной плесени. Это при том, что я лично за строителями всё проверяла, и никаких протечек не было, и деревянные части все были обработаны антисептиком, и пароизоляция нужной стороной смонтирована. Тем не менее, я велела снять всё, что мне не нравилось и переделать. Переделали. Стояла над душой у монтажников и следила… всё сделали, как было раньше, в том же порядке и теми же руками, только пароизоляцию покупала уже я, а не строители, ни сырости, ни плесени больше не было. Не понимаю, что это было?

Возможно, на том участке оставили зазор в изоляционном ковре или величина нахлеста пароизоляционных полос было недостаточной. Вода имеет свойство еще забиваться в щели от неаккуратного проклеивания. Попадает туда также во время дождя с сильным ветром. Всё зависит от архитектурной составляющей вашей кровли. Не так давно сам столкнулся с этой проблемой, поэтому минимум внахлест нужно оставлять десять сантиметров, а на высоких крышах и побольше. Экономия хорошо, но лучше всё делать правильно один раз и на долгое время.

Тоже столкнулся с этой проблемой: когда укладывали пленку, старались класть ворсистой стороной внутрь помещения, но по запарке несколько метров положили ворсом наружу. Когда спохватились, поздно было. Разбирать всё не стали, положились на авось. И что же — после зимы не было никакой разницы между участками с правильной стороной и с неправильной. То есть я не говорю, что надо класть пленку вопреки инструкции, но если что-то напутали, это не трагедия.

Доброго времени суток! Я в стройке полный 0… Но так получилось, купил часть дома. Вот хочу на полу холодного чердака задуть пеноизол, там сейчас лежит пергамин и слежавшаяся вата. Мастер сказал все это убрать, постелить пароизоляцию стороной, которая будет пропускать пар в пеноизол с закрытием балок, а сверху мембрану стороной к пеноизолу выпускающей пар на чердак. Вот не пойму, объясните, почему так? С уважением. Игорь.

Пароизоляция: зачем нужна, какую выбрать и какой стороной укладывать к утеплителю

Современные частные дома должны быть не только во всех отношениях комфортабельными, но и энергоэффективными, чтобы за эту комфортабельность не переплачивать и не греть улицу. Строительство же энергоэффективного дома сегодня невозможно без применения теплоизоляционных материалов. Но чтобы утеплители отработали положенный срок и надежно предотвращали теплопотери, а не создавали проблемы, их применяют только совместно с пароизоляцией. И вот тут даже сегодня возникает масса проблем, а самый топовый вопрос, волнующий самостройщиков – правильная сторона пароизоляции. Однако задаются им, обычно плохо представляя, что это вообще за материал, зачем пароизоляция вообще нужна, и как ее правильно использовать. Из этого и вытекают основные ошибки при утеплении, особенно, когда речь о перекрытиях и мансардных крышах.

Содержание

Функционал пароизоляции

Независимо от строительной технологии, использованных материалов и типа ограждающих конструкций, физические законы в зданиях действуют одинаково – из-за разности давлений водяной пар стремится проникнуть из теплой зоны в холодную. А в воздухе отапливаемого эксплуатируемого помещения водяной пар содержится всегда, даже при наличии эффективной системы вентиляции. При прохождении сквозь утепленные строительные конструкции, на границе теплой и холодной зоны, пар преобразуется в конденсат и выпадает либо внутри утеплителя, либо на его поверхности. Пароизоляция необходима для того, чтобы отсечь основную массу влагонасыщенных паров и предотвратить переувлажнение теплоизоляции и прилегающих конструкций.

Она защищает последующие слои от намокания, которое чревато не только ухудшением теплосберегающих характеристик утеплителя, но и полной деструкцией конструктивных элементов. Во влажной среде деревянные балки перекрытия или стропила кровельной системы сначала заплесневеют и покроются грибками, а после, в течение нескольких лет просто сгниют и потребуют полной замены. В стенах в каркасном доме произойдет тоже самое – пусть основная масса паров стремится вверх, через стены они тоже отлично проходят.

Полностью предотвратить поступление пара невозможно, но с той частью, что все же пройдет сквозь утепление, справится вентиляция.

Однако никакие вентзазоры, софиты и продухи, даже выполненные по всем правилам, не спасут ситуацию, если пароизоляция в утепленном доме отсутствует. Конденсат будет образовываться в таких количествах, что просто не успеет просохнуть, увеличатся теплопотери, появятся протеки внутрь помещения, многократно сократится срок службы всех комплектующих. Поэтому вопроса, нужна ли пароизоляция, не стоит – нужна, но правильно выбранная и правильно смонтированная. Важно не то, какой стороной пароизоляция уложена на утеплитель, а какая именно и как.

Виды пароизоляции

Обеспечить защиту утеплителя от влаги, поступающей изнутри, способны различные, как специфичные, так и неспецифичные пароизоляционные материалы. У производителей целые линии пленок с набором разнообразных характеристик и свойств, но все, что можно применить в качестве пароизоляции, делится на две основных категории.

Непроницаемые – это и обычный полиэтилен, но лучше использовать плотный, от 200 мкм, а еще лучше, армированный и первичный; и специализированные пароизоляционные пленки различных брендов. Последние могут быть разной плотности и прочности, однослойные или двухслойные, гладкие или с шершавой стороной. Но и полиэтилен, и специфичная пленка этого типа не пропускает пар ни при каких обстоятельствах. Неважно, какой стороной уложена такая пароизоляция, пленка будет защищать утеплитель одинаково эффективно. Прочность же и плотность имеют значение из-за режима эксплуатации, чем выше нагрузка, тем плотнее и прочнее должен быть материал.
С переменной паропроницаемостью (адаптивные) – это относительно новая категория пароизоляционных пленок, способных проводить пар при повышении влажности воздуха. Их используют при утеплении новых мансардных крыш или перекрытий, так и при проведении капитальной реконструкции с внешней стороны. Они рассчитаны только на помещения с нормальным температурно-влажностным режимом или с временно повышенной влажностью и температурой (ванная, кухня). Не допускаются для использования в саунах, бассейнах или подобных зонах. Как и непроницаемые, адаптивные пароизоляционные пленки защищают утеплитель от основной массы образующегося в доме пара, а их способность пропускать некоторое его количества даже полезна. Вода дырочку найдет, и по закону подлости эта дырочка будет в труднодоступном месте, откуда еще попробуй, выветрись. Через адаптивную же пленку пар пройдет равномерно, выйдет конденсатом на поверхность утеплителя либо диффузионной мембраны, откуда его спокойно высушит. Но если объемные мокрые работы в доме еще не закончены или отложены на будущий сезон, лучше использовать обычную непроницаемую пленку, так как пара будет слишком много. А как только уложили утеплитель, в перекрытие ли, в скаты или стены, его нужно закрыть паробарьером, а потом уже продолжать работы.

В некоторых статьях к пароизоляции относят и диффузионные мембраны, что ошибочно, так как эти материалы в принципе не способны изолировать пар, независимо от того, какой стороной их укладывать. Даже адаптивная пленка не является пароизоляционной мембраной, пропуская пар только при его переизбытке и в малых количествах. Принципиальное отличие пленок от гидроизоляционных ветрозащитных мембран – их непроницаемость.

Чем отличаются внешняя и внутренняя стороны

Специализированные пароизоляционные пленки изготавливаются из непроницаемых полимерных материалов и не могут менять физические свойства в зависимости от стороны. Но для удобства применения на внешнюю сторону производители наносят маркировку, а некоторые и техническую разметку, упрощающую монтаж. Рулоны смотаны также обычно лицевой стороной наружу и разворачивать их легче «по шерсти», а не с обеих сторон.

Если же рассматривать двухслойную пароизоляцию, предлагаемую некоторыми брендами, то у нее одна из сторон гладкая, а вторая – шероховатая.

Но это никак не сказывается на ее способности задерживать пар, как и дополнительно препятствовать образованию конденсата она сама по себе не в состоянии. Шероховатая поверхность только задерживает капельки влаги на поверхности, не давая им падать и скатываться. Учитывая, что это пароизоляция, а не диффузионная мембрана и конденсат при соблюдении технологии утепления оперативно выводится и осушается, за счет вентиляции, особого профита от этого свойства нет.

Какой стороной пароизоляция, гладкой или шероховатой, по большому счету – без разницы, пароИЗОЛЯЦИЯ не пропускает ни пар, ни воду никакой стороной. Мы рекомендуем в горизонтальных конструкциях шероховатой вниз – на этой стороне не повисают капельки конденсата, и, соответственно, не капают. Диффузионную мембрану мы рекомендуем рисунком наружу – но это чистый маркетинг. На самом деле пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана пропускает пар и задерживает воду в любую сторону.

Где в пироге утепления должна располагаться пароизоляция

Пароизоляцию в доме многие путают с гидроветрозащитой, а также, не разобравшись в ее свойствах, укладывают «для галочки», как придется, а не там, где это необходимо. Непроницаемая пленка всегда располагается со стороны теплого помещения, до утеплителя, перед черновой или чистовой отделкой. Производители адаптивных пленок допускают их укладку поверх первого слоя утеплителя, если их несколько, когда речь о реновации мансарды. Непроницаемой пароизоляцией нельзя обматывать деревянные лаги, она укладывается только поверх них. Адаптивной пленкой при необходимости разрешено закрывать деревянные элементы, что тоже актуально при проведении ремонтных работ.

Грубейшая ошибка, однако, допускаемая не только самостройщиками, но и профессионалами – укладка непроницаемой пленки не под утеплитель, а поверх него, с холодной стороны или с двух сторон.

В обоих случаях влага оказывается запертой в утеплителе, но в первом процесс гниения древесины пойдет очень и очень быстро, особенно, если с вентиляцией тоже намудрить.

Еще одна достаточно распространенная ошибка – поменять местами пленку и диффузионную мембрану, используемую в качестве гидроветрозащиты. Мембрана необходима для защиты утеплителя от влаги, поступающей снаружи (конденсат на металлической кровле, протечки, дождь, снег), а также, от конвективного теплопереноса. Не пропуская воду, она отлично выпускает пар из утеплителя, а конденсат выпадает на ее поверхности, где и высыхает благодаря вентзазору. И теплоизоляция, и стропильные элементы или лаги перекрытия (холодный чердак) поддерживаются в сухом состоянии. Укладывается диффузионная мембрана на утеплитель без вентзазора, если перепутать и уложить пароизоляционный барьер сверху, а мембрану снизу, начнется интенсивное влагонакопление. И совершенно без разницы, какой стороной класть пароизоляцию, когда не в том месте.

Правильный пирог утепления

Колесо изобретать не стоит, пароизоляция в доме давно продумана до мелочей – правильный кровельный пирог крыши мансардного типа следующий:

Внутренняя отделка;
Зазор 20-30 мм для циркуляции воздуха (обычно образован контробрешеткой);
Пароизоляция;
Теплоизоляция (толщина утеплителя величина расчетная, зависит от его теплопроводности и региона проживания);
Диффузионная мембрана;
Вентзазор 50 мм (в крайнем случае, не меньше 40 мм, образуется контробрешеткой);
Обрешетка;
Кровельное покрытие.

Сами по себе вентзазоры ничего не решают, воздух по ним должен циркулировать, поддерживая конструкции в сухом состоянии. Вентилирование осуществляется через свесы, закрытые софитами и коньковую аэрацию или через слуховые окна и конек, при устройстве холодного треугольника.

Невозможно запереть пар в помещении, задать ему желаемое направление и выветрить в форточки или вытянуть принудительно – пароизоляция работает только в тандеме с вентилированием подкровельного пространства.

На практике невозможно создать абсолютно герметичную конструкцию, да это и не требуется – всегда останется непроклееная дырочка, щели, неплотности. Нереально остановить явление перехода вещества (в данном случае воды) из одного состояния в другое (жидкое, твердое, газообразное). Плоскость конденсации, она же точка росы, всегда находится в конструкции, отсюда вы принимаете ряд мер для того что бы предотвратить накопление влаги – ограничиваете поступление пара (пароизоляция) с одной стороны, с другой стороны вентилируете конструкцию. На текущий момент – это наиболее эффективное решение.

Можно сделать однослойную конструкцию, можно греть, можно установить принудительную вентиляцию, но классический пирог пароизоляция/утеплитель/вентзазор однозначно дешевле и проще в реализации. Повторюсь – с одной стороны изолируем, с другой вентилируем. Заодно решается проблема собственной влажности материалов, что в условиях нашего строительства немаловажно.

Когда речь про чердачное перекрытие и холодный чердак, кардинальных отличий в схеме утепления нет.

Отделка.
Зазор.
Пароизоляция.
Теплоизоляция.
Диффузионная мембрана.
Вентзазор.
Разреженный настил для свободного передвижения (устанавливается не всегда).

Диффузионную мембрану поверх утеплителя рекомендуется применять даже в случае холодного чердака, так как она защищает от конвективного теплопереноса, что минимизирует теплопотери. Да и на случай протечки или попадания осадков в виде дождя и снега, мембрана весьма полезна, так как предотвратит намокание утеплителя даже при прямом контакте с водой. Утепляя межэтажное перекрытие, используют и пленку, и диффузионную мембрану. Пленкой отсекается пар, пусть и в минимальном количестве, но поступающий в утеплитель через потолок при подъеме теплого воздуха вверх. А мембрана предотвратит попадание частиц теплоизоляции в воздух, которое неизбежно происходит со временем, и защитит утеплитель, если протечет пол.

Нюансы монтажа пароизоляции

Чтобы пароизоляция работала, это должна быть именно паронепроницаемая пленка (специализированная или полиэтилен), уложенная без нарушений.

Воздух из помещения надо отсекать пароизоляцией от утеплителя, она должна быть абсолютно герметичной, для этого проклеиваются все стыки и примыкания к конструкциям. Во всем мире для пароизоляции используется первичный полиэтилен, пленка не меньше 200 мкм высшего сорта. Затем идет слой утепления, желательно от 200 мм (финны делают от 300-500 мм и не считают это избыточным).

Сверху утеплитель нельзя закрывать непаропроницаемым материалом, тут нужна хорошая диффузионная мембрана. На ней нельзя экономить, если уж совсем туго с деньгами лучше ничего не положить, чем запереть всю крышу непроницаемой дешевкой, которую производители именуют чем-то типа «универсальная парогидроизоляция». Между утеплителем и кровлей обязателен вентзазор 50 мм, если вы уверены, что пароизоляция у вас сделана идеально, можете уменьшить, но лучше не рискуйте. Чтобы этот вентзазор работал, и там не было застойных процессов с конденсацией влаги, необходимо обеспечить приток воздуха в карнизе и отвод у конька, для этого тоже существует разные технические решения.

А на фото выше – иллюстрация того, как делать нельзя. Хочется верить, что это промежуточный этап, но никакой герметизации стыков уже не наблюдается, сомнительно, что и проходы чем-либо проклеят.

Первичная полиэтиленовая пленка рекомендуется в качестве альтернативы специализированной, из-за большей долговечности, но и стоит она гораздо дороже вторички. Подробную инструкцию укладке пароизоляционной пленки к своей продукции прикладывает каждый производитель, но есть и стандартные рекомендации.

Укладывают пароизоляцию поверх несущего каркаса без зазора, но так как утеплитель обычно между элементов (стойки, стропила, лаги, контробрешетка), а пленка проходит ниже, прямого контакта нет. Рекомендуется не допускать провисов пароизоляции, но и не натягивать пленку слишком сильно.
К каркасу пароизоляцию необходимо крепить степлером, эти места проклеиваются специализированным скотчем.
При соединении полотен обязательно оставляют нахлест (15 см и более), стыки проклеиваются скотчем.
В зонах примыкания к стенам, дымоходу (мансарда) и другим сложным элементам, используют или специализированный клей, или комбинируют клей и скотч.

Тут, конечно весьма странный способ герметизации, наводящий на мысли об использовании остатков, но лучше так, чем в предыдущем премере.

В плане удобства работы и надежности фиксации стыков, будет иметь значение, какой стороной на утеплитель уложена двухслойная пароизоляция – к шероховатой поверхности скотч клеится хуже. Это некритично при применении дорогостоящего скотча, но если использовать бюджетный, придется повозиться и с гладкой, не говоря о ворсистой. Качество пароизоляционного слоя в большей степени зависит от монтажа, чем от брендированности материала.

На пароизоляцию можно не тратить много денег, но НЕОБХОДИМО потратить много ВРЕМЕНИ! Потому что максимально проклеенная и герметичная пароизоляция может снивелировать возможные проблемы с ветрозащитой, если мембрана окажется худшего качества, чем предполагалось. Нельзя делать пароизоляцию, как у нас водится – пленка натянута тяп-ляп, на степлер без проклейки и герметика.

Нужна ли пароизоляция – нужна.
Где укладывать – только перед утеплителем со стороны теплого помещения.
Где нельзя укладывать – поверх утеплителя, со стороны холодной зоны.
Какой стороной уложена пароизоляция – не имеет принципиального значения, она не пропускает пар никакой стороной.

По тематике статьи можно прочитать о самых распространенных ошибках при монтаже пароизоляции. А также о том, как уложить пароизоляцию, чтобы не сгноить перекрытие. В видео – ремонт кровли по классической схеме и с адаптивной пленкой.

Как укладывать пароизоляцию: какой стороной и как именно?

Обеспечение надежного уровня пароизоляции в доме – залог сохранения устойчивого уровня влажности воздуха по отношению к температуре снаружи. Пароизоляция, в отличие от утеплителя, непросто сохраняют температуру, а защищают помещение от воздействия пара и появления конденсата. Многие, когда начинают укладывать утеплители и пароизоляцию, задаются вопросом, какой стороной класть пароизоляцию, чтобы она нормально работала.

Вопрос на тему, какой стороной правильно укладывать теплоизоляцию, очень важен при подготовке работ. Чтобы понять, какой именно стороной нужно уложить пароизоляционную пленку на поверхность, оцените весь процесс укладки стен, включая установку утеплителей. И только затем будет ясно, какой стороной, куда, что нужно поставить.

Общее описание процесса пароизоляции

Подготовьте основание, чтобы оно было сухим и чистым, предварительно покрыв его грунтовкой. Металлическую поверхность следует очистить от жира. На кровлю нужно укладывать сразу пароизоляцию.

На пол и стены уложите сначала утеплитель, потом гидроизоляцию, и только потом – пароизоляционный материал, при этом пленка не должна быть натянута сильно и не свисать.

Пароизоляция имеет такие преимущества:

влага быстрее испаряется;
регуляция микроклимата помещения наравне с утеплителем;
защита от грибков и плесени;
увеличение срока эксплуатации стройматериалов.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Монтаж пароизоляционных материалов осуществляется в соответствии с определенными правилами. Чтобы защитить утеплитель, материал для пароизоляции нужно поместить на внутренней стороне помещения между слоем теплоизоляции и внутренней обшивкой. Также правильная укладка пароизоляции зависит от того, какой материал вы при этом используете.

Итак, принцип работы пароизоляции такой:

Изоспан имеет структуру в два слоя и шероховатое покрытие. При этом шероховатая поверхность нужна затем, чтобы удерживать и быстро испарять конденсат, она должна быть расположена на внутренней стороне, а гладкая сторона поверхности должна быть максимально придавлена к уплотнительной поверхности.
Такой материал, как полиэтиленовая пленка может быть уложен с любой стороны, но нужно соблюдать зазоры и правильно натягивать материал.
Мембранные материалы нужно укладывать согласно пиктограмме с изнаночной стороны.
Пенофол или фольга на крафт-бумаге должны размешаться фольгированной стороной внутрь.
Полипропиленовая пленка из двух слоев на полу монтируется гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой – в сторону помещения.
Металлизированная пленка с фольгой размещается фольгой в сторону утеплителя.
Полипропилен, оснащенный односторонним ламинатом, устанавливают гладкой стороной к утеплителю, а плетеной – внутрь соответственно.
Микроперфорированную мембрану устанавливают маркированной стороной к кровле, соблюдая зазор между утеплителем и пленкой, чтобы не повредить гидроизолирующие свойства кровли.

Для установки пароизоляции независимо от используемого материала применяют такие материалы, как:

деревянные рейки обрешетки;
металлический профиль;
степлер строительный;
саморезы;
ножницы для металла;
скотч двусторонний;
скотч обычный или строительный.

Классификация пароизоляционных материалов

Материал, применяемый для пароизоляции, должен быть прочным, иметь низкую теплопроводность и быть огнеустойчивым. Универсального материала для этой цели нет, для пароизоляции применяются такие материалы, как:

Полиэтиленовая пленка – чтобы быть прочнее, ее армируют сеткой и тканью, она может быть перфорированной и неперфорированной. Благодаря микроотверстиям на перфорации конденсат испаряется лучше, а неперфорированные пленки легко монтируются и оставляют минимум отходов. Чаще всего материал используется в помещениях с повышенной температурой вроде саун, бань и так далее.
Полипропиленовая пленка – более прочна, стойка к ультрафиолетовому излучению. Применяют для защиты кровли при строительстве. Одна из сторон пленка покрыта вискозой и целлюлозой, чтобы влага при конденсате впитывалась и высыхала быстрее.
Спандонд, ламинированный полипропиленом – применяется при монтаже холодной кровли.
Алюминиевая или металлизированная фольга – имеет наилучшие паронепроницаемые характеристики, незаменима в парных.
Картон, ламинированный при помощи полиэтиленовой пленки – материал, применяемый в качестве пароизолятора в циклично обогреваемых строениях.
Битум или битумсодержащие материалы – можно использовать для пароизоляции и для клейки. Однако битум способен легко разрушаться под давлением низкой температуры.
Мембранные или дышащие пленки – обладают высоким уровнем пароизоляции, изготовлены из синтетических волокон, при их применении можно материал класть прямо на теплоизолятор.

Технология выполнения пароизоляции

Алгоритм установки пароизоляции выглядит так:

Установите пароизоляционное покрытие как гидроизоляционное.
Материалы с дегтем крепите на битум.
При работе на холоде можно добавлять в асфальтовую мастику кальций или антифриз.
Покрытие следует класть целиком без разрывов, а в местах примыкания покрытия, которое располагается горизонтально по отношению к стене, запустите материал на поверхность площадью на 15 см, чтобы не увлажнить теплоизоляцию.
Не увлажняйте пароизоляционное покрытие при пароизоляционных работах.
Смежные полотна пароизоляции нужно соединять внахлест стыками на 7 см, при применении пароизоляции на 2 слоя их следует располагать на полметра друг от друга.
Пароизоляционное покрытие должно максимально примыкать к защитному, не допускайте образования пустот и дренажных отверстий.
Зимой пароизоляционные работы проводите в теплых местах.
Не выполняйте данный тип работ при осадках, чтобы качество постройки не было хуже.
Поверхность, куда будете класть пароизоляцию, должна быть чистой, высушенной и прогретой.
Если вы применяете рулоны зимой, то нужно предварительно их подержать в тепле не менее суток, затем обработать при помощи растворителей, которые долго испаряются. Не переносите материал из места на место по холоду.

Как правильно укладывать пароизоляцию на потолок

Пароизоляции подлежат потолок, кровля, пол и стены. Начнем с описания процесса укладки пароизоляционных материалов на потолок.

Потолок нуждается в пароизоляции по причине защиты от негативного воздействия водяных паров, которые образуются вследствие повышенной влажности в помещении. Повышению влажности в помещении способствуют такие бытовые потребности, как стирка, купание, уборка, готовка еды и многое другое.

Выделяемый в результате данных процессов теплый воздух идет наверх и хочет выйти наружу, но натыкается на потолок. А пароизоляция позволит увеличить срок службы материалов для кровли также она позволит свести к минимуму вероятность появления грибка и плесени на чердаке. Помимо этого потолок станет более огнеустойчивым.

Чтобы уложить пароизоляцию на потолок, нужно рулонный материал прикрепить к черновой потолочной поверхности и прижать металлическим профилем или же обрешеткой. Когда станете раскатывать рулоны, появятся полосы, пристыкуйте их друг с другом в нахлест на 10–15 см. Чтобы герметизировать стыки, применяйте специальные самоклеящиеся ленты.

Как выполнить пароизоляцию на полу, кровле и стенах

Изолировать пол от пара необходимо, прежде всего, на первых этажах поверх подвальных помещений, а также в банях и саунах. Материал укладывают после установки утеплителя и гидроизоляционного материала. Пленку нужно натянуть не сильно, но и не допускать ее провисания. Затем закрепите ее внахлест двухсторонним скотчем или специальными скобами.

Обратите внимание, что пароизоляция должна быть уложена в два слоя, с нижней и наружной стороны утеплителя, а также сверху него.

Для пароизоляции в больших помещениях нужно использовать жидкую резину из битума. Ее наносят вручную или же компрессорным способом. Когда она высыхает, на ее месте появляется эластичная пленка из резины, не пропускающая влагу.

А в качестве пароизоляции для кровли лучше всего применять двухстороннюю диффузную мембрану. Устанавливать ее следует с внутренней и внешней стороны, класть мембрану необходимо на сам теплоизоляционный материал без зазоров. Также может быть применен и битум, который укладывают рулонами сверху кровли и фиксируются контррейками.

Оснащение стен пароизоляцией во многом аналогично. Материал нужно прикрепить к стене вдоль ее периметра степлером, при этом каждое из полотнищ должно внахлест стыковаться с другим на 15 см, склеивать их нужно строительным скотчем. Сверху укладывают тонкие рейки.

Листовой материал крепят на каркасе из металла или дерева. Барьер крепят саморезами, а стыки заделывают клейкой лентой. Снаружи теплоизоляция работает до установки утеплителя, создавая вместе с ним впоследствии трехслойную систему защиты.

Итак, как видите, установка пароизоляции не так сложна, как могло бы изначально показаться. Благодаря ей вы защитите свое помещение от влаги и продлите срок работы строительных материалов.