Траншея под фундамент: как выкопать

Копаем котлован под цокольный этаж: строительные лайфхаки

Когда речь заходит о т.н. «нулевом» этапе строительства загородного дома — рытье котлована или траншей и возведении фундамента, многие неопытные застройщики допускают массу ошибок. Это может быть заваленная геометрия, обвалившиеся стенки, перекоп или недокоп основания, горы невывезенного грунта вокруг котлована и т.д. В результате участок превращается в настоящую полосу препятствий для проезда тяжелой строительной техники, а работы по монтажу опалубки, вязке армокаркаса, заливке бетона и т.д. внутри котлована значительно усложняются. Всё это приводит к потере времени, денег и нервов. Тем более что любая серьёзная ошибка, допущенная на этапе возведения фундамента, это — «мина» замедленного действия, заложенная под коттедж. Поэтому в этой статье мы расскажем, как выкопать правильный котлован.

  • В чём заключается суть подготовительного этапа перед копкой котлована.
  • Что нужно делать на участке перед тем как приедет экскаватор.
  • Как правильно разметить котлован.
  • Какой техникой лучше всего выкопать котлован под цокольный этаж.
  • Как избежать обрушения стенок котлована.
  • Как правильно подавать знаки экскаваторщику.
  • Как рассчитать объём вывозимого грунта.

Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком

Именно так назвал свою тему на портале участник FORUMHOUSE с ником chichic, где он делится своими знаниями по рытью котлованов.

Я очень давно занимаюсь земляными работами. Начинал ещё в 1991 году как бульдозерист. С 1995 года работаю на экскаваторе. Работаю на полноповоротной машине. За это время накопил огромный опыт рытья котлованов под коттеджи. Однажды ко мне обратился друг, с просьбой помочь выкопать котлован под цокольный этаж. Сначала я хотел написать ему, как это делать правильно по электронной почте, но потом решил выложить всё на портал. Думаю, многим пригодится.

Сначала немного теории. По словам Юрия, копать котлован для подвала надо полноповоротным экскаватором.

Вариант с обычным экскаватором-погрузчиком, т.н. «джисибишкой», или старой «Беларусью» хуже, т.к. эта техника лучше всего подходит для рытья траншей.

Из плюсов JCB отметим компактность машины и возможность проехать своим ходом по небольшому участку.

Выкопать котлован средних размеров опытный экскаваторщик сможет за 8 часов, т.е. за одну рабочую смену. Чтобы сэкономить на оплате труда, лучше искать частника, имеющего свой экскаватор, или договориться с экскаваторщиком, работающим на «фирме» на «халтурку», во вне рабочее время.

Вариант: заказать экскаватор в организации специализирующейся на данных работах, скорее всего обойдётся дороже, т.к. в цепочке заказчик-котлован-экскаватор-экскаваторщик слишком много лишних «ртов» — посредников — менеджеров и руководителей. Кроме этого, экскаваторщик от фирмы заинтересован сделать работу не за одну, а за две смены, а поймать опытного человека на намеренном торможении процесса копки застройщик не сможет. А это снова потеря времени и денег.

Итак, первое правило копки котлована — надо не полениться и поискать через друзей и знакомых тех, кто уже строился в поселке, опытного экскаваторщика на своей машине. Такому человеку не придётся объяснять, как копать котлован, а надо только сказать, что нужно выкопать.

Когда я приезжаю на участок, то первым делом выслушиваю заказчика, а потом хожу по месту и присматриваюсь. И даже посмотрев место копки, я не всегда могу сказать, как я буду рыть котлован. Но однозначно говорю, откуда начну и где закончу. Если заказчик начинает сомневаться в моей квалификации, то говорю ему, что по его участку есть с десяток способов копания, и как начну, то выберу самый оптимальный.

Правило второе — застройщик не должен ходить по участку и учить экскаваторщика, как ему работать. Если не уверены в его опыте, ищите другого. Обязанность застройщика — прикинуть последовательность работ на участке. В перечень этих работ в общем (т.к. многое зависит от способа возведения дома и выбранных строительных материалов) входит:

  1. Выбрать место для складирования грунта и место расположения земляных отвалов, так чтобы они не мешали вести строительство.
  2. Выбрать место, куда будет подъезжать строительная техника — грузовики, миксер с бетоном, подъёмный кран и т.д.
  3. Выбрать точное место, где будут складироваться строительные материалы. Чтобы не оказалось так, что разгруженные плиты перекрытия, кирпич, газобетон, дерево на стропилку и т.д. придётся перемещать еще раз, т.к. кран не может подъехать к «коробке» дома из-за куч земли.

Выбрав экскаватор, ищем и договариваемся с водителями грузовиков для вывоза грунта. Практика показывает, что наилучший вариант это — КамАЗ. Машина имеет хорошую проходимость, не вязнет на проселочной после первого дождя, хорошо «переносит» перегруз, а главное — таких грузовиков много. КрАЗы и Уралы слишком неповоротливые. ЗИЛ имеет малую грузоподъёмность и объем кузова, а это лишние ходки машины.

Также надо заранее определиться, какой грунт и куда будет вывозиться или складироваться на участке. Например, чернозём разбазаривать не стоит, и его можно аккуратно передвинуть в угол участка. Основная масса грунта, а это в зависимости от состава почвы может быть суглинок, песок, глина и т.д., или вывозится, или используется для обратной засыпки или последующей планировки участка.

Важно: не стоит делать планировку и подсыпку участка вынутым из котлована грунтом одновременно с копкой котлована под цоколь и последующим строительством «коробки» дома. Дело в том, что такой грунт сразу невозможно как следует уплотнить. Многотонная техника — миксеры с бетоном, грузовики с ж/б панелями, блоками станут вязнуть и застревать на участке, особенно если пройдёт даже небольшой дождь. В результате территорию участка раздолбают колесами, и она превратится в «танкодром», что значительно осложнит и удорожит стройку.

Подсыпку, окончательное выравнивание участка лучше всего делать после того, как возведена «коробка» коттеджа и не планируется работ, кроме отделочных, связанных с заездом на территорию тяжелой строительной техники.

Также напомним, что обратную засыпку пазух фундамента нужно делать или родным (вынутым) грунтом, или привозным грунтом, который имеет одинаковую или большую водоупорную способность.

Если поступить по принципу «так делают все» и засыпать пазухи, например, песком, а вокруг фундамента хорошая плотная глина, то получится, что в песке постоянно начнет собираться вода, он размокнет, получится «бассейн», а это уже, в свою очередь, негативно скажется на грунтовом основании.

Часто у начинающих строителей возникает вопрос, как аккуратно срезать чернозём на участке. По мнению сhichic, лучше это сделать фронтальным погрузчиком.

Такой машиной эта работа делается быстро, аккуратно, верхний почвенный слой, который нам ещё пригодится, он сразу переместит, куда надо застройщику, а место под копку котлована будет ровное, как стол. Это нужно для следующего важнейшего этапа — разметки фундамента и основания.

Как правильно разметить котлован под копку цоколя

Выбрав точное место под котлован будущего дома и отступив положенные расстояния от забора соседа (3 м), «красной линии» (5 м), приступаем к разметке места копки. Для этого все работы разбиваются на ряд последовательных шагов.

1. Делается разбивка временными деревянными колышками внешних углов фундамента и выноски осей. Не забываем проверить геометрию фундамента и сверить его диагонали.

2. Делаем выноску внешних углов на 2 метра колышками из арматуры, длиной около 0.5 м, вбив её в землю. Чтобы видеть эти места, надеваем на арматуру пластиковые бутылки горлышком вниз.

Важно: Котлован копается шире фундамента, как минимум на 1 м в каждую сторону. Это нужно для того, чтобы строителям было удобно работать в котловане — ставить опалубку, утеплять цоколь и т.д.

Мне вырыли кривой котлован, и не везде от стенки цоколя до грунта выдерживался метр. В одном месте осталось всего 40 см. Скажу, что, работая в таком тесном «закутке», очень сложно качественно гидроизолировать и утеплить стенки подвала.

3. Находим «горизонт». Для этого по углам участка вбиваются колья (столбики) высотой около 2 м, примерно на расстоянии 1 м от забора, так, чтобы за кол можно было свободно встать. Колья не должны шататься ветром. На высоте около 1500 мм к одному столбу горизонтально прибивается строганая доска сечением 5х50 см, покрашенная белой краской. Теперь нужно или нанять специалистов с нивелиром, чтобы они «стрельнули горизонт», или сделать это самостоятельно, использовав, например, лазерный нивелир, и приёмником или «по-дедовски» — длинный гидроуровень. Суть в том, что прибитая доска является точкой отсчёта, далее по ней на остальные столбы по уровню прибиваются еще 3 доски-метки. Т.е. независимо от неровности участка, нам нужно получить виртуальную горизонтальную плоскость, от которой можно считать и контролировать глубину копки котлована.

4. Делается т.н. «визирка».

Где угол дома (лучше который выше других), временно вбиваем палку высотой около 2 метров. Заходим за один из столбов и смотрим «горизонт» со своей отметки на противоположную. Помощник по вашей команде (выше или ниже) прибивает на палку горизонтальную дощечку. Три дощечки: та, с которой вы смотрите; та, что на противоположной стороне, и та, что на палке на углу дома, должны быть на одной горизонтальной линии. Подходим к этой палке и измеряем расстояние до земли. Например, получилось 1.5 м. Т.е. мы нашли расстояние от линии «горизонта» до грунта. Палку убираем. Далее высчитываем расстояние от земли до дна котлована. Например, с учетом всех слоёв (щебня, подбетонки и т.д.) и бетонного основания вышло 2 м. Складываем 1.5 + 2 = 3.5 м.

Теперь возьмем брусок длиной 3.5 м, если такого нет, сбиваем из двух и, измерив на нем расстояние 3.5 м, прибиваем перпендикулярно доску 5х50 см. Визирка готова. Теперь при копке котлована помощник опускает визирку на дно котлована. Застройщик, «прицеливаясь» из-за одной отметки на другую, видит перекоп или недокоп и «говорит» об этом жестами экскаваторщику, т.е. или копать глубже, или брать выше.

Промеры нужно делать через каждые 1.5-2 метра, чтобы не допустить перекопа и разрыхления твёрдого, слежавшегося материкового грунта. Также надо заранее приготовить лестницу, чтобы помощник мог спускаться в котлован. Разрыхлённый ковшом грунт нельзя оставлять на дне котлована. Его нужно аккуратно срезать лопатами и убрать. Перекоп основания котлована в 10-15 и более сантиметров автоматически приводит к удорожанию всей сметы. Т.к. вместо одной высоты цоколя (запланированной по проекту) придётся её увеличивать, чтобы компенсировать разницу, а это дополнительные расходы на строительные материалы.

Для наглядности приведём схему разметки котлована, вид сверху.

  • Голубой прямоугольник — внешний контур основания фундамента.
  • Черные точки — временные колышки. Для проверки диагоналей и выноски осей.
  • Зеленые линии — диагонали.
  • Синяя линия — размеры котлована по основанию фундамента с отступом + 1 м.
  • Фиолетовые точки — ориентир для экскаваторщика, по которым рыть котлован.
  • Желтая линия — внешний контур котлована, выкопанный с учетом «призмы обрушения».
  • Красные точки — постоянные выноски осей фундамента. Колышки с пластиковыми бутылками.

Важно: чтобы разметить периметр фундамента для экскаваторщика, т.е. визуальные границы, по которым надо копать, вместо того, чтобы вбивать ряд колышков или натягивать между ними (фиолетовые точки на рис. выше) леску, её все равно порвут ковшом, можно поступить следующим образом. Натягиваем шнурку и по ней (этой прямой линии) рассыпаем, например, алебастр, песок т.е. делаем белую или желтую дорожку. Или берём баллончик с белой краской и распыляем аэрозоль прямо по земле, ведя линию по шнурке. Затем верёвка убирается, а на грунте остаётся хорошо видимый для экскаваторщика нарисованный периметр фундамента.

Важно: экскаватор находится на расстоянии от котлована с учетом т.н. «призмы обрушения». Это — объём грунта (откос), который расположен на краю котлована, и склонен к сползанию при превышении сил трения, удерживающих почву от сдвига.

Таким образом стенки котлована (в зависимости от типа грунта и глубины выемки) копаются не строго вертикально, а под определённым углом. Экскаватор также не должен стоять на краю котлована, т.к. существует вероятность, что откос, из-за массы техники, обрушится вместе с ним вниз.

Нормы крутизны откосов прописаны в СНиП 12-03-99. Для «шпаргалки», можно воспользоваться данными из следующей таблицы.

Если на месте копки котлована присутствуют несколько типов грунта, то крутизна откоса выбирается по самому слабому виду почвы. При глубине котлована более 5 м, следует принять комплекс мер по укреплению грунта — возведение подпорных стенок и т.д.

Сборник строительных лайфхаков для копки котлована

В завершении статьи приведём блиц-ответы на самые распространённые вопросы пользователей, а также некоторые секреты опытных экскаваторщиков.

Какое должно быть расстояние для проезда экскаватора между котлованом и соседским забором.

Допустим, ширина экскаватора 2500 мм. Чтобы он просто проехал, от забора надо оставить не менее одного метра. Если работать, то учитываем «призму обрушения», состав грунта, уклон и т.д.

Также учитываем, что при повороте у разных моделей полноповоротных экскаваторов, разный вынос заднего противовеса. Например, этот экскаватор с противовесом, выступающим на 70 см, сможет работать в стеснённых условиях.

А этот, с выносом на 1.5 м, уже нет.

Копать котлован лучше всего летом, когда земля уже хорошо высохла, и техника не застрянет на подъездных путях и участке.

Важно: грузовик для вывоза грунта должен подъехать к экскаватору задом, т.к. запрещается проносить ковш над кабиной.

Если угол будет 180 градусов, то это увеличит, из-за большей амплитуды поворота экскаватора, время погрузки.

При копке котлована образуется большое количество грунта для вывоза. Чтобы рассчитать его объём для заказа самосвала, надо знать коэффициент разрыхления, т.к. вынутый грунт занимает больший объём в кузове грузовика, чем слежавшийся в котловане.

Теперь, зная тип грунта, находим его в таблице, рассчитываем объём котлована и далее объём вынутого и уже разрыхленного грунта.

Допустим, объём выработки котлована 50 м 3 . Далее умножаем коэффициент разрыхления (например, суглинка) на выкопанный объём этого грунта: 1.2х50 = 60 м 3 . Следовательно: реальный объем грунта на вывоз составит 60 куб. м.

Читайте также:  Чистим антипригарное покрытие сковороды: какие ошибки недопустимы

Также прилагаем оптимальную схему копки котлована под цоколь от сhichic.

  • Цифра 1 — траншея, т.к., выкопав сначала траншею, потом легче врезаться ковшом в землю.
  • A — угол с которого начинается копка котлована. Это обычно самое удаленное или самое труднодоступное для проезда место на участке, где находится котлован.
  • Б — финишный угол для копки котлована. Он обычно находится ближе ко въезду на участок.
  • Стрелки — направление движения экскаватора (начало и острие – конец).
  • Цифры 2,3,4 — сегменты — очерёдность копания котлована.

И в завершении статьи небольшой ликбез по знакам жестов, которыми можно «переговариваться» с экскаваторщиком, т.к. кричать во время работы техники, что ему делать, — не лучший вариант.

Строительство домов

Вырыть траншею под фундамент – только на первый взгляд кажется, что нет ничего проще, но это обманчивое впечатление стороннего наблюдателя. Перед рытьем котлована или копкой траншеи под фундамент любой архитектор уделяет больше внимания предварительным расчетам нагрузки и характеристикам грунтов, чем разработке проекта и его сопровождению. Основание дома начинается не с разметки, хотя и без нее не обойтись, а с более важных показателей грунта. Также, важен учет таких параметров, как форма, глубина и ширина траншей под фундамент дома или дачи.

Оглавление:

Как рассчитать глубину траншеи под фундамент

Дом чем-то напоминает айсберг, где самая коварная часть – невидимая, или дерево – чем оно выше, тем глубже корни в земле. А сами корни у деревьев одинаковой породы сильно отличаются на обычном, ползучем, песчаном или болотистом грунте. Соответственно этому принципу корректируется и глубина траншеи под фундамент. Однако для того, чтобы сделать правильные расчеты, не обойтись без проекта постройки и верно выбранного на участке места. Например, дача на склоне у реки в верхнее и нижней части должна иметь разный фундамент.

1. Фактор сезонных колебаний почвы – влажная глинистая и торфяная почва в холодном климате требует глубокой траншеи под постройку. Это котлован около 1,5 – 2 метра, до уровня промерзания грунта метра. На такой почве остается высокая вероятность сезонного подтопления постройки, которую не желательно делать высокой и массивной. Треть готовой траншеи, в целях экономии, отсыпают гравием или смесью щебня с грунтом, далее эту подушку уплотняют и укладывают бетонный раствор.

2. Фактор проседания – мягкие грунты нередко дают значительную усадку, хуже, когда строение погружается неравномерно, образуя трещины. Готовая постройка в таких условиях должна правильно проектироваться, желательно симметрично, для равной нагрузки. Песчаная почва, суглинки и плавуны – не менее коварны, особенно на низменности, где верхний слой грунтовых вод не более 2-х метров. Дачный дом лучше строить одноэтажный, широкий и достаточно легкий, а глубина фундамента углубляется до 0,8 метра или до уровня промерзания грунта. Рытье траншеи под фундамент видео дает возможность оценить все этапы таких работ.

3. Фактор вероятности подтопления – с ним тоже нельзя не считаться, особенно в тех местах, где не продумана дренажная система. Иногда есть необходимость под фундамент вокруг траншеи сделать по контуру водоотводящие каналы. В них закладывают кольцевой дренаж с трубами и потом закрывают щебнем. Угроза подтопления требует более тщательной подготовки траншеи с водоотводящим уклоном. Дренажный слой под фундаментом втапливается глубоко в грунт. Но в этих мерах нет потребности в обычном грунте дачных сообществ, места для которых выбирают без подобных проблем.

Совет: Общее правило выглядит примерно так: на гравии и песчаном грунте достаточно траншеи глубиной до 1 м, на супесчаных – до 1,3 м, на суглинках и глинистой почве – около 1,5 м и на очень плотных грунтах – 2 м. Важно позаботиться и о мерах безопасности – незакрепленные стенки рва, особенно на сыпучих грунтах, должны сразу заполняться опалубкой, чтобы стенка траншеи и осыпались.

Сколько стоит выкопать траншею под фундамент?

Чтобы самостоятельно выкопать траншею под фундамент, цена таких работ не столь важна, главное – рассчитывать свои силы и количество затраченного на это времени. А вот мерзлый или каменистый грунт своими руками, при помощи обычной лопаты, осваивать сложно, особенно если нужна глубокая и широкая траншея. В таких условиях, без аренды техники или наемных рук не обойтись. Гораздо сложнее, если нет возможности технику подогнать на свой участок – придётся искать альтернативный вариант.

До того, как начитать разметку траншеи, важно определиться, каким образом будет организовано рытье траншеи под фундамент:

  • нанимать рабочих;
  • арендовать экскаватор или другую тяжелую спецтехнику;
  • арендовать трактор «петушок»;
  • найти время на самостоятельное выкапывание;
  • организовать напарников, друзей, членов семьи и т.д.

В каждом регионе свои расценки на земельные работы, в том числе и относительно того, как выкопать траншею под фундамент.

За кубометр выбранной земли придется выложить от 800 руб. и выше, и многое зависит от сложности работ, сезона и состава грунта. Расценки на аренду и объемы работ лучше заранее выяснить у строительных организаций, которые с этим сопряжены. Но даже если удастся договориться со своими друзьями и родственниками, не обойтись без хорошего застолья и дополнительных премиальных, что тоже накладно. Да и не все захотят за это браться, особенно в холодное время года. Поэтому все этим моменты нужно решить заранее – арендованная на 1 день техника или рабочие руки на несколько дней. В труднодоступном месте оптимальным вариантом будет вызов строительной бригады, имеющей все инструменты и опыт, они же изложат все расценки, но земляные работы в холодный период обойдутся примерно на треть дороже.

Расчет параметров глубины и ширина траншеи

Ширина траншеи под фундамент делается, как минимум, по ширине его бетонной подошвы, а сам фундамент формируют немного больше самой ширины стен. Например, если дом делать из резаного ракушечники, то кладку производят «в камень», то есть на длину прямоугольника, плюс добавляют в ширину 3-5 см на отделочные работы.

Глубина траншеи рассчитывается не только с учетом будущего фундамента, а и с дренажом и песчаной подушкой. При ручном способе выемки земли нижний слой грунта (дно) вынимается предельно горизонтально, не нарушив природной плотности нижнего пласта. Осыпающийся на дно траншеи грунт удаляют, поскольку разрытая почва имеет малую плотность, примерно вдвое рыхлее, и даже при тщательном уплотнении нельзя добиться ее природной структуры. После рытья экскаватором или трактором взрыхленные слои грунта обязательно утрамбовывают, после чего делается дренаж и песчаная подушка.

Рытьё траншеи под фундамент своими руками делается с учетом всех указанных выше особенностей грунта. Многое зависит от этажности проекта будущего строения и особенностей участка. Дом можно построить даже на болотистых грунтах или в условиях вечной мерзлоты, но для этого понадобятся сваи или спецтехнологии. В большинстве случаев, самостоятельно делают траншею для ленточного фундамента под небольшой дачный дом, то есть компактное и достаточно легко строение. Если под домом планируется погреб, то для него нужен котлован, а не ленточный фундамент.

На обычном грунте оптимальная глубина траншеи под ленточный фундамент делается около 1-1,5 м, с учётом подошвы с утрамбовкой. На плотных неосыпающихся грунтах для неглубого фундамента под легкий дачный домик глубинах сам грунт может послужить в роли естественной опалубки, но траншея должна быть немного шире. Это допустимо, если траншея вырыта предельно аккуратно, с ровной вертикальной стенкой строго П-образной выемки (в перевернутом виде).

Перед тем, как выкопать траншею под фундамент, нужно решить, куда будет складываться извлеченный из ямы грунт. Его отбрасывают до полуметра от бровки выемки. Ни в коем случае нельзя вынимать грунт под прилегающей частью готовой постройки, делая фундамент под пристройку.

Если требуется закладка дренажной системы у подошвы фундамента, то траншею расширяют с учетом диаметра дренажной трубы и плюс в стороны от нее двойной отступ по 10-15 см. На осыпающихся грунтах бока траншеи делаются под углом, а стенки иногда приходится укреплять фанерными щитами или дощатыми. Рытье траншеи под фундамент также предусматривает «забутку» – заполнение уклонов бутом, чтобы вода не напитала фундамент у отмостки.

Совет: Оптимально ширина траншеи под ленточный фундамент просчитывается с учетом общей ширины конструкции – опалубка, гидроизоляция, дополнительное крепление плюс по 20 см с каждой стороны к общей ширине фундамента. В большинстве случаев, фундаментную траншею под загородный дом делают примерно 70 см, это удобно и при выемке грунта. Когда делают рытье траншей ковшом экскаватора, то ширину невозможно сделать меньше режущей кромки, только шире. Если по дну глубокой траншеи должны передвигаться люди, то важно соблюдать меры предосторожности, чтобы осыпающийся грунт никого не засыпал. Ширина такой траншеи делается, как минимум, 60-70 см, а также обязательно проверяется крепление и плотность грунта.

Схема разметки траншеи

Разметка фундамента делается по чертежам проекта, то есть в соответствии с размерами стен будущего фундамента, плюс дополнительные сантиметры на рытье траншеи, например, по размеру ковша спецтехники.

Начинают с разметки по внешнему периметру, далее роют поперечные траншеи под несущие стены. По углам вбиваются колья из дерева или арматуры и от них натягивают жгут (леску, крепкую бечевку), проверяя углы строго под 90°. После этого рулеткой тщательно перемеряют все стороны прямоугольника и по диагоналям. Когда все они соответствуют, то углы точно равны 90°, и если есть неточности, то все придется перемерить, колышки лучше перебить точнее. Поперечную траншею под перегородки роют после выполнения работ по периметру. На фото рытье траншеи под фундамент показан пример правильной разметки.

Во время планировки траншеи под фундамент с помощью водяного уровня находят самую низкую точку периметра для обустройства дренажного колодца. Туда будут стекать излишки влаги с котлована. По внутреннему периметру лучше снять весь дерн, а верхний плодородный слой почвы переместить в сад.

Вырытую траншею очищают от осыпавшегося мягкого грунта, уплотняют дно, поливают водой, далее засыпают песком, снова плотно утрамбовывают. Подошва из песка может делаться несколькими слоями, каждый из них увлажняют и утрамбовывают. После этого укладывают гидроизоляционную пленку или устанавливают опалубку для защиты от обвала залитого бетона.

Совет: Выбирая место под фундамент, учитывайте габариты будущей постройки и ее расположение на участке. Дом не должен быть слишком близко к межам соседних участков, чтобы не создавать неудобств и нежелательных затенений. Оптимально, когда траншея под фундамент от соседних участков делается не ближе 3 м от сетки забора, условной границы или основательных ограждений. Никому не приятно, когда дом строится окнами буквально напротив соседских, особенно без высокого забора. Не хорошо, если высокое строение будет возводиться впритык по меже или вдоль южной стороны сада, затеняя деревья. Какими бы ни были добрососедские отношения, не стоит попирать общепринятые нормы.

Какими могут быть стенки фундамента

У домов с подвалом стенки фундамента делают монолитные или сборные. Если в опалубку заливают только бетонную смесь – это монолит, а фундамент из пустотелых или полнотелых бетонных блоков, скрепленных между собой – сборная конструкция.

1. Дачные дома иногда делают на фундаменте, сложенном из пиленного камня, подобно стеновой кладке, используя качественный бетон на нижнюю подушку.

2. Дома с глубоким подвалом должны иметь основательный фундамент, и его выполняют ЖБИ или из монолитного бетона с армированием. Такие стенки очень добротные для частного домостроительства, а их себестоимость относительно невелика, если делать своими руками.

3. Фундамент из бетонных блоков – наиболее удобный вариант. Это гарантирует стабильность конструкции – как самого фундамента, так и всего строения. Блоки связывают металлическим прутом и применяют цементный раствор. Верхний ряд дожжен быть связан арматурой, а углы укладываются так, чтобы швы не совпадали, в шахматном порядке, чтобы не было трещин. На нижний слой кладут только полнотелые блоки, большие пустоты обязательно заполнять бетоном, особенно на торцах.

4. Кирпичный фундамент делается все реже, хотя такое основание ничем не хуже бетонного. Единственный недостаток такой фундаментной кладки – долгострой. Однако если есть много бросового кирпича, например, вторичного использования, то в целях экономии можно сделать и такой фундамент. На нижний слой кладут полнотелый кирпич, а выше можно класть пустотелый, силикатный при этом не используется.

Иногда такая стена используется с декоративной целью, например, как винный погребок в стиле прованс, небольшой бассейн или домашняя сыроварня. В таких случаях внутренняя стена фундамента декорируется отделочным камнем и обрабатывается антигрибковыми средствами. Тут нужна хорошая гидроизоляция, и для кирпичного фундамента необходимо нанять специалистов.

Совет: Сыпучий грунт плохо держит форму, и там фундамент уместно делать трапециевидной формы, который делают только из кирпича или бетона. Нельзя не учитывать и глубину промерзания почвы в каждой климатической зоне, и дно котлована обычно делается ниже уровня промерзания, а фундамент предпочтительно монолитный. Такое основание постройки сохранится от возможных трещин. Подушка из смеси гравия и песка поддерживает баланс фундамента на любой почве. Дренаж обеспечит щебень, а песок препятствует неравномерной усадке.

Копка траншеи и котлована под закладку фундамента: советы специалистов

Вырыть траншею под фундамент

Фундамент – основа любого здания. Его надежность и долговечность зависят от того, насколько грамотно подошли строители к земляным работам. Чтобы правильно вырыть траншею или котлован под фундамент, нужны специальные знания и умения. Только в этом случае будут учтены факторы, влияющие на ровность котлована и будущих стен.

Перед тем, как приступить к рытью котлована или копке траншеи под фундамент, необходимо учесть ряд важных параметров:

  • расчетная нагрузка стен и перекрытий;
  • характеристика грунта на стройплощадке и уровень его промерзания;
  • среднегодовое количество осадков в данной местности;
  • наличие грунтовых вод на участке и особенности их залегания.

Без получения достоверной информации по этим вопросам невозможно заложить добротный фундамент под строящийся дом и определить стоимость работ.

Читайте также:  Флизелиновые обои для потолка

Траншея под фундамент: цена вопроса

Средняя стоимость ручной копки траншеи в Москве и Московской области составляет от 1000 рублей за м 3 . При большом объеме заказа можно снизить стоимость на 10-15%. При неблагоприятной погоде и сложном грунте она возрастает до 2000 рублей за м 3 и выше.

Если вы определили длину периметра траншеи и хотите привязать стоимость работы к ней, умножьте данную величину на предполагаемую глубину и ширину траншеи.

Совет: Выкопать траншею или котлован под фундамент экскаватором или трактором будет быстрее и дешевле, чем вручную. При расчете стоимости глубина траншеи не берется во внимание, и средняя стоимость куба составляет не более 400 рублей независимо от внешних факторов. Привлекайте ручной труд лишь тогда, когда работа спецтехники затруднена или невозможна.

На стоимость земляных работ по рытью фундаментных траншей влияют несколько факторов:

  • Объем, включая длину, глубину и ширину траншеи.
  • Срочность выполнения заказа.
  • Время года: копать мерзлый или мокрый грунт стоит дороже, чем рыхлый и сухой.
  • Необходимость обратной засыпки.
  • Особенности грунта и ландшафта.

Однако при расчете стоимости работ в компании «Группа 12» эти факторы не учитываются. Вы платите только за аренду спецтехники и пользуетесь ею столько времени, сколько нужно для рытья траншеи по заданным параметрам.

Правильный расчет ширины и глубины траншеи под фундамент

Данные параметры зависят, в первую очередь, от характеристики грунта и уровня его промерзания и залегания грунтовых вод.

Ширина траншеи зависит от расчетной ширины подошвы фундамента, к которой необходимо добавить от 200 до 800 мм для монтажа опалубки (под монолитный фундамент) или свободного перемещения рабочих.

Для определения ширины подошвы необходимо определить прочностные и деформативные характеристики грунта на участке.

Помните: Давление на грунт должно быть меньше, чем его расчетное сопротивление, а величина его уплотнения после нагружения фундамента не должна быть больше 100–120 мм.

На глубину траншеи влияет, прежде всего, качество грунта:

  • Скальная порода и крупнозернистый песок – независимо от глубины промерзания.
  • Легкий песок и супесь – не меньше глубины промерзания (при условии, что грунтовые воды залегают достаточно глубоко).
  • Глина и суглинок – не меньше расчетной глубины промерзания.

Важно знать: Расчетная глубина промерзания грунта в Москве и Московской области составляет 4 метра.

Схема разметки траншеи под фундамент

Разметки траншеи под фундамент

Перед началом работ необходимо сделать разметку траншеи – максимально точно перенести проектные очертания фундамента на строительный участок с запасом в 100 мм.

Для планировки траншеи под фундамент понадобятся:

  • деревянные или металлические колья;
  • гвозди и молоток;
  • ножовка;
  • рулетка;
  • строительный угольник;
  • толстая леска или капроновый шнур;
  • строительный уровень и гидроуровень.

Важно знать: Недопустимо копать фундаментную траншею ближе, чем за 3 м до границы со смежным земельным участком и менее, чем за 5 м от передней границы стройплощадки.

Разметка траншеи выполняется по внешнему периметру строящегося дома. По углам вбиваются колья, на которые натягивается леска или шнур. Таким же образом очерчиваются внутренние стенки.

Следите за тем, чтобы правильно и точно выдержать все прямые углы, длину и ширину стен будущего фундамента.

Совет: Делайте разметку траншеи не по точным размерам стен фундамента, а не 100 мм шире. Это облегчит выполнение земельных работ.

Поперечные фундаментные траншеи, как правило, размечаются и роются после окончания работ по периметру.

Распространенные виды стенок фундамента

Траншея под фундамент

Выбор стенок фундамента зависит от несущей способности, глубины промерзания и степени подвижности грунта. Помимо этого учитываются тип и общий вес здания, прогнозные статические и динамические нагрузки, наличия в проекте подвала или цокольного этажа.

При возведении небольших зданий и частных домов обычно применяют 4 разновидности железобетонных фундаментов:

  • Свайный. Не требует большого заглубления железобетонных стенок.
  • Столбчатый. Применяется для строительства деревянных и быстровозводимых домов без железобетонной фундаментной плиты. Не требует копки траншеи и котлована.
  • Ленточный. Лучшее решение в случаях, когда грунт плохо держит форму. Траншею для ленточного фундамента делают трапециевидной формы, что повышает устойчивость монолитной конструкции.
  • Плитный. Идеальный вариант для строительства домов высотой до трех этажей. Представляет собой цельную монолитную конструкцию, которая практически не подвержена просадке и не боится смещения грунта.

Совет: Какую бы стенку вы не выбрали для своего фундамента, сделайте под основанием подушку из песчано-гравийной смеси (ПГС). Крупный щебень обеспечит дренирование грунта, а песок – равномерную усадку конструкции.

Если у вас остались вопросы о рытье траншеи или котлована под фундамент, звоните по телефону +7 495 775 33 33, чтобы получить на них квалифицированные ответы или заказать услугу «под ключ».

Траншея

foto19297-2

Правильно выкопанная траншея – первый шаг к установке прочного фундамента.

На ее параметры влияет несколько показателей: состояние почвы, глубина с учетом габаритов будущего строения, климат и другие факторы.

Чтобы постройка простояла несколько десятков лет, необходимо соблюдать правила создания траншеи под фундамент, знать нюансы и особенности процесса.

Для каких типов фундаментов подойдет рытье траншеи?

Траншеи необходимы для установки ленточного фундамента. Остальные конструкции монтируются другими способами. Лента используется чаще других для частных домов, гаражей, небольших строений на территории садовых участков. При выполнении потребуется значительный расход материалов, но результат будет надежным и устойчивым.

foto19297-3

Подходит для домов из:

  • кирпича,
  • блоков,
  • керамзитобетона,
  • шлакобетона.

Выдерживает тяжесть, независимо от количества этажей и объема строительства.

Внешне он представляет собой единую армированную конструкцию, напоминает ленту, залитую бетоном. Выполняется по контуру здания, проходит под несущими стенами. Допускается создание цоколей и подземных гаражей. Для этого его углубляют с учетом высоты дополнительных помещений. Свойства от этого не меняются. Типы:

  1. Монолитный. Под него необходима траншея по всему периметру строения, с учетом перегородок. Строительная смесь заливается на месте в процессе работ.
  2. Сборный. Готовые заводские блоки устанавливают в траншеи, после соединяют и укрепляют бетоном. Для зданий с цоколем и подземными помещениями не подходит, высок риск протечки по швам.

Как рассчитать размер и объем работ?

Глубина и ширина траншеи указываются в проекте дома, когда строительством занимаются профессионалы. Если он не предусмотрен, анализ проводится самостоятельно.

Учитываются:

  • этажность, габариты будущего строения;
  • соседствующие строения, глубина проведенных коммуникаций или их отсутствие;
  • рельеф местности;
  • глубина промерзания грунта;
  • строение грунта, его однородность, пучинистость, наличие подземных вод и пр.

Регламентирует монтаж оснований зданий СП 22.13330.

Стандартная глубина закладки заглубленного ленточного фундамента в средней полосе России на 200 мм ниже уровня промерзания грунта. Если предусмотрен подвал, то на 200-300 мм ниже его основания. Для мелкозаглубленного фундамента строения глубина варьируется от 0,75 до 1 метра.

Ширина зависит от:

  • параметров подошвы основания и его материала;
  • рабочей зоны для установки опалубки и прохода (если требуется).

Объем земляных работ для прокладки траншей:

  1. Планирование. Анализ необходимости выравнивания площадки под работы.
  2. Определение формы строения, геометрии будущей траншеи. Рассчитывают параметры в кубических метрах без учета небольших неровностей. Для вычисления используют универсальную формулу. Траншею разбивают на несколько частей и просчитывают по отдельности объем каждой, после суммируется.

Формула: Vт =(В1+В2)/2*L*H, где:

  • В1 – ширина верхнего среза;
  • В2 – ширина дна;
  • L – длина траншеи;
  • H – глубина.

Профессиональные бригады для расчетов применяют Автокад, где воссоздается 3D и двухмерная модель производимых работ.

Помимо этого, на стоимость влияет:

  • применение техники;
  • объем ручных работ;
  • способ отгрузки;
  • сложность грунта.

Нанесение разметки на участок

Правильная разметка – основа качества работ по прокладыванию траншей. Варианты:

  • с помощью измерительных приборов: теодолит, лазерные нивелир и уровень.
  • ручной способ с применением шнура, рулетки, колышков и гидроуровня.

Разметка формирует геометрически правильную форму здания, переносит план дома на участок, определяет положение относительно границ территории.

Как сделать разметку самостоятельно:

Перепроверяйте все углы, если дом прямоугольный. После того как траншея будет готова, исправить их будет сложно, есть риск получить кривые стены. Если дом нестандартной формы, пользуйтесь услугами специалистов с измерительными приборами.

foto19297-6

foto19297-7

Как выкопать?

Если глубина траншеи превышает 1 м, рекомендуется делать скошенные стенки, чтобы избежать осыпания грунта.

Ширина откосов:

  • равна глубине при песчаной почве;
  • ½ глубины при глинистой.

Оставьте место для земли, которая будет выкопана из траншеи, чтобы после ее беспрепятственно вывезти. Или использовать почву для укладки насыпей.

Способ выбирается на основании масштабов земляных работ, с учетом необходимой глубины. Варианты:

  1. Механизированный. Применяется для разработки заглубленного фундамента. В процедуре участвует землеройная техника. Для небольших частных домов и дачных участков подходит экскаватор с обратной лопатой или экскаватор-погрузчик. После корректируется ручным способом с помощью лопаты.
  2. Ручной. Подходит при небольшом объеме работ, мелкозаглубленного фундамента.

Обратите внимание на состояние грунта. В некоторых случаях потребуется увлажнить участок, если поверхность сыпучая, либо разрыхлить, если спрессована. Для мерзлой почвы разумнее использовать технику с последующей ручной доработкой.

О том, как выкопать траншею экскаватором, расскажет эта статья, вручную — эта. Сколько стоит выкопать траншею под фундамент, можно узнать тут.

Пошаговый порядок действий и технология копки

Универсальная схема:

foto19297-8

  1. Снимается первый слой, ширина примерно 30 см. Плодородная земля отправляется для коррекции участка, устройства газона или огорода.
  2. Выкопанный грунт отбрасывать не менее чем на 1,5 метра от траншеи. Лучше вывозить сразу.
  3. Копать на безопасном расстоянии от соседних зданий и построек хозяйственного назначения, чтоб не задеть их фундамент.
  4. Начинать с внешнего контура траншеи. Укрепление стенок производится в том же порядке.
  5. После того, как углубление будет готово, сразу установить опалубку, чтобы грунт не успел поменять форму. Если такой возможности нет, оставить 20 см глубины не выкопанной, доделать, когда опалубка будет готова.

Не засыпайте грунт обратно, если ошиблись с глубиной. Он даст усадку, большой риск перекоса всего здания или фундаментной ленты.

Как правильно выровнять дно?

Первое, что нужно запомнить: нельзя засыпать грунт повторно, если образовались перекосы на дне траншеи. Земля уже наполнилась кислородом и при заливке фундамента просядет.

Если глубина позволяет, рекомендуется выровнять лопатой, то есть выкопать лишнее, проверяя по уровню. Допускается перепад не более 2 см по всей длине траншеи.

Чем застелить?

Процедура проводится, когда нет возможности выровнять дно лопатой, ставится заглубленный фундамент, проблемная почва, есть подземные воды. Если траншея неглубокая, строение планируется нежилое, применять дополнительную прослойку нет необходимости.

Способы:

  1. Если фундамент сборный, достаточно уложить на дно траншеи мокрый песок и ровно утрамбовать его, слой до 15 см (глубина изначально должна учитывать наличие прослойки для выравнивания). Сверху укладывается слой щебня примерно такой же ширины.
  2. Монолитный фундамент требует гидроизоляции и опалубки, чтобы цементное молочко не впитывалось в почву, материал сохранял форму и не подмывался водой. Дно утрамбовывается и прокладывается песчаной подушкой. После по всей длине дна выкладывают листы рубероида с нахлестом друг на друга.

При критичной близости грунтовых вод траншеи укрепляются и гидроизолируются с участием специалистов.

Когда нужно укреплять стены?

Если стены траншеи высокие или грунт песчаный и осыпается, помимо откосов в форме трапеции используют:

  • сплошную опалубку (из широких досок, фанеры);
  • шифер.

Такие меры помогают предотвратить попадание почвы в жидкий бетон при заливке фундамента. Рекомендуется обезопасить канаву таким способом если работы затягиваются, стены могут разрушаться от дождя или движения грунта.

Как ускорить работы по разработке грунта?

Максимально быстрый результат можно получить, если:

foto19297-9

  1. Применять землеройные машины: экскаватор или трактор.
  2. Заранее подготовить территорию для складирования грунта, организовать оперативный вывоз с помощью самосвалов.
  3. Начать работы поздней весной или ранним летом, когда земля успела прогреться, но еще не пересохла. Избегать дождливых дней.
  4. Произвести четкие замеры с использованием технических устройств.
  5. Установить опалубку сразу, укрепить стены при необходимости.

Если объем работ скромный, быстрее завершить их вручную. Так траншеи получатся аккуратнее и доработка не потребуется.

Распространенные проблемы и ошибки

Как не надо делать:

  • копать вручную при крупных объемах работ — процесс затянется на неопределенное время, в итоге будет стоить дороже, чем найм техники;
  • глубокий перекоп засыпать песком — разницу в глубине более 15 см рекомендуется ликвидировать с помощью бетона низкого класса;
  • пренебрегать гидроизоляцией — грозит разрушением основания, недолговечностью постройки;
  • не выравнивать дно, ставить опалубку на подставку — в результате вся конструкция разъедется после залития бетона;
  • рыть траншею заранее — за время ожидания она может разрушаться и придется все переделывать.

Заключение

Чтобы постройка была надежной и не разрушилась в процессе эксплуатации, траншея под фундамент должна быть ровной, с прямыми углами. Обязательно выравнивается дно, при необходимости применяется гидроизоляция.

Для ускорения процесса рекомендуется пользоваться техникой, начинать работы в сухое время года. Пользуйтесь консультациями специалистов, следите за качеством услуг рабочих и не пренебрегайте мерами безопасности.

Как выкопать фундамент

копать фундамент

Любой дом начинается с фундамента. Можно нанять специалистов, которые выкопают траншею или котлован, согласно проекту, а можно оценить свои силы и справиться с земляными работами самостоятельно.

В статье мы опишем, как копать траншею под фундамент правильно, на что стоит обратить внимание, на какую глубину необходимо вырыть ямы в зависимости от вида грунта.

Правильность расчетов

Перед началом земляных работ необходимо правильно оценить грунт. От вида почвы зависит, на какую глубину следует углубить траншею, какой формы лучше копать фундамент под дом и как стоит его закреплять. Кроме того, следует твердо знать уровень грунтовых вод и глубину промерзания почвы в районе.

Рытье траншей предполагается под осуществление работ по устройству глубокозаглубленного и мелкозаглубленного ленточного фундамента:

Тип основанияГлубинаТип почвыМасса дома
глубокозаглубленныйниже уровня промерзания грунта (до 2 м)любаянет ограничений
мелкозаглубленный0,5-0,7 мпесчанаялегкие постройки

При устройстве мелкозаглубленного основания обычно под лентой гидроизоляции отсыпают песчаную подушку глубиной около 25 см. На сыпучих грунтах стенки необходимо сразу укреплять во избежание осыпания.

Ширина траншеи под фундамент

ширина траншеи

Сама траншея всегда будет шире фундаментных блоков, которые в неё лягут. В свою очередь фундамент должен быть несколько шире основных планируемых стен.

На практике ширину высчитывают исходя из учета размеров конструкции, включая опалубку и опоры плюс 0,4 м (0,2 снаружи и 0,2 м внутри здания).

Как правило, траншея под частный дом вручную роется шириной 0,7-0,8 м. При данных габаритах удобно вынимать грунт и свободно перемещаться при ведении работ.

При копке фундамента ручным способом нижний слой почвы надо снимать максимально горизонтально, не нарушая естественную плотность грунта.

Осыпавшуюся землю не стоит утаптывать, а необходимо удалить. Это важно потому, что даже утрамбованная земля сильно уступает естественной плотности почвы.

Подготовительные работы

Разметка фундамента

Доверьте специалистам рассчитать ширину и глубину фундамента

Как правило, ширину и глубину основания рассчитывают специалисты после проведения необходимых исследований почвы. Допустим, габариты траншеи известны и решено осуществить копку траншеи вручную.

Нужно провести разметку на участке. Учтите, что законодательном строить дом на расстоянии ближе, чем 1 м к меже, запрещено. Лучше всего обратиться в местную администрацию и уточнить этот норматив. В некоторых областях из-за специфики почв данная норма может отличаться.

Необходимые действия при устройстве траншеи вручную

траншея вручную

Перед рытьем траншей снимите с участка дерн

В соответствии с проектными размерами сделайте разметку на участке, при этом не забудьте прибавить внешние 0,2 метра на ширину. Размечать начинают с углов. Вбивают арматуру или колья, натягивают леску и, проверяя градус угла, выводят длину стен. После разметки ещё раз всё перемеряют, включая размер по диагонали.

Во время разметки ленточного фундамента необходимо определить наиболее низкий уровень периметра. Сделать это просто с помощью водяного уровня. В этой точке обустраивается дренажная система.

Итак, разметив участок для рытья, но перед тем как начать выкапывать фундамент вручную, необходимо:

  • расчистить участок под строительство от любых предметов, а также корней деревьев;
  • снять дерн по внутреннему периметру фундамента;
  • переместить верхний плодородный слой почвы в сад;
  • определить место для отвала грунта из траншеи.

Грунт отбрасывают на расстояние до 1,5 м от края ямы. Выкапывать начинают с внешнего периметра, затем копают поперечные траншеи под основание для несущих стен. При необходимости дно траншеи уплотняют, заливают водой, отсыпают песчаную подушку и снова уплотняют.

После этого устилают гидроизоляционный материал или устанавливают стены опалубки для предотвращения обвалов стен траншеи.

Несколько дельных советов:

  1. Не рекомендуется рыть котлован под пристройку, вынимая грунт под прилегающим фундаментом готового здания.
  2. При устройстве дренажной системы расширьте траншею с учетом диаметра трубы, прибавив к значению от 20 до 30 см.
  3. В сыпучих грунтах стоит рыть траншею трапециевидно с расширением к верху. При этом расчетное значение ширины должно соответствовать низу траншеи. Подробности о нанесении разметки под фундамент и рытье траншеи смотрите в этом видео:

Планируем свои возможности

Котлован под фундамент

Не оставляйте котлован до следующего года – это может снизить его прочность

Перед началом любого строительства необходимо тщательно распланировать весь ход работ. Для этого следует знать, как правильно и в какой последовательности ведутся работы. Наиболее частой ошибкой является замачивание котлована или устройство ленточного фундамента без дома.

Иногда, загодя роется котлован под фундамент, а само устройство фундамента переносится на следующий год. Обычно так поступают для экономии времени, чтобы начать заливку фундамента ранней весной в выкопанную траншею, не дожидаясь, пока грунт полностью оттает. Такие действия могут привести к снижению прочности и несущих характеристик фундамента. Полный цикл работ по устройству ленточного фундамента, от вкапывания траншеи до обратной засыпки, следует выполнять в один сезон в кратчайшие сроки. О том, как готовить котлован под фундамент, смотрите в этом видео:

котлован под фундамент

Иногда встречаются ситуации, в которых после устройства бетонного основания, строительство замораживается на несколько лет. При правильной консервации объекта потери будут минимальными.

Но чаще из-за неправильного сохранения происходит подъем фундамента, как результат морозного пучения почвы.

При проектировании учитывается масса всего дома, поэтому легкость бетонного основания не рассчитана на силу пучения. В такой ситуации вполне вероятны физические разрушения в основании.

Планируя строительство дома, рассчитывайте свои силы и возможности.

Приступая к реализации вопроса, как выкопать фундамент вручную, необходимо быть уверенным, что работы по возведению, как минимум первого этажа здания, будут закончены в этом сезоне.

Как надежнее копать фундамент: вручную или при помощи спецтехники

Чтобы понять, как копать фундамент, необходимо определиться с типом почвы на участке, климатическими условиями местности и характеристиками возводимого здания. Рассмотрим возможные способы создания траншеи или котлована, правила выполнения подготовительных и других работ. Также узнаем, как выкопать фундамент под дом своими руками, учитывая рекомендации специалистов.

Выбор глубины фундаментной ленты с учётом уровня промерзания грунта

Правила выполнения расчётов

Чтобы понять, как правильно копать фундамент, необходимо разобраться с некоторыми выходными параметрами. Важно определить характеристики почвы – способность выдерживать нагрузку, глубину промерзания, наличие грунтовых вод. Также на выбор типа фундамента влияет конфигурация и назначение здания (жилое, общественное, хозяйственное, временное). Обязательно учитывают предполагаемую нагрузку от его несущих элементов.

Самым простым способом устройства фундамента под дома называют установку ленточной конструкции. В данном случае её основание должно находиться ниже глубины промерзания грунта, что определяется климатическими условиями в конкретном регионе.

Котлован под плитный фундамент

При выборе глубины заложения ленточного фундамента также учитывают наличие в здании подвального или цокольного этажа. В данном случае отметка его подошвы должна быть на 30-50 см ниже поверхности пола. Также фундамент заглубляется таким образом, чтобы до грунтовых вод оставалось не меньше 50 см.

Не менее популярна плитная конструкция основания под дом. Она используется для зданий со сложной конфигурацией и со значительной нагрузкой на грунт. Также плитный фундамент с дополнительным утеплением считается рациональным решением при значительной глубине промерзания почвы, когда устройство ленточного основания обойдётся слишком дорого.

Котлован под плитный фундамент

Объем земляных работ

Чтобы выяснить, как выкопать фундамент, важно определиться с перечнем необходимых земляных работ. Они могут включать следующие операции:

  • выкапывание траншеи;
  • бурение ям под сваи;
  • выемка плодородного слоя почвы под монолитную плиту;
  • разработка глубокого котлована при наличии подвала.

К разработке грунта также относят планировку участка и обустройство путей для подъезда строительных машин.

Применение спецтехники или копание вручную

Чтобы понять, как правильно выкопать фундамент под дом, следует чётко определить объем земляных работ. При устройстве лёгких или небольших по площади зданий проще все сделать вручную. Такой подход оправдан при строительстве бани, веранды, гаража, маленьких пристроек.

Рытье траншеи вручную

Применение экскаватора при устройстве фундаментов оправдано в следующих случаях:

  • Кроме выемки грунта, его необходимо погрузить в специализированный транспорт для дальнейшего вывоза.
  • Запланирован большой объем земляных работ.
  • Разработка осуществляется на мёрзлых, каменистых или сильно уплотнённых почвах.
  • Под дом необходимо выкопать глубокую траншею небольшой ширины.

Применение экскаватора для выполнения земляных работ позволяет ускорить процесс копания фундамента и снизить трудозатраты. Но даже после использования землеройной техники у рабочих остаётся много задач. Необходимо вручную выровнять дно траншеи, укрепить стенки (особенно актуально при наличии лёгких осыпающихся грунтов). После устройства фундамента осуществляют обратную засыпку почвы.

Механизированная копка траншеи

Разметка котлована

Чтобы понять, как правильно выкопать траншею под ленточный фундамент, перед выполнением разметки следует расчистить и выровнять площадку под будущую застройку. После завершения подготовительного этапа переходят непосредственно к основным работам:

  1. Одну из сторон фундамента привязывают к любому объекту на строительной площадке. Для этой цели может использоваться ограждение, существующие здания и сооружения.
  2. Выполнив необходимые расчёты, натягивают первый шнур вдоль одной из стен. Для его фиксации используют колышки, которые забивают чуть дальше углов здания. Это предупредит разрушение разметки в процессе копания траншеи.
  3. Шнуры натягивают вдоль всех сторон фундамента. Их пересечения совпадают с углами будущей траншеи.

Хорошо понимая, как копать под фундамент, нужно не забывать о точности разметки. Чтобы облегчить себе работу и получить траншею с ровными углами, следует использовать обычную теорему Пифагора (метод треугольника со сторонами 5, 3, 4 м). Правильность выполнения разметки для прямоугольного контура, определяют, ориентируясь на диагонали. Они должны быть равными. При выявлении неточностей разметку проводят сначала.

Если неясно, как выкопать траншею под фундамент сложной конфигурации, дополнительно используют нивелир. Также данный прибор понадобиться при значительном перепаде высот на участке. В таком случае выполнять измерения при помощи рулетки нецелесообразно, что приведёт к большим погрешностям.

Нивелир для разметки фундамента

Геометрические параметры траншеи

При определении размеров фундамента следует опираться на существующее проектное решение. При этом глубина и ширина траншеи всегда будет немного больше от параметров будущей ленты. Это объясняется необходимостью дополнительного устройства щебеночно-песчаной подушки, установкой щитов опалубки. После завершения заливки бетона или монтажа фундаментных блоков появляется необходимость выполнения гидроизоляционных работ.

Перед тем, как копать траншею под фундамент, нужно учитывать, что её глубина превышает уровень подошвы ленты на 35 см. Ширина углубления в грунте должна быть больше на 65 см с внешней стороны (для выполнения гидроизоляционных работ) и на 35 см с внутренней (для установки щитов опалубки). При наличии на участке рыхлой почвы стенки траншеи делают под небольшим уклоном, что позволяет предупредить её разрушение. В данном случае параметры углубления определяются с учётом типа грунта. Если почва сыпучая, откос делают 1:0,5. Когда грунт очень сухой, этот параметр составит 1:0,25.

Устройство фундаментной ленты

Правила выполнения земляных работ вручную

Чтобы понять, как быстро выкопать траншею под фундамент, во время выполнения работы нужно придерживаться простых правил:

  • Перед копанием фундаментной ленты рекомендуется предварительно снять плодородный слой грунта (приблизительная толщина 30 см). В дальнейшем его можно использовать для устройства газона или клумбы. Извлечённый грунт также применяют для выравнивания рельефа участка.
  • Перед копанием траншеи под фундамент необходимо определиться с местом складирования грунта. Его отбрасывают минимум на расстояние 1,5 м. Но лучше сразу вывозить грунт за пределы строительной площадки, что не создаст преград при выполнении следующих этапов работ.
  • Если траншея будет копаться рядом с пристройкой, нужно убедиться, что отсутствует вероятность повредить её фундамент.
  • При выявлении ям на дне траншеи их запрещено обратно засыпать грунтом. После устройства фундамента, особенно это касается сборных конструкций, в указанном месте снова образуется углубление. Любые ямки в траншее нужно засыпать щебеночно-песчаной смесью.

  • Копание траншеи начинают с внешнего периметра. Потом переходят к устройству внутренних перегородок.
  • После выкапывания траншеи рекомендуется сразу выставлять опалубку, устанавливать арматуру и заливать бетон. Если этого не сделать, стенки углубления в грунте разрушатся, а дно размокнет от дождя. В такой ситуации устройство фундаментной ленты невозможно. Если заливка бетона сразу не планируется, рекомендуется не докапывать траншею на 15-20 см. Тогда непосредственно перед выставлением опалубки нужно будет удалить лишний грунт.
  • Если выкопанная траншея имеет глубину намного больше планируемой, добиться необходимой отметки подошвы фундамента можно при помощи песка и щебня. Максимальная толщина подстилающей подушки – 10 см. Также уменьшить глубину можно при помощи кирпича. Выполнять обратную засыпку грунта категорически запрещено из-за опасности проседания фундаментной ленты после заливки.

Особенности устройства котлована для плитного фундамента

Для устройства котлована, предназначенного для возведения плитного фундамента, выкапывают прямоугольную яму. Размеры котлована соответствуют габаритным параметрам фасадной части здания. Такое правило актуально при возведении мелкозаглублённых фундаментов. В других случаях габариты котлована увеличиваются.

Методика выполнения работ:

  1. С поверхности снимается слой плодородной почвы на глубину 30 см. Данный грунт в дальнейшем можно эффективно использовать. В будущем проросшие растения способны разрушить бетонный фундамент.
  2. На ровную и очищенную поверхность наносятся отметки, соответствующие габаритам плиты плюс её высота.
  3. По обозначенным границам выполняют первую выемку грунта на глубину 0,5 м. Делать это нужно от центра котлована, постепенно передвигаясь к краям.
  4. После выемки первого слоя переходят ко второму, отступив от предыдущих границ 0,25 м с каждой стороны. Глубина ступеньки 0,5 м.
  5. Работы продолжаются, пока не удастся достигнуть отметки низа фундаментной плиты.

Выбор времени года для рытья котлована или траншеи

Специалисты рекомендуют планировать разработку грунта под фундамент проводить летом или осенью. В это время почва максимально мягкая и поддаётся копанию.

Зимой устройство фундамента невозможно из-за замёрзшего грунта. Если запланировать работы на данный период, их стоимость увеличивается в несколько раз. Также устройство траншеи или котлована зимой утрудняется из-за необходимости в кратчайшие сроки завершить кладку фундаментных блоков или заливку монолитной конструкции. Они не должны промёрзнуть, что негативно скажется на их несущей возможности. Также зимой важно сразу предусмотреть процесс вывоза лишнего грунта. В противном случае он замёрзнет и убрать его будет очень сложно.

Весной копать фундамент также нежелательно. В данный период почва перенасыщена влагой от талого снега, существенно повышается уровень грунтовых вод. Чтобы справиться с такой проблемой, необходимо дополнительно привлекать технику для откачивания жидкости.

Также не рекомендуется начинать земляные работы поздней осенью. В это время наблюдаются регулярные заморозки, что приводит к промерзанию верхнего слоя грунта.

Перед выкапыванием траншеи или котлована для устройства фундамента необходимо предварительно выполнить все расчёты. Их параметры зависят от характеристик грунта, глубины промерзания почвы и уровня нагрузки от несущих конструкций здания.

Для выполнения земляных работ можно использовать экскаватор или все выкопать вручную. Выбор метода зависит от объёма выемки грунта, необходимости его погрузки для дальнейшего вывоза и других нюансов.

При устройстве котлована под фундаментную плиту разработку почвы выполняют поэтапно. Слой за слоем выкапывают грунт, учитывая рекомендации для укрепления стенок.

Ссылка на основную публикацию