5 шагов по подготовке бани к топке

Как правильно топить русскую баню: выбор дров, подготовка печи и ее растопка

За 2 тысячи лет существования бань сложились определенные традиции принятия банных процедур. А перед ними следует и поленья подготовить, и правильно баньку истопить.

Если печь дровяная, то ее топка – это целая наука и полезно будет научиться правильно топить баню дровами.

Правильная топка бани предполагает наличие качественных и сухих дров.

От сорта древесины будет зависеть, как быстро протопится банька, как долго будет держаться жар в печи, сколько сажи выделится при сгорании, какой в помещении будет стоять дух.

  • Какие дрова лучше для бани
  • Готовим парилку к банным процедурам
  • Подготовка печи к протопке
  • Разжигание банной печи
  • Подбрасываем дрова в печь
  • «Конец – делу венец»

Какие дрова лучше для бани

Рассмотрим, какими дровами можно топить баню:

  • Сразу расскажем, какие дровишки использовать не нужно. Прежде всего специалисты не рекомендуют пользоваться древесиной хвойных пород . Все дело в том, что сгорают они очень быстро за счет большого количества смолы, которая входит в их состав. Из-за нее и сажи выделяется при сгорании много. Сажа забивает дымовыводящие пути и оседает на печке-каменке. Да и жара у такого топлива мало, для топки бани это плохо.

Важно! Категорически не рекомендуется использовать окрашенные, лакированные или пропитанные химией доски. При сгорании они выделяют отравляющие вещества. Не стоит топить гнилыми и трухлявыми досками. Сгорят быстро, и кроме неприятного запаха ничего в парной не останется.

  • Топка бани не очень хороша, когда применяются дрова из тополя и большинства древесины фруктовых пород . Но фруктовые деревья дают неплохой жар, и дымок от них не едкий, поэтому их использование допускается. У материала для топки из фруктовых сортов древесины есть один существенный недостаток – малодоступность.
  • Наиболее хороша топка дровами из твердых сортов древесины . Идеальным вариантом будут дуб, береза, ясень . Но дуб и ясень относятся к ценным сортам древесины, которые прежде всего идут на изготовление мебели. Достать их сложно и дорого.
  • Топка бани березовыми поленьями – вот это то, что нужно. Доступные, сравнительно недорогие березовые поленья прекрасно держат жар, практически не образуют вредной копоти и выделяют самое большое количество тепла при сгорании. Именно о березовом материале для топки как о лучшем для бани упоминалось в рассказе В. Шукшина «Алеша Бесконвойный».

Если говорить о размере, то поленья не должны быть слишком толстыми или очень тонкими.

Поленья для топки бани

Небольшие кусочки древесины очень быстро сгорят в печи, не оставив после себя жара. Их можно использовать исключительно при розжиге.

Толстые ветки, напротив, будут долго разгораться, да и в топку их поместится мало.

Материал для топки бани должен быть хорошо просушен, влажная древесина значительно ухудшает горение.

Готовим парилку к банным процедурам

Чтобы начать топку бани, нужно в ней хорошенечко прибрать. Мы не хотим сказать, что все после себя оставляют бардак.

В бане, как во вспомогательном и нежилом помещении, много вещей оставляется на хранение, поэтому навести порядок – это значит убрать из помещения все лишнее и не касающееся банных процедур.

Проверить полы помещения на предмет наличия древесных щепок, оставшихся от дров после прошлого посещения парилки. Щепки сами по себе не мешают, но могут нанести травму.

Обратите внимание, чтобы на полу не было остатков мыла. Вода при попадании на намыленное место превращает его в каток.

Подготовка печи к протопке

Подготовительный этап считается наиболее трудоемким:

  • Топливник и зольник печи очищаем от старых углей и золы. Нужно полностью освободить путь воздуху к сгораемому топливу.
  • Не забудьте проверить наличие воды в котле и ее запас для мытья. Печь без воды растапливать категорически запрещается.
  • Откройте полностью дымовую задвижку и дверцу поддувала. Топка бани обязательно должна начинаться при хорошей тяге в дымоходе.

Для правильной топки печи нужна затравка:

  • Укладываем на колосниковые решетки березовую кору или несколько скомканных газет, а на них 4-6 тонких поленца для растопки. Закладывать дрова нужно с зазорами, чтобы между материалом для топки свободно проходил воздух. Можно поленца укладывать распространенным способом «колодец».
  • Внутрь конструкции из дровишек на газету желательно насыпать горку щепок. Такая затравка должна разгореться с первого раза.

Разжигание банной печи

Растопка печи – это тоже искусство, и не переживайте, если с первого раза у вас ничего не получилось, такое бывает часто. Со временем вы сами выработаете правильную стратегию топки.

Важно! Ни в коем случае для розжига не используйте легковоспламеняющиеся жидкости. Это может стать причиной пожара!

  1. Поджигаем бумагу. Пока она разгорается, прикрываем дверцу топочной камеры, чтобы в помещение не напустить дыма.
  2. Горение определяем по ровному звуку, исходящему из топки. Если звука нет – повторяем всю процедуру заново.
  3. Когда материал для топки хорошенько разгорелся, необходимо немного прикрыть поддувало и открыть задвижку на водяной котел, при этом не забыть закрыть выход на дымовую трубу.

Подбрасываем дрова в печь

Топка бани предполагает такой неизбежный этап, как подкидка дров, но здесь тоже не все так просто.

В зависимости от сухости топлива и от его количества процесс розжига и прогрева печи составляет от 5 до 15 минут.

По прошествии этого времени открываем дверцу топочной камеры, кочергой разравниваем угли на колосниках и закладываем порцию материала для топки, но уже нужной длины и толщины.

Подкидывать поленья нужно как можно ближе к топочной дверце и подальше от дымовой трубы. После прогорания этой порции топлива процедуру повторяем.

Важно! Поленья закладываются, чтобы до верха топливника оставалось еще около 250 мм.

Топка бани, в зависимости от конструкции сооружения, происходит приблизительно 2-5 часов.

Для того чтобы баня быстрее набрала температуру, не стоит поливать камни. Образовавшийся пар не даст нужного эффекта при топке бани. Легкое взбрызгивание камней можно применять уже при принятии банных процедур.

В это время нужно следить за уровнем воды в котле и по мере надобности подбрасывать дровишки в топку. Кроме того, нужно успеть запарить веники. Это необходимо делать прямо в парилке, когда температура воздуха перевалила за отметку в 60С⁰.

«Конец – делу венец»

В бане мыться, заново родиться

Окончанием топки бани можно считать совокупность таких факторов: температура в парной достигла необходимого предела, но не менее 60С⁰, вода в котле кипит, очередная порция поленьев прогорела до образования красных углей и камни в каменке хорошенько раскалились.

Топка бани прекращается непосредственно перед началом приема оздоровительных процедур.

Полностью закройте дверцу топки и поддувала и откройте до предела задвижки.

После чего откройте все окна, форточки, двери в баню и ополосните кипятком стены, полки и лавки от образовавшейся на них сажи.

Не забывайте окатить кипятком камни. Делать все нужно быстро, хотя нормальная баня от таких процедур остыть не успеет.

Пошаговое руководство по установке банной печи

Чтобы деревянная баня была комфортной и безопасной, необходимо правильно выполнить монтаж печи. Это самый важный элемент всей постройки, но он же и самый коварный. Какие проблемы могут возникнуть из-за каменки, и как их предотвратить на стадии установки? Рассмотрим эти вопросы вместе с инструкцией по установке банной печки.

Важнее всего – безопасность

Даже если поставить закрытую металлическую буржуйку, внутренняя обшивка и крыша из-за высокой температуры нагрева будут тлеть, плавиться или натурально гореть – все зависит от использованных материалов. Чтобы не допустить такого развития событий, перед тем как установить самому в бане печь, понадобится выбрать для нее безопасное место:

1. Буржуйка без обкладки должна находиться в 50 см от деревянной обшивки. Если же она защищена металлическим экраном, расстояние можно сократить до 25-30 см.

2. Стена напротив топки может быть без изоляции, но отстоять от дверцы на расстоянии 1,25 м. Такой же зазор при установке выдерживается от верхней крышки до потолка парной.

3. Использование минераловатной изоляции решает проблему контакта каменки с горючими материалами. Особенно это важно для печи с выносной топкой, тоннель которой выходит через внутреннюю стену в предбанник.

Эти требования становятся гораздо мягче, если каменка спрятана в кирпичную обкладку или облицована термостойкими плитами. Однако напольное покрытие, потолок и кровля все равно нуждаются в защите. Так что здесь придется использовать экраны из негорючих материалов.

Заливка фундамента

Установка металлической печи в бане при малом весе допускается и без специально подготовленного основания, но только если пол представляет собой мощную цементную стяжку с огнеупорной облицовкой. Во всех остальных случаях под буржуйку понадобится надежная бетонная подушка, которая сможет выдержать ее вес. При этом она не связывается с основой всей постройки, чтобы из-за разных тепловых нагрузок в монолите не появились трещины.

Заливка фундамента под печь для бани – процесс несложный, так что ее можно выполнить своими руками. Схема работ:

1. Вырыть в грунте небольшой котлован такого размера, чтобы бетонное основание оказалось шире каменки.

2. Засыпать дно песком и гравием, утрамбовать.

3. Собрать из досок опалубку и застелить изнутри форму двумя слоями гидроизоляции.

4. Можно вставить армирующую сетку, но это необязательно, если печь для бани весит немного.

5. Приготовить раствор в соотношении ЦПЩ 1:2,5:4 и залить в опалубку.

Свежий бетон нужно максимально уплотнить, накрыть пленкой и оставить на 28 суток до полного схватывания. Сверху можно сделать дополнительную подушку из огнеупорного кирпича, если фундамент печи в деревянной бане не совпадает с уровнем основного пола. Установка буржуйки выполняется после того, как затвердеет кладочный раствор.

Устройство дымохода

Здесь следует выбрать правильный материал для печной трубы и спроектировать конструкцию с минимальным количеством изгибов и горизонтальных участков. Только так можно обеспечить хорошую тягу и безопасность топливной каменки. Важно также рассчитать высоту дымовой трубы – она должна заканчиваться как минимум в полуметре от кровли бани и находиться не ближе 1,5 м от конька.

Схема установки дымохода учитывает особенности кровли и угол наклона скатов. В точке выхода трубы из крыши монтируется разделка, которая защищает покрытие от высоких температур раскаленных газов, а внутренние помещения – от протечек. Порядок работ:

1. Прорезать отверстие такого размера, чтобы его края были удалены от горячих стенок дымохода на 13 см.

2. Выпустить трубу наверх, а место ее установки закрыть подкровельным листом изнутри и конической разделкой из металлополимера сверху.

3. На выпущенный отрезок надеть фартук, после чего дымоход буржуйки можно нарастить до нужной длины.

Такая схема установки позволяет полностью перекрыть дождевой воде путь с кровли во внутренние помещения бани и при этом сохранить противопожарный зазор. Похожая разделка ставится и над печкой в потолке парной, а промежутки между краями отверстия и трубой заполняются каменной ватой. Снизу место выхода подшивается базальтовым листом и нержавеющей сталью.

Инструкция по монтажу печки

Мы рассмотрели вопросы безопасной установки каменки, ее фундамента и дымохода. Это те правила, которые нельзя нарушать. Теперь приведем общее руководство по установке металлических буржуек для выполнения работ под ключ своими руками.

1. Подготовка основания, монтаж защитных экранов.

Для небольших каменок из металла фундамент может и не потребоваться, а вот ровное и прочное покрытие делать нужно обязательно. Пол в месте установки печи закрывается 10-12 мм асбеста с уложенным сверху стальным листом. Экран должен выходить за пределы топки на 40 см и минимум на 5 см за границы боковых стенок. При этом расстояние от пола до дна каменки выдерживается не менее 100 мм.

Самый простой этап работ: буржуйку нужно лишь ровно установить на подготовленное основание бани. В случае печи с выносной топкой понадобится прорезать в стене проем, через который пройдет тоннель для закладки дров из предбанника. В деревянных постройках его размеры подбираются так, чтобы расстояние от каждого края отверстия до топки составляло не меньше 40 см, в кирпичных достаточно 25 см. Когда каменка займет свое место, зазор между тоннелем и проемом стены необходимо будет заполнить негорючим материалом.

3. Установка водогрейного бака.

Читайте также:  Полезна ли ирландская баня и в чём её особенности

Практически каждая металлическая печь заводского производства уже идет в комплекте с емкостью для нагрева воды. Она может быть как в корпусе каменки, так и на трубе. Но когда монтаж приходится делать своими руками, надежнее будет закрепить водогрей на потолочных балках, чтобы разгрузить фундамент. А если он окажется на уровне чердачного перекрытия, то сможет одновременно выполнять защитную функцию для обшивки.

4. Схема установки и подключения дымохода.

Здесь все зависит от материала трубы. Кирпичная просто становится продолжением термозащитной «рубашки», которой обкладывается буржуйка. Металлическая собирается из сегментов (прямых участков труб и колен). Это самый пожароопасный вид дымохода, поэтому потребуется дополнительная защита примыкающих к нему конструкций.

Если у вас деревянная баня, можно отдать предпочтение керамике. Но установка ее настолько сложна, что своими силами просто не обойтись – придется искать специалистов. Универсальный вариант – использование двухконтурных сэндвич-труб, в которых пространство между внутренней и наружной стенками проложено огнестойкой изоляцией.

5. Подготовка буржуйки к первой топке.

Когда установка железной печи завершена, приходит черед проверки герметичности всех соединений и надежного закрепления экранов. Если все в порядке, выполняется первая топка с открытыми дверями и окнами. Хотя порой лучше это проделать на улице еще до монтажа – новое оборудование часто выделяет неприятный запах при нагреве.

Пробный запуск осуществляется при максимальной нагрузке на печь для бани: бак заполняется водой, корзина – камнями, а в топку укладывается побольше дров. Обычно достаточно часа работы буржуйки, чтобы убедиться, что установка выполнена правильно. За это время успеет выгореть консервирующая смазка на металле, а жаростойкое напыление окончательно полимеризуется.

Довольно часто баня идет как пристройка к другим деревянным объектам на участке или располагается очень близко к ним. В этом случае нельзя делать стандартный дымоход для буржуйки – он должен возвышаться даже над крышами соседних зданий. Также многие недооценивают опасность искр, вырывающихся из трубы. А ведь чтобы предотвратить возгорание, достаточно надеть на нее улавливающую сетку.

В процессе установки печи с выносной топкой в баню нельзя забывать о пожарной безопасности и в смежном помещении. Здесь также понадобится металлический экран на полу под дверцей и негорючая обкладка на стене. Температура нагрева тоннеля очень высока, да и риск выпадения угольков при открывании остается. Так что предбанником тоже придется заняться.

При установке дымохода буржуйки важно, чтобы во время сборки стыки труб не оказались на уровне крышной или потолочной разделки. Поэтому не стоит их собирать, пока металлическая печь окончательно не займет свое место. Выходное отверстие не должно совпадать с балками или стропилами. Также при использовании легковоспламеняющихся материалов в кровельной конструкции необходимо оборачивать дымоход искрозащитной сеткой с ячейками 5х5 мм.

Обычно установка печи в баню под ключ обходится не меньше 10 000 — 15 000. Но если вы приобретаете готовый прибор у производителя, предлагающего услуги собственных монтажников, можно неплохо сэкономить. За такую работу просят около 10% от стоимости буржуйки. Цена увеличится, если нужно собрать длинный или сложный по форме дымоход, также в оплату входят транспортные услуги. Сама установка займет день-два, зато все будет сделано аккуратно и правильно.

Как правильно топить баню знают единицы. Узнай и ты!

Приветствую вас, уважаемые любители баньки, сегодня мы затронем основную тему банного процесса — как правильно затопить баню и получить удовольствие от парилки:) Давайте я вам расскажу, как раньше я, простой любитель, представлял себе схему растопки бани (это не инструкция к действию) :

  • заготовить дрова;
  • закинуть их в печь и поджечь;
  • ждать нагрева бани.

И по такой же схеме топит баню каждый второй обыватель. Но к сожалению, все не так просто и у этого дела есть множество нюансов, о которых я расскажу в этой статье. Помните, что если неправильно затопить баню, то вы не сможете создать оптимальные и комфортные условия в парной и не получите удовольствия от похода в баню.

Залог успеха хорошей бани — правильная растопка!

Самые опасные последствия неправильной растопки бани — отравление угарным газом! Угарный газ практически не имеет запаха, потому важно соблюдать правила растопки бани. Не менее опасен тепловой удар, внимательно следите за показаниями термометра!

Надеюсь вы уже заготовили банные веники, ведь скоро мы затопим баню по всем правилам опытных банщиков!

Как топить баню дровами

Что уж говорить, настоящая баня топится дровами и только дровами! Далее мы рассмотрим другие материалы для растопки, но подробно остановимся на дровах. Не сильно отличается процесс растопки и у металлической печи. Прежде чем вы узнаете, как правильно растопить печку, нужно подготовить помещение к банным процедурам:

  1. Убираем все посторонние предметы. Все что не относится к бане, собираем и выносим.
  2. Начинаем уборку в бане и предбаннике. Первым делом подметаем весь мусор с пола, затем желательно провести влажную уборку поверхностей.
  3. Рекомендую вам периодически обрабатывать парную антисептиком, для предотвращения порчи дерева.
  4. Тщательно проветрите помещение, открыв все окна и двери.

Готовим баню к процедурам

Вот нехитрые, но важные правила подготовки к приему банных процедур. А теперь перейдем непосредственно к делу.

Подготовка печи

Для начала приступим к очистке печи. Здесь все довольно просто — открываем печную дверцу, очищаем поддувало и камеру сгорания топлива от золы и остатков углей. Ни в коем случае не выбрасывайте этот полезный материал, его можно и нужно использовать как удобрение для дачного рокария.

Следующим этапом идет подготовка дров. Соберите хорошие и сухие поленья и аккуратно сложите их вдали от печи, дабы избежать возгорания. Подготавливаем по всем правилам высушенные банные веники.

Проверка тяги в дымоходе

Важный момент . Если в конструкции печи предусмотрен водяной бак, обязательно проверьте наличие в нем воды. И не забудьте заготовить тазики холодной воды.

А теперь не забываем сделать самое главное:

  • Открываем дверцу топки.
  • Открываем дверцу поддувала.
  • Открываем заслонку между печью и трубой, в простонародье называемой вьюшкой.
  • Контрольная проверка! Зажигаем спичку и опускаем пламя в камеру сгорания. Пламя затрепыхалось и устремилось вверх? Значит все в порядке, все дверцы открыты.

Тяги нет, но все дверцы открыты? Значит засорены сопла печи или непосредственно сама печная труба. В таком случае баню нельзя топить, иначе весь дым пойдет не в трубу, а в предбанник! Обязательно делайте проверку на «тягу» печи, на моей памяти труба не раз была засорена или элементарно забывали открыть вьюшку. В результате весь дым пошел в предбанник и возникала опасная ситуация отравления угарным газом. Все таки мы делаем не баню по черному, у нее совсем другие особенности.

Как топить печку

А теперь перейдем к правильной технологии разогрева банной печи. Мы убедились, что все дверцы открыты и тяга есть, приступим к укладке дров.

Для начала сделаем небольшую заготовку, для нее нам понадобятся:

  1. Древесная кора или опилки.
  2. Бумага или газета, скомканная в небольшие шарики.
  3. Четыре хороших полена, желательно примерно одинаковых по форме и размеру.

Укладываем первых два полена параллельно друг другу в печную камеру, причем укладывать их нужно за первыми отверстиями поддувала. Между поленьями кладем комки бумаги и древесные опилки. Оставшиеся два полена на манер колодца укладываем на первые два.

Пример укладки заготовки

Осторожно подожгите комочки бумаги между поленьями. Если дрова сырые, то лучше воспользоваться специальными спиртовыми свечами, которые долго горят и не тухнут. Подождите пару минут и закройте дверцу печи. Поддувало держать открытым!

Совет опытного банщика. Через 5-10 минут печь должна загудеть, это свидетельствует о том, что в печи появилась тяга и все в порядке. На половину прикройте дверцу поддувала и заслонки дымохода. При розжиге ни в коем случае не используйте легковоспламеняющиеся жидкости, например бензин, розжиг и т.д.

Подкидываем дрова

Обычно дрова занимаются и прогорают в течении 15-30 минут, все зависит от самих дров и конструкции печи. Откройте дверцу и разровняйте угли по поверхности печи. Заполните топку дровами примерно на 2/3 высоты камеры, при этом не укладывайте дрова слишком близко к дверце печи. Для удобства можно воспользоваться банной кочергой.

Обновляйте закладку по мере прогорания дров. По времени русская баня топится в среднем 2-3 часа, а зимой уже в два раза больше, около 5-6 часов. Избегайте полного прогорания дров, иначе температура в бане упадет и вам придется заново растапливать баню.

Загрузите печь на 2/3 высоты камеры

Не сжигайте в печи различный мусор! Можно не только испортить запах в помещении, но отравиться едким дымом.

Готовимся к банным процедурам

Откройте дверцу и внимательно осмотрите дрова. Если они как следует прогорели, открытого огня не видно, а баня прогрелась до 65 — 90 градусов ( лично я грею до 100 градусов), то можно открыть задвижку трубы и прикрыть поддувало. Хорошенько проветрите помещение, затем обдайте стены кипятком, для повышения влажности. Баня готова, легкого пара вам!

Какими дровами лучше топить баню

Самыми лучшими деревьями для топки бани считаются дуб, береза, граб, а так же есть любители клена и ясеня. Хвойные деревья не подходят для растопки печи, т.к. в процессе горения выделяют смолы, засоряющие печь. Представляем вашему вниманию сравнительную таблицу древесных пород:

Выбирайте для себя ту породу, которая для вас доступней и следуйте нашим рекомендациям.

Как растопить баню — видео


Вот и подошла к концу наша статья 🙂 Читайте так же про пользу банных веников, подписывайтесь на наш блог и нажимайте на кнопки социальных сетей ниже, будем вам очень признательны) До встречи в следующих статьях!

Топка бани с улицы

Для того чтобы прекрасно провести время в бане, сначала необходимо её протопить. Всем известно, что банная печь состоит из нескольких основных элементов. Основным элементом является топка. Один из самых практичных её вариантов – топка бани с улицы. Именно топка отвечает за быстроту обогрева бани и его качество, поэтому при выборе топки следует быть крайне требовательным. Основные требования к банной топке следующие:

минимальный расход топлива;

долгий срок службы;

должна вписываться по дизайну в интерьер бани.

Современный рынок предлагает массу вариантов выбора топки. Если рассматривать классификацию по виду топлива, которое будет использоваться в дальнейшем, то это и дровяная топка, и топка газовая, и электрическая топка. Конечно, каждая из них имеет свои особенности и преимущества. Благодаря современным моделям процесс отопления можно сделать довольно комфортным. Так, например, топка из предбанника, благодаря предусмотренному выводу значительно облегчает данный процесс. Топка в баню может также размещаться из улицы, но это менее комфортно. (См. также: Печь Вулкан для бани)

Еще один современный вариант топки — механическая топка. Это могут быть, например, топка тшпм или топка тлзм. Оба вида предназначены для сжигания твердого топлива. Преимуществом таких топок является способность дожигания несгоревшего топлива. Более того, до первого ремонта они могут работать не меньше 700 часов, а общий срок работы такой топки превышает 10 лет.

Среди достоинств дровяных печей можно отметить качество пара, простоту самой конструкции, надежность, долговечность и экономичность. Электрическая топка для бани так же широко сегодня распространена. Она очень удобна, так как не требует к себе большого внимания в процессе топки. Регулируется процесс горения в такой топке чаще всего с помощью специального пульта. Топка для сауны такого типа так же очень хороший вариант, поскольку имеет несколько режимов работы. Такие топки безопасны и довольно таки экологичные. Минус один – высокий расход электроэнергии.

Газовые топки используют не так часто, но и они имеют свои преимущества. Такие топки просты в использовании и очень практичны. Они не требую затрат времени и финансовых средств, как дровяные топки. Яркий пример — вихревая топка. (См. также: Чугунные топки для каминов)

Конструкция топки для бани

Выделяют два материала, из которых изготавливаются топки для бани. Это либо чугун, либо сталь. Чугунная топка притом, что долго прогревается и её конструкцию необходимо обязательно усиливать, несомненно, наделена и положительными свойствами. Самый главный плюс чугунной топки в её долговечности. Даже режим ожидания и коррозия не страшны для такой топки. Прекрасным примером чугунных топок является топка астра супра. Основными преимуществами такой топки являются:

Читайте также:  Мини-сауна – реально даже в квартире

Декоративная панель и строгий современный дизайн.

Высокий комфорт в использовании, благодаря инновационному оборудованию.

Стальные топки для бани являются оптимальным выбором по приемлемой цене. Несмотря на тот факт, что они дешевле чугунных топок, они быстрее нагревают помещение и намного проще в использовании. Прекрасным примером стальных видов является топка для мангала или ящик топка для мангала. Решать, конечно же, Вам, но если мы говорим о топке для бани, то стоит учитывать тот факт, что она будет постоянно длительное время простаивать без дела. Этот момент отдает предпочтение чугунной топке, но если Вы еще хотите придать Вашей топки и некого дизайнерского решения, чтобы она дополняла интерьер помещения, тогда придется выбирать вариант из стали.

Самое главное в эффективности работы топки это её правильная конструкция. Важный показатель при этом – размер дверцы и самой конструкции. Соотношение их размеров должно быть очень грамотное, поскольку очень важно, чтобы размер дверцы был комфортен для нормальной загрузки топлива. Вместе с тем, такой размер не должен превышать третью часть ширины внутреннего пространства конструкции. Если это, например, слоевая топка, то лучше, чтобы топка была больших размеров. И производительность её будет больше, и Вам меньше хлопот с топливом. Но, все зависит от размера печи. Если печь у Вас большая, тогда смело устанавливайте большую топку.Уже первая топка бани покажет Вам все преимущества и прелести большой топки. (См. также: Ремонт топки печи своими руками)

Очень красиво смотрится и весьма практична двухсторонняя топка. Но, опять же, если мы говорим о бане, то здесь больше важна функциональность, нежели дизайн и возможность наблюдать за красотой огня.

Плюсы и минусы вариантов расположения топки

Сегодня множество печь для бани оборудуют выносной топкой. Благодаря этому, печь можно топить из предбанника и с улицы. Это позволяет сохранять Вашу баню в чистоте. А если еще и дверца печи стеклянная, то предбанник можно оборудовать с помощью такой топки в уютную комнату с камином.

Определятся с выбором топки необходимо заранее, а еще лучше так вообще на стадии проектирования непосредственно самой печи для Вашей бани. Это необходимо по той простой причине, что в дальнейшем от данного выбора будет зависеть и подготовка стены, и выбор типа вентиляции. А еще, если сначала определится с выбором топки, то потом намного проще выбрать и тип самой печи, потому как производители даже металлических печей для бани и саун предлагают их варианты, как с выносной топкой, так и со встроенной топкой. (См. также: Как рассчитать диаметр дымохода)

Существует несколько вариантов размещения попки с точки зрения отношения её к парной. Как уже было сказано, можно топить баню из улицы или из предбанника. Оба способа имеют как положительные стороны, так и отрицательные. Итак, топка бани из предбанника на сегодняшний день довольно таки распространенный вариант. В этом случае топку размещают в специальном помещении, которое отделяет парилку от улицы. Примером может служить, так называемая, топка паровоза. К плюсам топки бани из предбанника можно причислить:

Обеспечивает чистоту бани и её гигиеничность, благодаря тому, что топливо не носится в парилку, а хранится в специальном помещении. Так же в парилку не будет поступать и дым., от чего комфорт пребывания там только повысится.

Если топка будет находиться в предбаннике, то это обеспечит создание специальной тепловой завесы для других смежных помещений.

Топка с улицы менее распространенное явление. Это несколько абсурдный вариант, хотя так же имеет несколько положительных моментов. Во-первых, если топка находится на улице, в самом помещении бани появляется больше чистого и свободного пространства, потому что топливо не попадает в пределы банного помещения. Во-вторых, полностью отсутствует возможность отравиться угарным газом. И, в-третьих, это самый приемлемый и выгодный вариант для коммерческой бани. Объяснить это просто.

Таким вот образом намного проще и комфортнее для посетителей подтапливать баню. К минусам следует отнести тот факт, что необходимо постоянно распаренным выходить на улицу, чтобы подбросить дров. Если это собственная баня, то это будет неизбежным. Конечно же, можно таким образом закалять организм, но с точки зрения комфорту, такой вариант значительно проигрывает предыдущему способу.

Еще один распространенный вариант – топка в комнате отдыха. Опять же, парная остается чистой, да и комфортно отдыхать после парилки. Минус один – летом будет слегка жарковато в такой комнате. Но, такой вариант можно себе позволить лишь в случае наличия полноценной бани с комнатой отдыха. Такую топку после установки можно украсить. Прекрасно здесь впишутся каминные часы молния или какой-нибудь антиквариат.

Последний вариант – размещение в парной. Так же довольно популярный вариант, что имеет свои плюсы и не лишен минусов. Положительные моменты такого размещения: улучшение циркуляции воздуха, возможность контролировать уровень прогрева бани, добавляя топливо, отсутствие необходимости создавать специальную конструкцию или отверстие в стене. Минусы так же довольно значительные. Во-первых, это грязь в самой парилке. Во-вторых, топливо должно лежать на специальном стальном листе, что будет только усложнять в дальнейшем процесс уборки парилки. И, в-третьих, существует риск отравления угарным газом при таком способе размещения топки.

Итак, как видно из выше выложенного материалу, способов размещения есть несколько и выбор уже зависит исключительно от Ваших предпочтений.

Топка бани — основные правила

Автор: Ирина Железняк | Опубликовано: 23 апреля, 2015 в 16:27

Как топить баню? Если в вашей бане электрический или газовый котел, эта статья точно не для вас. В таких котлах все просто: изучаете инструкцию, включаете и наслаждаетесь теплом. А вот если вы владелец бани с настоящей печью на дровах, то повозится придется. Растопка бани дело не сложное, но может доставить много неудобств неопытному банщику.

Как же происходит топка бани? Это процесс проходит в несколько этапов:

  1. Подготовка к растопке бани
  2. Растопка бани
  3. Поддержание огня
  4. Завершение топки бани

Теперь о каждом из этапов подробнее.

Подготовка к растопке бани.

Первый и самый важные этап растопки бани. Включает он в себя:

выбор дров для бани. Дрова для бани создают атмосферу, которая будет царить в вашей бане. Предпочтительно использовать дрова для топки бани деревьев лиственных пород. Более подробно о дровах для топки бани можно прочитать здесь. Также одним из важнейших показателей, на который следует обращать внимание при выборе дров для бани, является влажность древесины, оптимальной считается влажность около 20%. Если влажность дерева будет слишком высокой, растопить баню такими дровами вряд ли удастся.

уборка бани. Топка бани начинается с уборки самой бани. Это гораздо легче сделать до того как баня нагреется. Следует убрать из парной все не нужные предметы и занести все то что будет необходимо: веники, ковш с водой и т.д. При необходимости нужно протереть пол, а также продезинфицировать полоки и стены, ополоснуть чистой водой камни.

подготовка печи. Перед растопкой следует очистить печь от старых угрей и сажи. Занести и подготовить дрова для бани, налить воду в печной котел, если этого не сделать котел может лопнуть.

проверка тяги в дымоходе. Топка бани невозможна при отсутствии тяги. Потому перед тем как разжигать печь обязательно проверяют тягу в дымоходе. Отсутствие тяги может привести к заполнению помещения дымом и отравлению посетителей угарным газом. Проверить тягу очень просто, нужно открыть все заслонки в печи и поднести зажженную спичку к печи, если огонь спички втянивается в печь тяга есть. Если тяга отсутствует нужно прочистить от засорения дымоход.

Топка бани

Первым этапом растопки бани является закладка «затравки». «Затравка» представляет собой несколько щепок (тоненькие деревянные планочки) из сухой древесины. Укладываются щепки между двумя расположенными друг на против друга бревен средней величины, расстояние между бревнами составляет 10-15 сантиметров, под щепки укладывается скомканная бумага или кора березы, поверх щепы кладут еще два бревна наискось. Затем поджигают бумагу или кору, для лучшего горения затравку можно поджечь сразу в нескольких местах. Очень важно помнить, что для розжига печи в бане нельзя использовать никаких химических средств для розжига дров. В случае если дрова сыроваты или плохо разгораются допустимо использовать таблетку сухого спирта. После розжига следует закрыть печь и подождать некоторое время, если появится характерное «гудение» значит печь разгорелась, нужно немного прикрыть поддувало. Если же никаких изменений не происходит – значит печь не загорелась и розжиг следует повторить. Через 10-15 минут следует аккуратно открыть затвор печи заполнить печь дровами где-то на 2/3 объема.

Поддержание огня.

Следующую порцию дров следует подкидывать примерно через 1-1,5 часов. Время сгорания зависит от размера печи и качества дров. Перед тем как подложить новые дрова старые угольки с помощью кочерги сдвигаем в глубь печи. Длительность растопки печи в бане зависит от многих показателей: от времени года, зимой растопка бани занимает 5-6 часов, летом – 4-5, от качества и влажности дров.

Завершение топки

Когда достигается необходимая температура – топка бани подходит к концу. Нужно дождаться пока перегорит последняя порция заложенных дров, затем закрываем полностью все затворки в печи: поддувало, топку, дымовую задвижку. Перед этим следует убедится в отсутствии угарного газа, если над угольками нет синеватого пламени, то и угарного газа нет. После этого опытные банщики рекомендуют проветрить баню и дать ей настоятся несколько часов. За это время пар в бане станет мягким и приятным для проведения банных процедур. Опытные банщики уверяют, что при правильной топке баня не успеет остыть за это время.

Если у Вас остались вопросы на тему как правильно топить баню – можете посмотреть видео:

Ирина Железняк, Собкор интернет-издания “AtmWood. Дерево-промышленный вестник”

Насколько информация оказалась для Вас полезной?

Важные нюансы при строительстве хамама своими руками

Париться по-турецки – приятно и полезно для здоровья. Хамамом называют турецкую баню с высокой влажностью и относительно низкой максимальной температурой (не более 55 градусов) в парной. Технология строительства хамамов известна на протяжении многих столетий, хотя, конечно же, постоянный технический прогресс вносит в нее определенные коррективы.

Хотите построить настоящий уютный хамам для себя и своими руками? Сделать это вполне реально, а мы расскажем, как именно.

Обязательные технологические требования к строительству хамама

Существуют обязательные технологические требования к строительству хамамов, о которых следует знать, прежде чем начинать работы. Турецкая баня делится на два обособленных сектора. В первом из них создается пар, а второй отводится для процедур. Пол, стены, каждый лежак, а также стол для массажа отделываются плиткой или камнем. Каждая из поверхностей хамама должна быть обеспечена бесперебойным регулярным подогревом.

Требования к отоплению в турецкой бане

В настоящее время применяют два основных метода отопления турецкой бани:
  1. Водяная отопительная система. Водопроводные трубы проходят под необходимыми поверхностями (вмуровываются), по ним регулярно подается горячая вода, нагреваемая посредством технического устройства (устройство находится в специальной технической комнате). В случае если вы обогреваете дом при помощи газового котла, для бани придется оборудовать отдельный контур.
  2. Электрическая система отопления. Электрические греющие кабели прокладывают под всеми необходимыми поверхностями бани, а пульт управления выносится в специальную техническую комнату.

Нашим предкам для получения оптимального пара в хамаме приходилось кипятить воду в котле. Потом вода подавалась по трубам в парное помещение. Сейчас данный процесс существенно упрощен за счет использования автоматизированных парогенераторов, подающих пар по трубам, проложенным заранее.

Помещение, отведенное под хамам, может иметь самые разные размеры, в зависимости возможностей и потребностей его владельца. Форма и размеры стола для процедур (массажного столика) также могут варьироваться, но в проекте он должен быть предусмотрен обязательно. Для хамама с большой площадью не лишним будет оборудовать стол прямоугольной формы, на котором смогут одновременно разместиться несколько человек.

Читайте также:  В чем особенность бани-бочки, и что это такое

Обязательные условия при строительстве хамама

Если вы хотите строить настоящую турецкую баню по существующим канонам помните, что потолок сооружения должен иметь форму купола, а общая высота хамама должна превышать отметку в 2,5 метра. Куполообразная форма потолков в хамамах издревле выбиралась не только и не столько для красоты, но, прежде всего, для борьбы с конденсатом, образующимся на потолке из-за высокой влажности. Когда потолок имеет форму купола, вода просто плавно стекает вниз, а не падает на гостей в виде капель

Повышенная влажность – обязательный атрибут турецкой бани, поэтому при обустройстве помещений хамама следует уделить особое внимание паро и теплоизоляции каждой поверхности.

Строительство хамама предполагает несколько важных моментов
  • пол в хамаме должен быть сделан с небольшим уклоном, ведущим к водостоку. Не лишним будет оборудовать место стыковки водостока и канализации устройством, имеющим запорный клапан, что позволит вам избежать проникновения неприятных запахов внутрь бани;
  • разумеется, необходима вентиляционная система, позволяющая обновлять воздух через небольшие интервалы времени (желательно каждые двадцать минут);
  • все электрическое и осветительное оборудование должно быть термо и влагостойким. Оптимальный вариант для освещения хамама – светодиодные лампочки.
  • важный элемент обустройства хамама – курна. Курной называют чашу из камня, к которой обычно подведена горячая и холодная вода.

Еще на стадии проекта следует разделить территорию будущей бани на сектора с различной температурой. Во время строительства для этого понадобится правильно разместить обогревающее оборудование. В идеале температура в одном из секторов должна составлять 50-55 градусов, в другом – не более 35 градусов. При отдыхе в хамаме привыкать к температурному режиму рекомендуется вначале в «прохладном» секторе – так будет комфортнее для организма.

Паримся в хамаме правильно

  • отдыхаем какое то время в «прохладном секторе». Как только тело привыкло к жару, переходим в «горячий» сектор. Проводим несколько минут там и вновь возвращаемся в прохладный;
  • обливаем скамейку из камня горячей водой, лежим, расслабляемся и дышим влажным воздухом;
  • начинаем процедуру мыльного массажа – натираем все тело мыльной пеной, после чего долго и тщательно растираемся. Большинство специалистов настоятельно рекомендуют мыльный массаж при посещении турецкой бани. Благодаря действию пены наступает полное расслабление мышц и улучшение общего кровотока организма.

Хамам отличается от классической русской бани и финской сауны значительно более плавным температурным переходом. По этой причине посещение этого вида бани рекомендовано людям, страдающим различными видами серьезных заболеваний (в том числе болезни сердца, гипертония и др.), а также детям.

Рекомендуем по возможности несколько минут вздремнуть в «холодном секторе после мыльного массажа. Это позволит достигнуть максимальной расслабленности.

Видео

Как построить русскую баню поэтапно: пошаговая инструкция

Бани строят в виде небольшой парилки в частном дворе или организуют большие комплексы с тренажерными залами, бассейнами, саунами, соляриями. Правильная баня от А до Я строится из материалов, которые можно использовать в условиях высокой влажности и жары. Нужно грамотно составить проект и выполнить работы по возведению и отделке с соблюдением специальной технологии, чтобы люди чувствовали себя комфортно при принятии процедур.

Выбор места для строительства и планировки бани

Чаще постройку располагают в глубине дачного участка или двора частного дома. Оптимальным считается строительство рядом с природным водоемом, но такой вариант достаточно редкий. Неподалеку от бани можно оборудовать искусственный бассейн, чтобы окунаться после жары.

Выбирают возвышенность или пологий склон для строительства, чтобы иметь возможность сделать дренаж, организованный отвод воды самотеком к отстойнику. На территории не оставляют корней кустов и деревьев, т. к. в условиях влажностно-температурного режима они начнут прорастать, разрушать почву в основании и фундамент бани.

Разработаны специальные санитарные нормативы, регламентирующие расположение бани во дворах города или деревни.

  • здания, отапливаемые методом «по-черному» без трубы, ставят до дома не ближе 12 м;
  • сооружения с устройством дымохода располагают не ближе 6 м;
  • до источника питьевой воды — не ближе 8 м, а канализационную сеть выводят в противоположную от него сторону;
  • до забора — 1 м, дороги на улице — 5 м;
  • до сараев, хозблоков — 6 – 12 м (расстояние определяют по материалу стен).

Огороды, сады должны быть не ближе 15 м. Окна бани делают с южной или западной стороны, чтобы внутри было больше света, а вечером дольше оставалось естественное освещение.

Из какого материала построить баню самому

От выбора зависит долговечность работы банного комплекса. Свойства строительных материалов, степень их экологической чистоты определяют внутренний комфорт и состояние микроклимата.

При выборе учитывают требования:

  • высокие показатели защиты от потерь тепла;
  • степень впитывания влаги, гидрофобность;
  • надежность, долговечность, прочность.

Современные технологии позволяют использовать стройматериалы с разными качествами, но при выборе нужно учитывать их стоимость. Строение внешним видом должно сочетаться с ландшафтом участка и другими зданиями.

Прежде чем определить этапы строительства бани своими руками от фундамента до крыши, нужно выбрать стройматериалы для стен.

Чаще всего для сборки используют:

  • деревянные пиломатериалы типа бревен, бруса, каркасных блоков, щитов;
  • керамзитоблок, шлакоблок;
  • газоблок, пеноблок;
  • красный кирпич;
  • натуральный камень.

Древесина идеально подходит, т. к. отличается низкой проводимостью тепла. Профилированный брус уменьшает усадку, служит дольше. Блочные стены также хорошо сохраняют тепло, а кирпич эксплуатируется долго, но стоит дороже и увеличивает время возведения. Пенобетон не пропускает влагу, а газобетон напитывается водой, поэтому требует защитного слоя гидроизоляции.

Материалы для утепления и пароизоляции

Деревянные конструкции конопатят снаружи и внутри паклей, джутом. Внешняя отделка по типу навесного каркаса позволяет установить дополнительный слой утеплителя.

Используют виды изолятора:

  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол;
  • фольгированный утеплитель;
  • минеральная, каменная, вата, шлаковата.

Минвата напитывается каплями конденсата, поэтому требует устройства гидроизоляции и вентилируемого промежутка, который обустраивают с помощью контробрешетки. В качестве паробарьера ставят специальное полотно, которое пропускает воздух только в одном направлении. Гидроизоляцию обеспечивают рубероидом, толем, защиту от ветра — полиэтиленом.

Отделочные материалы

Баню внутри обшивают древесиной, которая лучше других видов создает комфорт. Для стен, лавок используют породы, которые не нагреваются в условиях жары, чтобы люди не получали ожог при контакте. Полы делают деревянные или бетонные. Вторая разновидность покрывается керамической плиткой с рифленой поверхностью. Перед тем как поставить баню из дерева своими руками, нужно предварительно обработать материал антисептиками и средствами против быстрого возгорания.

Для наружной отделки используют:

  • натуральную вагонку или на основе МДФ, блок-хаус;
  • металлический, виниловый сайдинг, пластик;
  • профлист;
  • керамические плитные материалы;
  • фасадный кирпич;
  • теплую штукатурку.

Кровлю покрывают металлочерепицей, профнастилом, ондулином, шифером.

При выборе не используют свежесрубленные и распиленные бревна, даже если их продают по низкой цене. После устройства сруба происходит не слишком быстрая усадка леса, которая может длиться больше года. Используют дерево, влажность которого составляет не больше 18%. Использовать дешевые виды для строительства и отделки нельзя, для экономии лучше уменьшить размеры внутренних помещений, убрать террасу, совместить предбанник с раздевалкой.

Составление проекта

Проекты берут типовые или составляют сами. Задача — сделать точный чертеж и расчет на строительство стен, кровли, фундамента, учесть расположение банной мебели, предусмотреть устройство коммуникаций.

В проекте показывают место монтажа печи, вид вентиляции, способ отведения стоков, прокладку труб чистой воды. Составление чертежей не является сложным процессом, главное соблюдать рекомендуемые размеры, санитарные нормы расположения оборудования, требования по технике безопасности. По чертежу легче рассчитать потребность в материалах, сделать изменения планировки, если нужно.

Какой размер бани считается оптимальным

В проекте учитывают габариты парилки, предбанника, моечной комнаты, от этого будут зависеть общие размеры строения. Здание русской бани может быть минимальной ширины и длины, например, 2,1 х 2,0 метра. Такое помещение имеет маленький предбанник, остальная площадь занята парной комнатой, где стоит печь, лавка для лежания или сидения.

Строение габаритами 3,0 х 4,0 метра уж планируют с душевой и небольшим местом для отдыха. Для увеличения мест делают многоярусные полки, сидения размещают в виде буквы Г, при этом соблюдают нормы промежутка между полками. Высота потолков в банном строении редко превышает 2,3 м. В небольших постройках парную совмещают с моечной комнатой.

Заливка и гидроизоляция фундамента

После составления проекта сооружают основание. Глубину закладывают по проектному расчету, учитывающему высоту грунтовой жидкости, степень промерзания земли.

  • разметка траншеи;
  • земляные работы, зачистка дна под нуль;
  • устройство дренажной подушки;
  • монтаж опалубки, установка гидроизоляции из трех слоев рубероида;
  • прокладка арматуры.

Бетон стараются залить за один день. Если не получается, оставляют наклонные стыки, чтобы завтра продолжить заливку. Бетон набирает 100% прочности на 28 сутки, опалубку разбирают на десятый день.

Возведение стен и обустройство кровли

По поверхности фундамента ставят 2 – 3 слоя рубероида на мастике, чтобы предохранить стены от влаги. Для стен берут брус 150 х 150 мм, 150 х 180 мм, для соединения применяют металлические шпильки, скобы, болты, деревянные нагели.

Пошаговый порядок строительства:

  1. строят отдельные венцы стен в виде состыкованных брусков и бревен;
  2. для первого венца применяют пиломатериалы толще, дальнейшее строительство ведут более тонкими элементами;
  3. пустоты забивают войлоком, паклей;
  4. для обустройства крыши поверх стен монтируют мауэрлат (брус по периметру).

Мауэрлат изолируют рубероидом, фиксируют проволокой к анкерам, установленным вверху стен. На него опирают стропильные ноги, сверху которых монтируют обрешетку.

Водоснабжение и водоотвод

Способ прокладки водопровода зависит от эксплуатации бани зимой. Трубы прокладывают в воздухе, используют резиновые или пластиковые элементы, если на зиму воду сливают, чтобы не разорвало при замерзании. При зимней эксплуатации утепленные трубы ведут в земле с учетом глубины промерзания почвы.

Слив воды может быть через проливной пол, когда жидкость уходит напрямую в землю или дренажную подушку. Сплошной наклонный пол предполагает устройство приемной чаши для жидкости, перенаправление потока в выгребную яму. Используют также многокамерный отстойник, или подключают трубы к общей городской, поселковой канализации.

Монтаж вентиляции

Поступление свежих воздушных потоков снижает влажность, предотвращает порчу внутренней отделки и банной мебели от водяного пара.

В бане ставят вентиляцию двух видов:

  • естественный воздухообмен;
  • принудительная подача потоков.

В первом варианте воздух удаляется по встроенным каналам в стенах бани, иногда строят навесные воздуховоды из оцинкованной трубы под потолком. Важно обеспечить поступление свежего воздуха, для этого предусматривают небольшие форточки или подающие каналы.

Для ускорения обмена воздуха ставят вентиляторы на входе в воздуховоды. Такой способ эффективнее, но требует подведения электрического питания.

Установка печи и полок

Лучшим расположением очага подогрева считают предбанник, когда в парилку выведен канал для подачи тепла, а топка производится в другом помещении. В результате в парной нет копоти, сажи, мусора от топлива. Для создания пара в комнате ставят каменку, чтобы поливать горячие камни и получать густой пар.

Полки предусматривают так, чтобы на первом ярусе было удобно сидеть. Вторые уровни также переназначают для сидения или лежания. Ширина для сидения составляет 60 см, в сауне делают 45 – 50 см, лежать удобно на лавке шириной 90 см. По длине полку делают так, чтобы можно было вытянуть ноги. Минимальной считается длина 150 см, когда колени немного согнуты. По возможности учитывают рост человека и делают размер длиннее.

Печь выбирают по мощности, при этом учитывают материал изготовления.

Используют виды печек:

  • кирпичные;
  • металлические;
  • чугунные.

Слишком мощный агрегат приведет к перегреванию воздуха, при этом камни недостаточно прогреются. Маломощная топка работает на износ, долго не прослужит.

Кирпичные и чугунные печи массивные, для них нужен прочный фундамент, они хорошо держат тепло. Металлические монтировать быстрее, но агрегаты из стали быстро остывают, поэтому нужно регулярно подбрасывать топливо.

Внутренняя и наружная отделка

Для облицовки помещений с высокой температурой не рекомендуют применять хвойные породы, т. к. они выделяют смолистые вещества, вредные для дыхания. Для стен, пола, потолка, лавок используют лиственницу, березу, пихту, осину, кедр.

Наружную облицовку чаще сочетают с утеплением, поэтому предусматривают устройство каркаса по типу навесного фасада, чтобы заложить слой изолятора. Используют теплую штукатурку, когда на поверхность стены наклеивают пенопласт или пенополистирольные плиты. По утеплителю монтируют штукатурную пластиковую сетку, затем выполняют слой шпаклевки с гладкой или фактурной поверхностью под окраску.

Добавить комментарий