Способы крепления деревянных деталей: инструкция по монтажу своими руками, особенности

Способы крепления деревянных конструкций: соединяем детали с использованием различных методик

В зависимости от ситуации и поставленной перед нами задачи крепление деревянных конструкций между собой может осуществляться с использованием самых разных технологий. В нашей статье мы расскажем о том, какими способами можно соединить деревянные детали, а также уделим внимание особенностям реализации этих способов.

Для стыковки элементов применяются не только разные методы, но и разные дополнительные приспособления

Виды крепежей

Крепеж для деревянного строительства выбирают в соответствии с особенностями возводимой конструкции, материала к которому крепится деревянный брус. Нагрузка на детали должна распределяться равномерно во избежание деформации каркасной конструкции и соединительных узлов.

На практике для возведения коттеджа и соединения узлов применяются различные виды крепежей:

• шип-паз;
• перфорированный;
• крепежный усиленный уголок;
• фасонный;
• декоративные накладки;
• с резьбой;
• опоры;
• скрытые детали.

При выборе крепежей для соединения узлов обращают внимание на материал, из которого они изготовлены. Чтобы избежать коррозии и скопления конденсата, для крепления используют детали из оцинкованной стали.

Механические соединения

Начинающие мастера, выполняя работы своими руками, чаще всего используют механический крепеж. При этом для фиксации частей конструкции используются специальные элементы – гвозди, шурупы (в т.ч. самонарезающие), шпильки, заклепки, болты и т.д.

Метизы для крепления деревянных конструкций отличаются разнообразием форм и размеров

Этот способ крепления не отличается сложностью, однако при его реализации стоит придерживаться таких рекомендаций:

• Когда мы используем гвозди, нагрузки равномерно распределяются между двумя деталями и компенсируются силой трения о древесные волокна. Соответственно, для надёжного соединения необходим контакт между древесиной и гвоздем по всей его длине.

Важно! Крепеж, расположенный вдоль волокон, фиксирует куда хуже, чем забитый поперек.

• С другой стороны, при забивании гвоздя сама деталь испытывает достаточно серьёзную нагрузку, так что если диаметр крепежа будет избыточным, то тонкая деревянная пластина может расколоться. Чтобы избежать этого, опытные мастера советуют откусывать клещами острие гвоздя – тогда полученная плоская часть будет раздвигать и сминать волокна, а не рвать их.

Простой гвоздь обеспечивает надежную фиксацию

• При использовании шурупов и саморезов надёжность крепления повышается, так как за счет спиральной поверхности элемента возрастает площадь соприкосновения с древесиной. Если же шуруп забивать, а не завинчивать, то прочность соединения снижается на 40-50%.
• Во избежание раскалывания древесины, а также для облегчения работы для фиксации с использованием крепежа диметром более 6 мм выполнять предварительное сверление. При этом оптимальный диаметр отверстия должен составлять около 0,6 – 0,8 диаметра шурупа.

Самонарезающие шурупы по металлу и дереву

• Болтовые соединения осуществляются только по предварительному сверлению. При этом болт должен проходить внутри отверстий с некоторым усилием – тогда место контакта долгое время не будет расшатываться.
• Для повышения надёжности и под шляпку болта, и под гайку укладываются плоские шайбы, которые более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают сминание древесных волокон.

Различные метизы – гвозди, саморезы и т.д. – необходимы и тогда, когда используется уголок для крепления деревянных конструкций. В этом случае крепежный элемент объединяет древесную основу с металлической деталью, которая отвечает за перераспределение нагрузки между деревянными элементами конструкции.

Фиксация деталей на кронштейны

Какие узлы подходят для нижней обвязки?

Строительство деревянного каркасного коттеджа начинается с фундамента. Для возведения такого здания выбирают свайно-винтовую основу, поверх которой монтируют нижнюю обвязку (соединение бруса по периметру). Если фундамент цементный, то перед установкой необходимо положить доски, которые позволяют устранить все неровности бетонной основы.

Для соединения фундамента с нижней обвязкой подходят металлические анкеры, которые характеризуются прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Чтобы конструкция была надежной, нужно выбирать анкеры в зависимости от типа фундамента, высоты каркасного сооружения и площади. Для крепления подойдут детали длиной 15-20 см.

Если доски необходимо прикрепить к свайному фундаменту, то лучше использовать металлические шурупы или саморезы. Обвязка в этом случае монтируется несколько иначе.

Поверх каркаса сначала выкладывается оголовник, а нему уже крепится брус.

Соединения с клеем и без него

По ширине

Стыковка деталей без применения крепежа также возможна. Иногда монтаж осуществляют исключительно за счет упругости древесины, но обычно для повышения надёжности контактирующие поверхности смазывают различными клеевыми составами. Высыхая, они формируют практически монолитную линию контакта, за счет чего соединение становится неразъемным. Цена конструкции при этом возрастает ненамного, а вот запас прочности увеличивается.

В зависимости от расположения соединяемых элементов выделяют соединения по ширине, по длине и по высоте.

Соединение по ширине: а) плоская фуга, б) четверть, в) рейка, г) и д) гребень, е) ласточкин хвост.

Когда нам нужно состыковать несколько досок или брусьев по ширине, то применятся одна из методик, описанных в таблице ниже:

• При выполнении работ боковые поверхности сращиваемых досок тщательно выравниваются таким образом, чтобы при их стыковке не было даже минимального зазора.
• Для крепления используется либо клей, либо накладные деревянные рейки, которые фиксируют конструкцию сверху и снизу.

• В боковых поверхностях деталей выбираются пазы шириной не более 1/3 от толщины самой детали.
• В пазы вклеивается рейка соответствующих габаритов, после чего элементы соединяются между собой.

• При соединении по продольной стороне каждого элемента выбирается уступ, размеры которого составляет примерно 1/2 толщины доски или бруса.
• Для крепления симметричные части соседних досок стыкуются и фиксируются либо с помощью клея, либо с применением механического крепежа.

• На продольной стороне одной доски формируется выступ в форме шипа или угла, на второй доске – впадина соответствующей конфигурации.
• При монтаже выступ загоняется во впадину и фиксируется клеем.
• В ряде случаев клей не используется, что позволяет сделать соединение быстроразъемным.

• По способу монтажа эта методика практически аналогична предыдущей, но выступ и впадина имеют трапециевидную форму.
• При этом сама стыковка осуществляется задвиганием шипа в паз с одного из торцов.
• Клей для этого способа применяется сравнительно нечасто.

Соединение на гребень

По длине

Соединение дерева по длине применяют в том случае, если нам необходимо нарастить размер деревянной доски, балки или бруса. Здесь используются сходные методики, однако длинные детали испытывают повышенные нагрузки на изгиб, потому и крепление необходимо осуществлять с хорошим запасом прочности.

Наиболее распространенными способами сращивания деревянных конструкций по длине являются:

• На ус. Участки соединяемых деталей обрезаются под углом таким образом, чтобы площадь контакта была максимальной. При этом чем более острым будет угол среза, тем надежнее будет фиксация с помощью клея или крепежа.

Схема склейки на ус

Обратите внимание! Креплением «на ус» можно сращивать даже достаточно толстые фанерные листы, и если все сделать правильно, прочность материала в месте стыка снизится незначительно.

• На зуб. На торце одной детали формируются зубья, на другой – соответствующие впадины. Элементы вклеиваются друг в друга, при этом за счет большой площади контакта прочность фиксации возрастает в разы.

Фото зубчатой склейки

Прямой и косой накладные замки

Важно! Иногда внутрь замка вставляют дополнительный усиливающий элемент – рейку. В этом случае под нее делают специальную выборку соответствующего размера.

Нужно отметить, что некоторые методики продольного сращивания применяются и при оформлении углов. Так, наиболее популярными являются угловые узлы, вырубленные «в четверть», «в полдерева» и «в замок», хотя в строительстве активно используют и другие схемы.

Варианты угловых соединений

По высоте

При возведении опор, столбов, мачт и других вертикальных элементов иногда возникает необходимость увеличить высоту конструкции.

При этом используются такие способы фиксации деталей:

• Крепление впритык с потайным шипом или сквозным гребнем. На нижней опоре формируется шип или гребень, на верхней – соответствующее углубление. Конструкции стыкуются, после чего место контакта усиливается дополнительным крепежом.

Схемы вертикального наращивания: а)-б) впритык, в)-д) вполдерева, е) косым прирубом, ж) накладкой

• Крепление вполдерева. На опорах делаются симметричные вырубки на 1/2 толщины, а затем детали соединяются. Зажим осуществляется либо с помощью стальных сквозных болтов, либо с использованием накладных хомутов/полосовой стали.
• Косым прирубом. Принцип выполнения узла тот же, что и в предыдущем случае, но закрепление осуществляется только с использованием хомутов.
• Наконец, можно просто установить одну опору поверх другой, а для предотвращения бокового смещения использовать более тонкие брусья либо металлические крепления для деревянных конструкций.

Нужно отметить, что все вышеописанные способы хорошо работают только для компенсации вертикальных нагрузок. Напряжение на изгиб в месте крепления способно очень быстро разрушить узел, потому вертикальное сращивание применяют только в тех случаях, когда по-другому просто не получается.

Какие узлы используют для монтажа вертикальных стоек?

Следующий этап — выставление каркасных стоек. Для их крепления к основе используют обычные гвозди нужной длины и диаметра. Скользящий крепежный уголок применяется в случае крепления балок Т-образной формы без вырубки и подгонки.

Если на балках делать углубления (частичную врезку) для стыковки с другими элементами вертикальной конструкции, то их можно соединять гвоздями.

На этом этапе обязательно выставляют углы. Для крепления можно использовать усиленные металлические уголки с перфорацией для саморезов. Чтобы укрепить конструкцию, желательно выбирать закаленный металл толщиной сечения в 2-3 мм.

После установки вертикальных балок делают временные укосины. Чтобы не осложнять демонтаж временных конструкций, для их крепления используют гвозди.

Знакомьтесь: уголок усиленный!

Крепежный уголок — самый простой и надежный элемент крепления. С помощью него можно прикрепить полку на стене, образовать каркас кровати, установить стропильную систему крыши, сконструировать лестничный подъем, закрепить систему инженерных труб, сформировать короб для обшивки гипсокартонными листами.

В любом из этих вариантов, если на конструкцию воздействуют большие нагрузки, стоит важная задача — обеспечение надежности и прочности! Как вариант можно установить уголки непрерывным чередом; тогда это скажется и на стоимости работы, и на внешнем виде узла соединения. Для придания повышенной несущей способности в конструкцию уголка добавлено ребро жесткости. Этот элемент проходит посередине крепежа по обоим его стенкам.

Уголок крепежный усиленный является улучшенной версией стандартного уголка крепежного. Наличие в конструкции уголка ребра жесткости позволяет применять его при соединении несущих деревянных конструкций. Такие элементы обычно имеют большие габариты и вес в стропильной системе, и требуют более надежного крепежа.

Узлы для крепежа верхней обвязки

После возведения каркасных стоек и углов по всему периметру дома необходимо сделать верхнюю обвязку. При строительстве деревянных домов можно сделать одинарную или двойную обвязку. В первом случае для крепления лучше купить крепежную пластину или металлические уголки с отверстиями для саморезов или болтов.

Для надежности, прочности и долговечности делать стыки, вырезая части деревянной балки, не рекомендуется. Для усиления конструкции лучше сделать вторую верхнюю обвязку, крепление которой осуществляется внахлест гвоздями или саморезами.

Если планируется возводить двухэтажный каркасный дом, то перекрытия необходимо крепить к верхней обвязке гвоздями.

Как правильно сделать углы в каркасном доме?

Зачастую из-за неправильной конструкции угловых узлов в доме на стенах появляется конденсат, а в холодное время года они промерзают из-за пониженной теплоизоляции. В этом случае угол рекомендуется выкладывать не из цельной доски, а из отдельных брусов. По типу конструкция напоминает сборку колодца. Отверстия между досками заполняют утеплителем.

Между собой угловые доски крепятся металлическими уголками, а к вертикальным балкам — гвоздями.

Уголок крепежный усиленный: размеры изделий

Вариантов по типоразмерам уголка не более десяти, что вполне достаточно для любых строительных работ.

• HxLxBxS
• уголок усиленный 40х40х40х2
• уголок усиленный 50х50х35х2
• уголок усиленный 70х70х55х2
• уголок усиленный 90х90х40х2
• уголок усиленный 90х90х65х2
• уголок усиленный 105х105х90х2
• уголок усиленный 130х130х100х2

Небольшие размеры применяют в мебельном производстве в создании каркасов и узлов соединения, где место скрепления достаточно маленькое, а требования по прочности высокие.

В деревянном домостроении сечение строительного бруса составляет 100 мм на 100 мм и больше. Для надежного соединения деревянных элементов между собой применяют уголки крепежные усиленные 90х90х65х2 и другие.

При монтаже уголков не требуется вырезка под крепеж, значит, не происходит ослабления конструкции. Установка перфорированных изделий производится поверх соединяемых конструкций. Поэтому размер усиленного уголка подбирается под определенный узел: уголок не выходит за пределы деревянного элемента и, за счет ребра жесткости, обеспечивает высокую несущую способность.

Перечень крепежных элементов, необходимых для строительства дома

Каркасное здание напоминает конструктор, который нужно правильно собрать. Но в отличие от детской развивающей игры, возведенное здание должно быть прочным и долговечным, поэтому к выбору крепежей нужно подходить ответственно.

На протяжении всего периода строительства коттеджа понадобятся следующие элементы для крепления:

• угловые и прямые скобы;
• пластины (ровные и уголки);
• держатели балок;
• скользящие и гвоздевые пластины;
• монтажная лента;
• соединители угловые;
• забивной крепеж для стоек;
• анкерные и регулировочные соединения.

При возведении каркасного коттеджа необходимо учитывать все нюансы строительства, чтобы здание получилось крепким и надежным. Поэтому нужно использовать все необходимые виды крепежей для соединения основных и вспомогательных узлов. Не стоит забывать об обработке металлических деталей материалами, которые предотвращают коррозию и появление конденсата.

Способы крепления деревянных конструкций: соединяем детали с использованием различных методик

В зависимости от ситуации и поставленной перед нами задачи крепление деревянных конструкций между собой может осуществляться с использованием самых разных технологий. В нашей статье мы расскажем о том, какими способами можно соединить деревянные детали, а также уделим внимание особенностям реализации этих способов.

Для стыковки элементов применяются не только разные методы, но и разные дополнительные приспособления

Классификации соединений

Узлы крепления деревянных конструкций – это места, где стыкуются две или более деталей. Именно прочность узла зачастую определяет прочность самой конструкции, потому при обустройстве соединения его качеству и надежности уделяют самое пристальное внимание.

Крепить детали можно разными способами

На сегодняшний день в строительстве и столярном деле используются самые разные методы, позволяющие закрепить детали из дерева друг на друге. В зависимости от того, какой фактор положен в основу классификации, все эти методы можно разделить на несколько групп.

Так, по способу передачи усилия соединения деталей из дерева и аналогичных материалов делят та такие типы:

• На механических связующих элементах (гвоздях, шурупах, саморезах, заклепках и т.д.).

Обратите внимание!
Сюда же обычно относят узлы, при оформлении которых применяются специальные пластины для крепления деревянных конструкций, кронштейны, накладки и т.д.

Разные виды крепёжных пластин

• На упоре элементов деревянных конструкций (врубки, шипы, нагели и т.д.)
• На клеевом соединении .

Эта классификация является одной из наиболее простых, однако она дает представление обо всем разнообразии технологий, применяемых при работе с деревом.

Кроме того, иногда специалисты выделяют и другие группы узлов, а именно:

• Сращивание по ширине.
• Сращивание по длине.
• Вертикальное соединение.

Как правило, при реализации этих схем инструкция допускает как использование металлического крепежа, так и применения клея. В то же время в ряде ситуаций стыковка осуществляется за счет формирования специальных выступов и впадин, которые играют роль своеобразных замков.

Механические соединения

Начинающие мастера, выполняя работы своими руками, чаще всего используют механический крепеж. При этом для фиксации частей конструкции используются специальные элементы – гвозди, шурупы (в т.ч. самонарезающие), шпильки, заклепки, болты и т.д.

Метизы для крепления деревянных конструкций отличаются разнообразием форм и размеров

Этот способ крепления не отличается сложностью, однако при его реализации стоит придерживаться таких рекомендаций:

• Когда мы используем гвозди, нагрузки равномерно распределяются между двумя деталями и компенсируются силой трения о древесные волокна. Соответственно, для надёжного соединения необходим контакт между древесиной и гвоздем по всей его длине.

Важно!
Крепеж, расположенный вдоль волокон, фиксирует куда хуже, чем забитый поперек.

• С другой стороны, при забивании гвоздя сама деталь испытывает достаточно серьёзную нагрузку, так что если диаметр крепежа будет избыточным, то тонкая деревянная пластина может расколоться. Чтобы избежать этого, опытные мастера советуют откусывать клещами острие гвоздя – тогда полученная плоская часть будет раздвигать и сминать волокна, а не рвать их.

Простой гвоздь обеспечивает надежную фиксацию

• При использовании шурупов и саморезов надёжность крепления повышается, так как за счет спиральной поверхности элемента возрастает площадь соприкосновения с древесиной. Если же шуруп забивать, а не завинчивать, то прочность соединения снижается на 40-50%.
• Во избежание раскалывания древесины, а также для облегчения работы для фиксации с использованием крепежа диметром более 6 мм выполнять предварительное сверление. При этом оптимальный диаметр отверстия должен составлять около 0,6 – 0,8 диаметра шурупа.

Самонарезающие шурупы по металлу и дереву

• Болтовые соединения осуществляются только по предварительному сверлению. При этом болт должен проходить внутри отверстий с некоторым усилием – тогда место контакта долгое время не будет расшатываться.
• Для повышения надёжности и под шляпку болта, и под гайку укладываются плоские шайбы, которые более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают сминание древесных волокон.

Различные метизы – гвозди, саморезы и т.д. – необходимы и тогда, когда используется уголок для крепления деревянных конструкций. В этом случае крепежный элемент объединяет древесную основу с металлической деталью, которая отвечает за перераспределение нагрузки между деревянными элементами конструкции.

Фиксация деталей на кронштейны

Соединения с клеем и без него

По ширине

Стыковка деталей без применения крепежа также возможна. Иногда монтаж осуществляют исключительно за счет упругости древесины, но обычно для повышения надёжности контактирующие поверхности смазывают различными клеевыми составами. Высыхая, они формируют практически монолитную линию контакта, за счет чего соединение становится неразъемным. Цена конструкции при этом возрастает ненамного, а вот запас прочности увеличивается.

В зависимости от расположения соединяемых элементов выделяют соединения по ширине, по длине и по высоте.

Соединение по ширине: а) плоская фуга, б) четверть, в) рейка, г) и д) гребень, е) ласточкин хвост.

Когда нам нужно состыковать несколько досок или брусьев по ширине, то применятся одна из методик, описанных в таблице ниже:

• При выполнении работ боковые поверхности сращиваемых досок тщательно выравниваются таким образом, чтобы при их стыковке не было даже минимального зазора.
• Для крепления используется либо клей, либо накладные деревянные рейки, которые фиксируют конструкцию сверху и снизу.

• В боковых поверхностях деталей выбираются пазы шириной не более 1/3 от толщины самой детали.
• В пазы вклеивается рейка соответствующих габаритов, после чего элементы соединяются между собой.

• При соединении по продольной стороне каждого элемента выбирается уступ, размеры которого составляет примерно 1/2 толщины доски или бруса.
• Для крепления симметричные части соседних досок стыкуются и фиксируются либо с помощью клея, либо с применением механического крепежа.

• На продольной стороне одной доски формируется выступ в форме шипа или угла, на второй доске – впадина соответствующей конфигурации.
• При монтаже выступ загоняется во впадину и фиксируется клеем.
• В ряде случаев клей не используется, что позволяет сделать соединение быстроразъемным.

• По способу монтажа эта методика практически аналогична предыдущей, но выступ и впадина имеют трапециевидную форму.
• При этом сама стыковка осуществляется задвиганием шипа в паз с одного из торцов.
• Клей для этого способа применяется сравнительно нечасто.

Соединение на гребень

По длине

Соединение дерева по длине применяют в том случае, если нам необходимо нарастить размер деревянной доски, балки или бруса. Здесь используются сходные методики, однако длинные детали испытывают повышенные нагрузки на изгиб, потому и крепление необходимо осуществлять с хорошим запасом прочности.

Наиболее распространенными способами сращивания деревянных конструкций по длине являются:

• На ус. Участки соединяемых деталей обрезаются под углом таким образом, чтобы площадь контакта была максимальной. При этом чем более острым будет угол среза, тем надежнее будет фиксация с помощью клея или крепежа.

Схема склейки на ус

Обратите внимание!
Креплением «на ус» можно сращивать даже достаточно толстые фанерные листы, и если все сделать правильно, прочность материала в месте стыка снизится незначительно.

• На зуб. На торце одной детали формируются зубья, на другой – соответствующие впадины. Элементы вклеиваются друг в друга, при этом за счет большой площади контакта прочность фиксации возрастает в разы.

Фото зубчатой склейки

Прямой и косой накладные замки

Важно!
Иногда внутрь замка вставляют дополнительный усиливающий элемент – рейку.
В этом случае под нее делают специальную выборку соответствующего размера.

Нужно отметить, что некоторые методики продольного сращивания применяются и при оформлении углов. Так, наиболее популярными являются угловые узлы, вырубленные «в четверть», «в полдерева» и «в замок», хотя в строительстве активно используют и другие схемы.

Варианты угловых соединений

По высоте

При возведении опор, столбов, мачт и других вертикальных элементов иногда возникает необходимость увеличить высоту конструкции.

При этом используются такие способы фиксации деталей:

• Крепление впритык с потайным шипом или сквозным гребнем. На нижней опоре формируется шип или гребень, на верхней – соответствующее углубление. Конструкции стыкуются, после чего место контакта усиливается дополнительным крепежом.

Схемы вертикального наращивания: а)-б) впритык, в)-д) вполдерева, е) косым прирубом, ж) накладкой

• Крепление вполдерева. На опорах делаются симметричные вырубки на 1/2 толщины, а затем детали соединяются. Зажим осуществляется либо с помощью стальных сквозных болтов, либо с использованием накладных хомутов/полосовой стали.
• Косым прирубом. Принцип выполнения узла тот же, что и в предыдущем случае, но закрепление осуществляется только с использованием хомутов.
• Наконец, можно просто установить одну опору поверх другой, а для предотвращения бокового смещения использовать более тонкие брусья либо металлические крепления для деревянных конструкций.

Нужно отметить, что все вышеописанные способы хорошо работают только для компенсации вертикальных нагрузок. Напряжение на изгиб в месте крепления способно очень быстро разрушить узел, потому вертикальное сращивание применяют только в тех случаях, когда по-другому просто не получается.

Заключение

Конструируя и монтируя элементы крепления деревянных конструкций, стоит использовать как можно более надежные методики фиксации – тогда общая прочность сооружения в месте контакта деталей будет снижена ненамного. Для более подробного изучения упомянутых выше технологий стоит внимательно изучить видео в этой статье.

(с) 2016. Копирование материалов сайта возможно без предварительного согласования в случае установки активной индексируемой ссылки на наш сайт.

Деревянный крепеж: основные элементы конструкций и методы их установки (85 фото)

Для применения различных соединений древесины в области строительства не обойтись не просто без инструмента, а также и без соответствующего опыта. Именно поэтому у неопытных мастеров подобные соединения получаются не всегда аккуратно. Один из лучших вариантов – использовать профессионалами разнообразные разновидности крепежа для массива, которые созданы из металла.

Многие сохранившиеся архитектурные памятники из дерева сооружены без гвоздей, посредством исключительно топора. Данный факт вызывает истинное наслаждение по сегодняшний день. Однако, спустя столетия, возводимые из металла детали крепежа, используемые для постройки строений из массива, в корне изменились, именно по этой причине сегодня бессмысленно повторять опыт наших предков.

Возводить предпочтительно быстро и без сложностей. Поговорим подробнее о предлагаемом изготовителями крепеже, беря в пример детали, которые дают возможность максимально упростить соединение балок с напольными лагами, либо настенными поверхностями из массива.

Крепёж с перфорацией

Когда балки, а также лаги напольной поверхности скрыты в интерьерном пространстве, то их возможно соединить посредством башмаков балочных. Данный крепёж для конструкций из древесины подходит для закрепления массива не просто к дереву, а и к бетону, кладке из кирпича. Он создаётся из прочной стали.

Изготовители советуют крепить подобные крепления к соединяемым деталям специальными шурупами, а при чрезмерной нагрузке, либо фиксации к материалу из камня задействовать и отверстия для нужных болтов. Помимо башмаков анкерных сегодня можно приобрести специальные фиксаторы, уголки и многое другое.

Шип-паз

Этот оцинкованный крепёж для древесины состоит из части с шипом и части с пазом, которые соединяются для обеспечения лучшей передачи горизонтальных, а также вертикальных усилий.

Соединение бывает видимым, либо скрытым, в этих целях части из стали заблаговременно утапливают в специальные пазы.

Рейки трёхмерные

Современная итальянская фирма выпускает крепёжные элементы, которые размещены перпендикулярно и вертикально под углом, посредством реек Т-образного типа, созданных экструзией из высокопрочного стального сплава. Производятся они в нескольких модификациях, предусмотренных для разноуровневых нагрузок.

Система крепежа должна быть выбрана согласно размерному ряду сечений совмещаемых балок и воздействующих на них динамических, а также статических нагрузок.

В процессе установки реечное основание крепится к балке посредством саморезов. Затем на торцевой части, прикрепляемой к основе балки лаги, создаётся паз такого же размера, как и реечная полка. При отсутствии перфорации полку оснащают лагой и закрепляют соединение с помощью саморезов.

Потайные детали Ёж

Данные соединители – это стальные шайбы, основание которых оснащены отверстиями, просверленными под откосом. Эти отверстия предназначены для саморезов. В центре шайбы имеется с резьбой отверстие, в которое вставляется шпилька. Свободный её конец продевается в специальное отверстие и крепится с обратной стороны балки деталью с подложенной шайбой.

Созданное соединение отлично функционирует не только на выдёргивание, но также и на сдвиг. При чрезмерной нагрузке в области торцевой части лаги есть возможность установить несколько элементов одновременно.

Крепёж с резьбой сложной

Необычные саморезы, которые дают возможность сэкономить время, денежные средства, так как в данном варианте не требуются металлические детали. Саморезы оснащены резьбой, которая помогает создать высокую степень сопротивление при выдёргивании, а также плотно закручиваются в массив, что полностью изменяет традиционное их функционирование.

В этом случае работа шурупов происходит исключительно на выдёргивание, что даёт им возможность принять большую часть усилий, которые приходятся на соединение. Так, можно крепить элементы под углом, совмещать детали, сокращая к минимуму их прогиб, как на фото крепежа из древесины ниже.

Саморезы специального назначения

Используя подобные элементы, крепят достаточно массивные деревянные изделия. Шляпка имеет рёбра фрезерные и несложно утапливается в изделии, при этом наконечник создан по типу сверла. В середине шурупа фреза делает больше отверстие, помогая притянуть элемент максимально плотно.

Саморез регулировочного типа станет полезен для крепления коробок дверей, оконных проёмов, обрешётку из массива к древесине, металлу. Саморез вкручивается непосредственно в коробку, а также расположенную за ней настенную поверхность, либо силовую деталь.

Саморез выступает флюгелем для качественного крепления обшивки из массива к основанию, созданному из стали. Имеет наконечник в виде сверла и размещёнными над ним крылышками для расширения в дереве отверстия.

При сверлении изделий из металла крылышки ломаются. В итоге, проделав резьбу в металлической детали, саморез плотно прилегает к ней, при этом элемент из массива притягивается шляпкой к металлу.

Способы крепления деревянных деталей к бетону и кирпичу, металлу, газобетону и гипсокартону

В процессе строительства часто возникает потребность в креплении деревянных элементов к конструкциям из кирпича, бетона, газобетона и металла. Чтобы результат работ был надежным и долговечным, необходимо знать виды крепежных элементов и особенности использования того или иного варианта.

Современные технологии позволили разработать множество решений, которые обеспечивают высокую прочность и позволяют провести монтаж самостоятельно, именно этому вопросу и будет посвящена данная статья.

На фото: крепление деревянных балок перекрытия к армопоясу может производиться разными способами, но использование перфорированных уголков – один из самых популярных вариантов

Саморезы для профлиста по металлу

Профлисты – один из самых распространенных строительных универсальных материалов. Высокие технические характеристики дают возможность значительно расширять сферу использования профилированных листов. В настоящее время их применяют во время строительства многих архитектурных объектов.

Саморезы для профлиста по металлу

Таблица. Область применения профнастила

Надежность и долговечность конструкций из профилированного листа зависит от многих факторов, не на последнем месте стоит и способ фиксации. Для крепления применяются специальные метизы. Какие они бывают и как правильно их выбирать?

Правильный выбор саморезов — одно из важных условий качественной кровли

Нанесение клея и выдержка

Клей наносится на соединяемые поверхности максимально равномерно. Толщина слоя должна быть по возможности минимальной, но при этом достаточной для компенсации кривизны. Наличие воздушных полостей в клеевом шве сказывается на надёжности соединения крайне негативно. Особое внимание уделяют швам с неравномерной толщиной, достигающей в пике нескольких миллиметров: в таких соединениях клей рекомендуется смешивать с древесной мукой или целлюлозной фиброй.

В определённых случаях клей не несёт основной скрепляющей функции, а используется в качестве пластичного заполнителя. К таким ситуациям можно отнести укрепление клеем соединений на шипах и ламелях, также отчасти к этой категории относится сращивание древесины пазовым и микрошиповым способом. В таких случаях клей наносят с явным избытком, после чего ведётся достаточно кропотливая работа над удалением выступивших остатков.

На ровные и гладкие поверхности клей удобно наносить небольшим гибким шпателем, в качестве которого можно использовать обычную пластиковую карту. В пазы и небольшие отверстия, а также на шипы и фальцы клей вносится кистью с синтетическим ворсом. При склеивании деталей со значительной площадью прилегания требуется нанести большое количество клея максимально быстро, чтобы его впитывание происходило равномерно. Для примера можно взять всё те же торцевые доски и мебельные щиты: чтобы склеить несколько десятков брусков, клей по ним быстро раскатывают валиком. Это же относится и к наклейке шпона, и к склеиванию плоских частей фанеры .

Практически все виды клея требуют выдержки после нанесения на открытом воздухе. При контакте с кислородом клей проходит первичное отверждение, что позволяет ускорить процесс высыхания собранных деталей. Для клеёв на основе ПВА срок выдержки может составлять до 20-30 минут, для натуральных — до нескольких часов. Производителями могут даваться особые рекомендации, например, полиуретановый клей выдерживается до полной потери вязкости, после чего активируется температурным способом.

Виды саморезов для крепления профилированных листов

В связи с тем, что материал имеет универсальное применение, метизы для его фиксации должны удовлетворять жесткие требования, гарантировать не только прочность и долговечность фиксации, но и отвечать дизайнерским требованиям проектировщиков. Вне зависимости от технических отличий, любой крепеж для профлиста состоит из нескольких элементов.

Стержень. Самая длинная часть саморезов, имеет метрическую резьбу с различным шагом. Стержень рассчитывается на разрыв, а не на скручивание. Это следует знать во время выбора конкретного вида крепежа. Нормативное значение усилия на разрыв не менее 102 кг/см2, но ответственные компании делают запас по прочности и выпускают продукцию с параметрами до 170 кг/см2.

Столярные соединения: виды и типы без с гвоздей и с применением их

Столярные работы состоят из обработки деревянных деталей, которые собирают с помощью столярных соединений. Именно благодаря разнообразным видам соединений из небольшого набора деревянных элементов, число которых меньше 10, получается огромное разнообразие деревянных изделий.

Главные особенности столярных соединений

Соединений деревянных изделий очень много, около 200 вариантов, но дело в том, что одно и тоже соединение называется по разному, в зависимости от страны, или как в нашей стране, в зависимости от ее региона.

Особенность столярного соединения в том, что его способность выдержать расчетную нагрузку зависит от точности исполнения работы по соединению деревянных деталей.

Для усиления прочности столярного соединения часто используют нагели. Это шипы из дерева, которые вставляют в соединение, сажая их на клеевую основу. Пластинчатые нагели называются шпонки. Они прямоугольного сечения и служат для предотвращения сдвига деталей.

Типы столярных соединений по возможности их разъема

Все столярные соединения разделяются на 2 главных типа :

• разъемные;
• неразъемные.

Разъемные соединения

Главное отличие разъемных соединений – все они позволяют разобрать деревянную конструкцию без вреда для нее.

Чаще всего для этого используется резьба, которая бывает:

• винтовой, когда детали стыкуются винтом;
• болтовой, при которой соединение осуществляется гайкой, болтом, и шайбой;
• шпилечной, когда винт внедрен только в одну деталь.

Неразъемные соединения

Таких видов столярных соединений значительно больше. Все они отличаются тем, что разобрать деревянную конструкцию при таком соединении без ее разрушения невозможно.

Неразъемные соединения бывают клеевые, когда детали крепятся клеем. Эти соединения относятся к долговечным соединениям.

Соединения деревянных деталей металлическими изделиями. К ним относятся гвозди и металлические скобы. Опалубку, подмостки и другие деревянные конструкции строительства делают на гвоздях. Фанерные конструкции, древесностружечные плиты и цементностружечные плиты соединяют шурупами.

Шиповыми соединениями крепится мебель. Это деревянные детали, которые называются шип, шпунт, проушина и гребень. В этих соединениях на одной детали шип, а на другой проушина, они соединяются под прямым углом. Так делают рамки, коробки, каркасы.

Соединения на ус считаются непрочными, но с использованием клея, они становятся прочными и могут выдерживать больше нагрузки.

Соединения на фолдинг распространено в ящиках и корпусах, оно состоит из шипа с пазами.

Виды столярных соединений

Все виды пиломатериалов доски, брусья, бруски разделывают по стандартам, чтобы получить конструкцию нужного размера их надо соединить. Стыковка бывает торцевая и боковая. Бывает еще ящичная вязка коробок и ящиков и много других соединений, которые мы расмотрим дальше.

Шиповые соединения

Нужны для закрепления деталей из дерева под углом друг к другу или когда они пересекаются.

Они очень прочные, поэтому применяются при изготовлении оконных переплетов, дверей и крупной мебели.

Угловые соединения

Для двух деревянных деталей бывает «в шип», «сковородным», «в полулапу», «вполдерева». Они также применяются при сборке оконных и дверных блоков, для рам парников.

Метод «вполдерева» соединяет деревянные блоки, как по длине, так и под прямым углом.

Японское соединение

Необычное японское столярное соединение уникально. Японские столяры большие мастера. Они стыкуют деревянные детали без гвоздей и крепежа, только используя силу трения. Соединяют в замки сложные конфигурации требующие идеальной подгонки линий. Такая работа возможна только при наличии огромного опыта и особого умения работать с деревом.

Деревянные срубы соединяют «в лапу», то есть без остатка или с остатком «в чашу». Без остатка бревна образуют ровный угол, без выступления концов бревен за пределы стены. Соединение с остатком означает, что по углам здания выступают переплетения торцов бревен или бруса. Этот способ лучше сохраняет тепло внутри строения.

Торцевые соединения

Могут еще называться наращиванием. Это процесс соединения деталей в длину.

Торцевые соединения бывают с шипами, гладкие и зубчатые. Крепятся клеем, болтами, шурупами, накладками.

Наращивание помогает сделать составную доску прочнее, чем доска из цельного массива.

Особенностью торцевого соединения является наличие у каждого бруса и паза и накладки. Если торцевое соединение должно сопротивляться изгибу, накладку делают с косым или ступенчатым стыком.

Боковые соединения

Называют сплачиванием деревянных деталей. Сплачивание – это стыковка досок по толщине и ширине. При этом древесные волокна у них должны идти параллельно. Такие доски не поддаются деформации. Их применяют при изготовлении ворот, пола, ограждения. Боковые соединения отличаются прочностью и надежностью. Такое крепление можно усиливать досками, положенными поперек.

Соединение досок с прирезкой применяют, когда нужно состыковать детали под углом. Его делают с профилем, который удерживает детали от смещения.

Боковое соединение в виде сплачивания на гладкую фугу представляет собой обработку фугой, стыковку, обмазывание клеем и фиксатором, или сплачивание на гладкую фугу делают с пазами.

Сплачивание при помощи шпилек делают с высверливанием проколов и вбиванием скоб. Этот вид стыка лучше укреплять шипами или шурупами.

При возведении кровли строения боковое соединение делают «внахлест». Оно хорошо защищает от проникновения под кровлю влаги. Когда строят крупногабаритный дом из деревянных брусьев, для их фиксирования делают железные или деревянные крепежи, в качестве которых служат шипы. В качестве железных креплений выступают хомуты, проволока или железные болты.

Для устройства наружных стен и крыши , чтобы был хороший сток атмосферных осадков и надежное сопротивление ветру, делают боковое крепление внахлест с помощью рейки под нижней планкой, которая закрепляется гвоздями.

Паркетные полы составляют сплачиванием с наконечником. Бывают Т-образные соединения. Они делаются с помощью потайного шипа или ступенчатой потайной накладки.

Столярные и плотницкие работы — это мастерство пополам с искусством. В древние времена на Руси с помощью одного топора делами избы и потрясающей красоты храмы, которые разрушить мог только огонь.

Столярные соединения позволяют творить чудеса с простыми обыденными деталями. Простое наращивание досок позволяет людям малого достатка из обрезков и недорогих коротких досок делать надежные полы и стены. Возможность сделать составные детали крепче монолитной доски удешевляет деревянное строительство.

Крепежи для деревянных конструкций: какие они бывают?

Для использования столярных и плотницких соединений в строительстве требуется не только специальный инструмент, но и немалый опыт. Поэтому у непрофессионалов такие соединения чаще всего получаются неаккуратными. Оптимальный вариант – применять новые виды металлического крепежа.

Фото: Ingo Bartussek/Fotolia.com

Большинство сохранившихся памятников деревянной архитектуры возведено без единого гвоздя, с помощью одного только топора, и этот факт до сих пор вызывает восхищение. Но по прошествии веков изготавливаемые из металла крепёжные системы, применяемые для сооружения деревянных домов, сильно изменились, поэтому сегодня нет смысла повторять «подвиги» предков. Строить надо просто, быстро и надёжно. Рассмотрим предлагаемый производителями металлический крепёж на примере узлов и элементов, позволяющих значительно упростить и ускорить соединение лаг пола с балками или деревянными стенами, а заодно и некоторые другие операции.

Фото: ESSVE. Балочные башмаки снабжены отверстиями диаметром 5 мм (расположены как на фланце, так и на отворотах) для гвоздей/шурупов и отверстиями диаметром 9 или 11 мм для болтов или шурупов-глухарей. На нижней поверхности фланца имеется отверстие диаметром 7 мм для дополнитель-ного крепления лаги

1. Соединительные элементы с перфорацией

Фото: Eurutec. Специальные элементы для выполнения распространённых в деревянном домостроении операций: регулировочный саморез для оконных коробок или обрешётки (а); стягивающий саморез (б); саморез Hobotec для крепления массивной доски, блокхауза или имитации бруса при обшивке деревянного дома (в)

Если балки и лаги пола невидимы в интерьере, то их можно соединять с помощью так называемых балочных башмаков, выпускаемых, например, компанией Essve. Эти элементы подходят для крепления дерева не только к дереву, но и к бетону или кирпичной кладке (при использовании соответствующих дюбелей). Они изготавливаются в основном из горячеоцинкованной стали толщиной 1,5 или 2 мм, но есть на рынке и более дорогие изделия из нержавеющей кислотоустойчивой стали А4. Башмаки выпускаются в двух вариантах: с отворотами, повёрнутыми наружу или внутрь. Цена: от 50 до 500 руб. за 1 шт.

Производитель рекомендует крепить балочные башмаки к соединяемым элементам специальными анкерными шурупами диаметром 5 мм (в зависимости от нагрузки последние могут вставляться во все или в некоторые отверстия), а при очень большой нагрузке или фиксации к «каменному» материалу задействовать также отверстия для болтов. Кроме анкерных башмаков на рынке представлены перфорированные универсальные фиксаторы (а), стропильные крепления (б), уголки (в), пластины (г), показанные на рисунке, и т. д.

Преимущества анкерных шурупов

Почему производители перфорированного крепежа предлагают использовать именно анкерные шурупы? Чем последние лучше обычных саморезов или анкерных (ершёных) гвоздей, применяемых для закрепления балочных башмаков и прочих металлических перфорированных элементов?

Преимущества обусловлены особенностями конструкции анкерных шурупов.

Во-первых, их плоская шляпка плотнее прижимает закрепляемый металлический элемент к древесине.

Во-вторых, гладкая цилиндрическая часть, находящаяся под шляпкой шурупа, имеет тот же диаметр 5 мм, что и отверстия в перфорированных металлоэлементах. Она целиком заполняет отверстие и потому полностью передаёт нагрузку, а также хорошо работает на срез. Кроме того, благодаря конусному подголовку шуруп лучше центрируется.

Обычный саморез далеко не всегда передаёт нагрузку полностью, значительно хуже работает на срез. Ну а анкерный гвоздь невозможно демонтировать, не разрушив ту часть деревянного элемента, в которую он вбит.

А вот анкерный шуруп легко выкручивается и может быть ввёрнут в деревянный элемент на новом месте.

2. Металлические системы «шип-паз»

Узловой соединитель «Атлас» производится немецкой компанией EuroTec. Элемент изготовлен из алюминия и состоит из двух частей, одна из которых снабжена шипом, вторая — соответствующим пазом. Они скрепляются друг с другом по принципу «ласточкин хвост», что позволяет обеспечивать надёжную передачу вертикальных и горизонтальных усилий, воспринимать усилия при растяжении и сжатии и даже изгибающие моменты. Соединение может быть как видимым, так и скрытым, для чего обе металлические части утапливаются в заранее выфрезерованные пазы. Длина узлового соединителя «Атлас» — 70–200 мм. Цена — 1500–5500 руб. за 1 шт.

Основными конкурентами EuroTec на российском рынке являются австрийские компании PITZL и SHERPA Connection Systems, которые выпускают схожий ассортимент соединительных элементов. Более известна система SHERPA, обеспечивающая несущую способностью соединений от 5 до 280 кН —
специальная программа для расчётов позволяет подобрать крепёж для каждого конкретного случая. Любой соединитель состоит из двух алюминиевых деталей, которые также скрепляются по принципу «ласточкин хвост». Стоимость элементов SHERPA — от 800 до 12 тыс. руб. за 1 шт.

Фото: ВВ Stanz-und Umformtechnik, PITZL. Соединители SHERPA (а — д), изготовленные из сверхпрочного алюминиевого сплава, и стальные элементы ВВ (е — з) позволяют создавать не только высокопрочные и надёжные строительные конструкции, но и весьма эстетичные лестницы и даже мебель

Ещё один конкурент EuroTec — немецкая компания ВВ Stanz-und Umformtechnik, разработавшая соединительный узел ВВ. Он изготавливается из оцинкованной листовой стали толщиной 4 мм и состоит, как и его алюминиевые собратья, из двух частей, фиксирующихся друг к другу по принципу «ласточкин хвост». Обе половины крепятся к древесине саморезами, количество которых зависит от размера элемента. Соединители BB имеют ширину 70 мм и длину 90, 125, 150 и 190 мм. Цена — одна из самых доступных на сегодняшний день: 180–800 руб. за 1 шт.

Соединители позволяют за несколько минут решить задачи, на которые в классических технологиях строительства требуются часы и даже дни.

3. Трёхмерные рейки

Фото: Rotho Blaas. Трёхмерные перфорированные алюминиевые рейки для создания потайных соединений: Alumaxi (а), Аlumini (б) и Alumidi (в)

Итальянская компания Rotho Blaas предлагает соединять детали, расположенные как перпендикулярно друг другу в одной плоскости, так и под углом по вертикали, с помощью Т-образных реек, которые изготовлены методом экструзии из алюминиевого сплава высокой прочности EN AW-6005A. Они выпускаются в трёх модификациях, рассчитанных на разный уровень нагрузок: Alumini, Alumidi и Alumaxi. В каждой представлены рейки как с отверстиями в основании и перпендикулярной ему полке, так и без отверстий в полке. Рейки могут иметь фиксированную длину (от 80 до 768 мм), а в модификациях без отверстий доступны рейки длиной 2176 мм с надрезами через каждые 64 мм, что позволяет изготавливать крепёж любой длины.

Фото: Rotho Blaas

При монтаже основание рейки прикрепляется к балке саморезами, далее на торце закрепляемой к балке лаги делается паз, размеры которого соответствуют полке рейки. Если у последней есть перфорационные отверстия, то, используя полку как кондуктор, в лаге сверлят отверстия, надевают её на полку и вставляют в них металлические штифты. Если перфорации нет, то на полку надевают лагу и фиксируют соединение саморезами со сверлом. Цена реечного крепежа: 1230–18 425 руб. за 1 шт.

Соединительную систему следует выбирать в соответствии с размерами сечений соединяемых балок, а также действующими на них статическими и динамическими нагрузками.

4. Потайные элементы типа «Ёж»

Фото: Rotho Blaas. Монтаж элементов «Еж» прост. В торце лаги делается углубление, в которое вкладывается соединительный элемент и закрепляется закрученными под углом саморезами. Далее лага через заранее просверленное отверстие крепится к балке резьбовым элементом, вкручиваемым в центральное отверстие соединителя

Соединители Disc компании Rotho Blaas представляют собой шайбу из углеродистой стали с гальванической оцинковкой. В основании шайбы имеются просверленные под углом отверстия для саморезов, в центральной части — отверстие с резьбой. В последнее вворачивают шпильку, продевают её свободный конец в заранее просверленное в балке отверстие и фиксируют с противоположной стороны балки гайкой с подложенной под неё широкой шайбой. Полученное соединение успешно работает как на сдвиг, так и на выдёргивание. При большой нагрузке в торце лаги можно одновременно устанавливать до трёх элементов Disx с диаметром основания шайбы 50, 80 и 120 мм (диаметр резьбовых отверстий — М12, М16 и М20 соответственно). Цена: от 4145 до 9044 руб. за 1 шт. (винты входят в комплект).

Альтернативой соединителям Disc служат элементы IdeeFix компании EuroTec. Крепёж выполнен в виде полого цилиндра с внешним диаметром 30, 40 или 50 мм, изготовленного из алюминиевого сплава. В нижней части цилиндра имеется отверстие с резьбой М12, М16 или М20. В верхней — конусное углубление с отверстиями под саморезы, просверленными под углом 45°. Элемент IdeeFix крепится почти так же, как и предыдущий соединитель, но лага к балке фиксируется не шпилькой, а мощным болтом с широкой шляпкой (входит в комплект вместе с саморезами). Цена — 1500–4500 руб. за 1 шт.

5. Саморезы с полной резьбой KonstruX

Эти необычные изделия позволяют сэко­номить не только время, необходимое для сборки узла, но и средства, ведь соединительные металлоэлементы не нужны. Саморезы имеют полную резьбу, создающую высокое сопротивление выдёргиванию, и полностью закручиваются в древесину под углом 30, 45 или 60°, что в корне меняет привычную схему их работы. В данном случае шурупы работают только на выдёргивание, что и позволяет им принять на себя значительную часть действующих на соединение усилий. Таким образом, можно соединять детали под углом (а), сплачивать элементы, уменьшая при этом их прогиб (б), усиливать места вырезов в балках и лагах (в) (см. рисунок ниже).

Фото: Eurotec. Выбрать подходящий шуруп KonstruX, схему скрепления элементов, а также рассчитать необходимое количество шурупов помогает специальная программа ECS, которую можно свободно скачать на сайте производителя саморезов или крупной компании-продавца

Существуют саморезы с цилиндрической (диаметр шурупа — 6,5; 8 и 10 мм) и потайной (диаметр шурупа — 8 или 11,3 мм) головкой. Длина — 65–1000 мм. Цена — 20–800 руб. за 1 шт. Для установки шурупов длиной менее 245 мм предварительное сверление не требуется, а вот для более длинных (чтобы предотвратить увод в сторону) рекомендуется заранее просверлить отверстия под саморез на глубину до ⅓ от его длины.

6. Специальные саморезы

С помощью самореза Hobotec крепят массивные доски, блокхауз или имитацию бруса. Шляпка изделия снабжена фрезерными рёбрами и легко утапливается в древесине, а наконечник выполнен в виде сверла. Фреза в середине длины шурупа увеличивает диаметр отверстия, позволяя плотнее притянуть закрепляемый элемент. Саморезы диаметром 3,2 мм и длиной от 20 до 60 мм изготавливаются из обычной стали с покрытием (цена — 1100–2200 руб. за упаковку из 500 шт.) или нержавеющей стали (цена — 3500–7500 руб. за упаковку из 500 шт.).

Стягивающий саморез тоже оснащён фрезой, но его наконечник иной — он имеет специальный паз, превращающий шуруп в сверло по дереву. Плоская шляпка имеет большой диаметр и снабжена самозенкующей головкой и шестигранным шлицом. На саморез нанесено специальное восковое покрытие, уменьшающее трение при вкручивании. Диаметр изделия — 3–12 мм, длина — 30–600 мм. Цена — от 300 до 5 тыс. руб. за упаковку из 500 шт.

Фото: Eurotec. Саморез — флюгель для крепления деревянной обшивки к стальному основанию. Снабжён наконечником-сверлом и специальными «крылышками» (располагаются над наконечником), которые расширяют отверстие в древесине и ломаются при сверлении металла. В результате, нарезав в металле резьбу, саморез закрепляется в нём, а шляпка притягивает к металлу деревянный элемент. Длина: 32–125 мм. Цена: от 500 до 2500 руб. за упаковку из 500 шт.

Регулировочный саморез пригодится, например, для крепления оконных и дверных коробок либо деревянной обрешётки к дереву, бетону, кирпичу или металлу (элемент может снабжаться сверлящим наконечником двух типов). Саморез в один приём вкручивается в коробку и находящуюся за ней стену или силовой элемент. При этом расположенные под головкой шурупа кольцевые конусные «шипы» прочно закрепляются в коробке (почти как рыболовный крючок), благодаря чему её положение относительно стены легко регулируется путём дальнейшего вкручивания или выкручивания крепёжного элемента. Длина — от 60 до 125 мм. Цена — от 2000 до 3500 руб. за упаковку из 500 шт.

Специальные саморезы позволяют значительно ускорить и облегчить выполнение тех операций, которые необходимы при создании деревянных конструкций.