Традиционные и альтернативные варианты урегулирования усадки деревянного дома

Усадка сруба. Методы компенсации усадки дома из сруба. Компенсаторы усадки.

Усадка — процесс, через который проходит любое деревянное здание. Дабы не навредить зданию и сохранить его вид в соответствии с проектом производится компенсация усадки. Чтобы корректно прояснить ситуацию относительно данных технических процессов, сначала определимся с понятиями:

  1. Усадка – потеря влажности, происходящая со временем. Приводит к деформации и уменьшению размеров древесины. Нижние компоненты конструкции, кроме деформации, вызванной уменьшением количества влаги в составе, испытывают нагрузку, отчего также незначительно деформируются.
  2. Компенсация усадки – совокупность мер и действий, направленных на контроль процесса усадки, снижение его негативного и исключение непредсказуемого влияния на строение в целом.

Неучтённая усадка приводит к перекосам здания, вплоть до полной невозможности его последующей эксплуатации. Также перекашивает двери и окна, разрушается сделанная внутренняя отделка.

Полностью процесс завершается спустя 3 года после возведения здания, а наиболее интенсивно он протекает первых 3 месяца. Потому деревянному дому, прежде чем начать отделочные работы, необходимо позволить настояться около года.

Что влияет на усадку?

На степень усадки и её сроки влияет множество факторов. Высота усадки зависит от материала. Если взять гипотетическую деревянную стену высотой 3м, то усадка составит:
— стандартное бревно – 10 см;
— оцилиндрованый брус – 8-10 см;
— материал с естественной влажностью – 6 см;
— не сушенный профилированный брус – 5 см;
— камерно сушенный профилированный брус – 2-3 см;
— брус клееный – 2 см.

Как видно из примера, разные материалы дают и разную усадку, потому её обязательно нужно учитывать.
Сложности при расчете, возникают при создании конструкции из разных материалов. Также материал влияет и на скорость усадки. Кроме этого, усадка зависит от следующих аспектов:
— размер используемых материалов и здания в целом;
— степень влажности, которая определяется породой материала и сезоном строительства;
— технология, по которой строят.

Усадка древесины вдоль волокна минимальна, поэтому ей обычно пренебрегают. Значения усадки древесины в зависимости от направления волокон:

  • Усадка вдоль волокон: 0,1 — 0,35%.
  • В радиальном направлении: 2,0 — 8,5%.
  • В тангенциальном направлении: 4,0 — 14,0%.
  • Объёмная: 7,0 — 21,0%.

Дополнительная информация об усушке древесины и об учёте её влияния при проектировании дома можно посмотреть в статье: учёт усадки дома при его проектировании.

Сроки усадки домов из древесины

Время строительства сильно влияет на сроки, лучшим временем для стройки является зима. Если сделать все грамотно, то во второй половине лета можно произвести отделочные работы, а до наступления нового года заселится. Если работают летом, то даже отделочные работы, откладываются до начала лета следующего года. За время усадки, здание должно «сесть» на 5-11% от своей первоначальной высоты. Кроме того, при расчете усадки необходимо принять во внимание осадки, характерные годовому циклу вашего региона (осенние и весенние дожди, таяние снега).

На сроки усадки и работы по компенсации усадки влияют даже незначительные факторы, вроде расположения строения на земле, наличие тени от деревьев и других зданий. Таких нюансов стоит избегать, ведь расположение тени меняется при суточном цикле, усадка может быть неравномерной и просчитать её будет крайне сложно. Идеальным вариантом для контроля усадки является постройка дома изначально под неё. Такой подход исключит возможные непредвиденные перекосы, а все дополнительные элементы станут как влитые.

Завершают усадку анализом, который производится специальными приборами, а также в лабораторных условиях. О специфике «последнего контроля» мы расскажем ниже.

Стоит ли исключать усадку сруба?

Усадка является естественным процессом и неотъемлемой частью постройки хорошего сруба, потому исключать её не стоит абсолютно. А вот контролировать усадку и производить компенсацию усадки жизненно необходимо, если дом строится на долгие десятилетия.

Как уже говорилось, качественная отделка невозможна без усадки, потому многих интересуют способы ускорения этого естественного процесса. Современные технологии действительно позволяют ускорить усадку, но сразу стоит отметить, что данные методы сделают дом, если не в разы, то просто существенно дороже. К способам ускорить усадку относят:

  1. Постройка дома из качественно просушенного или клееного бруса. Времени такая усадка займет порядком меньше, но и цена, на такую древесину, практически вдвое больше. Клееный брус является лучшим решением, ведь кроме качественной сушки, его покрывают защитными, клееобразными, порой эпоксидными составами, что делает материал практически неподверженным усадке.
  2. Постройка дома под усадку – этот вариант позволяет сэкономить и использовать обычный брус, но тут необходимо учесть множество факторов и выполнить несколько правил. Необходимо просчитать и выполнить компенсационные зазоры, не только для стен, но и для всех элементов включая окна, двери, лестницы. Кроме того, необходимо грамотно применить механические компенсаторы усадки.

Выбирая экономичный вариант, стоит помнить: во-первых, он может быть не столь экономичным из-за затрат на средства компенсации усадки, во-вторых, ошибка при контроле усадки более вероятна, ведь дом начнет эксплуатироваться на последних этапах усадки. Даже маленький перекос, точно выльется в трещины отделки и крыши.

Дом под ключ или дом под усадку, что лучше

Дом «под усадку» строят в два этапа. На первом этапе строят основание дома, стены, кровлю. На втором этапе делают отделку и прочие внутренние работы. Процесс доведения дома до состояние пригодного для проживания получается достаточно длительным в отличии от дома «под ключ». При строительстве дома «под ключ» внутреннюю отделку и все необходимые для проживания элементы монтируют не дожидаясь усадки здания. Дом «под ключ» обходится дешевле «дома под усадку».

Главной недостаток «дома под ключ» заключается в его последующей усадке. И как следствие возможное образование щелей, скрипов и деформации материалов внутренней отделки.

При ответе на вопрос что лучше — дом под ключ или дом под усадку, исходят из расстановки приоритетов: низкая цена и возможность пользоваться домом без длительного ожидания, или длительное ожидание и гарантия более высокого качества.

Строим дом под усадку

Если решили уменьшить стоимость дома за счет цены материала, то вам необходимо знать о некоторых нюансах технологического исполнения данного процесса. Кроме того, что вам необходимо познакомится с тем, как производится компенсация усадки, нужно соблюсти технологический процесс постройки самого здания. Этапы выполнения работ следующие:
— обустройство фундамента – фундамент возводят летом. В зависимости от конструкции и этажности строят столбчатый, либо ленточный фундамент;
— возведение стен – на устоявшийся до зимы фундамент выстраивают сруб. Необходимо выстроить временную крышу, которая защитит здание от весенних осадков;
— ожидание усадки – просто ждем до конца лета;
— завершение дома – временную крышу разбирают, вместо нее устанавливают постоянную. После завершения крыши производят внутреннюю и внешнюю отделку.

Времена года выбраны не случайно, это связано с соотношением влажности воздуха к годовому циклу. Если все работы выполнены качественно и в срок, то вы получите равномерно усаженное здание, с отличными эксплуатационными характеристиками.

Компенсаторы усадки

Когда говорят о компенсаторах, подразумевают внедрение определенных элементов в конструкцию сруба, с целью последующего контроля усадки. Применяя компенсаторы, их размещают под опорные столбы. Чаще всего они представлены в форме двух пластин соединенных сдвигаемой шпилькой. Стандартный размер составляет 10х10 см, но встречаются и другие габариты для специфических конструкций. Непосредственно механический винтовой компенсатор рассмотрим несколько ниже, предварительно ознакомившись с альтернативными методами компенсации усадки.

Нагель

Технология, пришедшая к нам из древности. Нагель, представляет собой, цилиндр правильно формы, предотвращающий возможные смещения элементов конструкции. Нагель должен быть из более твердого дерева, нежели дом, так если дом из сосны (ели), то нагель должен быть из березы (дуба). Такая разница в твердостях только усиливает сцепление конструкции.

берёзовый нагель

Березовый нагель твёрже соснового.

Забивают нагели в середину бруса, с шагом в 2-2,5 м в шахматном порядке, для забивки предварительно высверливают отверстия. Собирать дом на гвоздях не стоит в принципе, минимальный контакт с кислородом или влагой (а этого не избежать) вызовет окисление и гниение всего дома.

Сверху и снизу нагеля оставляют зазоры, которые позволяют брусу свободно усушаться. Схема расположения нагелей в срубе.

Береза считается универсальным материалом для нагеля, а стандартные размеры от производителя составляют: 18-25 мм диаметр, 30-35 см длина.

Стержень

В разрезе длительности истории строительства деревянных домов использование металлического стержня, для компенсации усадки, является относительным нововведением. Хоть такой метод и ускоряет процесс постройки, но в разрезе эксплуатационного срока готового здания уступает классическому нагелю или механическом компенсатору.

Технологию замещения шкантов (нагелей) на металлические штыри стали применять с начала 90-х прошлого века. Из-за особенностей последующей эксплуатации такое решение в народе прозвали «Армянский шкант».

В венце сверлится отверстие на глубину вычисляемую по формуле: диаметр бруса минус половина длины шканта. Венцы складывают и штырь забивается вровень с деревом. После этого при помощи добойника он углубляется на длину предварительного сверления.

У данной технологии есть несколько плюсов: во-первых, необходимые отверстия меньше и их легче сверлить, во-вторых, скорость сбора дома возрастает практически втрое. Но есть один существенный минус, который делает её практически непригодной для жилого дома. Дело в том, что такие шканты «компенсируют усадку» настолько, что попросту останавливают её. Спустя пару лет перекосы становятся настолько очевидными, что приходится «перетягивать» здание. Делается это специальным домкратом. К пятому году «жизни» в доме без «перетяжки» перекос пола с потолком может достигать 10 сантиметров.

Это технология быстрой постройки, подойдет для бани или сарая. При строительстве жилого дома она малоприменима.

Механический винтовой компенсатор (домкратный компенсатор)

Механические винтовые компенсаторы, они же компенсаторные домкраты, они же регулировочные лифты, они же регулировочные анкеры – это металлическая конструкция предназначена для компенсации усадки здания. Винтовой домкрат – понятие, обозначающее метод, применяемый в работе компенсатора. Состоит он из двух пластин соединенных регулировочным анкером. Пластины снабжены специальными отверстиями, через которые конструкция крепится к брусу. Данный компенсатор устанавливают на высоту около 15 см.

винтовой компенсатор

Винтовые компенсаторы упирают на вертикальные элементы, так как вдоль волокна брус практически не изменяется по длине.

Наибольшему усадочному процессу подвергаются горизонтально уложенные материалы. Вертикальные столбы так не усаживаются, потому именно на вертикальные столбы под горизонтальными и ставится компенсатор. Процедура производится в соответствии с естественным процессом усаживания на протяжении года. В этот период гайки планомерно подкручиваются, опуская элементы дома над вертикальными столбами.

Подкручивание, производится раз в месяц, а домкраты необходимо поставить в каждый вертикальный столб, если какие-то пропустить, то равномерной усадки добиться невозможно.

Производится процедура гаечным, ключом равномерно по всему периметру здания. Когда процесс заканчивается и компенсация усадки больше не нужна, компенсаторы выбивают, либо навсегда оставляют внутри столбов.

Винтовые компенсаторы доступны в продаже по ценам 200-500 рублей в зависимости от размеров и материала.

До появления винтовых компенсаторов использовали щепки и бруски разных размеров. В процессе усушки большие бруски выбивали и заменяли их новыми.

Винтовые компенсаторы лучше всего подходят в случаях, когда под провисающими элементами дома есть опора. Или когда есть вертикальные элементы конструкции, которые могут помешать усадке горизонтальных венцов сруба.

Немеханические методы компенсации усадки

Как мы теперь знаем наибольшей усушке подвержено рубленое бревно (10 %), деформация происходит в толщине материала, практически не затрагивая длину. Для данного процесса характерен момент, когда внешняя часть бревна высохла, а сердцевина еще содержит влагу. В данный период в брусе появляются микротрещины. Когда речь идет про понятие «микро» опасности нет, но если появляются дефекты, превышающие 5 мм, то необходимо приступать к спасению сруба. Подобные щели заделывают щепками, специальной замазкой и герметиками. Если этого не сделать, то возможны гниение и непредсказуемая деформация.

Чтобы избежать подобных осложнений можно сразу приобретать сухой и подготовленный брус.

Пружинный компенсатор

Адекватным решением уменьшить негативное воздействие процесса осушки и осадки здания является подбор изначально сухой древесины и постройка здания, на заранее подготовленном участке. Но это не дает 100% гарантии успех мероприятия. Именно для этого были придуманы пружинные компенсаторы. Их цель создать равноценную силу, противодействующую процессу опускания здания. Это не дорогое решение, главное чтобы производитель был надежным и предоставленный им товар был создан из качественных материалов.

Пружинный компенсатор. В сжатом состоянии пружина постоянно прижимает венцы (брусья) друг к другу.

Крепится устройство, путём высверливания в брусе подходящего несквозного канала для пружинного блока. Оставшаяся часть бруса сверлится насквозь под размеры самореза. Через это отверстие проходит саморез, который вкручивается в нижний брус. Подобное конструктивное решение позволяет практически забыть об усадочных процессах. Кроме того для пружинных компенсаторов не требуется устойчивого основания в отличии от домкратных компенсаторов.

пружинный компенсатор внутри бруса

Пружинный компенсатор внутри бруса. Вид в разрезе.

Один пружинный компенсатор стоит около 50 рублей.

Окосячка, обсадка и иные технологические зазоры

При подготовке оконных рам и дверных проёмов в нововозведенном деревянном здании производится окосячка (обсада). Главная цель данного процесса минимизировать процесс деформации и выкручивания проёмов. Бруски (или рейки) 5х5см вставляют в планируемые рамы, в предварительно подготовленный паз, после чего дом садится равномерно вместе с рамами, что исключает вероятные перекосы.

Читайте также:  Электростатический двигатель своими руками из подручных средств

Заклодной брус и зазор позволяют дому усаживаться. При этом воздействие от усадки не передаётся на окно. Окосячка — вид сверху.

Главными целями окосячки можно назвать:

  1. Усиление механической стойкости проёмов;
  2. Беспрепятственное скольжение стены по вертикали, вдоль подготовленного проема, с сохранением его формы, как при скользящем соединении.

Скользящие соединения

Скользящие соединения – это металлические конструктивные элементы, устанавливаемые на места смещающихся соединений, позволяющие произвести ряд работ без предварительной усадки. Подобные элементы, при правильном внесении их в конструкцию, обеспечивают планомерное движение элементов дома в отношении друг друга при усушке, что компенсирует усадку дома. Наиболее распространены данные элементы при фиксации лестниц, бруса к мауэрлату. Если не применить подобное решение, то движущиеся элементы могу перекоситься, а в худшем случае части деревянной конструкции просто разорвёт.

Скользящее соединение между мауэралтом и стропилами. Скользящее соединение.

Чем и зачем обрабатывать?

Обработка древесины производится в два этапа: во-первых, здание обрабатывается водоотталкивающий материал, ведь нам необходимо чтобы древесина отдавал влагу, при этом не получая ее, во-вторых, антисептическим составом. Водоотталкивающая обработка производится в 2 слоя на боковую часть, торцы обрабатываются до пяти раз, ведь гидрообмен на торцах превышает боковой в десятки раз. Это обеспечит компенсацию усадки по всей длине бруса.

Во время сушки дополнительно древесину обрабатывают антисептическими составами, которые обновляют каждые полгода. Отмирающая и подсыхающая древесина, самый благоприятный ареал для микроорганизмов, питающихся деревом, из возможных, также повышенная щелочная среда, в этот период провоцирует разрастание грибковых колоний, чего также нельзя допускать.

Во время усадки здания на его внешние стены могут попадать атмосферные осадки, которые замедляют процесс усушки необработанных стен. В этом случае внешние стены усыхают медленнее внутренних, что может вызывать перекосы здания. Водооталкивающая обработка позволяет избежать таких проблем.

Определение стадии усадки

Делается данная процедура двумя способами:

  1. Определение деформации по папиросным маякам, процедура производится на протяжении трех дней, во время которых и определяется, остановился ли процесс усушки и деформации или нет.
  2. Проверка наличия влаги влагомером. Более простой способ который при регулярном повторении с высокой точностью подскажет время когда можно начинать работы со зданием.

Прежде, чем приступать к постройке здания необходимо четко понимать все тонкости выбранной древесины, её сильные и слабые стороны. При правильной компенсации усадки можно построить отличный дом из древесины практически с любой влажностью и тогда усадка сруба не становится этому помехой.

Традиционные и альтернативные варианты урегулирования усадки деревянного дома

Известно, что процесс возведения сруба не ограничивается только лишь укладкой венцов и монтажом стропильной системы. Древесина имеет тенденцию к естественной усушке, которая из-за воздействия внешних факторов происходит неравномерно. К примеру, с южной стороны сте́ны прогреваются сильнее, чем те, что ориентированы на север. Кроме того, существуют такие понятия как наветренная и подветренная сторона, где интенсивность ветра ощущается по-разному. Мастера в совершенстве знают, как регулировать усадку деревянного дома, какие для этого понадобятся приспособления и на что следует обратить внимание в первую очередь.

Причины усадки деревянного дома

Изначальные размеры любого пиломатериала со временем изменяются в результате естественного изменения его влажности. Усадке, из расчета на метр высоты дома , в той или иной степени подвергаются:

  • бревно – до 150мм;
  • строганый и нестроганый брус – до 60мм;
  • профилированный брус – до 40мм;
  • клееный брус – до 20мм.

Более точные данные определены в соответствующих нормативных документах, но следует учитывать, что теоретические показатели могут отличатся от практических данных. Конкретную роль здесь играют внешние факторы, а именно:

  • порода и технология обработки дерева, в частности – способ сушки;
  • сезон заготовки материала и строительства дома;
  • способ стыковки и плотность подгонки венцов;
  • разновидность межвенцового утеплителя;
  • размеры поперечного сечения пиломатериала и высота строения;
  • процентное содержание влаги в древесине и т.д.

В результате усадки высота дома снижается, что не столь важно, так как его размеры первоначально принимаются с учетом данного обстоятельства. Но идеальных условий не бывает, поэтому появляется более существенная проблема, связанная с неравномерностью усушки древесины. Строение начинает перекашиваться, а углы оседать, что без принятия экстренных мер может привести, в конечном итоге, к разрушению практически нового дома. Но катастрофы можно избежать, зная, чем и как регулировать усадку деревянного дома.

Необходимо отметить, что проживать и отапливать строение в первую зиму после возведения коробки не рекомендуется.

Избежать усадки деревянного дома не получится, какой бы сухой древесина не была. Это является настоящим разочарованием для тех, кто мечтает вселиться в новое жилище сразу же. Но лучше переждать год, а то и два, чтобы процесс усушки прошел естественным образом, а не в результате прогрева помещений изнутри. Необходимо понимать, что разница температурно-влажностных условий с разных сторон несущей стены жилого строения получается слишком большой, что для «сырой» древесины катастрофично. В определенный момент ее просто начнет выкручивать. С другой стороны, кому же понравится находиться в доме, где постоянно слышен треск и скрип.

По причине все той же усадки сруба, отделочные работы откладывают на 2-3 года, пока венцы не займут более или менее стабильных позиций. В противном случае придется все переделывать. Это касается, также, инженерных коммуникаций и систем отопления. Ускорить процесс усадки можно, используя для возведения дома высушенный профилированный или клееный брус. Время ожидания тогда сокращается раза в два.

Простые варианты регулировки

Никто не сможет дать гарантию, сколько времени будет происходить усадка деревянного дома. Процесс наиболее заметен в течение года, но еще на протяжение около трех лет могут проявляться те или иные признаки «движения» коробки. Мало того, мастера убеждают, что сруб понемногу будет уменьшаться по высоте еще долгие годы. Но в этот период регулировать усадку уже не потребуется.

Самым простым способом минимизации проблемы является вырубка продольного паза в каждом бревне. Он избавляет от появления серьезных трещин, образующихся в процессе усушки древесины. Такой компенсатор используется для оцилиндрованных бревен.

Распространенным методом регулировки вертикальных элементов считается применение домкратов. Они предотвращают разрушение кровли в процессе усадки стен. Дело в том, что пиломатериалы по длине не укорачиваются с такой интенсивностью, как это происходит в зоне сечения бруса и бревна, поэтому высота колонн и столбов остается стабильной. Данное несоответствие может негативно повлиять на конструкцию стропильной системы крыши. Домкраты, также, размещают между горизонтальными и вертикальными элементами проемов, оставляя между ними зазор примерно десять сантиметров для возможности установки компенсирующего приспособления.

Домкраты состоят из пары пластин и анкеров с гайками, которые на первоначальном этапе подкручивают практически ежедневно, а далее – все реже.

В случае монтажа внутренних перегородок из материалов, отличающихся стабильностью геометрической формы, стыковку их боковых торцов с деревянными стенами производят методом шип-паз. В этом случае при усадке сруба края перегородки будут, как бы, скользить по стенам, не создавая опасных напряжений. Жесткое крепление выполняют не ранее чем через 3 года. Соблюдение данного правила позволит избежать лишних трещин в древесине и разлома самой перегородки.

Альтернативные варианты регулировки

Для бревен используются пружинные компенсаторы, представляющие собой надетые на гайки специальные жесткие пружины. Но они не предназначены для бруса. Для компенсации его усадки существуют другие способы, причем, менее затратные по сравнению с покупкой домкратов. Речь идет о совместном использовании конопатки с деревянными нагелями. Мастера утверждают, что данная технология обеспечивает равномерность усадки и прочное заклинивание утеплителя между венцами.

Нагели должны иметь квадратное сечение, не допускающее каких-либо прокруток. Они плотно усаживаются в просверленные заранее отверстия, располагаемые в шахматном порядке относительно соседних венцов. Конопатку выполняют в несколько этапов:

  • сразу после возведения сруба;
  • через год-два, в зависимости от вида используемого материала;
  • периодически в период эксплуатации.

Каждый раз по месту оценивается результат усадки деревянного дома. Регулировка выполняется путем конопатки при добавлении утеплителя в места перекоса. При этом венцы нередко осаживают ударами кувалды. Альтернативная технология регулировки усадки деревянного дома дает неплохие результаты, но требует много времени и определенных усилий

Усадка деревянного дома

Сейчас жизнь движется быстрее, поэтому такой долгий срок на строительство дома, как правило, не отводится. Разумеется, сейчас наработаны приемы при строительстве, которые позволяют учитывать усадку дома и не ждать того времени, когда дом высохнет сам по себе. Итак, разберем работы, при которых необходимо учитывать усадку.

Общеизвестно, что деревянные дома являются усадочной конструкцией. Это означает, что дом, в процессе его строительства, а также в первоначальный период после включения отопления в доме меняет свои геометрические размеры, высотные отметки, т.е. «садится». Раньше на Руси дома сначала рубили, потом срубы оставляли под навесами высыхать, процесс высыхания занимал не менее одного года, потом из сухого сруба строили дом.

1. Изготовление деревянной конструкции на производстве.

1.1. Любой деревянный дом изготавливается по проекту. В документации должны быть указаны среди прочих размеров высотные отметки, и они должны быть двойные: проектные, т.е. те, которые должны получиться в результате, и т.н. строительные, т.е. те высотные отметки, которым должны следовать плотники в процессе рубки. Разница между этими отметками должна составлять для сырой древесины не менее 7%, хотя каждый сруб «садится» по-разному, и точно рассчитать истинную усадку не возможно. Практическое значение учета высотных отметок высоко, т.к. после полного высыхания дома потолок в комнатах будет ниже, чем он был изначально в процессе строительства. Если хозяин уже облюбовал определенную мебель, а потом она стала у окна выше низа окна, из-за того, что дом «сел, окно невозможно открыть, то сами понимаете…

1.2. Любой сруб имеет соединения бревен в чашках. Наиболее распространенный и самый надежный способ соединения бревен т.н. «в обло», или с выпусками. Чтобы учесть усушку бревен необходимо в местах соединения бревен в чашках выполнить специальные затесы, тогда сруб в процессе усушки и усадки в местах соединения бревен в чашках будет беспрепятственно «садиться», а сами соединения не потеряют своей плотности. Если же затесы не делать, тогда, после высыхания бревен, в чашках появятся щели и эти места придется конопатить, что не эстетично и не надежно защищает от продувания.

2. Монтаж дома на фундаменте.
2.1. Кровля и потолки. Наблюдая за строительством деревянных домов в Подмосковье, порой складывается впечатление, что кровлю и потолки второго этажа деревянного дома в половине случае делают принципиально не правильно. В результате неправильно сделанной кровли или потолков, через два года после начала эксплуатации дома стены начинают разъединяться по бревнам, между бревнами появляются большие зазоры. К сожалению, исправить такую ситуацию можно только с помощью переделки кровли или потолков, что ведет к большим затратам. Как правильно монтировать кровлю и подшивать потолки?

Самое главное, учитывать, что стропила, установленные на доме должны иметь возможность двигаться (скользить) по бревнам одновременно с усадкой дома. Такую же возможность должно иметь потолочное покрытие (вагонка либо другие материалы), которое крепится к стропилам снизу внутри дома. Как предусмотреть в конструкции скольжение? В первую очередь необходимо помнить, что рубленный деревянный дом часто имеет рубленные же фронтоны (реже каркасные фронтоны, тогда и проблем нет). Если фронтоны рубленные, для обеспечения скольжения конструкции крыши крайне важно запроектировать простую, т.е. двухскатную крышу дома, избегать ендовных элементов и накосных ног. Дело в том, что присутствие ендов создает на крыше некие конструктивные треугольники, которые являются жесткой неизменяемой системой, и в целом вся кровельная конструкция теряет возможность скользить.

Таким образом, правила простые. Если в деревянном доме предполагается второй этаж из того же материала, что и первый этаж, т.е. из бревен, тогда крыша должна быть двухскатной, стропила необходимо устанавливать на скользящие крепления. Если же второй этаж каркасный, то крыша может быть любой конструкции, скользить ей не обязательно. Если крыша монтируется с учетом ее скольжения, то вагонка на потолке второго этажа также должна иметь возможность скольжения, ее нельзя крепить жестко.

2.2. Оконные и дверные проемы.
Необходимо оставлять зазор в проемах над окнами или дверьми, потому что сруб дома будет «садиться» и оставленный зазор, со временем, будет уменьшаться. Следует помнить, что верхний усадочный зазор необходимо закрывать таким материалом против продувания, который хорошо сжимается. Распространенной ошибкой бывает «конопатка» верхнего зазора паклей или льно-джутовым волокном, которое плохо сжимается, и сруб теряет возможность «садиться» в этом месте. Результатом является заклинивание окон или дверей, они перестают открываться-закрываться.

2.3. Установка опорных столбов.
Следует устанавливать столбы таким образом, чтобы между столбом и несущей конструкцией (бревном) разместился домкрат, являющийся регулировочным устройством. Длина домкрата должна быть больше, чем длина столба умноженная на семь-восемь процентов.

Способы компенсации усадки деревянного дома

Усадка дома обусловлена в основном свойством древесины усыхать при уменьшении ее влажности. Величина усадки сруба определяется многими факторами. Прежде всего, влажностью бревна или бруса, его изначальных размеров (прежде всего толщины), породой древесины, технологией обработки древесины (в первую очередь — сушки), условиями эксплуатации здания и его размеров (чем выше стена, тем больше величина усадки), сезона строительства дома (лето, зима), качеством сборки и квалификацией рабочих (качественно и плотность подгонки), технологией строительства (способ соединения и вид используемого межвенцового утеплителя).

Читайте также:  Сочетание цветов для желтой кухни и как выбрать дизайн, правила оформления

Притом изменения размеров деревянного элемента различны в тангенциальном и радиальном направлениях, т. е. изменения размеров по ширине бруса или бревна значительно больше, чем по длине. Кроме того, величина усадки варьируется в зависимости от типа строительного материала — бревно, оцилиндрованное бревно, брус, профилированный брус, клееный брус и т. д.

В принципе, данные по усушке материалов можно почерпнуть и из ГОСТ 6782.1-75 Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки, но на практике эти данные могут быть далеки от теории. В среднем, при расчете величины усадки можно отталкиваться от таких данных:

  • Бревно даeт усадку до 150 мм;
  • Оцилиндрованное бревно дает усадку до 100 мм;
  • Брус строганный или не строганный может дать усадку до 60 мм;
  • Профилированный брус естественной влажности дает усадку до 40 мм;
  • Профилированный брус камерной сушки даст усадку до 20 мм;
  • Клеенный брус меньше всего подвержен усадке, величина усадки не более 15 мм.

Например, в руководстве по сборке срубовых домов компания HONKA приводит следующие данные:

  • стена из оцилиндрованного бревна дает усадку в среднем 30-60 мм/м,
  • стена из клееного бруса — около 10-30 мм/м.

Разница заметная, и во многих случаях принципиальная, ведь высота сруба в любом случае будет уменьшаться. Чтобы усадка не нарушила конструкцию здания, предусматривают целый ряд мер и способов ее компенсации. Начнем с того, что сама форма профиля бруса или бревна влияет на величину усадки стен.

Компенсационный паз – разгрузочный шов бревна

Профиль оцилиндрованного бревна может дополняться узкими продольными компенсационными пазами

Например, профиль оцилиндрованных бревен может дополняться узкими продольными компенсационными пазами, снижающими напряжение в древесине и позволяющими избежать сильного растрескивание бревна. Количество пазов — от одного до трех, притом один из них расположен, как правило, в верхней части бревна. Благодаря пазам уменьшается изменение формы профиля и, следовательно, сокращается усадка бревенчатых стен. Чем выше уровень технических решений производителя деревянных стройматериалов, тем сложнее профиль предлагаемых им стеновых элементов.

Усадка стен и перегородок в деревянном доме

Сами по себе срубовые стены не требуют специальных узлов, компенсирующих усадку, поскольку сруб является однородной конструкцией и все его элементы будут опускаться примерно на одну и ту же величину. Однако в здании существуют жесткие детали, которые либо не осаживаются, либо осаживаются значительно меньше, чем сруб. Поэтому сооружение таких деталей требует особых решений.

Так, в доме нередко предусмотрены вертикальные элементы (столбы, колонны и др.), служащие опорой расположенным выше частям дома. Необходимы регулировочные механизмы, позволяющие уменьшать высоту столбов и колонн, чтобы их высота соответствовала высоте стен сруба. Чаще всего для этого используют винтовые механизмы компенсаторы усадки, специальные домкраты, которые так и называют – домкрат винтовой регулируемый компенсатор усадки.

Деревянные столбы — это жесткие элементы. Чтобы они не препятствовали усадке вышерасположенных конструкций сруба, предусматривают регулировочные механизмы, позволяющие уменьшать высоту столбов.

Домкрат помещают в зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, жестко закрепляя на одном из них. Величину зазора выбирают исходя из расчетной величины усадки здания (обычно домкрат позволяет изменить высоту опоры на 8-10 см). По мере усадки сруба винтовой механизм регулируют, тем самым изменяя высоту колонны или столба.

Регулировка винтового компенсатора усадки

Регулировка винтового компенсатора усадки

Регулировочные механизмы представляют собой винтовые домкраты, которые устанавливают в зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, жестко закрепляя на одном из них.

Зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, как правило, закрывают декоративным кожухом, который снимают на время регулировки. Иногда винтовой механизм оставляют открытым. Как часто приходится уменьшать зазор? Это зависит от типа стенового материала, формы профиля, времени года (сезонного изменения влажности древесины) и технологии сборки сруба.

Особые технические решения понадобятся и тогда, когда к срубовой конструкции примыкает стена или перегородка другого типа (например, кирпичная или каркасная), подверженная меньшей усадке. А значит, соединение ее со срубом должно быть скользящим. Такое соединение можно выполнить по-разному. Чаще всего его осуществляют по принципу «шип — паз», где шип и паз имеют возможность некоторого перемещения в вертикальном направлении друг относительно друга.

Обычно паз делают в стене сруба, а шип в виде деревянного бруска крепят к торцу кирпичной или каркасной стены. Пространство между шипом и пазом заполняют теплоизолирующим волокнистым материалом (льняным, джутовым, льноджутовым полотном и др.). Соединение с кирпичными стенами, по которым может распространяться капиллярная влага, должно содержать слой гидроизоляции.

Соединение каркасной конструкции со стеной сруба

Соединение каркасной перегородки со срубовой стеной: 1. Сруб 2. Каркасная перегородка 3. Паз

Примыкание стены сруба к кирпичной стене

Примыкание кирпичной перегородки к расположенной выше срубовой конструкции: 1. Сруб 2. Кирпичная перегородка 3. Декоративный нащельник 4. Запас на усадку 5. Винтовой домкрат

Между верхним краем кирпичной или каркасной стены и расположенной выше частью сруба оставляют зазор для беспрепятственной усадки последнего. Размер зазора определяют исходя из расчетной величины усадки (в большинстве случаев он составляет 8 — 12 см).

Самонесущая кирпичная стена

Создание дополнительной самонесущей перегородки из кирпича, на которой будет закреплен отделочный материал

Чтобы зазор не был заметен в интерьере, можно закрыть его декоративными нащельниками, прикрепляемыми к срубу (и, следовательно, опускающимися вместе с ним), а можно создать нишу в перегородке, куда будет осаживаться сруб. В узле примыкания верхней части каркасной перегородки к срубу обычно предусматривают стальные стержневые элементы, обеспечивающие жесткость конструкции.

Владельцы деревянных домов нередко хотят отделать некоторые помещения (например, облицевать плиткой ванную комнату). Чтобы при усадке сруба отделочный слой не повредился, его закрепляют на основание, либо соединенное со срубовыми стенами скользящим крепежом, либо полностью независимое от стен. Вариантов скользящего крепежа много.

Конструкция основания стены сруба для отделки

Устройство основания для отделки: 1. Сруб 2. Каркас из деревянных брусков 3. Уголок с вертикальным пазом и шуруп с шайбой 4. Гипсоволоконные или гипсокартонные плиты

Один из них предполагает каркас из металлических профилей или деревянных брусков, имеющих продольные пазы. Каркас крепят к стене шурупами через пазы, притом шурупы затягивают не крепко, чтобы они могли смещаться по вертикали при усадке стены. Основание для отделки жестко фиксируют к каркасу. Между стеной помещения и основанием образуется зазор на величину толщины каркаса (обычно он составляет около 5 см).

Если обеспечить в зазоре вентиляцию (внизу конструкции предусмотреть возможность притока воздуха, а вверху — вытяжки), то это повысит долговечность стены и основания. Между верхним краем отделки и потолочным перекрытием оставляют компенсационный зазор, который декорируют (например, закрывают подвесным потолком).

Несомненный плюс основания на каркасе — сравнительно небольшая нагрузка на перекрытие пола. Минус — некоторый риск деформации каркаса при чрезмерно жестком креплении к стене или при неравномерной усадке соседних срубовых стен помещения. Перекос может привести к повреждению отделки. Этот недостаток чаще проявляется в домах рубленых и из оцилиндрованных бревен естественной влажности, чем в домах из клееного бруса.

Конструкция основания стены сруба для отделки

Каркас в виде деревянных брусков, закрепленных к срубовой стене скользящим крепежом. На каркасе будет зафиксировано основание для отделки

Для комнат, расположенных на первых этажах здания с фундаментом в виде железобетонной плиты, существует другое решение. Отделочный слой можно монтировать к дополнительным самонесущим перегородкам из керамического кирпича толщиной в полкирпича или из пазогребневой гипсовой плиты (подобную конструкцию часто называют «стаканом»).

Компенсация усадки для стропильной системы

При создании стропильной системы также учитывают усадку сруба. Так, в случае применения наслонных стропильных ног расстояние между верхней и нижней опорами может меняться. Соответственно у стропила должна быть возможность подвижки, не вызывающей напряжение и деформации в конструкции здания.

Наслонная стропильная система

Наслонные стропильные системы используют в домах, где есть средняя несущая стена или столбчатые промежуточные опоры. Концы стропильных ног опираются на наружные стены дома, а средняя часть — на внутреннюю стену или опоры.

Для этого нижний конец ноги закрепляют на стене с помощью скользящего соединения того или иного типа. Чаще всего используют крепеж в виде двух кронштейнов: один жестко зафиксирован на стене, другой — на стропиле. Эти кронштейны позволяют стропилу смещаться относительно стены.

Среди специалистов нет единого мнения, необходимо ли скользящее соединение в месте опоры верхнего конца стропильной ноги на коньковый брус. Одни настаивают, что это обязательная мера, которая помогает предотвратить деформацию стропильной системы из-за усадки сруба. Такая мера заключается в том, что между сходящимися на коньке стропилами оставляют некоторое расстояние и крепят их к коньковому брусу также посредством скользящего (обычно — шарнирного) соединения. Другие специалисты полагают, что для компенсации усадки сруба вполне достаточно скользящего крепежа в том месте, где стропило опирается на стену.

Закрепление стропильной ноги на стене сруба

Закрепление стропильной ноги на срубовой стене: 1. Стропильная нога 2. Кронштейны, допускающие возможность смещения стропила относительно стены 3. Сруб

В случае стропил в виде ферм, усадка сруба не приводит к изменению уклонов скатов крыши. Однако нельзя жестко соединять фронтоны из бревна или бруса с фермами, поскольку фронтонные стены выше фасадных, и величина их усадки будет иной.

Стропильную конструкцию обязательно нужно проектировать с учетом усадки здания. Чаще всего используют наслонные стропильные ноги, которые опираются с одной стороны на верхний элемент сруба, а с другой — на коньковый брус или стену дома (когда скат кровли примыкает к стене). На коньке, в месте схождения стропил соседних скатов (или в месте примыкания стропила к стене), следует оставлять расстояние порядка 3 см, чтобы при усадке крыши стропильные ноги могли беспрепятственно опускаться.

Сам крепеж верхней части ноги выполняют с помощью металлического шарнирного соединения того или иного типа, которое позволяет изменять уклон стропил при усадке сруба. Скользящее крепление необходимо и в узле, где нижняя часть ноги опирается на стену сруба. Здесь применяют, как правило, скользящую опору заводского изготовления, тем самым давая возможность стропильной ноге «съезжать» относительно стены.

Компенсация усадки для окон и дверей

Среди не меняющих свои размеры конструкций в срубовом доме — окна и двери. Предотвратить их деформацию из-за усушки древесины позволяет особая система заполнения проема. Оконную или дверную раму крепят не к срубу, а к специальной обсадной коробке (окосячка, обсада).

Устройство обсадной коробки окна в срубе

Устройство обсадной коробки окна в срубе

Соединение коробки со стенами здания должно быть скользящим. Конструкция этого узла бывает различной. Как правило, на торцах срубовых элементов вырезают паз. В пазы вставляют монтажные бруски, закрепляя их в низу проема. К брускам крепят обсадную коробку. Зазор между ней и торцевыми поверхностями сруба заполняют волокнистым утеплителем (льняное, джутовое полотно и пр.

Установка дверной коробки на обсадную коробку

Монтаж дверной коробки к обсадной коробке в деревянном доме

Устройство обсадной коробки

Для устройства обсадной коробки окна сначала в паз, выполненный в торце срубовой стены, вставляют монтажный брусок. Затем к бруску крепят саму коробку. Между ней и стеной укладывают теплоизоляционный материал

Во избежание теплопотерь в зазор помещают теплоизоляционный материал — полотно из льна, джута и пр., полосы минеральной ваты, ленты из вспененного полиуретана и др. Рекомендуют не использовать для этих целей монтажную пену, которую обычно применяют для герметизации самой оконной или дверной рамы, поскольку она достаточно жесткая и может деформировать конструкцию окна или двери при усадке сруба. Для декорирования зазоров в местах соединения элементов заполнения со срубом служат наружные и внутренние наличники.

Компенсационный зазор обсадной коробки двери

Компенсационный зазор обсадной коробки двери

Компенсационный зазор обсадной коробки окна

Компенсационный зазор обсадной коробки окна

Между обсадной коробкой и находящимся над ней элементом сруба оставляют компенсационный зазор (сверху).

При устройстве заполнений оконных и дверных проемов в домах из массивной и клееной древесины вероятны два вида рисков. Во-первых, воздействие срубовой стены на элементы заполнения из-за осадки здания. Этот риск устраняется созданием скользящих соединений с частями сруба, образующими проем, организацией зазора над конструкцией заполнения, креплением наличников к элементам заполнения, а не к стенам сруба.

Вторая группа рисков — недостаточная герметичность стыков в местах скользящих соединений. Применение монтажной пены для заполнения зазоров между обсадной коробкой и срубом недопустимо, так как затвердевшая пена будет препятствовать усадке, из-за этого либо сруб «зависнет» над конструкцией заполнения проема, либо она будут деформирована и повреждена.

Компенсация усадки при строительстве лестниц

При проектировании и монтаже лестницы в деревянном доме нужно предусмотреть целый ряд мер, исключающих влияние на нее осадки здания. Лестницу устанавливают на завершающем этапе строительства, когда некоторая усадка уже произошла. К верхнему перекрытию основание лестницы (косоур или тетиву) крепят с помощью скользящего крепежа (металлического уголка с вертикальным пазом и др.), промежуточная фиксация к стенам недопустима.

Конструкция при установке внутренней лестницы

Установка внутренней лестницы: 1. Шуруп с шайбой 2. Уголок с вертикальным пазом 3. Лага перекрытия 4. Запас на усадку

Следует учитывать усадку сруба при закреплении ограждения и перил лестницы.

Если маршевая лестница имеет площадку, то ее также нельзя крепить к стенам, — следует опирать ее за счет стоек на нижнее перекрытие, и тогда усадка стен не скажется на конструкции. Кроме того, во время строительных работ не нужно выводить верхнюю, примыкающую к перекрытию, часть лестницы в плоскость пола верхнего этажа. Надо оставлять зазор на величину расчетной усадки между верхней частью лестницы и полом, который нивелируется в процессе осадки перекрытия.

Читайте также:  Утепление потолка изнутри: выбор материала и основные этапы работ

Традиционные и альтернативные варианты урегулирования усадки деревянного дома

УСАДКА ДЕРЕВЯННОГО ДОМА. ЧТО ЭТО? ПОЧЕМУ ПРОИСХОДИТ И КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕСЕТ?

Усадка деревянного дома – это естественный процесс, свойственный для любого деревянного дома, построенного при помощи классической горизонтальной системы укладывания бревен или бруса друг на друга, при котором изменяется объем стен вследствие высыхания древесины. Речь идет не только о рубленных деревянных домах. Усадке подвержены любые деревянные дома, в том числе дома из клеенного бруса. Более того, даже бетонные дома дают усадку — и это считается нормальным.

Усадка деревянного дома — это два параллельных процесса: осадка дома по высоте и радиальное сжатие бревен (усыхание/уменьшение в диаметре).

Усадка по высоте происходит в деревянных домах преимущественно за счет веса стен и кровли. Под этим весом бревна плотнее прижимаются друг к другу и вся конструкция усаживается, как правило, в течение первых трех лет с начала эксплуатации дома. В зависимости от породы древесины и нагрузки на стены, процент усадки может составлять от 1% до 7% от общей высоты стен. Так, при высоте стены в 3,5 метра, усадка может составить от 35мм до 3 см.

Усадка по высоте будет минимальной для прямоугольного профиля с большой площадью примыкания и замка «шип — паз» ( ласточкин хвост, двойной замок клеенного профилированного бруса).

В основном же, усадка происходит за счет радиального сжатия бревен при высыхании древесины.

Содержание влаги в древесине определяется в процентном соотношении его веса при естественной влажности ( живое дерево) к весу древесины высушенной в сушильной камере. В зависимости от вида древесины и географического местоположения, естественная влажность (ЕВ) живых деревьев колеблется от 50% до 200%. Для примера, средняя естественная влажность красного канадского кедра составляет 45%, тогда как естественная влажность сибирского кедра составляет от 80 до 100%. Это значит, что сибирский кедр примерно наполовину состоит из волокон и наполовину из воды.
Пока древесина живая, вода по ней постоянно циркулирует ( кроме зимних месяцев), когда же древесину срубают — большая часть влаги вытекает и испаряется. Этот процесс может занять несколько месяцев или даже лет.
Когда клеточная вода ушла, древесина достигла точки насыщения волокон- от естественной влажности бревна до Равновесной влажности (РВ), обычно где-то в пределах влажности в 27%.

Влажность древесины в точке насыщения составляет от 23 до 31% в зависимости от породы дерева (чем выше — тем стабильнее древесина). При такой точке насыщения древесина является стабильной по размеру. Дерево не уменьшается, пока содержание влаги не станет ниже точки насыщения волокна.
Как мы уже замечали ранее, бревно в основном усаживаются радиально. Мягкие породы леса, такие как сосна, ель, кедр … которые обычно используются в строительстве бревенчатых домов, теряют около 4% их диаметра до окончальной усадки. То есть, потеря влаги от Естественной влажности бревна (ЕВ) до Равновесной влажности (РВ), что определяется географическим расположения дома и порой года.
Бревна также ужимаются в длину, но почти незначительно, максимум до 0,2%.

Равновесная влажность (РВ) сильно отличается от местоположения — от 4% до 40% в Российской Федерации. Она также может заметно колебаться между сезонами.
В Подмосковье, к примеру, РВ составляет 21% в январе и 14% в июле.
Это достаточно широкий сезонный дифференциал и это нужно учитывать при строительстве и эксплуатации деревянных домов.

Почему же процесс усадки так беспокоит всех производителей и рубщиков деревянных домов? Почему мы должны заботиться об этой радиальной усадке древесины в бревенчатом и деревянном строительстве?

Дома, которые построены с горизонтально уложенными друг на друга бревнами, потеряют определенную высоту на высоте стены.

Если специальные методы проектирования и строительства не будут применяться для контроля процесса усадки, окна и двери будут повреждены и стекла разбиты, водопроводные трубы и радиаторы порвутся и протекут, балки не выдержат большой нагрузки, на втором этаже будут деформации, а крыши будут течь …

Чтобы не допустить такого кошмара, необходимо применять соответствующие меры: добавлять отстойного пространства над дверями и окнами для усадки, использование шнековых домкратов под столбы для их опускания при сочетании с бревенчатыми стенами, добавление скользящих опор при креплении любого сантехнического или иного оборудования на стены, как и при сочетании бревенчатых стен со стенами из гипсокартона или кирпича. Эти и многие нюансы должны быть учитаны как на стадии проектирования, так и на стадии строительства и отделки любого деревянного дома. Именно поэтому необходимо, чтобы все работы, связанные с проектированием, строительством и отделкой деревянных домов выполнялись только профессиналами в своей отрасли.]

МИФЫ О ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМАХ, КОТОРЫЕ НЕ ДАЮТ УСАДКИ

Дома, рубленные из сухостойной сосны (Kelo) никаким образом не уменьшают процесс усадки таких домов, так как разница между естсественной влажностью(ЕВ) и равновесной влажностью (РВ) все равно достаточно высока.
Бревна технической сушки также не сильно влияют на общую усадку дома, так как достаточно сложно высушить бревно равномерно от края к центру. Зачастую, снаружи бревно может достигать влажности в 14%, но в центре древесина будет все равно влажной. По этой причине, дома из массивных бревен, высушенных в сушильной камере подвержены точно такой же усадке, как и дома практически естественной влажности.

Согласно канадским строительным нормам, только дома, усадка которых не превышает 0,5% могут проектироваться и строиться как безусадочные деревянные дома. При усадке в более чем 0,5% при проектировании и строительстве сруба должны применяться шпильки и домкраты, над всеми статическими частями строения должны оставляться зазоры под усадку. Ниже мы рассмотрим основные безусадочные технологии строительства деревянных домов, которые признаны Канадской Строительной Ассоциацией.

ПРОЦЕСС УСАДКИ И РАЗЛИЧНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РУБКА В КАНАДСКУЮ ЧАШУ («СКАНДИНАВСКИЙ ЗАМОК»)

Деревянные дома, рубленные в канадскую чашу имеют уникальный непродуваемый замок, бревна также плотно прилегают друг к другу по всей длине. Способ рубки углов «в седло» гарантирует плотную подгонку, хорошую теплоизоляцию и фиксацию бревен. Угол выполняется с выпуском бревен, что позволяет «само-замыкаться» замку в процессе усадки и гарантировать еще более плотное соединение бревен между собой.

Дома по этой технологии обычно строят из слегка подсушенной в ествественных условиях древесины. Ориентировочно, дома, рубленные в «канадскую чашу» дают усадку в 7%. Очень важно, чтобы первые венцы были правильно выставлены на одной высоте, а последние венцы в стене заканчивались примерно на одной и той же высоте, чтобы избежать дифференциала усадки в доме

РУБЛЕННЫЕ ДОМА С ГЕРМЕТИКОМ МЕЖДУ ВЕНЦАМИ»

В таких домах бревна плотно прилегают друг к другу в перерубах, но по длине они имеют незакрытое пространство, которое закрывается эластичным и долговечным герметиком изнутри и снаружи сруба. Стоимость герметика и работ по его нанесению превосходят стоимость классической рубки в «канадскую чашу», однако такие дома меньше подвержены усадке. Такой стиль подойдет тем, кому нравится внешний вид деревянного дома, комбинированного с герметиком и для тех, кто спешит со строительством дома.

ДОМА ПО ТЕХНОЛОГИИ «POST AND BEAM»

Деревянные дома по технологии post and beam считаются безусадочными домами, даже если используется два венца в балках, связывающих колонны. Процент усадки — менее 0,5%.

Канадцами часто используется система строительства в стиле «фьюжн» — это сочетание классической рубки и безусадочных технологий. Первые 3-4 венца на первом этаже возводятся по классической технологии с рубкой в канадскую чашу, затем идет вертикальная колонна до балки перекрытия и далее — снова 3-4 венца из массива. Такая технология подразумевает общую усадку на высоте стены в 1-2%.

ДОМА ПО ТЕХНОЛОГИИ «PIECE-EN-PIECE»

Деревянные дома по технологии piece-en-piece имеют в своей основе жесткий каркас из колонн и балок, построенных по технологии post and beam. Отличием является то, что стеновое пространство между колоннами и балками заполняется бревнами от низа до балки перекрытия.

Такая стена из горизонтально уложенных бревен будет усаживаться примерно на 5%, поэтому необходимо принимать это во внимание и применять техники, которые будут контролировать данный процесс. Зачастую, канадцы применяют металлические шпильки для стягивания бревен в стенах вертикально между собой. Также, горизонтальные бревна стягиваются специальным крепежом с колоннами для максимально — плотного прилегания деталей конструкции. Также, необходимо очень тщательно утеплять стыки между бревнами и вертикальными колоннами. Образовавшееся пространство между последним венцом в стене и балкой, со временем, необходимо также утеплить и декорировать доской или имитацией бревна.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Усадка деревянного дома — это естественный процесс, с которым производители пытаются бороться не первое десятилетие. Следует понимать, что усадка деревянного дома неизбежно, однако, есть ряд проверенных временем технологий строительства домов, которые можно назвать «безусадочными». В любом другом случае, деревянные дома, подверженные усадке — не являются проблемными домами, если в проектировании, произодстве и строительстве таких домов задействованы специалисты.

Очень важно выбрать грамотного архитектора и генерального подрядчика для проектирования и строительства вашего дома, а также его технического обслуживания на время усадки ( 2-3 года с момента ввода в эскплуатацию). Деревянные дома, которые досмотрены, и которые были правильно спроектированы — не доставят проблем своим владельцам.

Как регулировать усадку деревянного дома

Регулировать усадку деревянного дома

Деревянный дом под усадку предлагают приобрести многие компании: это значит, что клиентам предлагается строительство непосредственно «Коробки» дома без дополнительных процедур по отделке. Дерево обладает большим количеством плюсов, но именно этот природный материал наиболее сильно подвержен усадке – это естественный процесс изменения размеров изделия из древесины за счёт уменьшения количества влаги.

Сколько времени может длиться усадка

Компенсатор усадки

  • Обычное ошкуренное бревно в первый год даёт усадку, равную 150 мм, для оцилиндрованного бревна этот параметр составляет 100 мм. Такой материал имеет наибольшую усадку, поэтому нужно внимательно отнестись к выбору компенсаторов.
  • Брус естественной влажности (строганный или нестроганный) может давать усадку до 60 мм, при этом, если материал прошёл камерную сушку, этот параметр сократится до 20 мм.
  • Наименьшую усадку даёт клеёный брус: хотя производитель часто уверяет, что этот материал вообще не усаживается, это не совсем так. Если изготовитель действительно соблюдает технологию производства, материал будет усаживаться, но эта величина составит не больше 15 мм. Если же купить клеёный брус у неизвестного производителя по низкой цене, нужно быть готовым, что он начнёт расслаиваться из-за некачественной сборки или даст намного более сильную усадку, чем было заявлено.

В итоге для такого процесса, как усадка деревянного дома, сроки назвать достаточно сложно. Наиболее активно этот процесс идёт в первые полгода поле постройки.

В это время дом не пригоден для проживания, все ремонтные работы приходится откладывать на более поздний срок. Однако и после этого процесс усадки будет продолжаться, хоть и не так активно, и это нужно учитывать при проектировке и строительстве любых объектов.

Простые способы регулировки усадки

Регулировка

Деревянные дома без усадки практически не встречаются: древесина – живой материал, который будет реагировать на увеличение или уменьшение уровня влажности и температуры в комнате, расширяться и постепенно сужаться в процессе усушки. В итоге точный ответ на вопрос: сколько даёт усадку деревянный дом, дать сложно, но ориентироваться можно на первые три года после возведения сооружения.

  • Простой способ – компенсационные продольные пазы в каждом бревне. Они дают возможность минимизировать ущерб от усадки, и не допустить образования в брёвнах серьёзных трещин.

Такие пазы имеют ширину 3 мм, благодаря ним появляется возможность свести к минимуму деформацию брёвен и сохранить ровные стены без щелей. Такой компенсатор усадки для деревянных домов для простых и оцилиндрованных брёвен.

  • Домкрат для регулировки колонн и других вертикальных опор. Этот компенсатор позволяет не допустить повреждения кровли: столб или колонна не подвержены усадке, и со временем они могут создать угрозу для всей конструкции дома.
  • При установке перегородок компенсаторы требуются в том случае, если приходится соединять стены, изготовленные из разных материалов. Для соединения перегородок со стенами используется соединение «шип-паз»: оно позволит перегородке постепенно перемещаться в вертикальном направлении. Скользящее соединение предотвращает трещины в брусе, а после окончания периода усадки можно окончательно закрепить комплектующие, тогда перегородка будет более надёжной.

Как ускорить усадку деревянного дома? Чтобы меньше дожидаться завершения процесса, многие предпочитают сразу приобретать высушенную древесину или клеёный брус.

Последний вариант даёт минимальную усадку, поэтому с учётом всех особенностей строительство и отделку можно продолжать сразу же после возведения коробки. Профилированный высушенный брус также усаживается мало, поэтому использование этих материалов способно ускорить строительство.

Важно! Нельзя пытаться ускорить процесс, протапливая дом в период ожидания. Из-за разницы температур зимой снаружи и внутри дома не высохший до конца брус начнёт трескаться. Лучше спокойно подождать завершения естественного процесса, и только потом переходить к продолжению строительства.

Ссылка на основную публикацию