Порядок подготовки пуска и остановки центробежного насоса

Подготовка к пуску, пуск и остановка центробежного насоса.

Перед пуском центробежного насоса производится осмотр состояния насосного агрегата, наличие масла в подшипниках, состояние набивки сальников, закрытие предохранительным кожухом полумуфт, наличие в системе электроснабжения напряжения. Если насос длительное время не работал, необходимо прокрутить вал на 2-3 оборота вручную. Открывается задвижка на всасывающем трубопроводе и производится заливка всасывающей линии и корпуса насоса с удалением из них воздуха способом, предусмотренным для данного насоса.

Пуск насоса в работу производится при закрытой напорной задвижке. После того как насос разовьет полное число оборотов, а манометр покажет требуемое давление, начинают постепенно открывать напорную задвижку.

При плановой остановке закрывают напорную задвижку, затем отключают двигатель.

Запрещается осуществлять пуск насоса при закрытой или не полностью открытой всасывающей задвижке, а также работать более 2-3 минут при закрытой напорной задвижке.

Аварийное отключение насоса в случаях:

q возникновения повышенной вибрации агрегата и появления дребезжащих звуков;

q возгорания электродвигателя, повышения температуры подшипников сверх допустимой величины;

q поломок или аварий с насосом или двигателем.

Во время работы центробежного насоса необходимо:

1) наблюдать за тем, чтобы смазочные кольца свободно вращались на валу, а температура подшипников не превышала указанной в паспорте насоса (обычно 60—70 °С);

2) поддерживать уровень масла в подшипниках на требуемой высоте (по маслоуказателю); после 800—1000 ч работы следует сменить масло, предварительно прочистив корпусы подшипников;

3) своевременно подтягивать сальники, чтобы вода из них просачивалась лишь редкими каплями; это необходимо для предохранения вала от срабатывания набивкой.

При обслуживании насоса требуется строго соблюдать правила техники безопасности. Следует иметь в виду, что особую опасность представляют вращающиеся детали (муфта, вал).

11.Осевые давления. Методы и способы разгрузки центробежных насосов от осевых усилий. Как возникает осевая сила в центробежных насосах?

Осевая сила возникает при одностороннем подводе жидкости в одноступенчатых насосах, а также вследствие неодинаковой нагрузки и реакции воды на внешние стороны рабочих колес многоступенчатых насосов.

Осевая сила направлена в сторону входа жидкости. Она может вызывать осевой сдвиг колеса, появление значительного износа трущихся частей и недопустимое увеличение зазора между колесом и корпусом насоса.

Чтобы предотвратить эти явления, которым сопутствует увеличение расхода мощности, потребляемой насосом, и падение его КПД, применяют различные способы.

1. Установка упорных или гребенчатых подшипников скольжения.

Такой способ предотвращения вредного влияния осевого усилия применяется только при очень небольшой осевой силе как вспомогательная мера, или в случае невозможности применить другие способы, перечисленные ниже.

2. Сверление разгрузочных отверстий.

Для уравновешивания сил давления в центральной части рабочего колеса сверлят отверстия (рис. 1) 1 в заднем диске рабочего колеса. Таких разгрузочных отверстий может быть чаще всего четыре. С их помощью выравнивается давление жидкости с обеих сторон рабочего колеса. Чтобы предотвратить перетекание жидкости через эти отверстия из области высокого давления на нагнетании в область низкого давления на всасывании, делают кольцевые выступы 2 на наружной стороне заднего диска и устанавливают охватывающие его с небольшим зазором уплотнительные кольца 3 в корпусе насоса.

Сверление отверстий в центральной части рабочего колеса как метод уравновешивания осевого давления является наиболее простым и распространенным.

3. Применение гидравлического приспособления с разгрузочным диском.

Если осевые усилия достигают больших значений, например, в высоконапорных многоступенчатых насосах, то сверление разгрузочных отверстий в центральной части рабочих колес оказывается недостаточным. В этих случаях после конечной ступени насоса на нагнетании монтируется гидравлическое приспособление, с помощью которого создается усилие на ротор насоса, равное осевому, но противоположно ему направленное.

На рис. 2 показана последняя ступень многоступенчатого насоса. На одном валу с рабочим колесом посажен на шпонке разгрузочный диск 2, имеющий уплотнительное кольцо 6 с передней стороны и такое же кольцо 4 с тыльной. Зазоры в этих уплотнительных приспособлениях — минимальные, только для обеспечения жидкостного трения между вращающимися и неподвижными поверхностями.

Разгрузочный диск 2 с уплотнительными приспособлениями монтируется в специальной камере 3, которая разделена на две части диафрагмой с уплотнительным кольцом. Левая часть камеры 1 соединяется с выкидной линией последней ступени. Правая часть камеры соединяется со свободной атмосферой при помощи отверстия 5. Если от этого отверстия провести трубку к всасывающей камере насоса, то давление в камере будет практически равно давлению всасывания. В полости насоса за задним диском последнего рабочего колеса, как известно, будет конечное максимальное давление. Это давление действует не только на задний диск рабочего колеса в сторону всасывания (влево), но и на разгрузочный диск (вправо) — в противоположном направлении осевому усилию.

При соответствующих размерах разгрузочного диска, которые могут быть рассчитаны, осевое усилие полностью уравновешивается. Конечно, для этого необходимо, чтобы с внешней (правой) стороны разгрузочного диска было пониженное давление, приближающееся к давлению всасывания или к атмосферному давлению.

4. Применение насосов двустороннего всасывания.

Для выравнивания осевого давления применяют насосы двустороннего всасывания, у которых осевое давление вообще отсутствует (рис. 3).

В многоступенчатых насосах применяют иногда такую схему установки рабочих колес, при которой всасывающие стороны половины ступеней расположены симметрично, но противоположно по направлению всасывающим сторонам другой половины ступеней (рис. 4). Причем, компоновка работы ступеней по обе стороны установки может быть различной.

Порядок пуска сетевого насоса в котельной

Для циркуляции воды в системах горячего водоснабжения и отопления, а также обслуживания бойлерной установки применяются центробежные сетевые насосы. Для большого расхода, используются агрегаты с рабочим колесом с двусторонним подводом жидкости, приводящимся в движение от электродвигателя, для малых расходов используют центробежные насосы с расположением всасывающего и напорного патрубка «в линию». Рабочие части могут быть изготовлены из стали и серого чугуна, поэтому насос характеризуется запасом прочности и длительной безаварийной работой. По конструкции агрегаты можно использовать для перекачки чистой воды и схожих по свойствам жидкостей. Преимущество насосов ГК «Корвет» в высоком КПД, простоте и надежности в эксплуатации, а также возможности регулировки напора в трубопроводе.

Последовательность подготовки и пуска агрегата

Подготовительные операции позволяют предотвратить сбои и преждевременный выход агрегата из строя. Перед пусконаладочными работами выполняется осмотр изделия, предусматривающий проверку:

  • наличия смазки в подшипниках (при использовании принудительной системы смазки проверяется ее работоспособность);
  • проверки исправности и герметичности сальников и торцевых уплотнений;
  • отсутствия заеданий или люфта, при вращении рабочего колеса.

Чтобы насос начал работать, нужно залить жидкость в корпус и во всасывающий трубопровод, с помощью воронки либо специального насоса. Включать устройство без жидкости запрещено. Заливка продолжается до тех пор, пока из спускного крана (воздушного клапана) не польется вода. Далее на всасывающем патрубке открывается запорное устройство. На следующем этапе включается электродвигатель. Далее плавно открывается запорное устройство на напорном трубопроводе и выставляется требуемое давление в магистрали. Запуск с открытыми задвижками позволит полностью удалить всасываемый воздух и снизить электроток в двигателе.

В процессе работы сетевого насоса необходимо контролировать уровень масла в подшипниках и рабочую температуру. Нормированное значение установлено на уровне 60-70 С°. Также проверяется техническое состояние упругой муфты и уплотнений вала. Для контроля над параметрами центробежного агрегата и водяной магистрали предусмотрены измерительные приборы: манометр, термометр, вакуумметр. Также используются приборы КИП для удаленного контроля и диспетчеризации рабочего процесса.

Остановка и переход на резервный насос

Для остановки агрегата действия выполняются в следующей последовательности:

  • закрывается запорная арматура, установленная на нагнетательной магистрали;
  • выключается электромотор;
  • перекрывается заслонка на всасывающем трубопроводе;
  • сливается рабочая жидкость с корпуса и подключенных трубопроводов.

С целью повышения надежности и бесперебойности циркуляции воды в тепловом контуре предусматривается монтаж и подключение резервного сетевого насоса. Переход от основного на резервный агрегат выполняется в следующей последовательности:

  • заливается водой резервный насос;
  • сразу открывается напорная труба, а на основном устройстве закрывается арматурой нагнетательная линия;
  • запускается электромотор резервного агрегата и выключается мотор основного агрегата;
  • делается запись в журнале про переход с рабочего насоса на резервный.

Возможные неисправности

В процессе пуска и эксплуатации центробежного насоса может произойти утечка жидкости через уплотнение вала или корпуса, это происходит из-за неправильной эксплуатации, частых включений, несоответствие физических свойств перекачиваемой жидкости.

Также возможен чрезмерный износ соединительной муфты и лопаток рабочего колеса. Основная причина данных неисправностей – неправильная центровка насосного агрегата, несоблюдение нагрузок на патрубки насоса, неправильной установки на фундамент.

Неисправности проявляются следующими симптомами: увеличение температуры подшипников и перекачиваемой жидкости, увеличение вибрации насосного агрегата, падение давления в системе, снижение расхода воды и пр. Своевременное обслуживание обеспечит продолжительную безаварийную эксплуатацию агрегата.

Часто задаваемые вопросы

В паспорте на насосный агрегат указаны значения расхода и напора.

Порядок эксплуатации центробежного насоса

Всасывающий трубопровод.

Особое внимание следует обратить на герметичность всасывающего трубо- провода, который должен быть по возможности коротким, с наи­меньшим числом гибов, без резких переходов, острых углов.

Трасса всасывающего трубопровода должна иметь подъем в сторону насоса. Это необходимо для полного удаления воздуха при заполнении насоса. В самой верхней точке корпуса центробежного насоса устанав­ливается воздушник для выпуска воздуха.

На конце всасывающего трубопровода для насосов, устанавливаемых на приямках отмывочных вод, устанавливается обратный клапан, который должен быть плотным. Нижняя кромка всасывающего трубопровода центро­бежного насоса должна находиться ниже уровня откачиваемой жидкости не менее чем на 0,5 м, чтобы предотвратить подсос воздуха в насос.

Напорный трубопровод.

Насос подсоединен к напорному трубопроводу через обратный клапан и задвижку. Обратный клапан необходим для защиты насоса от гидравли­ческих ударов, могущих возникнуть вследствии обратного тока откачи­ваемой жидкости при внезапном отключении эл. двигателя насоса.

Зад­вижка нагнетательного трубопровода служит для отключения центробеж­ного насоса от напорного трубопровода при ремонте, для пуска насоса в работу, а также для регулирования производительности и напора на­соса.

Порядок подготовки центробежного насоса к пуску.

Перед включением центробежного насоса необходимо:

а) проверить наличие смазки в подшипниках;

б) осмотреть сальники, которые должны быть плотно набиты, но не ту­го. Сальник надо подтягивать с таким расчетом, чтобы перекачивае­мая жидкость могла просачиваться между валом рабочего колеса и набивкой сальника наружу. Излишнее затягивание сальника ускоряет износ вала, увеличивает потери на трение и снижает КПД агрега­та;

Читайте также:  Как защитить насос от сухого хода — совет мастера

в) проверить в порядке ли всасывающий и нагнетательный трубопроводы, затянуты ли фланцы;

г) проверить наличие заземления эл. двигателя и ограждения полумуфты;

д) при наличии охлаждающей уплотняющей воды отрегулировать ее пода­чу.

После проверки исправности агрегата и готовности его к действию, приступить к заполнению насоса и всасывающего трубопровода перекачивае­мой жидкостью. Для этого открыть задвижку на всасывающем трубопрово­де. Насос считается заполненным, если из воздушника идет сплошной струей жидкость, без воздушных пузырей. После чего полностью открыть задвижку на всасывающем трубопроводе. Одновременно с заполнением на­соса проверяется плотность всасывающего трубопровода.

Порядок пуска и останова центробежного насоса.

После того, как электродвигатель насоса включен и достиг полного числа оборо­тов, постепенно открыть задвижку на напорном трубопроводе полностью, что предохраняет электродвигатель центробежного насоса от перегрузок. В то же время не следует работать слишком долго с малым расходом, т.к. это приводит к значительному нагреванию жидкости в насосе и может привести к его разрушению.

При останове центробежного насоса постепенно закрыть задвижку на напорном трубопроводе и после этого выключить электродвигатель насоса.

Порядок ухода за центробежным насосом во время работы.

Длительная и бесперебойная работа центробежного насоса в значи­тельной степени зависит от внимательного ухода за насосом. Уход сво­дится к наблюдению за насосом во время работы и своевременной смаз­кой его подшипников.

Во время работы центробежного насоса необходимо:

а) периодически проверять показания манометра на напорном трубопро­воде. Большое колебание стрелки манометра указывает на негерметич­ность всасы- вающего трубопровода или на отсутствие перекачиваемой жидкости;

б) периодически проверять температуру подшипников агрегата, устано­вившаяся температура подшипников не должна превышать 80 0 С;

в) следить за состоянием затяжки сальников – необходимо, чтобы через сальник просачивалась жидкость. При нагревании сальника ослабить нажим втул­ки сальников. Обязательным условием нормальной работы центробежного насоса является хорошая центровка втулки сальника, т.к. перекос вызывает трение о защитную втулку вала рабочего колеса, что приво­дит к их разрушению;

г) периодически добавлять смазку в подшипники насоса.

Взаимодействия персонала КТЦ-1 и КТЦ-2 при откачке воды из приямков отмывочных вод.

а) преимущество к откачке отмывочных вод предоставляется тому цеху, где производится сброс агрессивных вод (после кислотных промывок, микро- промывок, промывки РВП);

б) при откачке отмывочных вод цехами в один коллектор (на очистные сооружения) устанавливается следующая очередность откачки:

– нечетные часы – откачивает КТЦ-1;

– четные часы – откачивает КТЦ-2.

в) право внеочередной откачки отмывочных вод на очистные сооружения предоставляется тому цеху, в котором произошло переполнение приямков.

1. Центробежные секционные насосы (цнс). Обслуживание, правила пуска и остановки

Насосы центробежные секционные типа НС предназначены главным образом для перекачки по трубопроводам жидкостей с содержанием механических примесей не более 0-2% по весу при размере твердых частиц не более 0,2 мм. Нормальная температура перекачиваемой насосом жидкости +25°С. Допускается предел температуры +60°С Центробежный насос относится к скоростным машинам, то есть жидкость перекачивается за счет сообщения ей большой скорости дви­жения.

Требования безопасности при подготовке насоса к пуску

Перед пуском насоса необходимо сделать следующее: удалить с насоса все посторонние предметы, проверить, нет ли поврежденных частей насоса, нет ли ослабленных болтов в обвязке насоса, проверить наличие и качество масла в масленках, исправность сис­темы смазки, а также смазать движущиеся части в местах их соединения, проверить установку ограждений на муфтах сцепления и их крепле­ние. Проверить состояние сальников, нет ли перекоса грундбуксы и до­статочно ли сальники набиты и затянуты, проверить наличие, исправность и включение манометра на выкиде насоса, на приемном и нагнетательном трубопроводах, убедиться в наличии заземления насоса и электромотора, проверить вращение ротора от руки (при этом ротор должен вра­щаться легко, без заеданий). Проверить направление вращения электродвигателя при отсоединен­ной муфте (направление вращения должно быть по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя), проверить поступление уплотняющей и охлаждающей жидкости на торцевые уплотнения и подшипники путем нажатия кнопок «пуск» и «стоп» на пульте управления, закрыть задвижку на нагнетательном трубопроводе и открыть на приемном тру­бопроводе. Произвести заливку насоса продуктом, воздух из насоса стравить через дренажную линию. В зимнее время при длительных остановках насосов необходи­мо пускать их в работу после подогрева манифольда паром или горячей водой и пробной прокачки жидкости по трубам. Запрещается прогревать манифольд открытым источником огня.

Требования безопасности при эксплуатации насоса

После пуска насоса, когда он набрал полное число оборотов необходимо постепенно открыть на напорном трубопроводе запорную за­движку и добиться получения требуемых подачи и напора, регулируя сте­пень открытия задвижки.

– работать слишком долго при закрытой задвижке, так как это приво­дит к значительному нагреву жидкости в насосе;

– открывать быстро и полностью задвижку на напорной линии, так как это может привести к срыву подачи жидкости;

– пускать насос в работу без предварительной его заливки продуктом, даже на очень короткое время;

– производить регулировку производительности и давления насоса задвижками на приемном трубопроводе.

После того, как установится постоянное давление на выкиде насоса, необходимо постепенно открывать выкидную задвижку. После пуска следует дополнительно послушать и осмотреть на­сос: нет ли в нем посторонних стуков.

Во время работы насоса необходимо:

– систематически поддерживать уровень масла в подшипниках, про­верять температуру подшипников и сальников, которая должна быть не выше +70°С;

– следить по сливным воротникам за поступлением воды для охлажде­ния подшипников;

– поддерживать нормальное давление на нагнетательной линии, а так­же производительность насоса;

– систематически следить за показанием приборов;

– следить за небольшой утечкой продукта через сальник. Отсутствие утечки показывает, что сальник слишком туго набит и поэтому надо осла­бить натяжение грундбуксы.

В процессе работы необходимо следить за чистотой агрегата, вспомогательного оборудования рабочей площадки. Сальник набивается при остановленном насосе. Кольца набив­ки должны подгоняться точно по валу. Концы колец соединяются замком внахлестку или косым срезом и должны обеспечивать плотный контакт, а замки соседних колец должны быть сдвинуты на 180° по отношению друг к другу.

Насос следует немедленно остановить в следующих случаях:

– при пропуске продукта через фланцевые или торцевые соединения насоса;

– при увеличении температуры подшипников выше 70°С;

– при возникновении посторонних звуков, а также недопустимой виб­рации;

– при прекращении поступления уплотняющей и охлаждающей жид­кости на торцевые уплотнения и подшипники.

При остановке насоса необходимо:

– закрыть задвижку на выкиде насоса;

– закрыть приемную задвижку и открыть дренажный вентиль для снятия давления с насоса.

При остановке агрегата необходимо следить за закрытием об­ратного клапана и запорной арматуры задвижки на напорном трубопро­воде.

После полной остановки агрегата необходимо отключить маслонасос и закрыть задвижку на приемном патрубке насоса. Насосный агрегат следует останавливать экстренно при появ­лении дыма, искр, запаха перегретой изоляции электродвигателя, при разрывах фланцевых соединений и труб напорного трубопровода. При аварии необходимо вызвать дежурного электрика, обес­точить электродвигатель и вывесить плакат «Не включать! Работают люди». Об остановке насоса на ремонт производится соответствующая запись в вахтенном журнале. Если ремонтные работы будут производиться со вскрытием полости насоса, то после снятия давления в насосе и отключения элек­троэнергии двигателя производится установка заглушек на выкиде и при­еме насоса. По окончании ремонтных работ производится запись в вахтен­ном журнале о проведенных работах и о результатах обкатки за подписью машиниста.

2. Средства контроля и измерения – приборы для измерения уровня, давления, температуры , расхода жидкости и газа.

Для управления работой и обеспечения безопасных условий эксплуатации сосудов, трубопроводов, насосных агрегатов, в зависимости от назначения, должны быть оснащены:

– приборами для измерения давления;

– приборами для измерения температуры;

– указателями уровня жидкости.

– расходомерами жидкости и газа.

Расходомеры представлены :счётчиками турбиными ( МИГ, Турбоквант), ультразвуковыми ( Взлёт), радиолакационными (Vega).

Приборы для измерения уровня представлены поплавковыми ( У-1500) буйковыми ( Сапфир, ВW-25), радиолакационными (BM-70. BM-100.Vega), ультразвуковыми (Взлёт).

Приборы для измерения давления представлены манометрами прямого действия, электроконтактными, электронными датчиками давления.

Приборы для измерения температуры представлены термометрами, электронными датчиками температуры.

3. Какие надписи должны быть на табличке сосуда после выдачи разрешения на его эксплуатацию

На каждый сосуд после выдачи разрешения на его эксплуатацию должны быть нанесены краской на видном месте или на специальной табличке форматом не менее 200 x 150 мм:

число, месяц и год следующих наружного и внутреннего осмотров и гидравлического испытания.

Монтаж, обвязка и испытание центробежного насоса: особенности выполнения процедур

Гидравлические механизмы, перемещающие жидкости созданием потока жидкой среды и повышением ее энергии называются насосами.

Частичный расход этой энергии осуществляется на гидравлические и механические сопротивления, а остальной создает избыточное давление, под которым происходит перемещение жидкости от насоса к месту назначения. Существует множество типов различных типов насосов.

В технологических схемах перемещения и отведения воды большую востребованность приобрели центробежные насосы, отличающиеся высокой производительностью, напором, КПД. (Кстати, о классификации центробежных насосов Вы можете прочитать в этой статье).

Принцип действия

Схема работы центробежного насоса Основными комплектующими элементами являются спиралевидный корпус и жестко закрепленное колесо с двумя дисками и лопастями между ними.

От электропривода колесу придается вращение. Жидкость от центра колеса центробежными силами перемещается по криволинейным лопаткам к периферийным поверхностям колеса.

Повышенное давление выталкивает жидкость в напорный патрубок. Возникающее пониженное давление в центральной области рабочего колеса всасывает жидкость из емкости, находящейся при атмосферном давлении.

Некоторые разновидности

Тип К. Насосы центробежные консольные с односторонним или двусторонним входом.

Получили распространение для циркуляции воды в схемах центрального отопления, снабжения водой общественных зданий, жилых домов, организаций и др. (Статью о центробежных насосах для воды Вы можете прочитать здесь).

Насосы этого типа обладают производительностью от 4-х до 360 м3/ч и напором от 8 до 98 м.в.с.

Читайте также:  Пластиковые окна от компании Rehau: особенности и преимущества

Тип КМ. Консольно-моноблочные.

По сравнению с насосами типа К у них отсутствует собственный вал.

Корпус насоса соединен с фланцем электродвигателя. Проточные части одинаковы.

Обладают одинаковыми параметрами с насосами типа К.

Вертикальные насосы. Патрубки всасывания и напора в них с горизонтальным расположением в линию. Двигатель с наличием вертикального вала устанавливается сверху насоса.

Такая конструкция способствует компактности и удобному расположению разводки трубопроводов.

Боковое поступление жидкости к насосу реализуется плавным подводом всасывающего канала. Он направлен к рабочему колесу снизу.

Установка

Монтаж производится поблизости с емкостями, чем создается прямая и короткая линия всасывания.

Расположение агрегата ниже уровня жидкости обеспечивает его заливку самотеком.

Размещение горизонтальных насосов производят на плиты или рамы. Затем реализуют их выверку в плане по вертикалям и горизонталям. Жесткость опорной рамы в различных ее точках обеспечивается фундаментом. Размещение сборочных единиц производится на раме. Насос центрируют с закрепленным трубопроводом.

Для горизонтальных насосов ответственным этапом является центрирование валов и полумуфт. После проведения монтажных работ агрегаты испытывают на холостом ходу и под нагрузкой.

При установке вертикальных агрегатов также производят выверку рам и плит. Центровку агрегата производят по вертикальной оси.

Основные требования к обвязке трубопроводов

При обвязке всасывающих трубопроводов необходимо стремиться к минимальному количеству поворотов.

Во избежание образования воздушных пробок выполнять уклон от емкости к насосному агрегату, имеющему вертикальный патрубок всасывания.

Обвязка не должна препятствовать осмотру агрегата. И проведению профилактических работ. Нельзя прокладывать разводку трубопроводов на полу насосного отделения в проходах, в предусмотренных подъездах к насосным агрегатам.

Насосы для подачи воспламеняющихся, агрессивных и токсичных жидкостей необходимо оснащать необходимыми средствами и КИП обеспечения безопасности. Опасные жидкости требуется перекачивать с герметичной запорной арматурой.

По возможности рекомендуется осуществлять регулирование подачи установкой дросселей. В необходимых случаях предусмотреть байпас.

Проверочный пуск

Перед пусковыми работами проводят проверку степени затягивания резьбовых соединений, очищают насос от пыли и грязи, проверяют смазочные системы.

Проверочный пуск агрегата выполняется при небольшой нагрузке.

Порядок подготовки следующий:

  1. Всю запорную арматуру на линии подачи, а также на линиях подключения контрольно-измерительных приборов закрывают. Запорная арматура на трубопроводе всасывания допускается перекрытой на 80%.
  2. Краны подачи смазок, хладоагентов открывают.
  3. Насос заполняется жидкостью.
  4. Закрывают вентиль выхода воздуха.
  5. При наличии байпаса, его открывают.
  6. Производят включение электродвигателя.
  7. Краны к манометрам открывают.

Проверка агрегата считается законченной, если была достигнута устойчивая работа на протяжении двух часов.

Техническое обслуживание

Техобслуживание центробежных насосов проводится внешним осмотром и контролем:

  • соединений трубопроводов;
  • сальниковых уплотнений;
  • надежности креплений с фундаментными крепежными элементами;
  • центрирование насоса с электродвигателем.

При использовании агрегата по 15 часов/сутки заменяют сальниковое уплотнение.

Разборка конструкции осуществляется в следующем порядке:

  1. Снимают приборы КИП.
  2. Проводят разборку соединительной муфты с насосом.
  3. Демонтаж сальникового уплотнения, корпуса насоса.
  4. Демонтаж вала с находящимися на нем элементами.
  5. Демонтаж элементов, контактируемых с колесом.

Типичные повреждения на поражения коррозионного характера деталей корпуса, заборного патрубка, износ вала в районах контакта с сальником, колесом, подшипниками. Износ лопастей.

Изношенные детали заменяют или восстанавливают. Подшипники заполняют новой смазкой. Проводят смену уплотнительных прокладок, сальников. Осуществляют регулирование зазора между корпусом и колесом.

После сборки контролируют вращение рабочего колеса центробежного насоса. Центровка насоса с электромотором выполняется с соблюдением нормативных допусков.

Предлагаем Вашему вниманию интересный вебинар, посвященный вопросам монтажа, центровки и обвязки центробежных насосов:

Как сделать домик для колодца своими руками: идеи, материалы, чертежи

Колодец часто не вписывается в ландшафтный дизайн участка. А потому облагородить его вид – важное дело. При этом его всё еще должно быть удобно использовать. Следовательно, нужно обратить внимание на конструкцию ворота и прочность крышки над колодцем. Последнее особенно важно, если дачу часто посещают дети.

Давайте подумаем, как можно гармонично вписать колодец в дизайн своей территории.

Необходимость домиков над колодцем

Во-первых, он нужен, чтобы защитить воду от грязи. При отсутствии плотно прилегающей крышки в колодец попадает различный мусор. Воду из такого источника разрешено использовать только в технических целях, например, для полива. Навес обеспечит своевременный отвод осадков и талых вод, в составе которых имеются примеси.

Кроме того, колодезный домик – способ обеспечения безопасность детей и домашних животных. Для этого конструкцию оснащают замками и щеколдами. Чтобы облегчить процесс набора воды, осуществляют монтаж ворот и стоек. Самым простым вариантом подобного приспособления становится вращающееся бревно с ручкой. Такой «дуэт» дополняют цепью.

Внешний вид строения так же важен, как и его конструкция. Он должен соответствовать ландшафтному дизайну. Дополнительным бонусом колодезного домика является простота ухода.

Разновидности домиков для колодцев, их плюсы и минусы

Все декоративные строения можно разделить на две категории: открытые и закрытые. Первые считаются более простыми в изготовлении. Они могут быть с односкатной или двускатной крышей. К преимуществам таких сооружений относят минимальное количество стройматериалов, к недостаткам – невозможность использования в зимний период.

Чтобы обеспечить регулярное поступление воды после наступления холодов, необходимо:

  • утеплить строение с помощью пенополистирола;
  • перекрыть крышку и кольца несколькими слоями древесины.

Закрытый домик для колодца имеет более внушительные размеры, это настоящий дом с дверцей. Плюс такой конструкции – хорошая теплоизоляция. Минус – постройка более затратна по цене и по времени.

Идеи домиков для колодца, материалы, чертежи, изготовление

Есть различные формы домиков, рассмотрим самые популярные.

Вариант 1: Открытый козырек

Такой вариант состоит из простого металлического или деревянного козырька на двух столбах. К которым крепится ворот.

Вариант 2: Двухскатный домик

Сначала составляют чертеж на основе колодезного кольца. В схеме необходимо отобразить все элементы с учетом их габаритов. Чем точнее чертеж, тем ниже вероятность ошибки при создании сооружения.

Закупают стройматериалы и подготавливают инструменты. В перечень последних включают:

  • электрорубанок;
  • рулетку;
  • электролобзик;
  • молоток;
  • дисковую пилу;
  • крестообразную отвертку;
  • ножовку;
  • гвоздодер;
  • строительный уровень.

Чтобы создать колодезный домик с двускатной крышей, потребуются такие материалы:

  • деревянный брус (размеры 50х50, 50х100)
  • бревно для ворота;
  • доски и фурнитура для дверцы;
  • обрезные доски;
  • саморезы и гвозди;
  • рубероид или шифер.

Не забудьте приобрести антисептическое средство. Оно необходимо для обработки деревянных деталей. Их перед этим обязательно ошкуривают.

После того, как всё будет подготовлено, нужно следовать пошаговому алгоритму сборки.

В него входит несколько этапов:

  • Расчистите место вокруг колодца, разровняйте, насыпьте и утрамбуйте щебень, сначала более крупный, затем мельче (толщина 15-20 см).
  • Строительство каркаса. Из бруса (сечение 50х100 мм) изготавливают основание. Периметр будущей конструкции должен быть больше диаметра колодезного кольца. Две опорные стойки с тем же сечением прикрепите к раме металлическими пластинами и соедините их бруском (50х50 мм). По бокам прикрепите, используя 4 стойки (50х50 мм), срежьте их под углом 45 градусов для лучшего прилегания.
  • Для обвязки используют обрезную доску (ширина 12 см, толщина 4 см). Следующий шаг –заполнение образовавшихся промежутков досками. Сторону, где будет находиться дверца, оставьте без изменений.
  • Изготовление ворота. Для этого круглый брус диаметром 20 см и шириной на 4-5 см меньше промежутка между вертикальными стойками, отшлифуйте. Сделайте в нем дырки с двух сторон диаметром 2 см и глубиной 5 см. Такие же, но сквозные, просверлите в стойках и вставьте туда металлические втулки. Подвесьте брус на стальные стержни с диаметром 24 мм. Левый согните под прямым углом, правый оставьте в том же виде. Таким образом воду будет удобно набирать. Чтобы предотвратить деформацию ворота, используйте металлическую проволоку. Прикрепите цепь, к которой будет подвешиваться емкость для воды.

  • Установите собранную систему на каркас. Присоедините укосины (они играют роль усилителей), поставьте обрешетку, уложите рубероид. Последний можете заменить шифером.
  • Установка дверной створки. Для ее изготовления понадобятся доски (ширина 20 см) и саморезы. Зафиксируйте получившееся полотно брусами (25х30 мм). После остается смонтировать фурнитуру и навесить готовую дверь.
  • Задекорируйте домик по своему усмотрению.

Вариант 3: домик из сруба

Его постройка не займет много времени.

Чтобы в результате получить аккуратное и многофункциональное сооружение, нужно руководствоваться следующей инструкцией:

  1. Установите стойки, не забыв зафиксировать их подпорками.
  2. Сложите сруб, используя оцилиндрованный брус (диаметр 10 см). Собирая их крест накрест. 4 нижних будет одинаковыми, а дальше с равным уменьшением (как матрешка).
  3. Сделайте ворот (смотри выше).
  4. Заключительным этапом строительства становится монтаж крыши, ее обрешетка и покрытие.

Вариант 4: домик из листового металла

Затраты на сооружение зависят от сложности конструкции. Колодезный домик, изготовленный из металлических листов, хорошо впишется в любой ландшафтный дизайн. Строение может иметь восьмигранную, шестигранную или треугольную форму.

Помимо листового металла, профнастила, вам потребуются профили, металлические пруты, замок и дверные петли. Порядок действий не отличается сложностью:

  • Подготовьте рабочую поверхность.
  • Изготовьте каркас, спаяв прутья из металла. Не забудьте оставить место для дверцы.
  • Соберите крышу.
  • Приварите ее к основанию.
  • Установите сооружение на полагающееся ему место.
  • Навесьте дверцу.
  • Покройте строение защитным составом.

Декорирование колодезного домика

Чтобы сооружение гармонично смотрелось на вашем дворе, выбирайте отделку, наиболее подходящую к внешнему оформлению дома. Ассортимент материалов, которые можно использовать, довольно обширен: от артбетона до сайдинга.

Особой популярностью пользуются деревянная вагонка, профнастил, обрезная доска и блок хаус.

Они отличаются экологичностью, практичностью и долговечностью. Постройка не должна выделяться чрезмерно ярким цветом или вычурным дизайном.

Срок эксплуатации во многом зависит от ухода. Например, деревянные конструкции нуждаются в регулярной покраске водостойкими составами и обработке специальными антисептиками. Кованые детали необходимо покрывать антикоррозионными средствами, иначе со временем на поверхности появятся ржавые пятна. Конечно, можно приобрести готовую колодезную ограду и существенно сэкономить время. Но выбрав такой вариант, вы рискуете купить совсем не то, что хотели. Несмотря на обширный ассортимент, найти домик, соответствующий всем вашим пожеланиям, вряд ли получится.

Решившись на самостоятельное строительство, вы сможете проявить фантазию, а также снизить себестоимость готового сооружения.

Домик для колодца: как построить

Как правильно сделать домик для колодца

Домики для колодцев могут играть не только защитные функции источника воды, но еще и украшать загородный участок своим оформлением.

Какими могут быть домики для колодцев

На данный момент есть такие варианты домиков для колодцев. Их можно сделать самостоятельно или приобрести уже готовую конструкцию.

  • Такое сооружение радует глаз, поднимает настроение.
  • Как декоративный цветник, можно использовать деревянный колодец.
  • Красивое колодезное ведро использовать как маленькую кадку под цветы.
  • Самой различной можно сконструировать и построить крышу у домика: ассиметричной, четырех- или двухскатной, дощатой или укрытой черепицей, разукрашенной узорами и флюгерами.
  • Удерживающие крышу столбы, приукрасить замысловатой резьбой. Одним словом, каждая деталь колодца может стать произведения искусства, но нужно следить, чтобы все выдерживалось в одном стиле.
  • В архитектурную композицию участка превращает домик для колодца на даче обычное бетонное колодезное кольцо. Им будут восхищаться хозяева и их гости.
  • Домик колодца может скрыть канализационный люк.

На фото есть примеры таких конструкций.

Какие материалы могут использоваться для сооружения домиков для колодца

Какой материал используется для сооружения

Для колодцев домик может быть сооружен из:

  • Кирпича.
  • Пеноблока.
  • Газобетона.
  • Ракушняка.
  • Древесины.
  • Металла.
  • Природного агломерата.
  • Если домик представлен готовой конструкцией, то чаще всего он изготовлен из металла. С этим материалом гораздо проще работать в отдаленном месте. Можно заказать у профессионала свой определенный размер домика, который подойдет на участке.
  • Более прочными и надежными считаются каменные домики. Они строятся по принципу возведения любого строения. Кладка может также выполняться различными способами.
  • Если используется кирпич или газобетон, пенобетон кладка может быть в 0,5 размера или в 1 кирпич. Больше не стоит делать стенки домика, так как они будут создавать нагрузку на грунт вокруг колодца и в большинстве случаев есть возможность обвала колодца.
  • Если используется природный агломерат, то он может иметь различные размеры. Крепление его зависит от параметров материала.

Совет. Для таких конструкций необходимо сделать прочное основание.

  • В большинстве случаев применяется монолитное основание. Оно способно выдержать практически любые нагрузки, так как является цельным.
  • Есть еще один тип фундамента, который используется для каменных строений такого типа — столбчатый. Он является более экономичным. На него не тратится слишком много материалов, и он не отличается от монолитного основания прочностью.

Совет. Выбор основания под домик для колодца нужно делать, основываясь на тип грунта на участке.

  • Глубина фундамента может достигать 50 см. Тут стоит учитывать не только вес стен домика, но и его крыши. Так как на сегодняшний день есть очень большое количество кровельных материалов, которые широко используются для декорирования домиков.

Свайно-винтовой фундамент более распространенный на данный момент. Он может быть использован для любого типа грунта и очень хорошо подойдет для монтирования готовых конструкций домиков.
На видео в этой статье показан процесс сооружения домика для колодца с применением кирпича.

Как составить чертеж домика для колодца

Как правильно составить чертеж

Проект домика для колодца может быть любым.

Он зависит от всех параметром конструкции колодца:

  • Ширины.
  • Длины.
  • Высоты.
  • Глубины.

Размеры домика для колодца бывают различными, самым оптимальными размерами будет:

  • 100х100 см — при квадратной форме колодца.
  • 90 см в диаметре — для круглых колодцев.
  • 120х180 см — при прямоугольной форме источника.
  • Проекты домиков для колодца можно сделать самостоятельно или заказать у профессионала. Тут стоит учесть все материалы, которые понадобятся для сооружения конструкции, все отделочные средства и конструкцию крыши.

Совет. Правильное количество материалов для того, чтобы построить домик колодец просчитывается в зависимости от квадратуры будущей конструкции.

  • Готовые конструкции домиков для колодца более просты в сооружении. Для них есть схема домика для колодца, которая помогает сделать основание и полностью поставить на грунт домик. Крыша монтируется в самую последнюю очередь.

Стоимость домика для колодца может быть разной, так как есть различные материалы для их сооружения, чаще всего это:

  • Самым экономичным вариантом считается металлический домик под колодец. Он стоит в несколько раз дешевле, чем деревянный. Древесные конструкции всегда обладали высокой стоимостью по причине природного происхождения материала.
  • Металлические конструкции скрепляются при помощи сварочных работ, древесные скрепляются только специальными болтами.

Совет. Если металлические конструкции не будет возможности демонтировать быстро по причине довольно прочного скрепления всех составляющих элементов, то деревянные домики монтируются таким образом, что их можно без проблем заменить на другой домик.

Оптимальной высотой домика для колодца является 1 м. В некоторых случаях может быть и другая высота, которая достигает 1,5 м.

Тут речь идет уже о полноценном строении, которое может быть выполнено при помощи качественных строительных материалов и параметры также есть различные. Таким образом, получается декоративное строение, и сам источник подачи воды скрыт от глаз.

Конструкции домиков для колодцев

Какие встречаются модели чаще всего

Из чего состоят домики для колодцев?

Есть три составных их части:

  • Стены конструкции.
  • Поддерживающие конструкции.
  • Крыша.
  • Крышка, которой закрывается отверстие колодца.

Какие материалы могут использоваться для отделки стен домика

Отделка любой конструкции такого типа может выполняться своими руками с применением современных отделочных материалов.

Большой популярностью на данный момент в наружной отделке домиков для колодца пользуются:

  • Керамогранитная плитка.
  • Древесина.
  • Природного агломерата.
  • Искусственного камня (см. Как облицевать колодец камнем: делаем правильно).
  • Пластиковых панелей.
  • Сайдинга или термопанелями.

Подробнее о материалах:

  • Все эти материалы, за исключением древесины, влагостойкие и практичные. Они имеют на своей поверхности различные имитации отделки. Есть кладка кирпича или натурального камня и многое другое.
  • Цветовая гамма также довольно разнообразна. Можно благодаря этому оригинально оформить конструкцию и тем самым украсить весь дизайн участка.

Совет. Для монтажа керамогранита, натурального или искусственного камня поверхность должна быть подготовленной.

Для этого используются выравнивающие средства, такие как:

  • Штукатурка.
  • Раствор бетона.
  • Гипсокартон.

Совет. В наружных работах нужно использовать только влагостойкий гипсокартон, который способен выдержать влажные погодные условия и температурные перепады.

Как проводятся работы:

  • Что касается нанесения раствора бетона или штукатурки, то можно сказать, что принцип работ и с тем, и с тем средством аналогичный. Для них применяются шпателя и строительный уровень, который помогает сделать отделку более ровной.

Проведение работ своими руками

  • Гипсокартон можно монтировать как на каркас из специальных профилей, так и на саму поверхность при помощи клея. Каркасный способ монтажа такого материала хорош тем, что во время проведения работ довольно часто параллельно осуществляются утеплительные работы домика на колодец.

Совет. Для того, чтобы сделать отделку домика натуральным камнем есть определенная инструкция, согласно которой поверхность усиливается путем монтажа проволочной или другой тонкой металлической сетки и именно по этой причине для выравнивания поверхности в случае использования природного агломерата не стоит применять гипсокартон.

  • Перед монтажом материала поверхность обрабатывается. Чем обработать ее для более качественного монтажа? Для этого есть специальное средство — грунтовка. Она наносится на очищенную поверхность и помогает повысить связку раствора для монтажа материала с самой поверхностью.
  • Древесина также должна быть обработана. Для этого используются краски или лаки. Чем покрасить домик для колодца из дерева?

Совет. Окрашивание любой поверхности в наружной отделке не должно проводится при помощи красок, основанием у которых является вода. После первого воздействия дождя или снега краска утратит свой оттенок и свойства (водоэмульсионка).

  • Если поверхность домика каменная, то можно ее красить любыми красками: масляными, акриловыми и так далее. Можно нарисовать довольно интересные картины на поверхности.
  • Если в доме есть дети, что рисунок может быть с различными сказочными героями, например, с медведями, гномами, карлсоном и так далее. Рядом с такой конструкцией можно сделать детскую площадку.

Можно также нарисовать и имитации кладки кирпича или другого камня, древесины и так далее. Все зависит от ландшафтного оформления самого участка и от фантазии дизайнера.

Материалы для крыши конструкции

Пример декоративной отделки

В такой отделке стоит учесть прочность самого основания. Если оно из какого-либо хрупкого строительного материала, то крыша должна быть легкой. Если же основание более прочное, то можно использовать любой кровельный материал.

Самыми распространенными считаются:

  • Профнастил.
  • Листовой шифер (гофрированные или ровный).
  • Металлочерепица.
  • Керамическая черепица.
  • Пластиковые или сайдинговые панели и так далее.

Совет. Для крыши домика колодца лучше всего использовать влагостойкие материалы.

  • Нужно сразу сделать конструкцию крыши. На нее и будет монтироваться любой отделочный материал. Профнастил и любой листовой кровельный материал крепится очень быстро и просто. Для этого используются саморезы и различные приспособления.

Совет. Если используется сайдинг или пластик, то стыки материалов обрабатываются герметиком для большей герметичности.

  • Для крыши из профнастила используются специальные коньки и декоративные уголки, которые монтируются вверху крыши.

Совет. Крыша домика для колодца должны выступать на 30-50 см от самой конструкции.

Это поможет защитить основание домика и сам отделочный материал.

Декоративная отделка домика для колодца

В конце можно предусмотреть и декоративное оформление колодезного домика, украсить его.

Чтобы подобрать самый лучший и подходящий вариант, изучите все возможные отделки:

  • Чтобы конструкция прослужила длительное время, нужно всё деревянное сооружение покрыть антисептиком. В качестве декоративной отделки можно применить топлазурь.
  • Прекрасно выглядят на даче срубы, в особенности с посеянной вокруг колодезного домика зеленой травкой. Усилят эффект композиции выложенные вокруг колодца большие камни или булыжники.
  • Обычно домики для колодца декорируют изящной резьбой. Миниатюрный резной колодезный домик, выполненный в традиционном русском стиле, отлично будет выглядеть на любом приусадебном участке, особенно, если и жилое помещение выполнено из дерева.
  • Если для поднятия колодезной воды Вы решили построить сооружение, называемое в народе журавлем, то в верхней части бревна можно закрепить удобную подсветку – фонарь.
  • А если Вам нравится народный стиль, можно в качестве декора использовать изразцы.
  • Также на колодезных домиках можно установить любые украшения, которые Вам нравятся, или разместить на них фигуры всевозможных животных.
Добавить комментарий