Когда заготавливать дубовые веники для бани

ВЕНИКИ ДЛЯ БАНИ: ЗАГОТОВКА, СУШКА

Когда заготавливать веники для бани?

Заготовка веников для бани по древнему обычаю происходит в Троицын день, который бывает на 50-й день после Пасхи. Ежегодно этот большой христианский праздник празднуется в разные календарные дни.

Обычно он приходится на начало-середину июня. Дата в 2021 году – 20 июня.

Народная мудрость гласит, что резать веники для бани нужно в период – две недели после Троицы. В это время наступает пора цветения. Пора травостоя. Потому самое время заготовлять веники. Листья в соку, уже окрепли, отдают ароматом.

Но опыт показывает, что ломать ветки нужно по готовности листвы, ведь бывает что Троица выпадает и на самое начало июня. Большую роль на сроки заготовки влияют климатические условия местности.

Береза – 2-3 декада июня, до момента появления сережек на березах.
Когда заготавливать березовые веники можно определить по листу березы. Верхняя сторона листа не должна быть шершавая, листочек должен быть нежным, бархатистым. Когда лист на берёзе вырос уже достаточно крепкий, так что он отлетает не весь, когда его потянешь, а только его часть

Дуб – июль, изредка самое начало августа. Заготавливают дубовые веники как только окреп лист, сбросив с себя молодую зеленость. Чем раньше заготовлен дубовый веник, тем нежнее листва и соответственно меньше прочность. Желуди на дубе — верный признак слишком позднего сбора.

Когда и как срезать ветки?

От времени заготовки веников зависит их качество и осыпание листвы, мягкость веток и аромат. Рано сорванный веник при распаривании будет скользким и листва непрочная. Правильно заготовленный веник служит долго и, как говорят парильщики, “держит лист”.

Срезать ветви надо в сухую погоду. Увлажненные дождем или росой, листья портятся при сушке, темнеют, облетают и скручиваются. Поэтому, если на Троицу стоит дождливая погода, делают это на несколько дней позже.

Сырье для веников надо срезать в экологически чистых местах, удаленных от больших шоссе. Ломают веники в первую половину дня, после схода росы. Такие веники прослужат максимально долго. Лучшими принято считать двухгодичные ветки, которые растут ближе к земле. Ветки режут секатором длиной 50-60 см.

Сбор банных веников в начале лета полностью оправдан, ибо листья у деревьев уже стали большими, но у них еще достаточно эфиромасляничных желез, которых много не только в листьях, но и на молодых побегах. Большие молодые побеги очень эластичны, поэтому таким веником приятно хлестать тело в парной.

Как вязать веники для бани.

Некоторые не связывают веник заранее, а делают из нарезанных ветвей своего рода сноп. Верхние ветви защищают те, что находятся внутри. А сверху все это укутывается сеном. Этот сноп укладывается в сарае. Собрался в баню – вытащил из снопа нужное количество ветвей и связал веник.

Если же вы решили запастись вениками, то их вязание должно проходить в определенной последовательности. Срезанные веточки нужно на пару дней разложить, постелив под них мешковину. Из подвяленных веток можно вязать веник.

Приемы вязки веника:
1 – укладка веток, 2 – наложение шнура, 3 – обматывание ручки, 4 – стягивание,
5 – вязка узла, 6 – затягивание узла, 7- подрезка, 8 – хранение готовых веников.

Размеры банных веников бывают разными, кому-то нравятся большие веники, кому-то маленькие, но в любом случае длина веника должна быть от 40 до 80 см, иначе использовать его будет неудобно.

Сначала надо очистить ветки от сучков и листьев в том месте, где будет ручка веника, примерно на треть всей длины, собрать их вместе, придавая венику уплощенную форму. Более толстые ветви уложить вовнутрь – они будут служить каркасом. Вокруг этого каркаса укладывают более тонкие ветви изгибом внутрь.
Ветки нужно складывать так, чтобы листики при складывании смотрели в одну сторону и веточки лежали веером. Тогда при использовании веник как бы “обнимет” Вас. Вот и получается плотный, густой правильный березовый веник. Таким можно париться 2-3 бани.

Далее делаем ручку: собранные ветки следует обмотать шпагатом в месте рукоятки, сжимая их левой рукой. Конец рукоятки веника аккуратно обрезать и обмотать полоской ткани, чтобы в парной не набить на руках мозоли.

Лучше всего оставить у веника довольно длинную рукоять (примерно 15 см) и плотно перевязать ее в несколько рядов, поближе к листве, не по всей длине, как это делают многие, а оставляя конец рукояти свободным. Вот и получается она расширенной, лучеобразной.

Такой веник держать в руке – одно удовольствие. Он словно сросся с ладонью. Не выскальзывает при самых энергичных движениях.

Очень рекомендуем при заготовке веников вкладывать в них веточки душистых трав – ромашка, мята, чабрец. Можно добавить веточки черной смородины – запах обалденный! Если в состав веника входят ель, сосна, крапива, ольха, то колючие или жгучие ветки надо поместить внутрь веника, чтобы не было «ужалений».

И последнее правило: Веник нельзя делать тяжелым, он должен быть легким, удобным для руки. Делать ручку нужно не слишком тонкой или толстой. Здесь нужна мера – вам потом им «работать».

Как правильно сушить веники?

Способов сушки веников немало, но есть обязательное условие, которое распространяется на все: сушить нужно обязательно в тени. На солнце происходит скручивание листочков, а также их быстрое выгорание. От солнечных лучей все то, что есть душистое, летучее, уносится в воздух. Листья теряют цвет, аромат и облетают. После первого же запаривания, такой веник оставит все листочки в тазу.

На сильном сквозняке сушить веники тоже не рекомендуется. Место для сушки, в идеале, должно быть темным, прохладным, сухим. Сушат веники, подвешивая или складывая. Веники надо каждый день переворачивать, чтобы ветки сохли равномерно.

Сушка веника, при котором его вешают под навес на обыкновенную веревку или на жерди, чтобы не попадал прямой солнечный свет, является самым простым. Вначале их связывают неплотно, лишь бы они не рассыпались.

Лучше всего, когда веники приобретают форму веера, а не метлы. Для этого через 6-7 дней, как только они начинают шуршать, их крепко связывают и плотно укладывают, прижимая друг к другу, в результате чего они постепенно сплющиваются, принимая форму веера и затем убирают на хранение, время от времени переворачивая.

Правильно высушенный веник всегда имеет листья матового зеленого цвета, а сам веник должен пахнуть бальзамическим маслом. Запах этот резко усиливается после распаривания веника.

Для жителей сел и деревень доступен способ сушки веников в стогу сена. Для этого сено, из которого сложили стог, должно быть свежим и сухим. Веники укладывают в стог слоями кругообразно, листья веника направлены в середину стога, чередуя их со слоями душистого сена. При такой сушке веник прекрасно сохраняет форму, цвет, аромат и максимум полезных свойств.

Случается, что веники пересушивают. Не огорчайтесь и не отбраковывайте его, поправка веника возможна. Такой веник стоит запаривать более продолжительное время, а затем положить на каменку. От исходящего от камней пара веник быстро придет в норму. После этой процедуры обязательно уберите с камней опавшие листья.

Как хранить веник.

Заготовив веники, в дальнейшем главное правильно, умело и бережно их сохранить. Веники надо хранить в тени, в сухом и хорошо проветриваемом прохладном помещении (это может быть чердак, сарай, гараж). Иначе лист обесцвечивается, желтеет, теряет свежесть, аромат.

Очень полезно хранить веники в сене: так они вбирают в себя ещё больше полезных веществ и становятся ещё ароматнее. А в городе их можно хранить в бумажных или пластиковых мешках, а так же в вакуумной упаковке.

Замороженные веники.

Сегодня во многих банях предлагают воспользоваться не простыми вениками, а особенными – свежезамороженными вениками в вакуумной упаковке. При заготовке ветки подвергают шоковой заморозке по тому же принципу, что и овощи. Таким образом, веник сохраняет все полезные вещества и запахи.

Идею такого банного веника из морозилки позаимствовали у финнов. Принимать ли это финское изобретение – веники для сауны – в вашу банную жизнь или использовать домашние веники, решать только вам.

Ошибки при заготовке веников.

Когда веник «лысеет» после многократного использования, это еще можно понять. А ведь бывает и так, что при первом же использовании все листья мгновенно облетают, стоит только его запарить. Это может значить только одно: было нарушено какое-нибудь звено в «технологической цепи» изготовления веника.

Итак, какие наиболее распространенные ошибки мы совершаем, изготавливая веники?

  • Мы можем ошибиться во времени и заготовить ветки для веника слишком рано, когда листочки еще не окрепли, или же слишком поздно, когда они уже не так плотно держатся на ветвях. Наилучший период для заготовки веток – до середины лета. В июне лист уже достаточно плотный и держится крепко. А примерно с середины июля все лиственные деревья начинают готовиться к осени, так что уже в это время лист становится некрепким, а веник, собранный в этот период, получится «жидким».
  • Вторая ошибка тоже очень распространена. Стремясь побыстрее высушить веники, некоторые вывешивают их на солнце. Веники, конечно, высыхают моментально, но от этого все листочки на них скручиваются в трубочки и стоит только залить такой веник кипяточком, как все листья мгновенно отделяются от веток и остаются плававать в тазу. На самом деле сушить веники на солнце нельзя ни в коем случае. Веник должен постепенно высохнуть сам, постоянно находясь в тени.

  • Точно такие же неприятные качества получает и тот веник, который был заготовлен сразу после дождя. Также не следует ждать, чтобы листочки помыло дождем от пыли, ни мыть их самостоятельно дома в ванной. А если Вас так уж волнует, какая пыль оседает на вашем будущем венике, то подождите до парилки и там уж ошпарьте веник кипятком, вся пыль и смоется в один момент.

Все банные веники теряют свою кондицию в парилке, в процессе парения облетает листва, обламываются отдельные веточки, получаем голый веник.

Знатоки говорят, что лучше всего заготовить веники в баню впрок или даже с небольшим запасом, чтобы каждый раз брать с собой новый веник, свежий и душистый. Так что заготавливайте веники и парьтесь на здоровье!

Не зря ведь русский народ сложил о банном венике так много поговорок и пословиц: «Баня без веника, что стол без соли», «Веник в бане – всем начальник», «В бане веник дороже денег».

Веники для бани – украшение, изюминка, непременный атрибут настоящей бани. Без веника не было бы в русской бане того эмоционально–лечебного эффекта, которым она так славится.

Лучший вариант заготовить банный веник самостоятельно, но для этого существуют определенные правила и секреты.

ФИНСКИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ КУПЕЛИ, ДЖАКУЗИ, БОЧКИ ДЛЯ КУПАНИЯ

Заготовка веников для бани: сроки и правила

  1. Выбор материала
  2. Сроки для сбора
  3. Правила заготовки
  4. Как правильно связать?
  5. Инструкция по сушке
  6. Советы по хранению

Заготовка веников для бани — процесс, требующий особого внимания. О том, когда собирают сырье для них, как правильно вязать ветви, существует множество мнений. Впрочем, традиционные рецепты и рекомендации обычно вполне себя оправдывают. О том, какие бывают веники для бани и когда заготавливать их правильнее всего, стоит узнать подробнее еще до начала сезона, иначе получить качественный материал для парения вряд ли удастся.

Выбор материала

Традицию самостоятельно заготавливать сырье поддерживают все опытные банщики. Именно благодаря их стараниям выбору подходящих источников для получения стеблей уделяется особенное значение. Веники для бани бывают липовыми, березовыми, дубовыми, пихтовыми, можжевеловыми. В жарких странах для них также используют побеги эвкалипта или бамбука.

Свойства и особенности разного сырья для заготовки веников стоит рассмотреть более подробно.

  • Береза. Этот вид считается наиболее традиционным, за счет потогонных свойств помогает сделать детоксикационный эффект от посещения бани более интенсивным. Сырье максимально доступно, его легко заготавливать самостоятельно. В парной тонкие и хлесткие березовые ветви с укрывающими их мелкими листьями создают совершенно особенное ощущение, массируют и снимают отеки. Такое сырье благотворно влияет на здоровье органов дыхания, состояние кожных покровов.

  • Дуб. Побеги этого дерева считаются лучшими для изготовления прочных многоразовых веников, позволяющих нагонять максимальное количество пара. Этот вид сырья отлично подходит для людей, страдающих кожными заболеваниями, повышенной потливостью. Дубовыми вениками можно париться даже при повышенном давлении, они хорошо очищают, массируют, но не создают условий для чрезмерного прилива крови.
  • Можжевельник. Эта разновидность сырья отличается повышенной смолистостью, выделение эфирных веществ происходит постепенно. Лучшим получается веник, собранный из ветвей с нескольких кустов. При посещении бани распаренный веник обеспечивает естественное испарение целебных эфирных масел. С его помощью удается избавиться от заложенности носа, а также облегчить состояние пациента при ревматизме, радикулите.
Читайте также:  Как связать веник

  • Липа. Ароматные веники из ее ветвей особенно любят люди, регулярно посещающие русскую баню. С их помощью можно вылечить простуду, облегчить состояние организма при кашле, убрать симптомы насморка. Эфирные масла липы благотворно влияют на состояние кожи, помогают сузить поры, устраняют воспаление. Особенностью посещения парной с таким веником становится насыщенный медовый аромат.

  • Эвкалипт. Это растение применяют для изготовления веников, обладающих превосходными целебными свойствами. Распаренные ветки и листья источают особый аромат, полезный для профилактики и лечения простудных заболеваний. Для веников применяют кустовидные сорта растения.

  • Крапива. Травяное сырье используют свежим, формируя веники прямо перед посещением бани. Среди положительных свойств крапивы можно отметить выраженный омолаживающий, оздоравливающий эффекты, повышение тонуса кожи.

Любители легкого пара используют кленовые ветви, побеги черемухи и другие, богатые эфирными маслами растения.

Этим перечень популярных видов сырья для изготовления банного веника не ограничивается.

Сроки для сбора

Наилучшее время, когда можно начинать готовить веники для бани, для каждого вида таких изделий наступает в разный период. Например, дубовые ветви собирают в конце июля и августе. Необходимо дождаться, пока лист наберет полный размер, а его черенок еще будет хорошо закреплен на побегах. Березовые в средней полосе заготавливают на Троицу — церковный праздник, наступающий на 49 день после Пасхи. В южных регионах этот срок смещается на середину мая.

Липовые режут начиная с середины мая и до 2 декады июня, после начала цветения ветки уже непригодны для изготовления веников. Пихтовое сырье менее прихотливо. Срезать его можно круглый год, но с начала весны до конца июня удается получить лучшие веники – самые ароматные и душистые.

Для травяного сырья сроки заготовки гораздо более мягкие. Например, крапивные заготавливают с весны до конца лета, выбирая побеги с молодой порослью, без соцветий, с богатой листвой. Другие виды трав лучше собирать в период цветения, когда побеги становятся довольно прочными, а листья — нежными и ароматными, насыщенными эфирными маслами.

Правила заготовки

Существуют определенные правила заготовки, позволяющие правильно и тщательно выбрать сырье. Опытным любителям бани известно, что под здоровыми дубами обязательно растет лопух.

Сырье на веники режут только на молодых деревьях, выбирая солнечные сухие места с благоприятной экологической обстановкой. Длина веток должна составлять от 40 до 70 см — в зависимости от индивидуальных предпочтений. Побеги с поврежденной корой, наростами или засохшими участками, жесткой листвой, слабым ветвлением выбраковывают.

Существуют и общие правила заготовки сырья на веники.

  1. Для сбора веток выбирают утренние часы (после схода росы), погода при этом должна быть теплой и сухой.
  2. После дождя должно пройти несколько дней. В сырую погоду веники заготавливать нельзя.
  3. Нельзя срезать ветви на деревьях, растущих вблизи дорог. Выбирают варианты, имеющие высоту не менее 3 м, с длиной боковых побегов от 50 см.
  4. Сырье собирают не с одного дерева, за раз срезают до 1/4 ветвей.
  5. Срезать побеги для веников нужно острым секатором. Выбирают те, что растут по бокам.

Уже срезанное сырье раскладывается в 1 слой на 60 минут, обязательно в тени. Затем можно выполнить транспортировку, не сваливая полученный материал в кучу, исключая его перегрев.

Как правильно связать?

Правильная вязка веников начинается с выбраковки материала. На качественных ветках, подходящих для создания пучков, обрываются листья на 1,5-2 ладони для формирования ручки. Для выполнения работы можно сделать специальный станок для обмотки. С ним изготовление больших и малых веников пройдет быстрее и легче. Приспособление для намотки помогает вязать ручки в 2 или 3 местах, обеспечивает максимально высокую плотность сборки веток в пучок.

Впрочем, можно обойтись и ручным трудом, особенно если заготовка банных аксессуаров выполняется для личных нужд. Рассмотрим востребованные методы вязки.

  1. Одинарная. Она применяется при изготовлении небольших по размеру веников или для тех изделий, что будут использоваться в свежем виде. С одинарной обвязкой изделия применяют не больше 1 раза. Выполняется закрепление пучка затягивающимся узлом максимально близко к листьям.
  2. Двойная. В этом случае на «ручке» веника формируется 2 пояса. Рукоять получается жесткой и удобной для хвата. Чтобы сделать двойную обвязку, ветви в пучке разделяют на 2 части, накладывают друг на друга, перекрещивая под углом 90 градусов. Сначала перевязывается конец веника, затем половинки снова перекручивают, объединяя в общий пучок, вяжут повторно — так делают прочные березовые и дубовые изделия для многоразового использования.
  3. Тройная. Этот метод используется на толстых вениках для утягивания рукояти. Средний узел при этом делается обычным, верхний и нижний могут быть утягивающими или простыми.
  4. Полная. Эта технология ориентирована на связывание банных веников из хвойных материалов. При использовании изделия в свежем виде затяжка может быть интенсивной, по всей длине ручки. Для сушки не стоит усиливать обвитие, при слишком плотном наложении шпагата под ним могут загнивать ветки.

В качестве перевязи для веников используют преимущественно натуральные материалы.

Лучшим считается пеньковый или льняной шпагат, но в домашних условиях часто применяются его синтетические аналоги. Кроме того, возможно даже использование электротехнических хомутов, которые можно затягивать сильнее по мере усыхания ветвей.

Инструкция по сушке

Срезанное сырье обязательно нужно правильно просушить. Важно, чтобы связанные веники не были слишком толстыми, это увеличивает продолжительность их высыхания. Исключается использование дополнительных источников тепла — все процессы протекают в условиях естественной влажности без контакта с прямыми лучами солнца. Лучшие веники получаются из сырья, собранного в начале лета. До начала вязки рекомендуется слегка подсушить ветки, разложив их на сухой и чистой материи.

На первых порах развешивать собранные в пучки изделия не стоит. Их выдерживают в стопке около суток, затем зачищают ручку от листвы. Только после этого можно производить развешивание. Выбор такого метода сушки обеспечит получение сырья округлой формы. Плоские веерообразные веники получаются только при хранении в стопках с периодическим перемещением нижнего яруса наверх.

Пользуется популярностью и комбинированная сушка. Сначала связанные в пучки ветви укладывают в стопки, помещают под легкий пресс. Затем, когда они примут правильную веерообразную форму, можно переходить к развешиванию. Весь процесс занимает 1–2 недели, при краткосрочном хранении их можно оставить подвешенными до момента использования. У дубовых веников сушка длится вдвое дольше, еще больше нужно клену, травяным требуется существенно меньше времени.

Советы по хранению

Веники для бани нужно обязательно правильно хранить. Чтобы листья остались зелеными, приятно пахли, не покрывались плесенью и гнилью, важно соблюдать важные правила.

  1. При хранении в предбаннике или кладовой важно обеспечить сухость и чистоту в помещении. Веники в этом случае укладываются друг на друга поштучно. С течением времени, если условия хранения довольно комфортные, ветки в связках приобретут характерную веерообразную форму.
  2. При размещении на чердаке рекомендуется раскладывать веники, подстелив под них сено. В этом случае место хранения нужно тщательно проветривать, не допускать возникновения сырости.
  3. При размещении веников для бани на просушку в городской квартире нужно обязательно обеспечивать им максимально комфортные условия. Можно использовать теплый застекленный балкон или кладовую. Хранят веники друг на друге, периодически перемещая нижний ярус наверх.

Если в процессе хранения листва потемнела, приобрела коричневый оттенок, использовать веник нельзя.

Такой веник отправляют на утилизацию. Скармливать испорченное сырье сельскохозяйственным животным не рекомендуется. Чтобы листва в качественных изделиях не крошилась, после сушки их оборачивают бумагой, затем складывают в стопки.

В видео ниже подробно рассказано о заготовке веников для бани.

Как утеплить каркасную баню? Материалы и пошаговая технология теплоизоляционных работ

Рад приветствовать Вас, уважаемые читатели!

Владельцы каркасных строений, в том числе и бань, должны хорошо понимать, что к утеплению своего детища надо отнестись серьёзно и продумать всё на начальной стадии строительства. Главной задачей любого «каркасника» является сохранение тепла и влаги внутри помещения.

Особенно это касается бани, так как влажность здесь повышенная. Мокрые, отсыревшие стены, особенно если в них минераловатный утеплитель, ничего хорошего для парной не принесут. Тепла в зимний период Вы не добьётесь. Так что, предлагаю рассмотреть тему: как утеплить каркасную баню своими руками и не «проколоться» на мелочах…

Из этой статьи вы узнаете:

Основные правила утепления каркасной бани

Утепление бани данного типа должно проходить по своим правилам. Например, утеплять кирпичную парилку, целесообразно только изнутри. Баню из бруса, разумно просто проконопатить и на этом достаточно. В банях из СИП панелей, стены уже готовые и хорошо утеплены. Но, если стройка проводится своими руками и сначала собирается деревянный каркас, то утеплять каркасную баню следует комплексно.

Что это значит? Как уже говорилось, главная задача каркасника – сохранить тепло и водяные пары внутри помещения и не дать им проникнуть вовнутрь стены и выйти наружу. Значит, нужно не только хорошо сделать теплоизоляцию стен, потолка и пола, но и обеспечить надёжный паровой и водяной барьер для всех элементов бани.

Все эти три задачи: пароизоляция, теплоизоляция и гидроизоляция, крайне актуальны для каркасной бани. Представьте такой момент: пароизоляция стен или потолка (что ещё страшнее) сделана плохо или вовсе отсутствует. А утепление при этом сделано минеральным утеплителем (минватой).

Водяные пары со временем напитают этот утеплитель, особенно на потолке, и он просто перестанет выполнять свои функции. Сверху в прямом смысле закапает вода. Стены и потолок станут просто открытыми для холода. А повышенная влажность отрицательно скажется на деревянном каркасе. Плесень, грибок и гниль будут обеспечены.

Какой делаем вывод? В обязательном порядке делать пароизоляцию. Для этих целей лучше всего применить Пенопремиум, Пенотерм или их аналог. Этот фольгированный утеплитель на подложке из вспененного полипропилена отлично справляется с функцией парового и теплового барьера. Создаёт хороший эффект термоса внутри парной и не пропускает водяные пары. При покупке следует выбирать фольгу потолще – 50-100 микрон, а толщину подложки — 4-6 мм.

При монтаже фольга пристреливается со стороны парной на стены и потолок, а лучше – на небольшие бруски толщиной 15-20мм. мебельным степлером, внахлёст 8-10 см. Все стыки обязательно проклеиваются специальным фольгированным скотчем. По возможности надо добиться наименьших потерь тепла и влаги, то есть, исключить малейшие щели в пароизоляционном слое.

Не стоит забывать и о защите деревянного каркаса. Вполне возможно, что случайная влага появится внутри стен: контрастная температура, не качественно сделанная пароизоляция и т.д. Что бы исключить гниение и плесень дерева, его следует обработать защитными гидрофобными пропитками. Не зря можно видеть розоватый или зеленоватый деревянный каркас подобных строений. Это как раз и есть результат пропитки защитными антисептиками. Такую защитную процедуру следует проводить обязательно, чтобы впоследствии «не греть голову» по поводу замены подгнивших частей каркаса.

Слой гидроизоляции также важен для каркасной бани. Если пароизоляцию мы делаем со стороны парилки и не даём пару проникнуть в стены и потолок, то гидроизоляция играет немного другую роль. Она монтируется на каркас с наружной стороны и не даёт атмосферной влаге проникнуть из вне. Применяя специальные диффузионные плёнки типа Ютафола или его аналога, можно добиться интересного и нужного эффекта.

Влага, случайно попавшая в утеплитель, может без проблем со временем испариться и выйти сквозь эту диффузионную мембрану. А атмосферные осадки или влажность пройти с улицы вовнутрь стены уже не смогут. Такая гидроизоляция очень удобна и практична. И вообще, если задаётесь вопросом: как утеплить баню (каркасную), то надо взять за правило, что плёнки и мембраны подобного типа – это такой же важный и нужный атрибут в каркасном строительстве, как и сам утеплитель. Но теперь немного о другом…

Какой должен быть утеплитель для бани

Сама по себе, каркасная баня является лёгким сооружением, по сравнению с теми же бревенчатыми или кирпичными постройками. Все её элементы – потолки, стены, полы, утепляются, как правило, лёгкими и практичными утеплителями. Лёгкость – это один из критериев, которым должен отвечать утеплитель для каркасной бани.

Второй важный критерий – это влагоустойчивость. Хотя, в любом случае, пароизоляция и гидроизоляция нужна обязательно. Будет лучше, если утеплитель обладает влагоотталкивающими свойствами.

Утеплитель для бани должен быть пожаробезопасен и выдерживать высокие температуры, не выделяя при этом токсичных веществ. Организуя пароизоляцию, я не случайно говорил о материалах именно на вспененном полипропилене, так как вспененный полиэтилен, например Изолон, не пригоден для высоких температур.

Итак, вот некоторые материалы, которые можно с успехом применить для утепления каркасной бани:

  • →Минеральные ваты на основе базальта, которые сделаны специально для бани и сауны. Лучше всего, если у них уже будет фольгированный слой, например как у Роквул. С плитами работать гораздо удобнее, чем с рулонными материалами. Здесь главное, чтобы каркас был сделан чуть меньше стандартного размера минераловатных плит или матов (не разговорных).
  • →Полимерные утеплители – пеноплекс (экструдированный пенополистирол). Сюда же относится и всем известный пенопласт. Но его применять не советую. Так как пенопласт не совсем пожаробезопасный и его за милую душу «точат» грызуны. Я ничего не имею против пенопласта, но только не в бане. Возможно утепление напыляемым пенополиуретаном – аналог обычной монтажной пены.
  • →Камышитовые маты – натуральный лёгкий утеплитель из тростника камыша. Он также лёгкий и отлично «держит» тепло. Для защиты от влаги и насекомых такие плиты перед применением рекомендуется пропитывать раствором медного или железного купороса.
  • →Возможно применение эковаты. Про этот материал мало, кто знает, хотя известен он уже давно. Кому интересен этот материал – есть подробная информация в этой статье.
  • →Деревянные опилки или стружки тоже могут применяться в роли утеплителя. Но моё мнение – это уже не актуально на сегодняшний день.
Читайте также:  Как хранить веники для бани

Утепление основных элементов каркасной бани

Что можно отнести к основным элементам бани? Это потолок, стены, фундамент и как следствие фундамента – полы. Например, утепление потолка бани – это очень важный момент. Если стены достаточно утеплить на толщину 10-15 сантиметров, то потолок уже должен иметь большую толщину утеплителя. Здесь уже актуальна толщина в 15-20 см. В данном случае речь идёт о минеральных утеплителях, так как пеноплекс можно применить с параметрами в два раза меньше, чем у минваты (толщина).

Почему именно потолку уделяется такое большое внимание? Здесь простые законы физики. Всё тепло стремится вверх, в данном случае – к потолку. И вот здесь важно тепло не выпустить в перекрытие и на просторы улицы, а удержать в парной. Поэтому, слой теплоизоляции на потолке делается несколько больше, чем в стенах.

Полы в парной также играют огромную роль. Если они холодные – ни о каком комфорте говорить не приходится. Так что, утепление пола бани – это тоже важная задача. Каркасные бани часто ставят на винтовой фундамент. Он удобный и практичный. Но в плане его утепления у многих могут возникнуть некоторые вопросы. Здесь это описывать не буду, так как есть соответствующая статья. Просто, мысль вот в чём: если будет промерзать фундамент, значит, будут сильно охлаждаться полы.

Чтобы избежать этого неприятного казуса, полам (так же как и фундаменту) следует уделить особое внимание. Снизу на несущие балки пола можно прибить даже не обрезную доску, так как она нужна как основание для утеплителя. Сверху укладывается пеноплекс, все швы пропениваются монтажной пеной.

Деревянные балки, доски, бруски обязательно пропитываются защитными, водоотталкивающими, гидрофобными пропитками. На пеноплекс, а точнее на несущие балки настилаются не протекающие полы. Так можно сделать в парилке, предбаннике или в комнате отдыха. В мойке лучше всего сделать бетонную стяжку с уклоном под слив, залитую на листах пеноплекса. А сверху сделать деревянные протекающие полы.

На этом буду заканчивать. Надеюсь, после данной статьи, такой вопрос, как утеплить баню каркасного типа, для Вас уже не будет актуален. А может быть, наоборот, возникло множество новых вопросов, которых раньше в голове совсем не было. Знаю по себе: теория – это одно, а практика совсем другое. Когда начинаешь что-то строить, всегда возникает куча проблем, которые приходится решать по ходу действия. У кого возникли вопросы или сомнения – спрашивайте, отвечу по мере возможности. Удачи Вам в утеплении каркасной бани!

Цитата мудрости: Не всегда возражай на возражения .

Грамотное утепление каркасной бани своими руками

При выборе технологии строительства бани финансовая сторона вопроса зачастую занимает не самое последнее место. Поэтому выбор каркасного варианта выглядит весьма и весьма разумным решением, поскольку в этом случае за сравнительно малые деньги можно получить прочную, удобную и долговечную баню.

Однако даже с учетом отличных теплоизоляционных качеств построек, возведенных по каркасной технологии, такие бани все равно потребуют тщательного утепления. Если не избавиться от утечек тепла, то банные процедуры могут заметно потерять в своей привлекательности.

Чем утеплить каркасную баню?

Подбирая подходящий утеплитель для бани, следует обращать внимание не только на теплоизолирующие свойства рассматриваемого материала, но еще и на способность выдерживать значительные температуры при высоком уровне влажности.

В практике строительства для улучшения теплоизоляции бань принято использовать несколько типов материалов.

    Минераловатные плиты. Данный материал образуется тонкими волокнами, получаемыми из расплава либо горных пород, либо отходов металлургической промышленности. Поскольку при переплетении огромного количества таких волокон между ними остается значительное количество воздуха, то подобные плиты приобретают отличные теплоизоляционные качества.

Более того, поскольку неорганические вещества имеют очень высокую точку плавления, то образованные с их применением минераловатные плиты успешно противостоят даже самому сильному нагреву, не теряя при этом своих эксплуатационных качеств. По этой же причине такие плиты не разрушаются и не теряют теплосберегающих свойств от неизбежной для любой бани высокой влажности.

  • Камышовые плиты. Этот натуральный материал привлекателен своей экологичностью, а также хорошими теплоизолирующими качествами. Толщина таких плит составляет 15 см, что весьма удобно при возведении каркасных стен.
  • Опилочно-гипсовая смесь. Изготавливается этот утеплитель смешиванием 10 частей тщательно высушенных опилок с 1 частью гипса или цемента. Основное преимущества такого варианта – малая стоимость на фоне хорошей теплоизоляции.
  • Пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан и прочие вспененные синтетические материалы. К достоинствам вспененной синтетики относят следующее:
    • низкая стоимость;
    • малый вес;
    • простота разделки материала и его монтажа;
    • малая теплопроводность, гарантирующая отличную теплоизоляцию;
    • невосприимчивость к влаге.
  • Видео про утепление каркасной бани.

    А в этой статье рассказывается как утеплить баню изнутри.

    Защита теплоизоляции от воздействия влаги

    Вне зависимости от того, какой материал был выбран в качестве теплоизолятора для стен бани, в процессе заполнения ячеек ее каркаса потребуется обустроить еще и надежную пароизоляцию. Без отсечения утеплителя от влажной банной атмосферы его материал будет конденсировать в себе воду из остывающего пара. А это чревато самыми негативными последствиями.

    Во-первых, намокший утеплитель значительно увеличит свою теплопроводность, что будет означать быстрый уход тепла из помещений в окружающую среду. Во-вторых, пористый теплоизолятор будет сохнуть достаточно долго. Это может привести к возникновению плесени и загниванию каркаса бани.

    Поэтому в процессе возведения стен теплоизолирующий материал следует обшивать качественной пароизоляцией, в качестве каковой может быть использовано следующее:

    • алюминиевая фольга, способная не только защищать утеплитель от воздействия влаги, но и отражать тепло;
    • пергамин, отличающийся низкой стоимостью и экологичностью;
    • полиэтиленовая пленка.

    Применять некогда популярный рубероид в бане не стоит, поскольку при нагревании он способен источать неприятный запах, плюс работа с этим материалом не отличается особой простотой.

    Монтажные работы при утеплении стен бани

    Начинается утепление каркасной бани своими руками вместе с возведением стен сооружения, поскольку при использовании данной технологии строительства утеплитель выполняет еще и функцию конструкционного материала. Слои теплоизолятора при этом выкладываются между несущими элементами каркаса бани, с последующей укладкой поверх них слоя пароизоляции.

    В результате образуется своеобразный пирог, в центральной части которого будет находиться утеплитель, обшитый пароизоляцией с внутренней стороны и гидроизоляцией – с внешней. Наружные слои будут образовываться декоративной обшивкой внутри бани и фасадной – снаружи. При этом обшивка будет выполнять функции как дополнительного рубежа теплозащиты, так и конструкционного элемента, увеличивающего прочность всего сооружения.

    Особенности утепления стен около печи

    Поблизости от банной печи потребуется организовать дополнительную защиту утеплителя и каркаса стен от воздействия высокой температуры. Традиционная школа банного строительства рекомендует применять в качестве подобной защиты асбестовые плиты и полотна.

    Однако существует мнение, что асбест весьма опасен для здоровья человека, поэтому лучше всего сделать выбор в пользу более современных вариантов: базальтовых тканей и иглопробивных матов, изолона и т.п. Все эти материалы способны выдерживать температуры до нескольких сотен градусов, чего вполне достаточно для обеспечения полной пожарной безопасности.

    Монтироваться огнеупорная защита может двумя способами:

    • поверх декоративной обшивки;
    • непосредственно на слой пароизоляции.

    А здесь статья про то, как утеплить дверь в бане.

    Утепление пола и потолка

    Потери тепла в каркасной бане могут происходить не только через стены, но и сквозь потолочное перекрытие и пол. Соответственно, и здесь потребуется укладка утеплителя.

    Теплоизоляция пола выполняется еще на этапе его обустройства. Последовательность действий тут будет следующей:

    • на подготовленный и тщательно утрамбованный грунт заливается бетонная основа-стяжка;
    • укладывается гидроизоляция из рубероида или плотного полиэтилена;
    • закладывается теплоизоляционный материал;
    • выстилается слой верхней гидроизоляции;
    • заливается еще один слой бетонной стяжки.

    Для увеличения срока службы чернового бетонного пола рекомендуется дополнительно обработать его после отвердевания каким-либо гидроизолирующим раствором. Это не позволит влаге проникать в микротрещины бетона и разрушать не только сам материал пола, но и теплоизоляцию.

    Потолочные перекрытия утепляются способом, аналогичным закладке теплоизоляционного материала в стены каркасной бани:

    • на потолочном перекрытии закрепляется пароизоляция;
    • укладывается утеплитель;
    • крепится еще один слой пароизоляции;
    • набивается декоративная обшивка.

    Единственное различие будет состоять в том, что в отличие от утепления стен, где между пароизоляцией и обшивочным материалом не должно оставаться свободного пространства, на потолке это пространство должно сохраняться. Это позволит быстрее высыхать декоративной потолочной обшивке, которая в процессе банных процедур подвергается интенсивному воздействию нагретого пара.

    Какой утеплитель для каркасной бани выбрать: рассматриваем все свойства

    Все, кто решил заняться каркасным строительством, понимают, что от утепления зависит очень многое. И тут появляется ряд вопросов: какой утеплитель выбрать, как утеплить, стоит ли утеплять дополнительно пол или потолок или уделить особое внимание стенам? Если речь идет о строительстве каркасной бани, то не ошибиться крайне важно, так как это помещение подвержено влиянию высокой влажности и большим перепадам температур. Поэтому, выполняя утепление каркасной бани, надо подходить к процессу со всей ответственностью. Ошибка чревата тем, что вы получите постоянно сырые стены, которые совершенно не способны удерживать тепло. Утепление можно сделать своими руками.

    Каркас для бани своими руками

    Материалы, которые можно использовать

    В первую очередь следует определиться с материалами, которые чаще всего используются для утепления. Утеплителем может быть:

    • пенопласт
    • минеральная вата
    • эковата
    • стекловата
    • фольгированный утеплитель
    • пенополистирол

    Важно: помните, что баня – это не просто дом. Здесь наблюдается повышенная влажность, скачки температуры, конденсат пара на поверхности, поэтому важно правильно подобрать утепляющий материал.

    Пенопласт

    Пенопласт вещь незаменимая, и его особо часто применяют в банях. Основными причинами этого является:

    1. Пенопласт не боится влаги. Он не впитывает влагу, не меняет из-за нее свои размеры и не снижает качество утепления.
    2. Его легко устанавливать. Пенопласт мало весит и может применяться для всех элементов каркасной бани – для стен, пола, крыши.

    Утепление бани пенопластом

    Минусом пенопласта как утеплителя является его пожароопасность. Пенопласт неплохо горит, поэтому надо быть предельно аккуратным, утепляя банное помещение. Вторым возможным минусом можно считать любовь мышей, которые делают ходы в пенопласте и используют данный материал для строительства своих гнезд.

    Минеральная вата

    Минеральная вата считается наилучшим утеплителем для бани, однако при использовании этого утеплителя, не забывайте, что он боится влаги. Особое внимание следует уделить пароизоляции и гидроизоляции. Подробнее об утеплении минеральной ватой читайте здесь.

    Утепление каркасной бани минеральной ватой

    Гидроизоляция позволяет влаге не попасть внутрь утеплителя. Минеральная вата приходит в негодность очень быстро, если имеется даже небольшая щель в гидроизоляции. Вата впитывает воду, стены становятся мокрыми и сырыми, материал слеживается, появляется полые места в каркасе. Говорить о теплом помещении в такой ситуации не приходится. Поэтому гидроизоляции необходимо укладывать внахлест, с запасом в 15-20 см, и склеивать специальным скотчем. Склеивать лучше изнутри, так как клей скотча под действием влаги может потерять свои свойства.

    Для утепления стен бани лучше брать маты, чем рулонную минеральную вату. Начинать установку матов необходимо снизу.

    Эковата

    При утеплении эковатой, к ней добавляют антисептик и антипирен

    Эковата крайне редко используется для утепления стен, полов или крыши бани. Причин тут несколько. Во-первых, это весьма пожароопасный материал, а во-вторых, как любые натуральные материалы он боится влаги. Использование эковаты нерационально.

    Стекловата

    Утепляем каркасную баню стекловатой в спец одежде и повязке

    Стекловата – хороший вариант для утепления бани. Она обладает хорошими тепловыми характеристиками, не боится огня и влаги, и ее не любят мыши. Минусом ее является то, что при утеплении своими руками придется одевать защитные одежды, при этом если повредится пароизоляция, то частицы стекловаты могут попасть на людей, что в бане крайне неприятно.

    Читайте также:  Что взять с собой в сауну

    Жидкое утепление

    Жидкий пенополистирол также может использоваться для утепления стен бани, но своими руками лучше этого не делать. Для работы с жидким пенополистиролом необходима защитная одежда. , Кроме того, правильно и равномерно нанести его сможет только человек с опытом.

    При жидком утеплении надо создать равномерный слой

    О том, как утеплить щитовой дом, читайте здесь. О том, как использовать пенопласт при утеплении дома, читайте тут.

    Фольгированный материал

    Фольгированный утеплитель считается одним из лучших утеплителей для стен бани. Чем он отличается от других материалов? Одна сторона этого утеплителя представляет собой слой фольгирующего материала. Он отражает тепло и возвращает его внутрь помещения. При этом основой утеплителя могут быть различные материалы:

    • вспененный полиэтилен
    • базальтовая вата
    • битум (конечный продукт носит название фольгированный изолон)
    • минеральная вата
    • пенополистирол

    Фольгированный утеплитель в бане — один из лучших вариантов

    Утеплитель со слоем фольги создает отличный барьер для тепла и пара, в результате чего в парной долго удерживается тепло.

    Какие правила необходимо соблюдать

    Утепление бани происходит по своим правилам. И зависит в первую очередь это от того, как была возведена постройка. На пример, баню из блоков или кирпича достаточно утеплить изнутри. Баню из цельного бруса необходимо хорошо проконопатить. Если баня является каркасной пристройкой, также есть свои особенности. Каркасная баня утепляется по своим правилам. Однако для того, чтобы утепление выполняло свою роль на все сто процентов, необходимо обеспечить гидроизоляцию и пароизоляцию внутренних слоев каркасной стены.

    Баня из СПИ-панелей и аналогов не нуждается в дополнительном утеплении, так как пенополистирол уже нанесен внутри панелей.

    Три этапа, на которые стоит обратить внимание при формировании каркасных стен:

    • гидроизоляция
    • пароизоляция
    • утепление

    Стена каркасного строения

    Гидроизоляция не позволяет влаге попасть внутрь стен. Если она выполнена не качественно, материал, особенно если это минеральная вата, впитает влагу и потеряет все свои тепловые свойства. При этом влага внутри попадет на древесину, и через некоторое время брус начнет гнить, а по стене пойдет плесень и грибок.

    Материал для гидроизоляции

    Пароизоляция – второй важный момент, она выводит лишнюю влагу в помещение, в результате чего капли конденсата, которые могут образовываться в точке росы, не наносят вред стене. Особое внимание следует уделить потолку. Почему именно ему? Потому что теплый и влажный воздух, который есть в каркасной бане, под действием физических законов поднимается вверх, из-за чего потолок каркасной бани следует дополнительно защищать. Пароизоляцию укладываем своими руками со стороны помещения.

    Если вы не использовали фольгированный утеплитель, вы можете проложить дополнительный слой фольги на потолок и стены. Для этого пристреливаем ее на небольшие бруски, закрепленные на поверхности. Выбирайте более толстую фольгу, которая более надежна. Фольга создаст эффект термоса.

    Фольга для стен

    Еще одним правилом при строительстве каркасной бани является обработка деревянного каркаса, которая производится своими руками. Для этого используется огнебиозащита. Каркасная баня – это помещение повышенной пожарной опасности, поэтому не следует пренебрегать дополнительной защитой от возгорания. Излишняя влага в каркасной бане приводит к появлению гнили и плесени на деревянных элементах, если они не были обработаны септиком в два-три слоя.

    На что обратить внимание при выборе материала

    Для того, чтобы выбрать материал для утепления своими руками такой постройки, как каркасная баня, следует определиться, какими свойствами должен обладать утеплитель. Все положительные качества редко можно встретить в одном материале, поэтому каждый определяет для себя сам, что для него важно, а что можно пропустить.

    Основные параметры распространенных утеплителей

    1. Теплопроводность.
    2. Устойчивость во влажной среде.
    3. Сохранение формы и свойств длительное время.
    4. Легкость установки своими руками.
    5. Приемлемая цена.
    6. Нетоксичность.
    7. Защита от бактерий, грибка и плесени.

    Таким образом, зная, какими свойствами должен обладать утеплитель, вы можете подобрать материал для своих конкретных условий. Подробную информацию об утеплении пола в каркасных постройках вы найдете здесь.

    Лучшее видео для вас:

    Методы и особенности утепления каркасной бани

    Современные банщики часто собирают каркасные банные комплексы, поскольку эта технология имеет множество сильных сторон, дешевле аналогов. Если утепление каркасной бани выполнено неправильно, добиться оптимального показателя комфорта будет невозможно. Поэтому при возведении постройки важно позаботиться о термоизоляции помещений.

    Особенности теплообмена в постройках

    Процесс теплообмена в каркасных постройках зависит от следующих факторов:

    • гидроизоляции;
    • пароизоляции;
    • толщины стен;
    • количества слоев термоизоляции.

    Способы теплоизоляции

    Многие владельцы парилок не знают, как утеплить каркасную баню. Методы теплоизоляции:

    1. Классический способ утепления при проведении строительных работ. Это обязательный этап при возведении, обшивке каркаса. Утеплитель расположен внутри стен, между слоями гидро- и пароизоляции.
    2. Наружное утепление каркаса. Это дополнительная мера, которая нужна при недостаточном внутреннем утеплении. Для теплоизоляции применяется пенопласт, которые наклеивается поверх OSB панелей, обшивки каркаса.

    Нужно заранее продумать сколько слоев утеплителя лучше зашить в стены. Это позволит избежать лишней работы.

    Виды утеплителей

    Известно множество утеплителей для каркасной бани, каждый из которых имеет определенные плюсы, минусы. Пенопласт — универсальный материал, который можно использовать не только в качестве утеплителя. Преимущества:

    • низкая цена;
    • универсальность;
    • стойкость к длительному воздействию влаги;
    • простота монтажа.

    Пенопласт воспламеняется при воздействии открытого пламени.

    Минеральная вата — популярный вид утеплительного материала. Преимущества:

    • стойкость к воздействию огня;
    • долговечность;
    • минимальная усадка;
    • экологическая чистота.

    Минеральная вата быстро приходит в негодность при попадании влаги на поверхность. Поэтому нужно делать надежную гидроизоляцию без зазоров.

    Стекловата — классический утеплитель, который постепенно теряет популярность. Работать со стекловатой нужно аккуратно, надев защитную экипировку — перчатки, респиратор, очки, робу. Частицы стекловаты могут попасть на кожу, вызвать покраснения, сильный зуд.

    Жидкие утеплители — хороший, но дорогой вариант теплоизоляции. При работе с этим материалом нужно:

    • обладать практическими навыками;
    • использовать специальное защитное снаряжение.

    Если нет возможности вызвать бригаду, которая заполнит пустые пространства в стенах, полах жидким составом, рекомендуется выбрать фольгированный материал. Преимущества:

    • низкая цена;
    • простота монтажа;
    • отражение тепла.

    При выборе материала для утепления бани нужно обращать внимание на требования, которым он должен соответствовать:

    • экологическая безопасность;
    • устойчивость к воздействию влаги, перепадам температур;
    • стойкость к воздействию грибков, плесени.

    Если материал не соответствует большинству требований, его нельзя рассматривать в качестве утеплителя.

    Принципы проведения работ

    Чтобы утеплить баню, не нужно обладать какими-либо практическими навыками. Достаточно изучить теорию, выполнить работы как указано в инструкции.

    Теплоизоляция стен

    Особенности:

    1. Проводить теплоизоляцию нужно на этапе строительства, когда возведены опоры.
    2. Плиты минеральной ваты располагаются в центральной части стен каркаса, покрываются с двух сторон слоями пароизоляции.
    3. На последнем этапе поверхности обшиваются OSB плитами, проходят декоративную отделку.

    Изоляция стен около печи

    1. Поверхности вокруг печи должны быть защищены от воздействия высоких температур.
    2. На полу можно постелить лист нержавейки.
    3. Печь должна находиться на расстоянии 1 метра от противоположной поверхности.
    4. Защитный слой можно установить поверх декоративной отделки или поверх теплоизоляции.

    Для защиты окружающих поверхностей можно использовать асбестовые плиты, но многие банщики считают, что этот материал вреден для организма. Лучше выбрать аналог — базальтовую ткань. Поверх нее можно закрепить отражающий лист металла, которые будет экранировать тепловую энергию.

    Теплоизоляция потолка и пола

    Процесс утепления пола:

    1. Грунт залить стяжкой.
    2. Сверху раскатать рулон рубероида, обрезать его по всей площади стяжки.
    3. Выложить пластины теплоизоляции.
    4. Поверх расстелить слой гидроизоляции.

    Останется залить последний слой стяжки, дождаться его полного высыхания до выполнения следующих работ.

    1. Строительным степлером закрепить слой пароизоляции на потолке.
    2. Уложить утеплитель.
    3. Закрепить финишный слой пароизоляции.

    Останется набить декоративную обшивку для потолка в бане.

    Защита изоляции от попадания влаги

    Для защиты можно использовать:

    • фольгу;
    • специальную пленку из ткани.

    Распространенные ошибки и полезные рекомендации

    Распространенные ошибки новичков:

    1. Пароизоляция уложена не той стороной. Это приводит к порче утеплителя.
    2. Нарушена целостность стен, повреждена обшивка, из-за чего влажный пар попадает внутрь.
    3. Недостаточная защита поверхностей вокруг печи от жара.

    Без теплоизоляции в каркасной бане невозможно достичь оптимального уровня комфорта. Стены, потолок, пол буду быстро промерзать, жара будет недостаточно. Чтобы восстановить уровень комфорта, нужно правильно выполнить утепление стен, пола, потолка.

    Эффективное утепление каркасной бани

    Утепление каркасной бани – важная составляющая ремонтно-строительных работ. Это трудоемкий многоэтапный процесс, который состоит из изоляции всех поверхностей.

    Как утеплить каркасную баню: особенности материала и технологии

    Для утепления каркасной бани своими руками важно учитывать особенности процесса и правильный выбор изоляционных материалов. К последнему действию предъявляются следующие требования:

    • устойчивость к повышенным температурам и влажности;
    • экологическая безопасность;
    • хорошие теплоизоляционные показатели;
    • низкая подверженность гнилостным и грибковым поражениям.

    Оптимальным решением для бани может стать базальтовая вата . Она сочетает в себе негорючесть, хорошие прочностные и изолирующие показатели . Для предбанника и зоны отдыха применяется листовой пенополистирол. Эффективность изоляции повышается комбинированием утеплителей. Также возможно использование жидкого пенополиуретана.

    Толщина утеплителя зависит от его вида и особенностей эксплуатации бани. Если предполагается использование парной только в теплое время года (на даче), для стен достаточно будет изоляции в 5 см. При постоянной эксплуатации толщина слоя может доходить до 10-15 см (в зависимости от климатической зоны). Для потолка этот показатель увеличивается до 20 см.

    Утеплять баню следует на стадии строительства. Ведь плотная изоляция станет одновременно конструкционным материалом. Специалисты рекомендуют провести антигрибковую и влагозащитную обработку всех деревянных конструкций на этом же этапе. Также необходимо своевременно позаботиться об обустройстве гидро-, паробарьера и надежной вентиляционной системы .

    Вентиляция в каркасной бане: правила создания

    Правильно организованная вентиляция обезопасит хороший воздухообмен, что гарантирует комфортный микроклимат, снижение вероятности появления плесневых и гнилостных поражений. В каркасной бане целесообразно создать приточно-вытяжную систему, которая включает:

    • приточные отверстия для поступления свежего воздуха – их лучше расположить внизу, поближе к печке;
    • вытяжные отверстия – располагаются вверху, напротив приточных. На них устанавливают заслонки для регулировки интенсивности отвода теплого воздуха.

    Это обеспечит качественный естественный воздухообмен.

    Процесс теплоизоляции каркасной бани

    Теплоизоляция включает облицовку утеплителем всех горизонтальных и вертикальных поверхностей. Только в этом случае будет достигнут требуемый эффект.

    Изоляция пола

    Как правило, каркасные бани сооружаются на сваях или столбчатом фундаменте, и обустройство пола начинается с укладки лаг. Снизу к ним прибиваются влагостойкие ориентированно-стружечные плиты (ОСП). Также заранее определяются места расположения функциональных (вытяжка, канализация и др.) отверстий. Дальнейший пирог пола в каркасной бане включает:

    • гидроизоляцию и ветрозащиту – для этого настилается слой полиэтиленовой пленки, рубероида или современного изолирующего материала. Все стыки проклеиваются специальным скотчем;
    • теплоизоляцию – между лагами укладываются плиты плотной минеральной ваты, засыпается керамзит или другой матриал;
    • ОСП для защиты утеплителя;
    • второй слой теплоизоляции – можно использовать тот же или выбрать плиты экструдированного пенополистирола, плотного пенопласта;
    • гидроизоляция – в помещениях с повышенной влажностью (парилка, помывочная) материал следует укладывать в два слоя.

    В качестве числового пола используется шпунтованная доска (для «сухих» комнат) или плитка.

    Утепление стен

    К утеплению стен каркасной бани приступают сразу после создания основной балочной конструкции. Многие специалисты оптимальным материалом считают базальтовые плиты . Они укладываются в межбалочное пространство. Чтобы избавиться от щелей, некоторые мастера советуют использовать совместно плотные маты и рулонный материал. Очень важно производить монтаж качественно, обеспечивать плотное прилегание минваты. Любые дефекты и зазоры могут стать источником теплопотерь.

    Следующий внутренний слой пирога стены каркасной бани – пароизоляция. Для этого утеплитель обшивают:

    • полиэтиленовой пленкой – наиболее экономичный вариант;
    • пергамин – недорогой и экологичный;
    • фольга или фольгированный ППЭ – обеспечивает защиту от влаги и возвращает лучистую тепловую энергию в помещение.

    Завершается утепление внутренних стен бани отделкой. Она должна отстоять от пароизоляции на 1-2 см (вентзазор).

    Особое внимание следует уделить месту установки печи. Здесь следует использовать только термически стойкие материалы: изолон, базальтовые ткани и др. Монтируется огнезащита на пароизоляцию или поверх декоративной обшивки. Также можно выложить экран из огнеупорного кирпича.

    Внешние слои стенового пирога составляет гидроизоляция и фасадная декоративная отделка. Причем последняя также будет служить дополнительной теплозащитой и конструкционным элементом, увеличивающим прочность строения.

    Теплоизоляция потолка

    Утепление бани изнутри обязательно включает изоляцию потолков. Минераловатный утеплитель для бани укладывается аналогично стеновому пирогу:

    • гидроизоляция;
    • утеплитель;
    • пароизоляция;
    • декоративная отделка потолка.

    Другой способ – теплоизоляция потолка опилками. Она производится со стороны чердака и гарантирует высокую эффективность при меньших финансовых затратах.

    Выводы

    Задумываясь, как правильно изолировать каркасную баню, важно заранее изучить особенности технологии и выбрать подходящий материал. Только такой подход позволит добиться высокой теплозащиты и получить комфортный микроклимат внутри помещений. Удачных вам решений.

    Добавить комментарий